Как лучше всего доливать масло в двигатель, когда он холодный или горячий? С помпой или без? заполнить фильтр?

Добавление моторного масла в мотор автомобиля – процедура довольно простая, которая не требует внимания к деталям; поэтому провести ее может любой автовладелец самостоятельно, при этом сэкономив на обслуживании в автосервисе.

В некоторых автомобилях установлена электронная система контроля, которая показывает уровень масла на приборной панели, но для большинства транспортных средств вам по-прежнему нужно будет залезть под капот и проверить уровень масла с помощью щупа. В этой статье вы узнаете, как ухаживать за автомобилем между проведением ТО и избежать проблем с двигателем.

Как проверить уровень масла в двигателе автомобиля?

• Чтобы снять точные показания, автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности. Если вы только что совершили поездку, подождите около 5 мин., после чего приступите к проверке. Если вы начнете проверку сразу после того, как остановите автомобиль, то рискуете получить неточные показания. Некоторые автопроизводители требуют, чтобы проверка масла осуществлялась после прогрева мотора в течение 2-5 минут. Это требование актуально для всех автомобилей в зимний период, когда загустевшей смазке нужно вернуть текучесть с помощью предварительного прогрева.
• Чтобы избежать неожиданных неисправностей, проверяйте масло каждый месяц, или еще чаще, если вам приходится ездить на большие расстояния.
• Никогда не осуществляйте проверку при работающем двигателе.
• Для проверки уровня масла, откройте капот автомобиля и найдите пластиковую ручку щупа. Если вы не уверены в том, где он находится, обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля. Найдя щуп, выньте его и хорошо протрите, — вы должны видеть 2 отметки на чистом щупе для максимального и минимального уровня масла.
• Вставьте чистый щуп и снова вытяните. Осмотрите где находится уровень появившейся масляной отметки по отношению к уровням на щупе. Если масляная полоса в середине от минимальной и максимальной отметок, долив не требуется; если ниже середины – мы рекомендуем немного долить; если близок к уровню min на щупе или ниже его – нужно обязательно добавить смазку.

Как узнать, какое масло нужно автомобилю?

Если вы проверили уровень масла и нашли его низким, прежде чем пополнить, убедитесь, что вы знаете какое масло нужно вашей машине. Использование неподходящего масла может повредить двигатель, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации. Важно использовать масло, соответствующее техническим характеристикам, а также имеющее правильную вязкость. Если у вас нет руководства, обратитесь к подбору по марке и модели автомобиля в каталоге автозапчастей IXORA.

Что произойдет, если кончится масло?

Важно не допускать падения уровня моторного масла. В этом случае в двигателе остается меньше смазки для подшипников и других движущихся частей. Металл трётся о металл, быстро причиняя необратимый и дорогостоящий ущерб.

Можно ли доливать масло в горячий двигатель?

Иногда случаются ситуации, когда водитель обнаруживает низкий уровень масла в дороге, и это является источником часто задаваемого вопроса: «Можно ли доливать масло в горячий двигатель?».

Отвечая на этот вопрос, мы должны отметить, что при доливе масла в горячий мотор вы не сможете правильно оценить уровень масла в ДВС. Если долив происходит летом, худшее что может произойти, – вы добавите слишком много или слишком мало масла. Иначе дело обстоит с доливом зимой.

Зимой моторное масло в канистре очевидно будет довольно холодным, поэтому залив холодной жидкости в горячий двигатель может вызвать перепад температур. Одно дело, когда смазки доливается совсем немного, другое – когда объем долива от литра и более. В последнем случае результат может быть непредсказуемым. Вы не только не сможете правильно оценить нужный для долива объем масла, но и существенно повышаете риск образования трещин и деформаций в блоке цилиндров, появления дефектов на движущихся и иных деталях ДВС.

В связи с вышесказанным, мы рекомендуем не заливать моторное масло в горячий двигатель, особенно зимой или в холодную погоду. Оставьте автомобиль на несколько минут, давая мотору остыть до оптимальной температуры.

Моторные масла и все необходимые автозапчасти можно приобрести в магазине IXORA, а подобрать подходящую деталь могут профессиональные менеджеры.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Одна из обязанностей водителя, прописанная в руководстве по эксплуатации — следить за уровнем масла в двигателе. Что делать, если уровень упал ниже минимального: как срочно нужно доливать, какое именно? Ответы на эти и другие частые вопросы — в нашей статье.

Нормальный уровень масла необходим для максимально эффективной защиты деталей от износа. Для контроля уровня в двигателях предусмотрен щуп, который легко доступен из подкапотного пространства. Проверка осуществляется визуальным способом. На щупе нанесены отметки Min и Max (обычно пространство между ними выделают пластиковой насадкой, рифлением или другими способами). На вынутом щупе масло должно находиться между этими отметками.

На относительно новых автомобилях уровень масла всегда находится в допустимых пределах. Доливать его нет необходимости: достаточно просто заезжать на сервис для своевременной замены. Специалисты ГК «Фаворит Моторс» напоминают, что для каждого транспортного средства установлена своя периодичность: например, для европейских моделей с бензиновыми двигателями она составляет 15 000 км или (при тяжелых условиях эксплуатации автомобиля) 10 000 км. Точный межсервисный интервал можно узнать в руководстве по эксплуатации. Необходимость замены связана с тем, что масло теряет свои свойства: присадки вырабатывают ресурс, накапливаются мельчайшие продукты износа, которые не может задержать фильтр. Даже, если вы ездите на машине редко, следует менять масло раз в год.

«Моя машина сама подскажет, когда долить масло»

Мы привыкли, что во всех автомобилях есть индикаторы на панели приборов с изображением масленки или надписью OIL. Многие водители не утруждают себя проверкой уровня масла, надеясь на помощь бортовой системы диагностики. Но не всегда это оправдано. Дело в том, что тот самый индикатор свидетельствует о проблеме с давлением масла, а не его уровнем. Говоря простыми словами, масляный насос забирает масло практически с самого дна поддона. Соответственно, пока оно в принципе есть, в штатных режимах проблем с давлением не будет. Они могут возникнуть при резких маневрах, движении в гору или с горы, и лишь тогда в насос попадет воздух и загорится лампочка. Так что надеяться на знакомый индикатор в плане контроля уровня неправильно.

