Режим холостого хода предполагает работу ДВС на самых низких оборотах, когда педаль газа не нажата и воздух подается в цилиндры в обход дроссельной заслонки. Как правило, в режиме холостого хода силовой агрегат не передает крутящий момент на колеса автомобиля, так как данный режим задействуется во время стоянки автомобиля с заведенным двигателем, при движении на нейтральной передаче «накатом», а также в моменты выжима сцепления для переключения передачи и т.д.
В процессе эксплуатации ТС с различными типами моторов и систем питания (бензин, дизель, инжектор, карбюратор) достаточно большое количество водителей сталкиваются с тем, что двигатель дергается на холостых оборотах. Другими словами, в данном режиме силовой агрегат работает неровно, подергивания могут быть резкими, кратковременными или продолжительными, сильными или едва заметными, с ощутимыми вибрациями по кузову и т.д.
При этом для такой проблемы характерно то, что при повышении оборотов или после того, как двигатель начинает нагружаться, симптомы пропадают. Если иначе, подергивания мотора исчезают после перехода ДВС в другой режим работы. Далее мы поговорим о том, почему двигатель подергивается на холостых оборотах, а также как обнаружить и устранить неисправность.
Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
Остановка работы двигателя автомобиля на холостом ходу является одной из самых распространенных проблем почти для всех автомобилей вне зависимости от их технологичности и общего состояния. Она по-своему уникальна, ведь причин ее возникновения может быть великое множество. К тому же они могут быть классифицированы как по типам двигателя, так и по отдельным маркам и даже моделям авто. К примеру, авто может без труда заводиться “холодным” пуском, а после некоторого времени работы глохнуть. То же самое и с “горячим” пуском. Выявить и локализовать проблему “на глаз” может только эксперт, и то не всегда. По этой причине уместить всю “методичку” по выявлению причин, из-за которых может глохнуть автомобиль, практически невозможно. Однако мы постараемся доступным языком перечислить и раскрыть наиболее популярные из них.
Как упоминается выше, причины возникновения данной проблемы можно классифицировать по нескольким факторам, однако часто встречаются и те, что не привязываются к определенной марке или типу двигателя, поэтому и столкнувшихся с подобным крайне много. Из такого класса причин можно выделить:
- Выход из строя или частичная поломка кислородных датчиков, датчиков, отвечающих за давление и других индикаторных систем;
- Износ и, как следствие, разгерметизация вакуумных шлангов или прокладок;
- Забивание дроссельной заслонки;
- Поломка системы, отвечающей за холостой ход двигателя;
- Банальная неисправность в топливной или другой системе, которая возникает закономерно с износом ее отдельных элементов;
- Загрязнение либо топливной, либо воздушной магистрали, из-за чего при низких оборотах двигателю недостаточно ресурсов для нормального давления, поэтому он начинает “задыхаться”;
- Засорение тонких участков жиклера холостого хода. Чаще всего проблема встречается на отечественных авто и старых иномарках, особенно при использовании низкокачественного топлива. Грязь и другие мусорные элементы быстро засоряют проход, который без должной очистки быстро перестает выполнять свою функцию.
- Частичный выход из строя или поломка датчиков давления, температуры и других;
- Засорение/забивание форсунок вследствие использования некачественного топлива;
- Некорректная работа или частичных выход из строя электронного блока управления из-за неправильной настройки или механического повреждения.
- Засорение систем подачи топлива/воздуха;
- Топливный насос высокого давления (ТНВД) поврежден;
- Дизельное топливо низкого качества.
Из-за данных причин автомобили чаще всего глохнут на холостых оборотах, однако, помимо этого есть масса других систем и подсистем, выявлять проблему в которых уже придется самостоятельно.
Все перечисленные выше причины (да и в целом большинство причин), по которым авто может заглохнуть на холостых оборотах, относятся к разряду простых и не слишком ресурсозатратных. Именно поэтому, при наличии должного опыта, большую часть из них можно устранить самостоятельно. Если же вы не являетесь автоэкспертом, то наиболее грамотным решением в таком случае будет обращение в сервис к соответствующему специалисту. А вообще, износ, повреждение и выход из строя большинства автомобильных элементов – явление довольно закономерное и предсказуемое, поэтому регулярность и стоимость обслуживания авто в большей степени зависит от владельца. Мы же можем порекомендовать к приобретению специальный автосканер, который выявит проблему еще до появления ее “симптомов”, поэтому ее устранение пройдет намного быстрее и дешевле.
Знаю, что кулинарный термометр для многих может оказаться хорошим помощником, поэтому рекомендую посмотреть «Обзор недорогого кулинарного электронного термометра со щупом TP101 для дома».
