Почему взрывается двигатель после выключения зажигания карбюратор ваз 2107 и почему взрывается двигатель после выключения зажигания карбюратор ваз 2108

Причины детонации двигателей Ваз и способы устранения

Все без исключения автомобили ВАЗ, начиная от модели 2101 и заканчивая современными версиями, оснащаются бензиновыми силовыми установками, которые являются более приоритетными у всех автомобильных производителей.

Нормальное функционирование любого бензинового мотора обеспечивается рядом факторов – соблюдением правильной пропорции топливовоздушной смеси, качеством бензина, соответствующим углом опережения зажигания, состоянием ЦПГ. При несоответствии хоть одного из этих факторов возможно появление такого негативного эффекта как детонация.

Причины возникновения

Если рассматривать этот эффект только на двигателях автомобилей ВАЗ, то возникнуть он может на любом из них – и морально устаревшем моторе модели 2106, и современной установке той же версии 2114 и др.

Есть определенные причины возникновения детонации ВАЗ, и они таковы:

• Несоответствие пропорций горючей смеси. У чрезмерно обогащенной горючей смеси после попадания в цилиндр из-за воздействия высоких температур в отдаленных уголках камеры сгорания возможно возникновение окислительных процессов, которые и являются первопричиной детонации;
• Нарушение угла опережения зажигания. При увеличении угла все процессы в цилиндрах проходят еще до подхода его к ВМТ. Отсюда и высокое давление с температурой, и появление химических реакций с частью смеси.
• Октановое число. Чем оно ниже, тем выше вероятность появления детонации. Объясняется это все тем, что низкооктановый бензин больше подвержен вступлению в реакции.
• Высокая степень сжатия. Повышение этого параметра выше нормы приводит к увеличенным показателям давления и температуры в цилиндрах, которые и являются катализаторами появления реакций.

Все описанные факторы появления такого эффекта одинаковы для всех бензиновых моторов, поэтому причины детонации карбюраторного двигателя те же, что и инжекторного.

Детонация – что это такое

Детонация – это просто неправильное сгорание смеси. Но если вовремя не предпринять мер, то детонация двигателя ВАЗ может иметь сильные негативные последствия. Особенность этого эффекта кроется в самовоспламенении горючей смеси за счет воздействия высоких температур и давления в цилиндрах.

При нормальной работе двигателя сгорание горючей смеси проходит в три этапа.

• Индукционный, проходит на подходе поршня к верхней мертвой точке. При этом этапе происходит начало возникновения очага пламени от искры, который в дальнейшем формирует фронт пламени, причем все это сопровождается неинтенсивным нарастанием давления в камере сгорания.
• Формирование и прохождения фронта пламени по камере сгорания, в результате чего основная масса смеси сгорает, и сопровождается это все резким возрастанием давления и температуры.
• Догорание остатков смеси, которые остались за фронтом, а также находящихся возле стенок цилиндра. Вот между переходом от второго этапа к третьему и возможно возникновение детонации. Высокая температура и давление, которое возникает при втором этапе, приводит к появлению быстротекущих химических реакций в несгоревшей смеси, в результате чего она самовоспламеняется. Такое горение происходит очень быстро (до 1200 м/с) и в виде взрыва, сопровождающееся образованием ударных волн, имеющих разрушительный характер.

Эти волны приводят к разрушению пристеночных слоев газов, что обеспечивает повышение теплообмена, из-за чего стенки цилиндров и другие составляющие ЦПГ перегреваются. Также взрывная волна разрушает масляную пленку стенок, в результате чего повышается трение между цилиндрами и кольцами. Детонация имеет и механическое воздействие на элементы поршневой группы – резкое возрастание давление приводит к появлению ударных нагрузок на днище поршня, клапана, стенки цилиндров, приводя к их повреждениям.

На рисунке показано, как происходит нормальное и детонационное сгорание топлива.

Последствия. Методы борьбы

Последствия этого эффекта, если не предпринять мер – очень серьезны. Перегрев составляющих частей может привести к пробою головки блока. Отсутствие масляной пленки, которая разрушается из-за воздействия детонации, повышает трение и приводит к ускоренному износу элементов ЦПГ. И наконец, механическое воздействие ударной волны вместе с высокой температурой может стать причиной прогорания поршня, разрушения перемычек между кольцами, изгиба шатуна, подгорания тарелок клапанов.

Последствия детонационного сгорания смеси

Особенности инжекторных моторовЭффективно бороться с этим эффектом на карбюраторных двигателях можно несколькими способами. В первую очередь при появлении детонации следует заменить топливо, особенно если перед этим осуществлялась заправка на станции с сомнительным качеством топлива. Если же топливо подозрений не вызывает, то стоит проверить зажигание и установить более поздний угол опережения путем проворота трамблера.

Причины детонации инжекторного двигателя идентичны карбюраторному, но у таких моторов имеется помимо металлического звона еще ряд признаков, указывающих на возникновение этого эффекта.

А все потому, что двигатель с такой системой питания является более совершенным. У него процессы смесеобразования и подачи смеси в цилиндры контролируется электронным блоком управления на основе показаний множества датчиков. Также он в зависимости от режима работы мотора еще и самостоятельно подбирает и устанавливает угол опережения. То есть, водитель самостоятельно установить зажигание уже не может.