Справедливости ради отметим, что в некоторых автомобилях при самодиагностике проверяется, в том числе и количество масла. Это сильно облегчает жизнь водителю.

Как правильно проверять уровень масла?

Хотя такая проверка — элементарная процедура, есть несколько принципиально важных правил ее выполнения. Во-первых, контроль лучше выполнять на холодном двигателе. В этом случае все масло находится в поддоне — в процессе поездки оно прокачивается насосом и разбрызгивается по всему мотору. Если выполнить проверку «на горячем двигателе», уровень может показаться большим, чем на самом деле. Во-вторых, желательно перед оценкой уровня вынуть щуп, протереть его, затем аккуратно погрузить обратно и вынуть еще раз. В противном случае уровень не всегда правильно «читается» на щупе.

Почему уровень масла падает?

В сильно изношенных двигателях смазка утекает через негерметичные уплотнения. Также масло расходуется «на угар», то есть сгорает в цилиндрах двигателя. Чем сильнее изношены масляные кольца на поршнях, тем больше будет уходить масла. Современные двигатели иногда расходуют достаточно большой объем и это прописано в инструкции: например, у немецких авто нормой считается расход масла до 1 л на 1000 км.

Как это правильно сделать?

Если вы видите, что уровень масла ниже нормы, его необходимо долить как можно быстрее, иначе силовой агрегат будет испытывать масляное голодание и интенсивно изнашиваться. В идеале доливать такое же масло, что уже залито в ваш двигатель внутреннего сгорания. Тем, кто обслуживается в дилерских центрах ГК «Фаворит Моторс», советуем поискать смазочные материалы на нашем сайте – здесь можно купить емкости как по 1 л, так и по 4-5 л.

Почему не рекомендуют использовать другие масла, даже того же производителя? В каждом наименовании масла используются свои присадки, которые не всегда совместимы с другими. В итоге после долива может образоваться осадок, помутнение, измениться вязкость — словом, масляная смесь будет иметь другие характеристики.

Если вы находитесь далеко от своего сервиса и не можете найти необходимое, руководствуйтесь следующими правилами. В минеральное масло допустимо доливать другое, но на минеральной основе. Аналогично с синтетикой: лучше использовать синтетическое. Полусинтетические масла универсальны: их можно смешивать с любыми другими, а также любое другое можно долить в «полусинтетику». Постарайтесь доливать масло до минимально допустимого уровня, чтобы при возможности купить «родное» и заполнить им полный объем.

В самом крайнем случае, когда масла нет, а ехать надо, можно долить любое в любое. Здесь мы фактически выбираем из двух зол: ехать без масла гораздо хуже. В поездке старайтесь не нагружать двигатель без необходимости, не раскручивать его до высоких оборотом. По возвращении получившаяся «моторная жидкость» должна быть заменена на нормальное масло, желательно с промывкой.

Заливать масло нужно через воронку или из горлышка канистры порциями по 200-300 грамм, ждать несколько минут пока оно дойдет от заливной горловины до картера и только потом проверять уровень.

Можно ли заливать моторное масло «с запасом»?

Если двигатель довольно активно потребляет моторное масло, возникает логичный вопрос: нельзя ли налить его «с запасом», чтобы не так часто залезать под капот? Нет, нельзя. При излишке масла оно будет выдавливаться через все прокладки, к тому же есть риск выдавливания сальников коленвала. Зимой масло густеет, и чем больше его в моторе, тем сложнее прокрутить вал для запуска. Поэтому перелив недопустим.

Можно ли реже менять масло при частом доливе?

Еще один популярный вопрос. Логика такая: если вы периодически доливаете масло, то есть обновляете его, оно должно служить дольше. Но это не совсем так. В масле накапливаются продукты сгорания и износа деталей — не все задерживаются масляным фильтром. Именно поэтому изначально полупрозрачное масло темнеет уже после первой тысячи километров. Когда масло угорает или утекает через прокладки и сальники, продукты износа и сгорания остаются внутри. Избавиться от них можно только полной заменой масла. Если вы добавили 1 л масла, а потом еще 1 л, вам кажется, что вы заменили уже 2 л из, скажем, 4-х. Но это не так: ведь первый литр смешался с «грязным» содержимым смазочной системы. В итоге после долива 2 л нельзя сказать, что вы обновили половину объема: в лучшем случае это будет 20-30%. Поэтому менять масло надо независимо от его качества и частоты долива.

Причины для беспокойства

Масляное голодание двигателя — опасно! Ресурс мотора при недостаточной смазке сокращается намного быстрее. Это похоже на ядерную реакцию: продукты износа разносятся остатками масла по всему агрегату и повреждают еще не тронутые детали. Добавим сюда повреждения от работы «на сухую» и получим грустный результат. Если вы поняли, что долго ездили без масла, оно быстро «уходит» или заметили странный звук двигателя — записывайтесь на диагностику. Возможно, достаточно будет заменить прокладку поддона или герметик, чтобы забыть о проблеме. Точную причину может установить только специалист.

Водитель измеряет уровень масла в двигателе щупом и понимает, что жидкости мало. Необходимо ее долить. В некоторых автомобилях при дефиците моторного масла загорается специальный индикатор. Эксплуатировать машину с такими показателями нельзя. В лучшем случае мотор быстро «вскипит», в худшем – сломается. Рассмотрим, как правильно доливать масло в двигатель.

• Определить, какое масло можно долить в двигатель. В паспорте автомобиля производитель дает рекомендации по марке и вязкости материалов.
• Заглушить двигатель и оставить его на несколько часов. За это время и сам мотор, и масло остынут до температуры окружающей среды. Жидкость со стенок стечет в поддон.
• Открыть маслозаливную горловину, расположенную в верхней части блока цилиндров. Под капотом ее легко найти по характерной пиктограмме – масленка с каплей.
• Вставить в горловину воронку. Если приспособления нет в багажнике, можно сделать его самостоятельно. Для этого отрезают верхнюю часть пластиковой бутылки и вставляют ее горлышком в емкость.
• Долить масло до оптимального уровня. Проверить количество жидкости щупом.
• Закрыть горловину крышкой и протереть все детали ветошью.

Холодный долив

Чаще всего масло добавляют в охлажденный двигатель. Так проще отследить уровень, избежать недолива. Правило применимо только для теплых сезонов, когда температура воздуха держится выше нуля градусов.