Почему дергается двигатель на малых и холостых оборотах
Итак, если машина дергается на холостых, причин для такой неисправности может быть несколько. Чаще всего проблемы затрагивают систему зажигания и систему питания, реже выходят из строя элементы системы управления двигателем или детали внутри ДВС.
- Прежде всего, следует исключить повреждения подушек двигателя, так как усиление вибраций от ДВС в этом случае часто происходит именно на ХХ. Если с подушками все в норме, тогда подергивания силового агрегата могут возникать по причине сбоев в работе одного цилиндра.
- Наиболее распространенной причиной являются свечи зажигания, а также высоковольтные бронепровода. Зачастую свеча зажигания может оказаться поврежденной, грязной от нагара и т.д., в результате чего искра на ней есть, но очень слабая или нестабильная, подается не под тем углом.
К аналогичным симптомам в виде подергивания мотора также приводит повреждение изоляции высоковольтных проводов, когда искра «пробивает». Дополнительного внимания заслуживает и катушка зажигания, коммутатор, модуль зажигания, трамблер. В зависимости от того, какая система зажигания установлена на тот или иной двигатель, все ее элементы нужно проверять поочередно.
Отметим, что обычно топливная система является виновником провалов и рывков во время работы ДВС под нагрузкой, однако и в режиме холостого хода горючего может быть недостаточно или оно подается в двигатель с перебоями. Пошагово необходимо проверять карбюратор и его регулировки, инжектор и отдельные элементы системы, бензонасос и т.д.
Дело в том, что если фильтр воздуха грязный, двигателю может быть недостаточно кислорода для приготовления правильной по составу топливно-воздушной смеси. То же самое справедливо и в случаях, когда в системе питания происходит завоздушивание или на впуске имеет место подсос лишнего воздуха.
В любом случае, смесь может оказаться слишком обогащенной или обедненной, при этом не происходит нормального и своевременного сгорания такого заряд в цилиндре. Параллельно в подобной ситуации еще сильнее покрываются нагаром свечи, дополнительно ухудшается искрообразование.
Если какой-либо датчик вышел из строя, происходят пропуски зажигания в цилиндрах или другие сбои, тогда система управления ДВС на некоторых авто сразу информирует об этом водителя. При этом далеко не всегда при различных неисправностях элементов ЭСУД и других поломках может загореться «чек» на приборной панели, код ошибки отображается на экране бортового компьютера и т.д. Ошибка фиксируется только в памяти ЭБУ, но для считывания кода ошибки в этом случае потребуется отдельно проводить компьютерную диагностику.
В случае некорректной работы и сбоев регулятора, а также при скоплении большого количества грязи и нагара на заслонке, холостой ход становится нестабильным. В этом случае двигатель не только дергается, но и часто сильно плавают обороты на холостых.
Такое «плавание» оборотов может проявляться на холодном двигателе и исчезать с прогревом. Также обороты в ряде случаев скачут и плавают как на холодную, так и на горячую. Для решения проблемы нужно почистить дроссель, а также проверить РХХ. Еще важно учитывать, что на многих авто после чистки необходимо также обучать дроссельную заслонку.
Режим холостого хода, который ещё называют «холостой оборот» или просто «холостой ход», — это ситуация, когда мотор транспортного средства функционирует при включенной нейтральной передаче. Во время активности данного режима крутящий момент не действует на трансмиссию, а соответственно колёса остаются в состоянии покоя. Считается, что именно в это время силовой агрегат начинает усиленно вибрировать из-за имеющихся неисправностей.
Продолжение истории после рекламы
Почему руль может дрожать на холостых оборотах двигателя
В нормальной ситуации мотор автомобиля издаёт минимальный уровень вибраций. Это является нормой. Следует учесть, что зимой, когда наступают морозы, двигатель может вибрировать сильнее обычного. Для этого и проводится процедура прогревания. Через несколько минут дребезжание существенно уменьшается.
Следует понимать, что наличие незначительных пропусков, кратковременных рывков или различных посторонних шумов при работе двигателя являются практически всегда признаком неисправности. Любые неполадки губительно сказываются на моторе или ДВГ (двигателе внутреннего сгорания). Поэтому его следует незамедлительно проверить на СТО.
Специалисты указывают на множество проблем, из-за которых начинается повышенная вибрация, а именно:
коленчатый вал разбалансирован;двигатель троит;неисправность подушек мотора;ненадёжное крепление элементов двигателя.
Знаете ли вы? Главным недостатком двигателя внутреннего сгорания является ограничение его максимальных оборотов. Они равны 20–26 тыс.
В зависимости от типа мотора при нормальных условиях функционирования он выдаёт от 750 до 950 оборотов в минуту на холостом ходу. Если значение опустится меньше минимального, то двигатель может заглохнуть. При увеличении значения выше максимального — повышается расход топлива, а также увеличивается нагрузка на цилиндро-поршневую группу. Поэтому для каждого мотора выбирается оптимальный баланс для улучшения экономичности и стабильности в работе.