Электронный блок способен отследить и появление детонации. Для этого все инжекторные моторы оборудованы датчиком детонации (ДД).

Этот датчик способен выявить появление детонационного сгорания, а ЭБУ на основе его данных уже примет меры. К примеру, если причина детонации двигателя ВАЗ-2109, оснащенного инжекторной системой питания, — некачественное топливо, и датчик уловил появление эффекта, ЭБУ просто уменьшит угол опережения зажигания и детонация прекратится.

Что такое детонация и как ее определить

Любой автолюбитель может столкнуться с тем, что детонирует двигатель при глушении автомобиля. Но не каждый расценит необычный звук с правильной стороны. Ликвидировав пробелы в вопросе неустойчивых режимов работы мотора, наступит ясность в понятии, допустимо ли это явление или нет.

Определение и суть

Детонация – это процесс горения топливно-воздушной смеси с критически высокой скоростью, приводящий к резкому повышению давления и температуры. Возникает явление на этапе резкого повышения давления в цилиндре и догорания смеси в пристеночных слоях во время такта сжатия.

Мгновенное сгорание подготовленных продуктов вызывает распространение в камере сгорания ударных волн со скоростью до 1 200 м/с. При кондиционном горении также возникают волны ударного характера, однако интенсивность их распространения не превышает 50 м/с.

При столкновении ударной волны с преградами в виде стенок цилиндров и поршней издается характерный детонационный стук. Мнение о том, что это стучат поршневые пальцы, не имеет под собой никакого основания.

Чем опасна детонация – логически предположить можно исходя из определения явления. Вполне ясно, что действие ударных волн далеко не лучшим образом сказывается на работоспособности мотора:

• Повышение отдачи тепловой энергии в днище поршня и стенки камеры сгорания и попутный их перегрев.
• Разрушение межцилиндровых перегородок и поршней.
• Ликвидация масляного слоя на стенках цилиндра.

Признаки неисправности

Прежде чем разобраться, из-за чего происходит детонация, необходимо ее выявить. Проявляется нежелательное явление исключительно на работающем моторе. Отсюда следствие – при глушении или после выключения зажигания двигатель детонировать не может. Да и на холостых оборотах встретить ее довольно трудно, разве что при запуске на газу.

А вот под нагрузкой услышать металлические стуки можно. Особенно при разгоне в гору на повышенной передаче и малых оборотах. Ударная волна также противодействует ходу поршня вверх, что выражается в потере мощности и повышенном расходе топлива.

Зеленоватый или черный дым из выхлопной указывает на то, что дело худо. Неприятное явление имело место быть и уже закончилось. Несвоевременная фиксация факта привела к тому, что отколовшиеся части алюминиевых деталей вылетают через выпуск.

Основные причины и как их устранить

Стоит проанализировать и недавние изменения, повлекшие за собой возникновение сильных или легких стуков:

Детонационный стук может проявляться на холодную или на горячую только при низкой частоте вращения коленчатого вала. На высоких же оборотах он возникает при резком изменении нагрузки или при движении на максимальной скорости.

К сведению. Нагруженные турбодвигатели более подвержены возникновению неустойчивых режимов, нежели атмосферные.

Видео — причины и последствия детонации

https://youtube.com/watch?v=Zy1RYH4xUuM%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

после того как выключаешь зажигание, двигатель продолжает работать (детонирует секунду, две) . регулировал карбюратор, менял свечи, зажигание выставлял, бронепровода в порядке. незнаю что еще делать. после того как что нибудь сделаю из перечисленного хватает на неделю, потом опять детонация.

подключи систему холостого хода как положено с завода, что у тебя это называется калильное зажигание, сопровождается детонацией естественно, чтоб не было такого, нужно перекрывать топливо, с помощью электромагнитного клапана холостого хода, отремонтируй его и подключи как положено заводом.

Это не детонация. Это калильное зажигание . Клапан (электро или пневмоэлектро) на холостом ходу стоит? Во всяком случае, стоять он должен. Попытаюсь объяснить что происходит, а причину ищи сам. У тебя продолжает поступать топливо в камеры сгорания после выключения зажигания. По идее, клапан ХХ (электро или пневмоэлектро) должен после выключения зажигания эту подачу прекратить и двигатель заглохнуть. Но очень часто клапан отключают или он просто не работает. Но именно в нем и кроется причина (основная) этого процесса. Есть обходной путь избавления от этого. Свечи на машину надо поставить соответствующие двигателю, проверить не течет ли карбюратор (игла поплавка) и перед выключением зажигания давать машине поработать 1-3 минуты на ХХ. После уравнивания температуры в головке и блоке машина должна глушиться нормально

это калильное зажигание, когда смесь воспламеняется от нагретых деталей ЦПГ наиболее распростарненный вариант — неправильные свечи, и нагар от масла, заменить свечи на правильные и ремонтировать движек

Явление работы карбюраторного двигателя после выключения зажигания называется КАЛИЛЬНЫМ ЗАЖИГАНИЕМ (детонация это другое) и происходит из-за воспламенении рабочей смеси от раскалённых частей камеры сгорания (нагар, раскалённые электроды свечи зажигания. ) Методы борьбы: резко нажать педаль газа — новая порция холодного топлива остудит накал и воспламенения не будет. Методы устранения: Выставить правильно УОЗ по стробоскопу, Поставить свечи нужного калильного числа (а не разрекламированные супер-пупер) , Удалить нагар из цилиндров любым способом (хоть нафталин в бензобак) . Для предотвращения повторения в дальнейшем НЕ допускать образования нового нагара (плохой бензин, правильный УОЗ) . Можно поставить электронное зажигание. Оно из-за бОльшей длительности искры некритично к точному УОЗ и способствует более полному сгоранию топлива (знач меньше несгоревшего бензина-нагара) . А ещё электронное облегчает запуск двигателя в холода. Если ты вынужден использовать плохой бензин — покупай зажигание с октанкорректором. Тогда УОЗ сможешь регулировать на ходу прямо из салона.