Зимой двигатель предварительно прогревают. Затем машину глушат и оставляют на несколько минут. Мотор остывает, но смазочный материал при этом остается в вязкотекучем состоянии, что позволяет точнее оценить его уровень. Масло в двигатель доливают после замера. Если машину не прогревать, то старый материал в смазочной системе останется слишком густым. Определить его количество щупом будет сложно.

Горячий долив

Бывают ситуации, когда масло необходимо долить прямо в дороге. Например, во время движения поступает сигнал бортового компьютера, или загорается индикатор снижения давления масла. Водитель останавливается и доливает масло в горячий двигатель – нет времени, чтобы его охлаждать. Последствия такого поступка зависят от условий.

Долив летом

Температура масла в двигателе и в канистре будет отличаться незначительно. При таком доливе есть риск неправильной оценки уровня, но он не критичный. Можно спокойно добавить масло в двигатель и ехать дальше.

Долив зимой

Масло находится в канистре в багажнике. Его температура ниже нуля. Холодное масло добавляют в двигатель с температурой +90 °С. Если объем долитой жидкости не превышает 100 мл, то неприятных последствий не будет. Если масла нужно больше, стоит охладить двигатель. Разница температур жидкостей может вызвать растрескивание блока, головки, других деталей мотора. Охлаждение также снизит риск недолива или перелива.

Что делать, если подходящего масла нет под рукой

Бывают ситуации, когда запаса смазочного материала нет, а доливать нужно срочно. Водители используют любое доступное масло: продукт другой марки, различной вязкости и даже назначения. В критической ситуации такое допускается, например, для проезда в автосервис или в ближайший гараж для обслуживания. Желательно выдержать тип основы: добавлять минеральное масло в минеральное и синтетику в синтетику. Минимальный риск будет при доливе материала того же производителя. Во время поездки на таком масле стараются не перегружать двигатель. При первой возможности жидкость меняют вместе с фильтром.

В остальных ситуациях смешивать разные материалы нельзя. Активные присадки могут вступать в химическое взаимодействие. В моторе образуются осадок, нагар, ускоряются окислительные процессы. Придется полностью сливать жидкость, промывать двигатель и заливать новое масло.

Зачем доливать масло?

Стандартный ресурс моторного масла для большинства российских и зарубежных марок легковых автомобилей в среднем составляет 10-15 тыс. км пробега. Если вы уже проехали этот путь и обнаружили низкий уровень ГСМ, лучше полностью его заменить, удалив тем самым продукты горения и частицы металла, которые превращаются в разрушительную абразивную пасту. Кроме того, есть большая вероятность, что все полезные присадки уже выгорели, а вязкость изменилась, увеличилось пенообразование, а моющие и смазывающие свойства ухудшились.

Если же указанный ресурс рекомендованного автопроизводителем моторного масла еще не выработан, можно его долить до нормального уровня, но при условии хотя бы минимального осмотра двигателя на предмет появления масложора.

Если не добавлять масло в двигатель, а продолжать использовать автомобиль, при низком уровне смазочного материала произойдет сильный перегрев мотора со всеми вытекающими из этого последствиями:

• падение мощности;
• увеличение расхода топлива;
• износ деталей цилиндропоршневой группы.

В итоге, если не доливать моторное масло выше отметки min на щупе и продолжить ездить, такая безответственная эксплуатация автомобиля приведет к полному выходу двигателя из строя с необходимостью его замены или капитального ремонта, что обойдется вам очень дорого.

Проблемы, которые вызывает жор масла

Естественный расход ГСМ в двигателе указывается автопроизводителем. Этот показатель зависит от типа ДВС и рассчитывается в зависимости от количества израсходованного топлива, поскольку масло расходуется и на холостом ходу.

Если моторное масло расходуется больше, чем 0,5% от израсходованного топлива, это явный признак масложора, указывающего на наличие неисправностей в смазочной системе или в самом моторе.

Неисправности в двигателе, которые приводят к усиленному расходу моторного масла (масложору), разделяют на внешние и внутренние. Внешние проблемы видны даже невооруженным глазом:

• изношенные прокладки поддона, передней или клапанной крышки;
• износ сальников коленчатого и распределительного валов;
• пробои в уплотнителе масляного фильтра.

Износ прокладок часто происходит из-за сильного перегрева двигателя, который в свою очередь может быть следствием критически низкого уровня масла, если его не доливать и продолжить активно ездить на машине. Кроме того, масложор может наблюдаться не только из-за каких-либо неисправностей, но и при частом простое в пробках с медленным «шаговым» движением.

Внутренние причины усиленного угара масла лежат в глубине двигателя и связаны с критическим износом его деталей. Это влечет за собой протечку смазки в камеру сгорания и ее выгорание.

• Неисправный воздушный фильтр приводит к попаданию твердых частиц пыли в камеру сгорания, что влечет за собой абразивный износ зеркал цилиндров и поршневых колес.
• Изношенные маслосъемные колпачки из-за вулканизации полимерного материала и снижения его упругости.
• Неполное прогорание воздушнотопливной смеси приводит к скоплению на внутренних стенках стаканов цилиндров жидкого топлива, которое смывает смазку и усиливает износ ЦПГ.

При появлении подобных проблем можно доливать масло только для того, чтобы доехать до СТО и устранить неисправности. Однако лучше и вовсе не допускать подобных дефектов в цилиндропоршневой группе с помощью специальных триботехнических добавок, которые не просто предотвращают образование задиров, царапин и прочих дефектов на зеркале цилиндров и поршневых кольцах, но и буквально «заживляют» уже имеющиеся путем диффузионного наращивания металла в микроскопических канавках и сколах.

Угар также может быть вызван неисправностями в системе вентиляции картерных газов из-за некорректной работы клапанов, что само по себе вызвано наличием на них отложений. В итоге моторное масло попадает в камеру сгорания и как результат – его необходимо постоянно доливать, чтобы поддерживать необходимый уровень и предотвратить дальнейшее ухудшение работы мотора. Однако и это не решает проблему, а лишь откладывает неизбежный фатальный результат – критический выход из строя двигателя.

Как часто доливать масло в двигатель?

Доливать моторное масло в двигатель нужно по мере достижения минимального уровня при замере щупом. При отсутствии проблем в цилиндропоршневой группе, смазочной системе и других элементах двигателя естественный угар может составлять 0,5-1,0 литр на 1000 км. Приблизительно через такой пробег и рекомендовано проверять уровень масла в картере, а при необходимости и доливать его.