Проводится обычно при ремонте двигателя внутреннего сгорания, когда необходимо заменить коленвал или отшлифовать его. По окончании этой процедуры осуществляется балансировка маховика и сцепления.
Процедура подразумевает высверливание отверстий, которые позволяют механизму удалить лишние граммы. В это же время рекомендуется осуществить развесовку деталей цилиндро-поршневой группы. Рулевая колонка может существенно дрожать именно из-за разницы в показателях веса.
Неправильно закреплённый двигатель
Силовой агрегат иногда неправильно крепится. Вследствие этого создаётся слишком сильная вибрация, которая передаётся и рулевому колесу. Чаще всего проблема кроется в опорах (подушках) двигателя. По истечении некоторого времени они теряют свои свойства и не срабатывают так, как нужно. Они также являются своеобразными демпферами: подушка удерживает сам мотор и снижает его вибрацию.
Важно! Повышенное вибрирование может вызвать неправильная замена одной или нескольких подушек с большим показателем жёсткости.
Выявить неисправность можно посредством применения простого приёма. Для его выполнения понадобится помощник. Один человек открывает капот и начинает раскачивать автомобиль. Второму — необходимо зафиксировать изменение амплитуды двигателя относительно других деталей. При нормальных условиях мотор будет раскачиваться в стороны, а также вверх и вниз на одинаковые расстояния.
Если же наклон в одном из направлений оказался больше, чем в другие, то понадобится отремонтировать или заменить опоры. Среди специалистов бытует мнение, что замена подушки должна осуществляться даже в том случае, если на ней нет визуально видимых дефектов. После проведения процедуры ремонта следует вновь проверить раскачку двигателя.
Мотор транспортного средства начинает троить лишь тогда, когда можно наблюдать неравномерное функционирование цилиндров. Максимально заметна эта неисправность во время холостого хода при одном или более неисправных механизмах. Такая неполадка может быть компенсирована нажатием педали газа, но мощность мотора останется заниженной.
Устранять подобную ситуацию рекомендуется очень быстро. Помимо ощутимой вибрации, топливо, находящееся в камере неисправного цилиндра, не сгорает. Этот процесс чреват уменьшением слоя смазки, которая защищает зеркало (внутренней поверхности гильзы или втулки). Цилиндр ещё быстрее изнашивается. Нередко в таких ситуациях наблюдается утечка топлива через уплотнители и дальнейшее попадание в моторное масло.
Важно! Когда двигатель троит, вибрация ощущается водителем. Может трястись не только руль, но и кузов автомобиля.
Мотор начинает быстрее терять свои рабочие показатели и целостность. Вибрация может появиться и после замены ремня ГРМ. В этой ситуации рекомендуется удостовериться в том, что изделие установлено правильно. Небольшое смещение может повлечь нарушение фазы газораспределения. Двигатель начинает хуже работать и появляется троение.
В ряде случаев, которые не связаны с вышеописанными ситуациями, вибрация продолжается. При этом она ощущается не только в руле, но и в остальной машине.
Таких ситуаций несколько:
Навесной механизм. При этом он обязательно должен соприкасаться с кузовом. Для обнаружения неполадок проводится визуальная диагностика под капотом и снизу автомобиля. Для этого процесса необходимо воспользоваться смотровой ямой, эстакадой или подъёмником. Вибрация может появиться из-за неисправности балансировочных валов. Такие элементы часто ставят на двигатели транспортных средств, которые изначально очень вибрируют. Эти валы помогут достичь требуемого баланса и снизить уровень колебаний.Руль может начать вибрировать и из-за некачественного топлива или неисправности в системе его подачи. Особенная тряска замечается в том случае, если внутрь попадает вода. При этом могут возникнуть второстепенные осложнения — снижение мощности и увеличение расхода топлива. Исправить ситуацию поможет его разбавление качественным бензином или соляркой. Проводится откачка и заливка чистого топлива.Работоспособность топливного и воздушного фильтров рекомендуется регулярно проверять. Из-за чрезмерного загрязнения они могут вызвать проблемы со стабильным функционированием мотора.Механизмы и детали системы зажигания — контролировать степень их износа.По причине чрезмерной нагрузки на генератор происходит вибрация. Включённые одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии могут повлиять на работу двигателя внутреннего сгорания в малообъёмных автомобилях. Обычно подобные колебания исчезают после срабатывания педали газа. Рекомендуется проверить и сам генератор.Вибрирование при холостых оборотах в рулевом колесе, и на самом кузове машины появляется по причине неисправности коробки передач. При этом она может быть как механической, так и автоматической. Неполадка может находиться в трансмиссии и/или в сцеплении.
Теперь можно понять, почему начинает вибрировать руль. Устранить возникшие неполадки можно как самостоятельно, так и с помощью работы мастеров на СТО.