С недавних пор появилась детонация все пересмотрел перепробовал все равно есть. Подкручивал трамблер (думал бензин) , регулировал топливо в карбюраторе, смотрел свечи (все кирпичного цвета, хотя я на них 28 тыс. проехал может они. ) Что может быть?

Сталин, вот с чем с чем а с зажиганием я уверен на 100% что не оно. Нагар очень маловероятно. В двигатель не залазил с завода хотя машина прошла 150 тыс. Перегрев вот что может и быть в последнее время что-то часто вентилятор стал включатся (да и жара 40 градусов) . Тосол в норме недавно меняный. Помпу менял радиатор продувал остался термостат. А толку если она на рабочей температуре глушишь детонирует. Газнешь перед тем как глушить и нормально глохнет.

зажигание смотри (может раннее).. . если свечи кирпичные — значит в топливе присадок всяких дерьмовых много

Кирпичный цвет электродов свечи говорит о их нормальной работе. Карбюратор никак не влияет на детонацию. Детонация бывает в следующих случаях: 1. Слишком ранний угол опережения зажигания (вероятно) 2. Октановое число бензина ниже требуемого (очч вероятно) 3. Нагар на поршнях и в головке блока (возможно) 4. Перетянутая головка блока (самоделкин машину не ремонтировал? ) 5. Перегрев двигателя (низкий уровень тосола) 6. Неверное калильное число свечей (не ваш случай)

кирпичного=можт Ферроцен? подновить непомешало-бы можно пробежатса=по кругу в бронзе дырочки=Распылитель=эластичней работа, не так жестко=на уровне стрелки №5 и куда крутил трамблер=?

На моей давно правда .Было такое из за ослабших ПРУЖИНОК на ЦЕНТРОБЕЖНОМ регуляторе опережения зажигания.

свечи должны быть ПЕСОЧНОГО, а не кирпичного цвета . т. е. светло-желто-коричневый цвет допускается ! видимо, когда-то заправил г***венного бенза, воти появился налет на свечах ) если выключаешь зажигание. а движек продолжает работать — это не детонация, а калильное зажигание . смени свечи! 28 т. км. — для классики многовато.. .

А может ли при глушении двигатель автомашины детонировать

Причислять неравномерную работу двигателя или любой другой стук к проявлению детонации ошибочно. Чтобы не ошибаться, лучшим вариантом будет узнать, как звучит детонационный режим на практике. Например, посмотреть тематические видеофайлы.

Дизелинг

Как уже отмечалось, нежелательное явление может появиться исключительно на функционирующем моторе. Как же тогда квалифицировать работу силовой установки при выключенном зажигании? Ответ механиков краток – дизелинг. Природа его иная: самовоспламенение бензина, идентичное рабочему процессу дизельного двигателя.

• Подача топлива в цилиндры.
• Низкие обороты коленвала.

На деле процесс выглядит таким образом. Заглушили силовую установку, частота вращения коленчатого вала падает, топливо подается. Время, отведенное на воспламенение смеси, увеличивается.

Вред или польза

В отличие от стука при качании рулем , ничего опасного в том, что двигатель неустойчиво работает после обесточивания, нет. Наоборот, наличие данного эффекта косвенно подтверждает хорошую герметичность камеры сгорания, что свидетельствует об общей исправности ДВС. Данное явление может происходить только на карбюраторных моторах, потому как на инжекторных силовых установках подача топлива прекращается с выключением зажигания.

Отсюда вывод – отсутствие подергивания после остановки агрегата вовсе не является признаком плохого состояния. К слову, правильно настроенный и ухоженный карбюратор защищает двигатель от появления дизелинга. Реализовано это с помощью электромагнитного клапана системы ЭПХХ, который в исправном состоянии перекрывает подачу горючки в цилиндры при выключении ДВС.

А не калильное ли это зажигание?

Бывалые шоферы часто заменяют понятие дизелинг на калильное зажигание (КЗ), что в корне считается неверным. Элементарные различия раскрывает определение КЗ – это воспламенение топливно-воздушной смеси от нагретого источника, которым может быть:

• Перегретая поверхность свечи.
• Выпускной клапан.
• Нагар.

Как уже определились, двигатель проявляет признаки детонации при глушении от самовоспламенения ТВС при ее сжатии (свечка обесточена). Калильное зажигание подразумевает наличие отклонений именно при работающей свече зажигания: нагретые поверхности или слой нагара воспламеняют смесь раньше, чем необходимо.

Последствия КЗ опасны. Оно может вызвать:

• Оплавление свечей.
• Перегрев поршней.
• Оплавление клапанов.