Если вы заметили сизый дым из выхлопной трубы, сильный перегрев мотора, увеличенный расход топлив с резким падением мощности, обязательно обратитесь на станцию технического обслуживания, чтобы продиагностировать мотор.

Свидетельством масложора из-за проблем с цилиндрами и поршнями может стать и характерный запах моторного масла – топливом и гарью. Каждый раз, когда проверяете уровень, понюхайте щуп. На начальных стадиях развития дефектов в ЦПГ уже можно услышать характерный запах и устранить проблему. Для этого достаточно добавить в масло специальную триботехническую присадку.

Как доливать масло зимой и летом?

Для правильного долива смазки важно учитывать температурный фактор. Разница температур может спровоцировать появление трещин в горловине маслоприемника и в самом картере. Кроме того, резкий температурный перепад часто приводит к расслоению ГСМ на фракции с отделением присадок. Однако все эти условности не актуальны в теплое время года. Летом доливать масло можно в непрогретый двигатель, но зимой так делать нельзя.

• Доливать масло зимой нужно только в прогретый, но заглушенный и немного остывший в течение 15 минут двигатель. Это нужно, чтобы восстановился рабочий уровень вязкости. В противном случае велик риск неправильного определения уровня смазочного материала в картере, а значит, недолить или перелить новое масло, что тоже крайне плохо.
• Доливать в горячий двигатель холодное масло, которое зимой в сильный мороз хранилось в багажнике авто, крайне опасно из-за риска негативного воздействия перепада температур.

Если вы доливаете зимой в сильный мороз не более 100 мл моторного масла, то никаких проблем не будет. Однако если объем долива больше, необходимо остудить мотор в течение 15-30 минут.

Доливка масла другого производителя

Старайтесь всегда использовать ГСМ только рекомендованных автопроизводителем марок. Если же вы попали в чрезвычайную ситуацию, когда нет под рукой масла нужного бренда, а на панели горит лампочка критического уровня смазки двигателя, можно долить масло и иного производителя, но только постарайтесь при этом по возможности следовать правилам.

• Не смешивайте ГСМ для бензиновых и дизельных двигателей. В экстренной ситуации это можно делать, но только для того, чтобы доехать до ближайшей СТО и там полностью слить смазку и заменить масляный фильтр.
• Не смешивайте синтетические и минеральные масла. Как и в предыдущем пункте, это допустимо в аварийных ситуациях, чтобы доехать до автосервиса.
• Ориентируйтесь на вязкость моторного масла и добавляйте только соответствующее вашему «родному».«Чужое» моторное масло можно добавлять только в минимальных объемах. Так вы минимизируете ущерб своему двигателю и всей смазочной системе.
• Доливайте не более 15% от уже имеющегося в картере ГСМ.

Доливая другое масло, вы изменяете его вязкость и разбавляете присадки, что в итоге ухудшает работу масляного насоса, снижает качество смазочной пленки на деталях двигателя и приводит к еще большему масложору с последующим отложением продуктов горения на стенках цилиндров и образования на них критических дефектов. Это порождает еще больший угар, а сам процесс нарастает в геометрической прогрессии.

Чтобы не допустить развитие механических дефектов в цилиндропоршневой группе, вместе с другим маслом можно долить в картер специальную триботехническую присадку, которая защитит детали от износа и устранит уже имеющиеся дефекты.

Пошаговая инструкция

• Определите по указанным выше критериям, какое масло можно доливать в двигатель.
• Дайте остыть заглушенному мотору минут 15-30, чтобы вся смазка стекла в картер, и вы смогли точно определить ее уровень щупом.
• Лейте масло только через воронку, чтобы избежать проливания на поверхность двигателя. Если воронки нет в багажнике, сделайте ее аналог из пластиковой бутылки.
• Рекомендовано доливать моторное масло небольшими порциями по 150-250 мл. Это позволит избежать перелива, который столь же опасен, как и недостаток смазки. Масло не сразу попадает в картер ввиду своей густой структуры, а значит, и определить его количество в моторе можно через пару минут.
• Проконтролировав уровень смазки в картере с помощью щупа и убедившись в его достаточном количестве, можно запускать двигатель и продолжать движение.

Как решить проблему жора масла – ремонт или присадка?

Масложор – это лавиноопасная проблема, которая накапливается, как снежный ком. Угар масла провоцирует скопление отложений продуктов горения на цилиндрах и поршневых кольцах. Это еще больше усиливает абразивное воздействие на внутреннюю поверхность камеры сгорания и увеличивает протекание в нее масла с последующим его выгоранием.

Компания «СУПРОТЕК» выпустила на российский рынок автохимии уникальную присадку «Супротек Актив Плюс» с триботехническим составом. По своей сути это не совсем присадка, поскольку такая добавка не изменяет химический состав и органолептические характеристики моторного масла (не разжижает и не сгущает его).

Наличие микроскопических частиц металла, керамики и других твердых нерастворимых компонентов величиной не более 3 мкм позволяет в разы снизить фрикционное воздействие нагара и буквально «заживить» уже имеющиеся признаки износа на зеркале цилиндров диффузионным способом.

Присадку «Супротек Актив Плюс» можно добавить вместе с маслом и предотвратить прогрессирование масложора. Добавка подходит для всех типов четырехтактных двигателей внутреннего сгорания объемом от 1,5 до 2,5 л как легковых автомобилей, так и мотоциклов с объемом смазочной системы – 4-7 литров. Присадку «Актив Плюс» от СУПРОТЕК можно добавлять вместе с моторным маслом согласно инструкции.

Одной баночки объемом 150 мл достаточно для того, чтобы не только устранить масложор, но и такое негативное проявление изношенности цилиндропоршневой группы, как вибрации в двигателе, а также снизить расход топлива, увеличить мощность мотора и приемистость, восстановить давление в смазочной системе и компрессию в цилиндрах. Все это позволит избежать дорогостоящего ремонта двигателя и предотвратить его полную замену.