Рекомендуем для прочтения:
Причины вибрации двигателя на холостом ходу
Что такое рулевая колонка и как её поменять самому
Что делать, если слышен стук при повороте руля на месте
Что делать, если руль стал тяжело крутиться
Как определить и устранить люфт в рулевой рейке
У всех ли машин есть такая проблема
Вибрация руля при холостых оборотах возникает в любом автомобиле, в котором установлен двигатель внутреннего сгорания. Единственным исключением можно считать современные электромобили. Их специфика строения минимизирует вероятность появления вибрации.
Как можно убрать или снизить вибрацию
Как только будет установлена истинная причина, по которой двигатель вибрирует на холостых оборотах, можно приступать к её устранению. Как указано выше, подобных ситуаций может быть много и их необходимо уметь устранять.
Следует разобрать каждую из них:
Закрепление мотора. С помощью ключей осуществляется максимально допустимое зажатие креплений. Если же гайки, шайбы или болты износились, их следует заменить новыми. Увеличить срок годности креплений можно посредством обмотки льняной тканью, которую предварительно пропитывают солидолом. Замена приводного вала. Если наблюдается деформация этого механизма, то его следует менять. Исправить его не получится даже на высококвалифицированном СТО. Чистка колёсных дисков. Снег и грязь, скопившиеся в этих местах, могут усилить вибрацию руля. Самым простым вариантом станет поездка на автомойку, где мощная струя воды вымоет даже спрессованные комья. Допускается оббить грязь подручными предметами. Это временное решение поможет доехать до мойки. Правильное балансирование колёс. Делается такой ремонт на шиномонтаже специалистами. Выравнивание деформаций на колёсных дисках. Для этого используется оборудование для рихтовки. В качественном монтаже оно должно обязательно быть. Для ремонта легкосплавных дисков необходимо специальное дископлавное оборудование.Монтаж проставок на диски. Это так называемые центровочные кольца. Они созданы с целью совместить ступичные болты и отверстия в разных дисках. Их установить можно самостоятельно или на СТО.Замена дефектной резины. Покрышки, которые износились или имеют дефекты, восстановлению не подлежат. Водителю понадобится приобрести новые и установить их согласно общим правилам балансировки. Подкачка колёс. Убрать вибрацию руля поможет устранение разности давления в шинах. Подкачка осуществляется до строго оговоренного в настройках параметра. Узнать значение давления в шинах можно в инструкции к транспортному средству или на стойке со стороны водителя или пассажира. Здесь можно найти таблицу с соответствующими отметками. Затягивание болтов. С помощью газобаллонного ключа подтягивают все болты, которые имеются на колёсах. При этом следует прилагать одинаковое усилие на каждый.Ремонт подвески и рулевого механизма. В этом случае вибрация рулевой стойки только отголосок более серьёзной проблемы. Необходимо разобрать переднюю и/или заднюю подвеску. Провести визуальный осмотр. При обнаружении неисправностей осуществить замену механизма. Ремонт, замена тормозных дисков и/или барабанов. Избавиться от вибрации руля в режиме холостого хода можно, проточив диски. Эта процедура проводится на специальном оборудовании на СТО. Некоторые мастера могут осуществить её самостоятельно. Восстановить целостность дисков можно только в том случае, если износ не критичен. Иначе придётся поменять их.
Некоторые операции можно провести самостоятельно. Для решения других же понадобится обращение к мастерам. В любом случае проблема вибрации рулевого колеса должна быть устранена.
Знаете ли вы? Форма поршня не цилиндрическая, как может показаться. Если смотреть сверху, то она овальная, а если с боку — бочкообразная.
В каких случаях лучше пойти в сервис
Некоторые из ремонтных операций, которые указаны выше, можно проделать самому. Для других же понадобится помощь высококвалифицированных специалистов. Не любой ремонт можно провести в гараже или на смотровой яме. Обращаться за помощью к профессионалам также требуется в том случае, если водитель не умеет самостоятельно чинить автомобиль и не разбирается в механике.
Своими неаккуратными действиями он может навредить транспортному средству ещё больше.
Исходя из вышеописанного материала, следует отметить, что незначительные обороты в режиме холостого хода оказывают непосредственное влияние на стабильность функционирования двигателя, оказывая разрушительное действие. Поэтому любителям, которые уверены, что при намеренном снижении оборотов экономят топливо, следует отказаться от своей привычки. Она может привести к большим проблемам, которые будут дорого стоить в финансовом плане.
Напоследок следует упомянуть о возможности самопроизвольного откручивания креплений двигателя из-за чрезмерной вибрации. В этом случае придётся незамедлительно пройти диагностику, с которой могут справиться профессионалы. Для этого они используют комплексное оборудование, которое доступно на СТО.
