Датчик скорости на Nissan Liberty RM12

Ну, что, по прошествии месяца продолжим.
Копание электриков в недрах ни к чему не привело.
Замена жижи — разборкой, т.е. не полная, дала спокойных 3 дня. но потом все вернулось на круги своя.
К стати. Жижа была поношенная (полная замена 50 ткм) цвет темный, но не черный. На магнитах стружки не было.
Да.
Зато теперь я умею загонять свой варик в аварийный режим. Точнее, могу с точностью до 20 секунд его предсказать.
есть 2 варианта нештатной работы:
1. Режим «тебе надо, ты и ехай». Это когда по городу, пробки, катишься неторопко, в итоге перед очередным светофором нажатие на педаль не приводит к нормальному разгону. Еле — еле, маты сзади и тп, благо не слышно. Выход из ситуации — остановка, сброс диагностикой — и дальше едешь как ни в чем не бывало, может снова улететь, а может и нет, как повезет.
2. Режим «Турбо» возникает на скорости, как правило 60-70 км при попытке обгона или езде в горку. Небольшой толчок — и обороты двигателя улетают к 5-6 очкам. Спокойно, не торопясь, перестраиваемся в правый ряд, рычаг — в «нейтраль», и катимся потихоньку, сбавляя скорость. На километрах 30 — ти можно снова втыкать «Драйв», и дальше — ехай, не хочу, до следующего слета.

Теперь о народной мудрости.
Замечено:
1. При трогании на пониженной (L) в пробках улетает реже.
2. Перед уходом по варианту №1 появляется «провал» педали газа — ощутимая задержка старта двигателя.
3. Незадолго до варианта №2 еле угадывается снижение мощности, «как будто кто-то за задницу хватает». Если этот момент уловить, и проехать без разгонов минуты 2-3, то сбой не возникает.

Во всех перечисленных случаях возникает ошибка датчика выходного вала (первая вспышка самодиагностики). Ессно, что датчики меняли, и не единожды, никакого эффекта.
Ну и что делать прикажете?
Нашел тут в инете, для аудюшки, правда… что нештатная работа электроники возникает в следствии перегрева варика.
А как это можно отловить тогда, встречный вопрос. Даже не так. Как узнать, отчего он перегревается? неисправность появилась давно, еще по осени, напомню. промывка (внешняя) радиатора ничего не дала. Да и движок-то вроде не ругается на температуру, т.е. внешние контуры охлаждения ни при чем. от режима работы печки тоже вроде не очень зависит. Но! Утром (т.е. по морозцу) слетает реже, чаще по дороге домой.
Самое не понятное, и указывающее на проблемы с электроникой — в перерывах между сбоями — работает как часики. Весь мой опыт механика говорит как раз о том, что наличие проскальзывания, задиров, поломок механических агрегатов приводят к [B]устойчивым[/B] признакам. А вот как раз перебитый провод, перегретая полупроводниковая электроника — может дурить как хочешь. А может не дурить. Короч, я — в ступоре. Поможить, люди добри, кто чем может, мы сами не местные, деньги у нас украли, домой добраться не на что…

[quote=»Andrys;95433″]Сбой появляется практически ВСЕГДА при движении 5-10 мин свыше 60 кмч. Он чувствуется по небольшому рывку. А вот затем — дадада, все как положено — и «проскальзывание» при старте, и внезапное включение «низкой передачи» в движении. Да, и еще — сбой бывает только на ПРОГРЕТОЙ коробке. Т.е. от включения зеленой лампочки есть минут 5-10 до возможности появления сбоя.[/quote]
Было нечто похожее, хотя и ДВС у нас разные но коробка то одна. Так же при нагреве коробки в движении чувствовался рывок и как будто кто ручником колеса притормаживать начинал. Я прижимаюсь, паркуюсь, ставлю кпп на P и педалью газа решил прогнать стрелку тахометра, и оказалось. Обороты прекрасно подымались до 1500 и при дальнейшем плавном нажатии на педаль газа, отказывались подыматься а стрелка упорно стояла на 1500. Дальше если еще слегка сильней прижимать педаль газа, стрелка прыгала на 1700 и резко спускалась на 1500 и опять прыгала на 1700. Получалось что педаль газа держу в одном положении, а ДВС прыгает 1700-1500 аж машину раскачивает. Утром перед работой завел машину и решил повторить эффект. Был очень удивлен, ДВС прекрасно работал на всех оборотах и стрелка тахометра подымалась и падала плавно без каких либо рывков.
Думаю вот японцы молодцы, у них даже машины сами за ночь ремонтируются. Но не долго я радовался как раз минут 10, кпп прогрелась и на скорости все повторилось, рывок и пониженная передача как будто за попу кто хватал. Припарковался и опять, весь глюк с ДВС повторился он сам прыгал 1700-1500 оборотов.
На диагностики выяснилось, что все это из-за неправильно выставленного угла ДПДЗ. Выставили его по сканеру и эти глюки пропали, теперь хоть на холодной хоть на горячей кпп ДВС ведет себя адекватно. На P работает без рывков при игре педалью газа, и на скорости при нагреве перестал появляться рывок.