Для начала напомним, что процедура смены моторного масла – одна из самых простых сервисных операций, которую приходится проводить на всех без исключения транспортных средствах с ДВС. Одни автопроизводители отводят моторному маслу 10 тысяч километров пробега, другие – 15 и даже 20 тысяч, третьи определяют, когда требуется замена, путём учёта моточасов. Как бы то ни было, суть процедуры от этого не меняется. Она идентична на всех машинах: старое масло из поддона двигателя сливается, новое – заливается. Попутно в обязательном порядке обновляется фильтрующий элемент.

Несмотря на всю банальность и простоту операции по смене масла, она уже успела получить альтернативное воплощение, которое многим автовладельцам кажется по меньшей мере странным. Удивляться действительно есть чему: вместо того чтобы выпустить старое масло через пробку в поддоне (что действительно логично), мастера по некоей таинственной причине высасывают лубрикант специальным аппаратом через трубку щупа. К чему такие сложности?

В действительности никаких сложностей с нетрадиционной, вакуумной процедурой замены масла нет и быть не может. Это просто выгоднее сотрудникам автосервисов.

Во время классической замены моторного масла оно выходит из мотора самотёком. Для того чтобы слить максимальное количество лубриканта, надо не просто хорошенько прогреть движок и открутить сливную пробку (нередко предварительно сняв защиту картера), но и подождать несколько десятков минут, пока масло полностью вытечет. Впрочем, полностью оно не сольётся – сотня-другая граммов останется во всевозможных углублениях и на стенках головки блока. Обычно для осуществления замены масла автомобиль приходится поднимать на подъёмнике или проводить операцию на смотровой яме. Иными словами, это требует аккуратности и времени. Порой даже откручивание сливной пробки превращается в своеобразный квест с мрачными последствиями – то резьба «прикипит», то герметичность нарушится. Словом, проблемы возможны.

Для замены масла по альтернативной схеме ни яма, ни подъёмник, ни ключ для откручивания пробки не нужны. Марать руки и особо заморачиваться мастерам не требуется. Именно по этой причине вакуумная откачка масла из мотора нередко называется экспресс-заменой. Выглядит процедура невероятно просто. Через трубку щупа в картер до упора заводится специальный шланг, подключенный к вакуумному аппарату. За счёт создаваемого разрежения масло начинает подниматься вверх и собираться в резервуаре. Затем вместо старого масла в мотор заливается новое.

Казалось бы, всё просто и надёжно. Однако нюансы есть. При такого рода замене в обязательном порядке нужно проверять, сколько именно масла удалось извлечь из мотора. Допустимая погрешность – не более 100-200 грамм. Разрежение может оказаться недостаточным – часть масла, а именно самые тяжёлые его фракции, останется в поддоне. Случается и настоящая беда – при ненадёжном креплении насадок они могут упасть в картер. Разборка движка становится неизбежной. Но и это ещё не всё: при постоянной замене масла вакуумным способом сливная пробка намертво прикипает к поддону – отвернуть её в случае надобности будет ой как непросто. Да и уплотнительная прокладка на этой пробке не вечна – её положено менять при каждом откручивании. Если этого не делать, прокладка может ссохнуться и утратить герметичность.

В процедуре вакуумной откачки моторного масла через трубку щупа нет ничего плохого. Она не лучше и не хуже традиционного, гравитационного метода. Оба способа примерно в равной степени неидеальны и не гарантируют стопроцентной смены всего объёма лубриканта. В обоих случаях есть как плюсы, так и минусы.

Произвести действительно качественную замену масла можно всего одним способом – с полной разборкой силового агрегата. Практикуют эту процедуру в исключительных случаях. Как правило, когда мотору уже нужна серьёзная, неотложная помощь. Искренне надеемся, что вас это никогда не коснётся.

Процедура замены моторного масла модернизируется, поэтому на станциях сервисного обслуживания могут предложить разные методики. Вместо привычного слива отработанной жидкости через пробку сегодня также используется прямая откачка из трубки масляного щупа. Редакция сайта Тарантас Ньюс разобралась, можно ли доверять современной технологии, и что лучше выбрать.

Наиболее простой сервисной работы, чем замена моторного масла, представить сложно. Она включает несложный алгоритм действий — слив жидкости через крышку в поддоне, замену масляного фильтра, заливку нового смазочного средства. Процедура идентична на всех автомобилях, оснащенных ДВС.

Однако, несмотря на надежность и простоту способа, появился альтернативный вариант, который кажется непривычным. Вместо замены отработанной жидкости через сливную крышку, старое масло удаляется с помощью специального аппарата через трубку щупа. Технология нетрадиционная, но не сложная — она просто удобна для сотрудников СТО и имеет несколько преимуществ.

Сливается все масло

Для замены жидкости классическим способом нужно прогревать мотор до рабочей температуры. Это делает жидкость менее вязкой, что позволяет слить больше. При этом 200-300 граммов всегда остается на стенках блока и в углублениях. Вакуумный метод избавляет от этой проблемы. Аппарат благодаря внутреннему давлению откачивает больше жидкости. При этом не нужно автомобиль поднимать на подъемнике.

Замена безопасна

Традиционный способ требует от специалистов СТО аккуратности, особенно при выкручивании пробки, которая со временем прикипает. Из-за спешки можно сорвать резьбу или нарушить герметичность уплотнительной резинки, что приведет к ремонту. Альтернативный способ не требует никакого вмешательства — достаточно подвести шланги к щупу, чтобы произвести забор жидкости.

Удаляются даже тяжелые фракции

Вакуумная очистка благодаря мощности аппарата позволяет удалять отложения даже с поддона. Безусловно, метод не справится со всеми тяжелыми фракциями, но поможет убирать их большую часть.

При этом технологию не стоит воспринимать, как совершенную. Она не хуже и не лучше традиционного способа. Оба метода примерно в равной степени справляются с задачей. А единственное превосходство замены через щуп — скорость процедуры. Поэтому работники СТО предлагают ее чаще.

Новый способ не нужен молодым моторам и трепетным водителям.

Простейшая замена

Способ общеизвестен: слить из поддона старое масло, закрутить сливную пробку, поменять масляный фильтр, залить новое масло.

• Достоинства – простота и быстрота.
• Недостаток: при такой замене в моторе остается до 10% старого масла, которое, смешиваясь с новым, снижает его характеристики.

Остаток зависит от правильности выполнения процедуры. Менять масло надо на прогретом двигателе, тогда текучесть масла выше. И сливать стоит не меньше 10 минут – для более полного удаления. Напомним, что многие автопроизводители требуют замены прокладок пробки сливного отверстия.