Часть 1 находится ЗДЕСЬ . Вы чмтаете часть 2.
зависают обороты холостого хода ланос нексия Форд, нестабильные холостой ход, глохнет на холостом ходу, плохой холостой ход
Итак, продолжаем.
Вариант 4 . Холостые обороты становятся слишком большими, и не уменьшаются, пока не заглушить двигатель. Заглушил двигатель, завел — обороты стали нормальные. Мы уже говорили о негерметичности во впускном тракте. В данном случае эта негерметичность несколько выше, чем для предыдущих симптомов, поэтому сразу надо подозревать клапан вакуумного усилителя тормозов или клапан EGR , хотя можно найти еще немало проблемных мест с нарушенной герметичностью.
Кроме того, обязательно проверьте исправность и правильность регулировки ДПДЗ . Также на всякий случай проверьте (вы уже прочитали об этом в статье), не заклинивает загрязненный клапан холостого хода. Но при таких симптомах клапан холостого хода, как правило, не виноват.
Также незначительный люфт (небольшое качание туда-сюда) на оси дроссельной заслонки, или обычная загрязненность дроссельной заслонки, может вызвать такой же эффект. Наибольшая загрязненность, традиционно, не до дроссольнои заслонки по потоку воздуха, а ПОСЛЕ дроссельной заслонки.
Следующая проблема. Обороты холостого хода нестабильны, слишком малы, или двигатель глохнет
Клапан холостого хода иногда (очень редко) рекомендуется прочищать. Клапан холостого хода — это исполнительный механизм, управляемый автомобильным контроллером. Клапан холостого хода, с помощью шагового двигателя, может управлять дроссельной заслонкой, но также конструкции, в которых клапан холостого хода регулирует прохождение воздуха отдельным каналом, в обход дроссельной заслонки. Если клапан холостого хода неправильно регулирует холостой ход, то вероятная причина этого — значительная загрязненность клапана или неисправность датчика положения самого клапана. Но даже очень загрязнен клапан, как правило, выполняет свою функцию хорошо.
Примерный вариант дроссельного узла с клапаном холостого хода показано на рисунке.
Так что не придирайтесь сразу к клапану холостого хода, помните, что он — лишь исполнитель.
Сначала начинаем подозревать датчики.
Нестабильная работа датчика давления во впускном коллекторе (или датчика массового расхода воздуха) может делать холостые обороты нестабильны. При этом иногда двигатель плохо работает под нагрузкой, как будто падает мощность двигателя. Иногда неисправность этого датчика приводит даже к непредсказуемому заглохання двигателя, в таких случаях двигатель с отключенным датчиком работает даже лучше. Конечно, это лишь временным решением, так как при этом ехать под нагрузкой трудно и неприятно.
Переходим к уже знакомому нам ДПДЗ . Действие первое — снимаем его, но не отключаем от разъема. Двигатель работает на холостом ходу, а мы вручную очень медленно крутим бегунок ДПДЗ влево-вправо и слушаем, как меняются обороты двигателя. В крайних положениях бегунка ДПДЗ (в обоих!) Двигатель может заглохаты, это нормально. Сейчас хорошо бы померить выходной сигнал ДПДЗ осциллографом, или хотя бы тестером, чтобы убедиться, что во всех положениях бегунка ДПДЗ сигнал стабильный, и контакт на бегунья хороший. Если сигнал в некоторых положениях бегунка ДПДЗ нестабилен, значит, значит, этот датчик свое отслужил.
Еще один источник нестабильности холостого хода — неправильное давление в топливной рампе. При этом обороты холостого хода не велики, а слишком малы или время от времени уменьшаются.
Великоват давление топлива приводит к тому, что увеличивается трение в форсунках, и форсунка иногда может «заклинивать» в каком-либо положении. Такое периодическое заклинивание приводит к нестабильности холостого хода, с периодическим заглоханням двигателя. Кстати, форсунка при этом очень быстро изнашивается, а заодно выше нормы расходуется топливо.
Слишком малое давление топлива также приводит к периодическому уменьшения оборотов холостого хода и заглохання двигателя.
Внимание! Иногда давление топлива неожиданно становится меньше, чем надо, машина может заглохаты или слишком медленно едет, но не надо сразу подозревать, что испачкался регулятор давления топлива. Сначала испачкается в трубке топливопровода от топливного насоса и до топливной рампы, только потом может быть загрязнены регулятор давления.
Закономерность: как правило, регулятор давления топлива не требует регулирования, поэтому после чьего «регулирование» очень полезно проверить давление исправным манометром.
Проверяем!
Регулятор давления топлива поддерживает стабильную разницу давлений между давлением топлива и давлением во впускном коллекторе (перед дроссельной заслонкой). НЕ давление поддерживается, а разница давлений. Для правильного измерения надо мерить давление с включенным зажиганием, но неработающим двигателем.