Гость_е251_*
08 Nov 2002

Это не детонация, могу ошибиться в терминах-кажется калильное зажигание. Т.е. смесь загорается от разогретых частей цилиндра и свечей. Но ВАЗ-2107имеет систему ЭПХХ- экономайзер принудительного холостого хода, с электро или электропневмоклапаном,которые должны полностью перекрывать подачу топлива при отпущенной педали акселератора и уж тем более при выключеном зажигании. Так вот у Вас не работает именно эта система. Ну и соответственно есть перегрев в цилиндрах. Если зажигание отрегулировано правильно, то причиной может оказаться длительная езда на малых оборотах двигателя — в этом случае в цилиндрах образуется нагар, частицы которого и поджигают топливо.Но все же начинать проверку следует с работы ЭПХХ. Как только она заработает, двигатель перестанет дергаться после выключения зажигания.И конечно же нужно иногда чистить цилиндры ездой на хороших оборотах.
Удачи!

Ogoti
10 Nov 2002

Не слушай никого, отрегулируй «качество смеси», у тебя или очень бедная, или бедная! И при выключении зажигания, если сможешь, обогати смесь, (она охладит горячие детали). Удачии!!

Aazinus0
08 Nov 2002

Пардона что Вас вызвался учить , но ни детонация , ни калильное зажигание к описываемому не имеют отношения . Вроде темку эту изъездили здеся.
Напомню

1) калильне зажигание — самовоспломенение топлива в камерах сгорания от нагретых деталей камеры сгорания — свечей , выступов , нагара. В нашем случае почти не всречается , бывет на гоночных моторах с большими тепловыми нагрузками и с ихними гоночными регулировками . Бавают чисто калильные двигатели — обычно 2 таткта , топливо — метанол с маслом , 10-35 тыс об /мин, свеча — спираль постоянного накала для запуска и опред самотемпературы в стационарной тепловой нагрузке.

КЗ На авто наших почти не встречается , кроме форсированных гоночных образцов. Существенно форма камеры сгорания , наличие нагара , схема продувки топливной смесью

2) Детонация , горение сжатой топливной смеси , когда плавное горение ( фронт горения ) разгоняется до сверхзвука и поджимает смесь с образованием ударной волны ( скачка плотности ) .
Те прошел скачек ( как после сверхзвуквого истребителя по ушам долбануло ) а за ним сразу горение — взрыв смеси .
При столкновении таких волн с поршнем , стенкками , головкой происходит удар — энергия ударной волны пошла аккустической волной по металлу — «ПАльцы стучат «

Детонация это когда на малых оборотах и повышеннос пердаче 3,4,5 при резкой газовке «пальцы стучат»

3) Дизеллинг — компрессионное восмламенение топлива в следствии нагрева без искры — ваш случай. Травит топливо через клапан ЭХХ , топлива мало , оно сильно охладить камеру не может , мотор после отключения зажигания крутится медленно — и смесь прогревается и воспламеняется — успевает , мотор начинает крутится — — есть больше хоолодного воздуха с топливом и процесс затухает ( степень сжатия всего 10 , а у дизеля больше 20 ) И так его елозит — больше , меньше. То крутится , то глохнет
Нажмите акселератор — холодного воздуха станет много и все , кончится вращение .

Чините клапан ЭХХ и ЭПХХ . Гдето слышал , что дизеллинг признак здрорвья пары поршень , кольца , клапана . Компрессия что надо
Опережение зажигания не при чем вообще.
еще раз пардон , что учил почтенную публику

Homo homes lupus est , друг товарищ и брат , а автомобиль просто друг и волком не станет.

Коротко о главном

Детонация возникает исключительно на работающем двигателе и сопровождается характерным металлическим звоном. Проявляется при движении на малых оборотах под нагрузкой, при трогании, после заправки низкооктановым бензином и вследствие неправильной установки угла опережения зажигания на карбюраторном моторе. На инжекторной силовой установке за последнее отвечает датчик детонации двигателя и ЭБУ.

Датчик детонации, принцип его работы

Конструктивно все датчики детонации одинаковы и в их основе лежит пьезоэффект, то есть механическое действие преобразуется в электрическое. И чем больше механическое воздействие, тем больше энергии датчик способен выработать.

Основной составляющей этого датчика является пьезоэлемент, который от механического воздействия вырабатывает электрический ток. При нормальном режиме работы этот датчик вырабатывает электроимпульсы небольшой силы, которые не пропускаются резистором, имеющемся в конструкции.

Во время возникновения детонации, ударные нагрузки и вибрация значительно возрастают, поэтому усиливается воздействие на пьезоэлемент. При достижении определенной силы тока, которую вырабатывает датчик, происходит пробой резистора и импульс поступает на ЭБУ, что и является для него сигналом, что требуется принятие мер для устранения появившегося неправильного сгорания.

Поскольку ДД работают по одному принципу, то схема датчика детонации ВАЗ-2110 такая же, как и на моделях 2107, 2109 (инжекторные версии), 2114 и т. д.

Гость_DVK 21074_*
09 Nov 2002

Бодяжный бензин не лью. Заправляюсь на разных ТНК по 10руб
Машине нет и года. Новая. Пробег 7 тыс.
Нагару, соответственно, еще не откуда было взяться.
Свечи родные.
Клапан ЭПХХ отключен.