Мы советуем менять масло через 7500 км, то есть в два раза чаще, чем рекомендует большинство автопроизводителей.

Замена с промывкой-«пятиминуткой»

Способ отличается от простейшего тем, что перед сливом старого масла предварительно добавляем «пятиминутку», после чего гоняем двигатель по инструкции, а уже потом сливаем масло вместе с промывкой.

• Достоинство: промывка должна растворить большее количество отложений по сравнению с классической операцией «слил – залил».
• Главный недостаток: часть промывочного продукта неизбежно останется в несливаемом остатке, смешиваясь со свежим маслом. Кроме того, добавляются затраты на приобретение промывки.

Замена с промывкой «последней мили»

Промывочный продукт добавляют в масло приблизительно за несколько сотен километров пробега до предстоящей замены, а не за пять минут, как с «пятиминуткой». В остальном разницы нет.

• Достоинство: то же, что и при предыдущем способе.
• Недостаток: про энергичную езду с таким смазочным материалом лучше забыть.

Не добавляем, а заливаем!

Сливаем масло и заливаем вместо него канистру промывочного продукта. После слива промывочного масла меняем фильтр.

В моторе при таком способе остается до 10% промывочного масла, которое совсем не предназначено для высоких нагрузок, но именно на смеси его со свежим маслом можно эксплуатировать машину без ограничений.

Двойной удар

Прием рекомендуется при обслуживании сильно загрязненных моторов с неизвестным моторным маслом. Полностью заменяем масло, устанавливаем новый фильтр, проезжаем без особых нагрузок несколько сотен километров, после чего вновь сливаем масло и заливаем то, на котором собираемся ездить дальше.

Замена без слива

Старое масло удаляется откачиванием через тонкую трубку, вставленную вместо мерного щупа.

• Достоинство: полнота удаления старого масла примерно та же, что и при обычной замене, однако при этом не нужно лезть под машину и возиться со сливной пробкой (это особенно важно, когда резьба сильно изношена или когда нужно снимать массивную стальную защиту).
• Минус при самостоятельном использовании – затраты на приобретение приспособления (хотя умельцы обходятся большим шприцем и трубочкой от капельницы).

При обслуживании на СТО проблем быть не должно. Этот способ особенно удобен в тех случаях, когда доступ к масляному фильтру возможен сверху.

Мы не реко­мендуем промывку моторов дизельным топливом – ни чистым, ни разбав­ленным.

Замена с пневмоочисткой

Сравнительно новая услуга, которую предлагают некоторые автосервисы. Аппарат для замены масла c функцией пневмоочистки двигателя, разработанный американской компанией BG (БиДжи), предполагает следующие этапы замены:

В такой процедуре нет необходимости, если мотор относительно молод и в нем регулярно меняли масло согласно регламенту. А если автовладелец настолько трепетно относится к своей машине, что меняет масло на половинном (по отношению к регламенту) пробеге, то пневмоочистка вообще не имеет смысла.

• Достоинство: способ позволяет удалить большее количество отработанного масла, чем при традиционной замене. Однако очистить двигатель от старого масла на 100% все равно невозможно.
• Недостатки: их несколько. Такое устройство применимо только для моторов с неразборными масляными фильтрами. При продувке очищаются лишь масляные магистрали. А все углубления, которых много в головке блока, так и останутся с лужицами масла. Мало того, участок магистрали от масляного насоса до фильтра таким способом вообще не осушается. Работа по замене таким способом дороже на 200-500 руб­лей. Еще хуже другое: теоретически возможно повреждение датчика давления масла.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен

Эксперты «За рулем» ответили на актуальные вопросы по моторным маслам.

1. Какое моторное масло заливать при отсутствии рекомендованного производителем импортного?

Основной критерий выбора – класс качества масла, точнее, уровень его эксплуатационных свойств. Нельзя опускаться ниже рекомендованного.

Самые современные масла имеют обозначение SP – их можно заливать куда угодно. Они полностью совместимы с более древними продуктами – SN, SL и так далее. Обратная замена допустима только как временная мера – если, к примеру, в дороге мотор остался без масла. Но при первой возможности необходимо поменять масло целиком.

Что касается бренда масла, то современные продукты при сертификации проходят тесты на совместимость с основными «коллегами» по рынку, поэтому выбор того или иного имени чаще носит имиджевый характер, нежели технический.

Большая часть отечественных масел высшего качества поступает на станции техобслуживания – прежде всего на официальные. Владельцы новых автомобилей часто ездят именно туда, рассчитывая на продолжение гарантии. ­Поэтому сервисная линейка масел у того же Лукойла получается шире розничной.

Импортные масла по-прежнему встречаются и в продаже, и у сервисменов. Однако активно стали действовать поддельщики, торгующие красивыми канистрами с непредсказуемым содержимым.

В сложившейся ситуации безопаснее переходить на отечественную продукцию. На сайтах фирм (Лукойл, Sintec и других) есть программы-подборщики масел под ваш автомобиль.

2. Нужно ли заполнять фильтр маслом перед установкой?

Пиктограмма на фильтре способна сбить с толку любого.

Миф о необходимости заполнять фильтр возник давно, с появлением одноразовых фильтров. Вроде бы масло сразу поступит к парам трения, а не после того, как насос долго и упорно будет заполнять внутренность фильтра.

С появлением импортных фильтров миф неожиданно получил подкрепление в виде пиктограммы, нанесенной на корпус. Там показана масленка с каплей масла над фильтром. Но это не заполнение фильтра маслом, а требование лишь смазать резиновое уплотнительное кольцо, что облегчит установку и предотвратит закусывание!

На современных моторах с высокопроизводительным масляным насосом реального смысла заливать масло в фильтр нет. Не говоря уж о том, что у части двигателей фильтр установлен на вертикальной стенке или даже в перевернутом положении. Такой не заполнить. И ничего, ездят эти моторы, не стучат.

3. Есть ли смысл снижать интервал замены при переходе на отечественную продукцию?

Многие отечественные моторные масла получали одобрения на самом высоком уровне – от фирм Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Renault, Ford, Volvo, GM, Cummins, MAN и других. Сегодня их стали отзывать с официальных сайтов – но отношения к технической стороне вопроса это не имеет.