Измерили. Заводим двигатель, на холостом ходу давление немного упал. Газуем и видим, что давление меняется, но после окончания газирования давление возвращается к тому уровню, который был при холостом ходу.
Только в новенькой машине после выключения двигателя давление уверенно стабильный, и не падает. В неновой машине давление в течение минуты упадет до «нуля». Это не является проблемой.
Мы измерили, давление нормальное, но при работе двигателя давление топлива через некоторое время может повышаться.
Почему?
Мембранный регулятор давления — конструкция надежная, он нормально работает, даже если грязный. Избыток топлива, чтобы уменьшить излишнее давление, сливается обратно в бензобак. Он действительно сливается в бензобак, пока шланг обратной отбора топлива ( «обратка») частей. С годами этот шланг так сильно забивается грязью, что избыток топлива не может попасть обратно в бензобак, и это резко увеличивает давление топлива в топливной рампе.
А у вас при этом не всегда заводится двигатель!
А у вас нестабильный холостой ход!
А у вас повышенный расход топлива!
И вы рискуете сжечь бензонасос!
Добавляю : как вариант, вместо забитого грязью шланга обратного отбора топлива у вас может НЕ срабатывать клапан адсорбера, который обеспечивает вентиляцию бензобака. Если двигатель плохо заводится, но проблема исчезает при открытой крышке бензобака, значит, виноват именно этот клапан.
Совет для тех, кто не знаком с гидравликой
Хорошо забитый топливный канал можно промыть обратным потоком промывая жидкости, и нет никаких шансов промыть его прямым потоком промывая жидкости.
В современном двигателе (не только дизельном) может быть дополнительный топливный насос высокого давления ( ТНВД ). Если у вас плохие холостые обороты, а в машине есть ТНВД , то именно его первым начинаем подозревать и проверять стабильность его давления. Плохая работа этого насоса может вызвать такие фокусы с холостым ходом, не стоит даже их описывать. Лучше попробовать временно поставить другой ТНВД . Я знаю, что ТНВД традиционно дефицитный и дорогой.
Неисправные датчики температуры впускного воздуха и температуры охлаждающей жидкости (это я напоминаю невнимательным) не меняют обороты холостого хода, но не делают их нестабильными. Даже если отключить эти датчики, хитрый контроллер начнет пользоваться аварийными таблицами для формирования топливной смеси.
Проблему с холостым ходом может создавать также клапан EGR , английское название » exhaust gas recirculation «, то есть «клапан рециркуляции выхлопных газов». Этот клапан перенаправляет часть выхлопных газов во впускной коллектор, это полезно для увеличения чистоты выхлопа, то есть для экологии. В упрощенном варианте клапан имеет два положения, он может быть открытым или закрытым, но есть и более сложные конструкции. Клапан EGR не работает в режиме холостого хода. Если вы подозреваете клапан EGR в ухудшении холостого хода, его временно можно заглушить, и посмотреть, стал лучше работать холостой ход.
Популярные проблемы с клапаном EGR : он или заклинил в открытом положении, в результате плохая работа холостого хода, и сам холостой ход великоват, или заклинил в закрытом положении, тогда у вас более грязный и раскаленный выхлоп (а это уменьшает срок службы двигателя), или просто разорвана мембрана вакуумной части клапана, тогда клапан работает нормально.
Достаточно редко, но бывает, что уменьшенные, нестабильные обороты холостого хода — за плохой работы системы зажигания, при этом главный симптом — система зажигания сначала портит заводки двигателя и работу на высоких оборотах.
И проблема с зажиганием часто укрепляется в дождливую погоду.
Одна из характерных поломок: холостые обороты вроде уменьшены, двигатель на холостых работает ритмично, хотя тон работы двигателя вроде стал ниже. Но самая большая беда — при попытке ехать, двигатель абсолютно «не тянет». Как газа, мощности двигателя почти нет, мощность упала до чрезвычайно низкого уровня. Здесь проблема — в системе зажигания, потому что очень сходно, что двигатель уже работает не на четырех, а на двух цилиндрах. Такое бывает в системах с попарно-параллельным зажиганием. Простая проверка всех свечей дает ответ на вопрос, работают в двигателе все цилиндры.
При таких же симптомах есть и худший вариант: вы действительно едете не на всех цилиндрах, но через систему зажигания, а из-за плохого клапан на одном из цилиндров или через прогорела прокладка головки блока цилиндров. Немедленно меряем компрессию на всех цилиндрах.
Важно: если в инжекторный двигатель обороты меньше нормы, очень полезно анализировать дополнительные симптомы. Например, на холодном двигателе обороты нормальные, а на прогретом очень уменьшаются. Попутный симптом, не каждый заметит: увеличение расхода бензина и слишком черная выхлопная труба. Все это говорит о том, что лямбда-датчик уже хронически дает на своем выходе «0» вместо сигнала, характеризующий выхлоп. Даже обычное отключение лямбда-датчика улучшает работу двигателя, но остается перерасход бензина.