не знаю, что делать то
Приходится всегда ждать, пока ее до конца проколбасит, чтобы врубить передачу (типа чтоб не укатилась)

Признаки неисправности датчика детонации (ДД)

Отметим, что неисправность ДД может повлиять на работоспособность силовой установки. Дело в том, что если ЭБУ выявит, что он не работает, то он переведет работу мотора в аварийный режим, при котором будет установлено позднее зажигание, чтобы полностью исключить возможность возникновения детонационного сгорания.

Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ-2110 таковы:

• Нестабильная работа мотора на ХХ;
• Падение мощностных показателей двигателя;
• Повышение расхода бензина;
• Затрудненный пуск мотора;

В общем, все то, что является следствием позднего зажигания. Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ-2114 или любой другой инжекторной модели ВАЗ – идентичны.

Но такие признаки могут давать не только ДД, а и другие датчики, отвечающие за работу системы питания, поэтому важно знать, как проверить датчик детонации ВАЗ-2110. В противном случае, можно долго искать причину неправильной работы мотора. Часто автовладельцы не обращают внимания именно на ДД, греша на другие элементы.

ВВП (Это просто совпадение)
08 Nov 2002

Цитата:Сопровождается все это свистом в районе дырки КПП (компрессия слышна?).

Вот здесь я ничего не понял

Гость_DVK 21074_*
08 Nov 2002

Братцы, помогите.
После выключения двигла примерно в 70 процентах случаев начинает колбасить движок. Становится гораздо тише, по сравнению с холостыми оборотами. Двигатель продолжает крутиться еще 5-6 оборотов с огромным трудом. Сопровождается все это свистом в районе дырки КПП (компрессия слышна?).

Это притом, что зажигание мне выставляли по стобоскопу.
Пробовал сам сделать пораньше зажигание. Не помогает. Или мало крутанул трамблер?

Обьясните, что делать, в какую сторону крутить трамблер и может ли из-за этого увеличиться расход?

Aazinus0
11 Nov 2002

выключения зажигания И ВСЕ . ЭТО ЖЕ не терия относительности

Разве термин «калильное зажигание» еще применим к нашим машинам? Мне казалось уж давно эту проблему изжили.

Клапан ЭПХХ у меня есть, но он отключен еще на заводе. Сейчас это делают на всех магшинах. Таким образом, подача бензина есть всегда, даже при отпущенной педали.

Ну и на малых оборотах я не езжу. Знаю, что это опасно для движка. Перегружается и греется сильнее. Стараюсь ездить в диапазоне максимального крутящего момента.

И цилиндры чищу. Читал статью, что нужно периодически топтать педальку. Кручу до красной зоны. Окло 6 тыс.

Спасибо, что разьяснил. Я в этом деле пока только осваиваюсь.
Машине моей нет и года, пробег 7 тыс. Об износе поршневой и всякой дребедени и речи быть не может.

Про нагар тоже — масло не ест, лью полусинтетику Shell.

А вот насчет клапана не понятно. Вроде как на заводе мне его и не устанавливали. То есть он есть, но он не функционирует. Грубо говоря — при отключении проводов от него ничего не происходит. Машина с завода такая. 2002 гв. Видимо на вазе забили на эти сраные клапана От них мороки больше, чем пользы.

И чего делать то? Подключить его что-ли?

Замена датчика

С тем, как проверить датчик детонации ВАЗ-2114 или любой другой модели, разобрались. Отметим, что этот датчик ремонту не подлежит и если он неисправен, то необходимо его заменить.

Замена датчика детонации ВАЗ-2114 – операция простая, но может быть затруднена плохим доступом к нему (16-клапанные моторы). Для смены же понадобиться всего лишь новый элемент и рожковый ключ соответствующих размеров.

Перед откручиванием крепежного болта следует предварительно отсоединить колодку с проводами. Затем болт выкручивается, снимается старый датчик, а на его место устанавливается новый и надежно фиксируется все тем же крепежным элементом. И только после этого подключается колодка с проводами.

1) при калильном зажигании массовое воспламенеие топлива происходит из-за воспламенния на перегретых поверхностях , например свеча постоянного накала ( просто спираль внутри металл циллиндра ) сделана так , что после пуска на постоянном токе она само сильно прогревается и просто «малиновая» становится . После воспламенения и горения смеси избыток тепла поддерживает относительно высокую температуру детали , те тепло не успевает отвестись и баланс достигается при высокой температуре. Температура первична , она покрывает поглощение тепла при испаернии смеси и нагревает смесь , воспломеняя ее одним соприкоснованием , иницируя фронтальное горение . те роль горячих поверхностей существенней роли компрессии
Чисто калильный мотор работает на очень боьших оборотах ( от 5-10 тыс об,мин до 35 ) , на очень больших температурах и диких тепловых потоках — все дело в расчете деталей , их тепловой нагрузки
ОН просто долго не живет . Неправильно форсированный гоночный автодвигун может попасть в этот режим . Чего сами форсировщики обычно не желают