Да и отсутствие одобрения еще не говорит о том, что продукт чему-то не соответствует: это во многом элемент бюрократии. Впрочем, для собственного спокойствия межсервисный интервал можно сократить – мотор скажет спасибо.

4. Стоит ли менять масло откачкой?

Замена масла в двигателе откачкой через трубку маслоизмерителя (щупа) вполне имеет право на существование. Порой остаток отработанного масла в поддоне оказывается даже меньше, чем при замене масла традиционным способом.

Процесс получается более экологичным: отработанное масло не проливается, а сразу отправляется в емкость для утилизации. Особенно способ удобен для автомобилей, где масляный фильтр доступен сверху или из колесной ниши – тогда под машину вообще лезть не придется. Но сначала надо убедиться, что на вашей машине конфигурация двигателя такова, что трубкой действительно получается откачать всё масло.

Замена масла откачкой не требует ямы или подъемника.

5. Что заливают на конвейере АВТОВАЗа?

Во все моторы – Роснефть Magnum Maxtec 5W‑40. Исключение – двигатели Н4М (Лукойл Genesis RN 0W‑30). Интервал замены – каждые 15 тысяч км для переднеприводных моделей и 10 тысяч – для полноприводных. Или же через год, в зависимости от того, что наступит ранее.

6. Чем реально масла топ-категории SP превосходят предыдущие поколения? В каких случаях есть смысл применять масла более низкого уровня?

Эксплуатационная категория API SP – это свод американских требований для малозольных масел, присадки которых практически не остаются на днищах поршней, тарелках клапанов и камерах сгорания в виде зольных отложений. Это исключает самопроизвольное воспламенение топлива в наддувных ДВС с непосредственным впрыском, а также препятствует появлению детонации.

Усилены требования к составу базовых масел во избежание образования углеродистых отложений на перегретых малоразмерных поршнях и для поддержания минимальной вязкости. Это позволяет несколько экономить топливо и эффективно отводить тепло от поршней с малыми сечениями дренажных каналов.

Для даунсайзинговых моторов, разработчики которых рекомендуют именно такие масла, иных вариантов нет. А вот для «обычных» двигателей масла SP, хоть и подходят, но не нужны: дорого! Особенно при тяжелых условиях эксплуатации и с частыми заменами масла. Иными словами, если можно обойтись без API SP, то экономически целесообразно так и поступить.

Почему современные моторы подъедают масло? Чем чревато для мотора масляное голодание? Надо ли использовать магниты для очистки масла? На эти и другие вопросы мы еще ответим — заходите почаще!

Для разных автомобилей целесообразно применять различные методы замены масла, причем новомодные варианты могут оказаться не такими эффективными, как обещают.

Материалы по теме

Эксперты «За рулем» рассмотрели преимущества и недостатки различных способов замены масла. И дали советы, к каким машинам лучше применять тот или иной метод, а каким не стоит пользоваться вовсе.

• Простейшая замена со сливом масла через сливное отверстие оставляет в моторе 10% отработки, из-за чего эта быстрая и недорогая процедура считается недостаточно эффективной.
• Добавление в двигатель промывки-«пятиминутки» перед заменой масла не только удорожает процедуру, но и оставляет в моторе промывочную жидкость, которая, как и отработка, ухудшает характеристики нового масла.
• Метод долива промывки за пару сотен километров до замены масла тоже не отличается безопасностью. Эти километры ездить придется очень аккуратно, так как промывка не рассчитана на большие нагрузки, а в сервис придется заезжать дважды.
• Промывка путем замены масла на специальное хорошо очищает мотор, но в итоге всё оно не сольется. Но данный метод промывки перед заменой — самый эффективный, так как остаток подобного промывочного масла практически не влияет на характеристики вновь залитого.

• Масло можно удалить методом откачки его через горловину щупа. Но не ждите 100-процентного удаления старого масла. Оно останется на горизонтальных плоскостях и в некоторых каналах, а также между насосом и фильтром. Но такой метод не требует поднимать машину, менять сливную пробку и возиться с защитой днища. Конечно же, при условии, что масляный фильтр можно открутить, подобравшись к нему сверху.
• Недавно появился новый способ замены масла — с пневмоочисткой и заполнением магистрали системы смазки свежим маслом. Полностью удалить масло, опять же, не удастся, но метод хорош для моторов с неразборными масляными фильтрами.

Применять все описанные методы, кроме первого, к свежим автомобилям не стоит, тем более если вы всегда заливали рекомендуемое масло. Полумеры, такие как «пятиминутка», нужны лишь для успокоения совести, а дорогостоящие процедуры полной промывки или двойного залива подойдут старым машинам, купленным недавно на вторичном рынке.

Объяснения, советы и выводы экспертов читайте в июльском номере журнала «За рулем» (уже в продаже).

Как сливать масло из двигателя при замене смазки

От того, насколько регулярно меняется масло в двигателе, зависит ресурс работы ДВС. При этом процедура должна быть проведена качественно и эффективно. Для этого нужно знать, как правильно менять масло в двигателе.

Как проходит стандартная замена масла

Стандартная процедура по замене масла в моторе автомобиля проходит в три этапа:

На первом этапе отработанное масло сливается через специальное отверстие в поддоне двигателя. Удобнее делать это на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Однако у некоторых машин клиренс позволяет слить его и так.

Такой способ используется большинством автолюбителей, но слив масла с двигателя через картер имеет один существенный недостаток: старое масло удаляется не полностью. В различных технологических полостях и каналах остается его некоторое количество (до 500 мл), которое впоследствии смешивается со свежим маслом.

Избежать этого явления можно двумя основными способами. Первый заключается в том, что после сливания отработанного масла через отверстие в поддоне снимается фильтр и на его место подключается специальный аппарат. Он нагнетает сжатый воздух, который выдавливает из каналов и полостей остатки масла, сливаемые также через отверстие в поддоне. После этого следует стандартный порядок описанных выше действий. Также существуют и другие способы, как слить масло с мотора.

Откачка масла через трубку масляного щупа

Замена масла через щуп (следует уточнить, что так масло только удаляется, заливка происходит через горловину для залива) производится при помощи специальной установки. Она имеет довольно простую конструкцию, может выглядеть по-разному в зависимости от производителя.