А сейчас прочитаем простое и неприятное.
Холостой ход уменьшается, иногда даже заглохае двигатель. В таких случаях приходится поискать, где плохой контакт.
Даже при таких симптомах — все равно надо поискать неконтакт. Уже надоело читать о неконтакт, но придется. В первую очередь надо искать неконтакт «по массе» или «по питанию» в блоке электронного коммутатора, или в модуле зажигания (катушке зажигания). НЕ уговаривать себя «здесь контакт хороший», а открутить модуль от точек крепления, зачистить все контактные площадки, и прикрутить «как было».
Проверять возможные неконтакты при уменьшенном холостом ходу — обязательно!
Наконец подозреваем же форсунку, если у нас двигатель с моноинжектором, или подозреваем одну из нескольких форсунок, если двигатель с прямым или распределенным впрыском.
Грязная форсунка может создавать небольшие проблемы на холостом ходу, но больше проблем во время езды. Бывает, что машина начинает раскачиваться при плавном «газировке» на первой, второй, а то и третьей передаче, иногда просто невозможно нормально разогнаться, приходится разгоняться с большим «газировкой». Если на форуме спросить, почему машина при разгоне на второй передаче расшатывается, всегда найдется обезьяна, которая напишет «розганяйся на третьей передаче, или с большим газировкой». А проблема, как правило, только в форсунках, они уже неравномерно забиты грязью. Если у вас моноинжектор — все равно загрязнена форсунка, или где-то загрязнен топливный тракт. Диагностическая аппаратура при этом может показывать, что неисправен лямбда-датчик, или все исправно. Диагностику осложняет тот факт, что при отключенном лямбда-датчику «становится якобы лучше».
А если у вас принципиально плохой холостой ход, но машина едет более-менее нормально, то подозревать форсунки не стоит. Лучше обратить внимание на прокладки форсунок, плохие прокладки могут давать интересный синдром: если заглушить горячий двигатель, то через несколько минут его трудно завести, но холодный двигатель заводится без проблем.
Дополнительная проблема с форсункой
Форсунки в двигателе с прямым или просто распределенным впрыском, особенно форсунки моноинжектором очень греются при работе. Форсунка моноинжектором открывается и закрывается в четыре раза чаще, чем форсунка в двигателе с распределенным впрыском (мы говорим о четырех цилиндрах в двигателе), а значит, греется гораздо больше. Не будем анализировать теорию, просто поверьте, что входное сопротивление форсунки должен быть по возможности небольшим, индуктивность также небольшой, такую форсунку называют «низькоимпедансною». Форсункой можно управлять традиционным способом, подачей командной напряжения 12 Вольт, а можно обеспечить значительно меньший нагрев форсунки, и такая форсунка в открытом состоянии имеет две фазы работы:
— привлечение — через электромагнит форсунки идет ток около 10 Ампер, чтобы электромагнит поставил форсунку в открытое положение (на осциллограмме напряжения — фаза 1).
— содержание — среднее значение тока уменьшается до 2-3 Ампер, только для удержания форсунки в открытом положении (фаза 2).
Далее форсунка закрывается (фаза 3).
Фаза содержание форсунки в открытом положении может быть реализована с помощью балластного резистора (левая осциллограмма) или с помощью широтно-импульсной модуляции содержащего сигнала (средняя осциллограмма). Если кто-то видел осциллограммы с широтно-импульсным содержащим сигналом, но осциллограмма была больше похожа на левую осциллограмму, то я не удивляюсь: именно так будет выглядеть осциллограмма с включенным низкочастотным фильтром осциллографа.(замечание: на СТО, как правило, используют низкочастотные осциллографы, на них меньше видно импульсные помехи)
Период притяжения форсунки может быть примерно 1 миллисекунду, а общий период открытого состояния форсунки — не менее 2 миллисекунд. Все примерно.
Теперь немножко о прочистку форсунки
Кто имеет деньги, промывает форсунки на СТО , на специальном стенде. Такая прочистка — лучшая.
У кого есть деньги и любит технические новинки, чистит форсунки на стенде ультразвуковой чисткой. Может, моя статистика и не очень широкая, но почему-то форсунка, над которой поиздевались ультразвуковой чисткой, затем работает хуже, чем хотелось бы.