2) При дизеллинге разогрев смеси происходит от сжатия — те смесь готова вспыхнуть в первую очередь не от прогретых и перегретых поверхностей , а от прогрева , достаточно медленного, вследствиии невысокой компресии да еще на малых оборотах. Вспышка может произойти и на относительно холодной поверхности — гораздо ниже чем температура сжатой смеси Чаще она иницируется на горячей ( опять же относительно горячей, а по меркам стенки в калильном режиме — просто холодная ) стенке , фрагментах нагара. Те перед сжатием смесь и еще и часть тепла взяла от поверхности и естественно инициатором вспышки была точка на поверхности или вблизии ее . ТЕ калильное зажигание — формально да — потому что НА , РЯДОМ с поверхностью , а по сути НЕТ — потому что нет фронтального поджига от перегретой поверхности . НЕТ ПОДЖИГА ОТ ПОВЕРХНОСТИ. Температуры не те , при чисто калильном зажигании температуры поверхности гораздо выше , время горения мало , фронт велик . ЗДесь простая инициация- как при кипении соринка иницирует образование первых пузырей . При сжатии холодной, смеси при дизеллинге , еще не сжатая смесь от стенки НАГРЕВАЕТСЯ чуть выше и её температура будет расти от сжатия сильней — начальное тепло было подведено — здесь главнее сжатие . Рождается фронт медленного горения , почти точечный , необширный на неровномерности поля тепмературы.
А при калильном зажигании поверхность способна воспламенить любую смесь — догрев от сжатия такой роли не играет , а в дизеллинге сжатие первично .

Ишшо как работает регулятор то-
Удачи!

Ну я имел ввиду свист, доносящийся по моим ощущениям из дырки, из которой растет рычаг КПП Вот я просто не понимаю, почему свист?
Вот если движок от руки пытаться крутить за маховик примерно такой же свист будет в момент выхода воздуха из цилиндра. Вот я и написал, что компрессия слышна

При выключении зажигания долго дергается двигатель

Правила форума
Прежде чем писать что либо в этом форуме, обязательно прочтите и учтите следующее:
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы. http://www.semerka.info/forum/search.php
2. Название темы, должно быть максимально информативным и описывать суть проблемы, не допускается названия типа: «Помогите», «Что делать», «Хелп!!!!»
3. Первое сообщение должно содержать как можно больше информации о вашем авто: год выпуска, пробег, модель карбюратора и т.д. (в идеале эта информация должна присутствовать в профиле)
4. Чётко описывать суть проблемы, как и когда появилась, что ей предшествовало, какие работы выполнялись, как диагностировали.
5. Будем взаимовежливы, не забываем о знаках препинания и благодарности тем кто Вам помог.

Сообщения: 42Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 0:20:52

Ну вобщем без страбоскопа. Колен вал на отметку 5 градусов, откручиваю трамблер, включаю зажигание и проварачиваю трамблер как искра проскочила, затягиваю. Поехал проверил, впринцепе как везде и описывают, при 45-50 на 4 передаче резко ускоряюсь, слышу стук пальцев примерно 1-2 секунды, после этого стук пропадает. По строй отметине грязи на трамблере видно что повернул я его примерно на градуса 2-3. Только есть 1 проблема я выяснил что у меня оказывается не жигулевская катушка, а москвичевская или запорожца. Планирую безконтактную систему ставить тогда и поменяю.

Сообщения: 179Зарегистрирован: Пт янв 06, 2012 7:36:19Модель авто: ваз 21074,2003 год выпускаТип двигателя: КарбюраторныйОткуда: Воронежская облость г ЭртильБлагодарил (а): 12 разПоблагодарили: 3 раза

Детонирует после остановки двигателя но не всегда

Сергей 35 » Вт мар 13, 2012 9:55:59

Проблема в общем такая-началось всё месяца 2 назад,до этого всё хорошо было,я начал замечать что иногда на прогретом двигателе началась детонация после того как приехав начинаеш глушить двигатель а он дёргается раз или два а потом глохнет,думал бензин-на другой заправке заправлялся,всё ровно,свечи менял,зажигание выставлял как учили на слух тапкой в пол на скорости 50км,детонации к стати вобще почти нет.её еле можно услышать а иногда и вобще не слышно значит калильное зажигание отпадает,карбюратор родной стоит с электромагнитным клапоном,может в нём дело?уже всю голову сломал не пойму,и опять же повторяюсь не всегда мотор детонирует при глушке,но мне кажется что уже это становится чаще происходить,а с карбюратора не может капать?как проверить это и устранить неполадку?выручайте форумчане,буду признателен

BemrikПрописан на semerka.infoСообщения: 5092Зарегистрирован: Ср авг 19, 2009 22:41:12Модель авто: Ваз 21053 продан___ Chevrolet Aveo 1,4 стокТип двигателя: ИнжекторныйОткуда: МоскваБлагодарил (а): 168 разПоблагодарили: 147 раз
Контактная информация:

Вт мар 13, 2012 9:58:47

Сергей 35
были такие темы. поищи. рещается изменением УОЗ

Сообщения: 1055Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 11:01:40Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г выпТип двигателя: КарбюраторныйОткуда: БрянскБлагодарил (а): 28 разПоблагодарили: 55 раз

Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 10:01:04

Поменяй свечи возми с большим калийным числом и все пройдет

Сообщения: 78Зарегистрирован: Вс мар 11, 2012 12:02:06Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОНТип двигателя: КарбюраторныйОткуда: ТюменьБлагодарил (а): 2 разаПоблагодарили: 3 раза

Вт мар 13, 2012 10:25:52

«Дизелинг» возникает из за того что после выключения зажигания в двигатель все еще поступает бензин и его воспламеняют раскаленые свечи зажигания.
Раз карбюратор с электроклапаном, то скорее всего он вышел из строя.