Процесс откачки происходит за счет искусственно созданной разницы давления внутри двигателя и внутри самой установки. Проходит процедура следующим образом:

Скорость откачки масла зависит от самой установки, а также от вязкости и температуры самой жидкости. Но, в среднем, такая скорость составляет около 1 литра в три минуты. Таким образом, если в двигателе залито 5 литров масла, то процесс его удаления займет 15-20 минут.

Откачка масла из двигателя через трубку для многих автомобилистов может показаться непривычной и вызывать недоверие. Однако сотрудники автосервисов, которые практикуют эту процедуру, подтверждают ее эффективность и преимущества.

Преимущества откачки через трубку заключаются в следующем:

Справедливости ради необходимо указать и на некоторые недостатки, которые могут заставить автолюбителей задуматься над тем, как лучше слить масло с двигателя, стандартно или при помощи установки.

Недостатки способа также имеются:

Что в итоге

Вполне очевидно, что замена масла – процедура необходимая и должна выполняться максимально тщательно. Каждый из способов имеет свои сильные и слабые стороны.

Кстати, многие автолюбители с опытом рекомендуют чередовать классическую и аппаратную замену масла, что частично нивелирует недостатки как одного, так и другого способа.

Виды и принцип действия промывочных жидкостей. В каких случаях нужно промывать двигатель. Когда не следует использовать промывку мотора перед заменой масла.

Как правильно менять моторное масло в двигателе. Процедура замены масла без промывки, смена масла с промывкой двигателя. Замена масла без ямы, советы.

Как самому промыть мотор соляркой или керосином перед заменой масла в двигателе. Преимущества и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.

Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как используется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного типа промывки системы смазки.

Нужно или не нужно промывать двигатель перед заменой масла. Тест популярных промывок системы смазки двигателя. Результаты тестирования, полезные советы.

Доступные решения для промывки двигателя перед заменой моторного масла. Как промыть мотор специальными промывками, промывочным маслом или соляркой.

Замена масла. Откачивание или слив.

Прочитал несколько веток о замене масла до достижения сервисного интервала. Запало, что надо бы поменять масло. Знаю, что на 5000 рановато, но это отдельно. Подсоединил установку по откачке масла. Выпил не торопясь 2 бутылочки пива, что-то около 30 мин. Тщательно проверил, что масло больше не откачивается. Открутил фильтр. Руками не смог, понадобился съемник масляных фильтров

какая-то черная жижа.

Закрутил пробку, всегда меняю после замены масла (не та сумма что бы экономить). Хоть VW и рекомендует Castrol, но теперь залито вот это масло

« Teboil Diamond Carat III SAE 5W-30 — полностью синтетическое моторное масло, разработано специально для легковых автомобилей концерна VAG в соответствии со спецификациями VW 504.00 или 507.00». Выбор масла обусловлен всего лишь 100% гарантией оригинальности, никакой рекламы. Фильтр только оригинальный

Ну и для чего все это: если в сервисе будут предлагать замену масла откачкой, то есть большая доля уверенности, что в двигателе может остаться до 10% масла отработавшего свой срок.

Так как и так залез под машину, то дополнительно поставил мелкую сетку в нижнию часть бампера

Как лучше менять масло в двигателе

С необходимостью периодически менять масло в двигателе сталкиваются все без исключения владельцы автомобилей. Но как это сделать?

Если опытные водители прекрасно знают методику его сливания, то у начинающих возникает немало вопросов. Поэтому предлагаю разобрать два основных способа.

Стоит отметить, что необходимость в замене моторного масла может возникнуть по нескольким причинам

Пробка слива масла

Слив – это традиционный способ удаления масла из мотора. Выполнить его довольно просто. Но делать эту операцию следует в гараже, где есть яма либо подъёмник. Чтобы слить отработанное моторное масло, необходимо произвести следующие действия:

Откачка масла через щуп

Также масло из мотора можно не сливать, а откачивать. Для этого необходимо найти масляный щуп под капотом автомобиля, который вынимается, а вместо него вставляется трубка, подключается аппаратная установка откачки масла через щуп.

Самим маслоотсосом надо еще уметь пользоваться и иметь компрессор. Одно неверное движение и все вокруг окажется в масле.

Поэтому при замене моторного масла лучше использовать традиционный слив. Исключение составляют лишь ситуации, когда в двигатель было перелито моторное масло. В таком случае можно откачать излишки. Но лучше изначально не переливать, а постепенно доливать до уровня..

К сожалению, в Интернете иногда можно найти советы отсосать лишнее масло из горловины собственным ртом. Делать так нельзя ни в коем случае! Это очень опасно для здоровья! Химическая жидкость содержит немало токсичных веществ. Поэтому попадание даже небольшого количества в организм человека может привести к тяжёлому отравлению. Зачастую справиться с его последствиями можно только в больничных условиях.

Кроме того, не следует пытаться сливать масло на улице, особенно во дворе многоквартирного дома. Соседи будут явно недовольны масляными лужами на дороге или лужайке.

Пять хитростей при замене моторного масла

При замене моторного масла делайте это только на хорошо разогретом силовом агрегате.

В противном же случае при удалении холодного масла значительная часть осадка (нагар, зола, металлические частицы) останется в двигателе и смешается с уже новым маслом. Помните и о том, что прежде чем откручивать сливную пробку, следует открыть крышку маслозаливной горловины. Так вы сделаете процесс слива более эффективным.

При смене масла вам понадобится открутить не только маслосливную пробку, но и масляный фильтр.

С последним случаются сложности, особенно если у вас нет необходимого инструмента типа специального ключа-насадки. Поэтому для начала попытайтесь открутить фильтр руками, но предварительно хорошо вытрите и руки, и корпус фильтра.

Существует несколько эффективных способов более тщательной очистки двигателя от отработки. Можно использовать профессиональный шприц для откачки масла или крупный медицинский шприц с присоединенной к нему капельницей.

Добавим, что в такой процедуре нет необходимости, если мотор относительно молод и масло меняли согласно регламенту. Наконец, относительно простым способом избавиться от остатков отработки после слива является поддомкрачивание передка автомобиля.

За это время присадка растворит шламовые и лаковые отложения. Затем проводится стандартная замена масла. Экспресс-промывка обеспечивает значительно большую степень очистки и сокращает количество отработанного масла в двигателе.

Минусом же такой процедуры является агрессивное воздействие «промывок» на резиновые уплотнители. Поэтому ищите качественные «пятиминутки» и не растягивайте процесс надолго.