Вт мар 13, 2012 10:27:44

Bemrik писал(а):Сергей 35
были такие темы. поищи. рещается изменением УОЗ

Как тут поможет изменение угла опережения если зажигание выключено и искры нет?

Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 10:32:15

spaike писал(а):Как тут поможет изменение угла опережения если зажигание выключено и искры нет?

Никак у тебя свечи перекаливаются и без искры зажигают бенз свечи дугие поставь или бенз поменяй

гостьПрописан на semerka.infoСообщения: 33880Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 14:17:24Модель авто: сьомака з Британських Віргінських островівТип двигателя: КарбюраторныйОткуда: нынешняя столица UA, а родом — из первойБлагодарил (а): 2189 разПоблагодарили: 2286 раз

Вт мар 13, 2012 10:46:30

Материалов на эту тему на форуме предостаточно, было бы желание разобраться. Тогда поймешь, что это и не детонация вовсе, и зависит от зажигания, качества топлива, свечей, регулировки карбюратора, режимов движения перед остановкой и т.д. и т.п..

Сообщения: 12668Зарегистрирован: Чт окт 27, 2011 13:50:40Модель авто: ВАЗ2107,много не стокТип двигателя: ИнжекторныйОткуда: МоскваБлагодарил (а): 90 разПоблагодарили: 1275 раз

Вт мар 13, 2012 12:21:52

И всё-таки главнее регулировка и исправность системы ХХ карба:после выключения зажигания топливо НЕ ДОЛЖНО поступать в двиг.Нечему гореть-нету дрыг-дрыг.

Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 12:26:14

Ну как сказать все доходит через руки

Сергей 35 » Вт мар 13, 2012 13:23:26

Fiks 032 писал(а):Ну как сказать все доходит через руки

попробую электромагнитный клапан поменять

Отец русского классиководства

Сообщения: 1637Зарегистрирован: Пн ноя 16, 2009 19:08:55Модель авто: Веста SW, цвет Фантом, сток.Тип двигателя: ИнжекторныйОткуда: Сделан в СССР, Энгельс, Саратовская область.Благодарил (а): 349 разПоблагодарили: 176 раз

Вт мар 13, 2012 13:45:55

Сергей 35
Проверь- щёлкает при включении зажигания или нет, если щёлкает- разбери и проведи ревизию, мож соринка какая попала. Эх, молодёжь, всё вам менять сразу.

Вт мар 13, 2012 13:57:33

да выкинуть вообще этот клапан. боловство всё это))

Классиковод со стажем

Сообщения: 455Зарегистрирован: Вт ноя 01, 2011 19:01:33Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБОТип двигателя: КарбюраторныйОткуда: Н НовгородПоблагодарили: 9 раз

Вт мар 13, 2012 14:01:18

Сергей 35 писал(а):

заведи машину и сбрось с клапана любой провод. Если машина заглохнет сразу, то он исправный. А если заглохнет через какоето время, то меняй клапан. В твоей ситуации это 100% клапан. Регулировка зажигания тебе ничего не даст. У меня уже была такая ситуация- поменял клапан и всё ОК.

Вт мар 13, 2012 14:45:17

Bemrik писал(а):да выкинуть вообще этот клапан. боловство всё это))

Да ну, как это взять и выкинуть хорошую вещь.

Сергей 35 » Ср мар 14, 2012 4:38:43

Всем здрасте,вчера электромагнитный клапан выкрутил,снял этот наконечник пригляделся а отверстие еле просвечивается,продул всё ровно там как будто что то закоксовоно,в запасе был клапан-его проверил поставил,вроде вчера при остановке двигателя не наблюдалась дрыгание,зажигание прям чуть раньше ставлю,тапкой в пол детонации неслышу и только после 75 начинается и до тех пор пока газ не сбавиш,мучать не стал её,сделал как стояло чуть позже сдвинул-теперь детонацию вобще не услышиш,секунда или 2 максимум и тихо всё машина идёт на разгон очень быстро,в общем пока всё устраивает,отпишусь ещё.спасибо всем за советы

Сообщения: 1Зарегистрирован: Чт мар 15, 2012 6:15:25Модель авто: Ваз 2107Тип двигателя: Карбюраторный

Трясет двигатель при выключении зажигания

Чт мар 15, 2012 6:58:28

Не так давно стал обладателем(пару месяцев) ваз2017 95г.в. двигатель 2103. Сам я еще зеленый в машинах толком не понимаю. Как купил машину радости было очень много, ведь она у меня первая, катался на ней до одурения(не насиловал я ее, а то думаю многие сразу так подумают). Раньше как то не сильно обращал внимания, но сейчас начинаю понимать что нужно что то делать.
Теперь конкретно по делу. Бывает, но не всегда, при выключении зажигания трясет двигатель с такой силой, что кажется он сейчас вылетит из под капота. по ощущением это как будто вал после выключения крутит еще пару раз,но как то не симментрично(или циклично) или как выразится не знаю, короче трясет двигатель мама не горюй.при включении зажигания тоже бывает,но как то не ощутимо. На ремонт все равно мне ее везти, но хотелось бы узнать возможную причину и при ремонте не нарваться на дядь которые мне начнут по ушам ездить «да тебе там пол двигателя менять»
И еще была такая у меня мысль что это из-за подушки двигателя она у меня немного подпалена. И смогу ли я подушку поменять сам?
Вот как то так. Строго не судите, и помогите советом

Извиняюсь перед модерами за невнимательность.

Последний раз редактировалось Масян Чт мар 15, 2012 7:15:54, всего редактировалось 1 раз.

олежекПрописан на semerka.infoСообщения: 14347Зарегистрирован: Вт окт 21, 2008 7:43:05Модель авто: ваз 217030 (люкс), ваз 21074-20 инж. (теперь у отца, почти со всеми доработками).Тип двигателя: ИнжекторныйОткуда: г. ТаганрогБлагодарил (а): 386 разПоблагодарили: 844 раза

Чт мар 15, 2012 7:04:17

в следующий раз будь внимательнее при создании новой темы, тема с такими вопросами была чуть ниже.

Пт май 18, 2012 16:46:57

привет всем! У меня такая проблема: задолбала детонация или так называемое дизилинг. Электро-клапан проверял — работает нормально. Как можно устронить эту проблему?

Генерал автомобильных войск semerka.info

Сообщения: 41585Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики».Тип двигателя: ИнжекторныйОткуда: Краснодарский край, г.ХадыженскБлагодарил (а): 2535 разПоблагодарили: 4904 раза

Пт май 18, 2012 16:48:49

66688 писал(а):Электро-клапан проверял — работает нормально.

Пт май 18, 2012 16:51:08

Извини, не понял?

Пт май 18, 2012 16:55:28

66688 писал(а):Извини, не понял?

При исправном ЭМК топливо в горшки не поступает и, соответственно, гореть там просто нечему и дизелинг невозможен.

Пт май 18, 2012 16:58:34

Сообщения: 48822Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 18:00:04Модель авто: Honda Civic IXТип двигателя: ИнжекторныйОткуда: УфаБлагодарил (а): 1179 разПоблагодарили: 2378 раз

Пт май 18, 2012 17:02:15

66688 писал(а):
попробую поменять

Покупай только клопа с красной резинкой, с черной это кооператив одноразовый

Где искать и как проверить датчик детонации

Для того, чтобы проверить его, необходимо еще знать, где находится датчик детонации ВАЗ-2110. Здесь все просто, чтобы он мог эффективно улавливать вибрации, его поместили на блок цилиндров. Место его расположения во многом зависит от конструктивных особенностей самого мотора.

А вот на 16-клапанных моторах место установки несколько иное, чем расположение датчика детонации на ВАЗ-2107 (инжектор). Из-за того, что головка блока значительно массивнее, датчик расположили ниже – под выпускным коллектором, поэтому доступ к нему ограничен, и зачастую до него добраться можно только из-под авто на эстакаде или смотровой яме.

И хоть место расположения ДД может несколько отличаться из-за конструкции мотора, но подключение его всегда идентично. Так, схема подключения датчика детонации ВАЗ-2109 с инжекторным двигателем, такая же, как и на модели 2114.

Проверка датчика детонации ВАЗ-2110 может выполняться двумя способами.

Первый из них подразумевает наличие тестера, переведенного на замер сопротивления (уровень замера – до 2 кОм).

Для проверки всего лишь следует отсоединить колодку с проводкой от ДД и к контактам датчика подключить тестер. Затем следует наносить легкие удары ключом по болту крепления ДД и следить за показаниями на дисплее тестера.

После подключения на дисплей выведется определенное значение сопротивления датчика. В момент удара по болту, сопротивление будет резко возрастать, но затем возвращаться к старому показателю. Если этого не происходит (сопротивление не поднимается, или не возвращается) датчик неисправен и требует замены.

Второй способ не требует какого-либо оборудования и является более эффективным. Для его проведения необходимо запустить мотор, установить обороты на уровне 2000 об/мин. Затем берется рожковый ключ, можно использовать небольшой молоток с металлической наставкой (если доступ к ДД ограничен) и наносятся удары по болту крепления. При исправном ДД после нанесения ударов обороты мотора должны упасть, поскольку такое воздействие будет расцениваться датчиком как детонация и ЭБУ на основе его сигналов уменьшит угол зажигания. После прекращения воздействия на болт обороты должны восстановиться. Если этого не происходит – ДД неисправен.

Alex21093i
10 Nov 2002

Это одно и то-же

Цитата:1) калильне зажигание — самовоспломенение топлива в камерах сгорания от нагретых деталей камеры сгорания — свечей , выступов , нагара.

Цитата:3) Дизеллинг — компрессионное восмламенение топлива в следствии нагрева без искры

Сколько раз писали, да и в ЗР тоже, что в случае самовоспламенения рабочей смеси после выключения зажигания виновато именно калильное зажигание, т.е. от перегретых «деталей камеры сгорания — свечей , выступов , нагара».И убирается вот этим:

Цитата:Нажмите акселератор — холодного воздуха станет много и все , кончится вращение .

Это хоть и выход, но есть повод обратить внимание на исправность системы ХХ (если есть отключение подачи топлива) и наличие нагара и правильность установки момента опережения зажигания.

Калильное? Да вроде свечки стоят родные, А17 ДВР