Кто имеет две руки и не желает платить лишние деньги, делает промывку форсунок самостоятельно. Если вы не рискуете снимать форсунку с двигателя, с риском испортить ее или потерять какую-то деталь, то можете чистить следующим самым дешевым способом: обычный аэрозоль для прочистки карбюраторов прекрасно подходит для чистки. Топливный шланг высокого давления отсоединяется от топливной рампы (или от входного топливного штуцера моноинжектором) и вместо топлива через трубочку, которая прилагается к баллончика с аэрозолем, подаете туда промывая смесь, а она, кстати, находится в баллончике под неплохим давлением. Диаметры трубки баллончика и входного топливного штуцера не совпадают, поэтому подмотайте чем-нибудь, чтобы не протекало. Выходной топливный штуцер надежно чем-нибудь перекрываете, отсоединив выходной топливный шланг.
Все готово! Пшикаете аэрозолем из баллончика, а на нужной вам форсунке отключении разъем, через который в форсунку подается командный сигнал, и к выводам форсунки подаете +12 Вольт от аккумулятора, а второй вывод, как уже описывалось, на очень короткое время подключаете к «массы», и за каждым подключением слышите, как щелкает форсунка и при этом «пшикает» промывая смесью. Эта смесь не испортит вам двигатель, потому что потом вы подадите на форсунки топливо, заведете двигатель (двигатель заведется не сразу, не бойтесь) и это вымоет цилиндры двигателя от промывая смеси.
Но, если вы умеете снять форсунку с двигателя, затем поставить ее обратно, и ничего при этом не испортить, то очень полезно, чтобы перед прочистки форсунка хотя бы минут 15 полежала в сосуде с промывая жидкостью, такое «видкисання» форсунки действительно эффективно. Также помните, что хорошо забитую грязью форсунку (о такой форсунку говорят, что она «закоксована») легче промыть обратным потоком промывая жидкости. Так или иначе, вам придется самостоятельно изготавливать необходимые переходные трубки для промывания форсунки, снятой с двигателя. В целом, такой способ чистки форсунки является самым простым и дешевым, все остальные способы дороже и лучше.
Гарантированно не работает добавление каких-то «промывая» жидкостей в бензобак. Это все равно, что добавлять » Калгон » в старую стиральную машину.
Неплохо работает подачи в двигатель специальной горючей промывая смеси, с отсоединением шлангов подачи и отбора топлива и прочистка форсунок таким способом во время работы двигателя.
Наиболее качественная промывка форсунок — на специальном стенде.
Но если прекрасно работающий двигатель неожиданно, «без причины» заглохае, а потом еще и ни при каких условиях не заводится, то не подозреваем ни форсунку, ни датчики, а только электронику двигателя, в первую очередь датчики. Не только неисправность электроники, а также плохие контакты на разъемах, особенно неконтакты «по массе» или «по питанию» (я снова вспомнил о контактах, это неспроста) или на самих датчиках могут давать такой эффект.
При этом возможна вот такая упрощенная диагностика: несколько секунд крутим стартером и быстро откручиваем одну из свечей.
Свеча мокрая? Значит, электроника не формирует искру на свечах.
Свеча сухая? Значит, не подается топливная смесь в цилиндры. Не надо сразу подозревать форсунки, а в первую очередь надо подозревать ту часть электроники, которая управляет форсунками, и надо проверить, доходит сигнал с датчика положения коленчатого вала к контроллеру, а также проконтролировать бензонасос и давление топлива.
Наиболее плохая и дорогая причина того, что автомобиль не заводится или заглохае на холостом ходу — чрезвычайно мала компрессия в цилиндрах двигателя. Проблема с компрессией — это для автовладельца означает традиционно дорогой и сложный ремонт двигателя, и здесь же дешевый вариант — это прогорела прокладка головки блока цилиндров (прокладка ГБЦ), все остальные варианты еще дороже.
Не забыли мы о ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ датчик ? Я говорю о лямбда-датчик, или лямбда-зонд, мы о нем уже говорили. Этот датчик стоит (здесь мы что-то немного упрощаем) на выпускном коллекторе двигателя, он показывает для электроники присутствие кислорода в выхлопной воздушной смеси. Этот датчик может плохо работать, «пройдя» не менее 100 000 километров, он также может быть «отравленным» чрезвычайно некачественным бензином.
Главные особенности этого датчика следующие:
1. Неисправный или отключен лямбда-датчик практически не портит холостой ход . кроме ситуации, когда датчик выдает на своем выходе только «0». Напоминаю, в этом случае неправильно работающий лямбда-датчик уменьшает холостой ход , до заглохання машины, не вдруг уменьшается холостой ход а потом глохнет, а уверенно и надолго уменьшается холостой ход. При этом с отключенным датчиком двигатель работает якобы лучше.
2..Несправний или отключен лямбда-датчик не мешает мотору заводиться и работать, только резко увеличивает расход бензина или ухудшает динамические характеристики машины.
» Ухудшение динамических характеристик машины » — это когда вы хотите разогнаться после светофора, а машина разгоняется медленно и печально, да еще и может расшатываться при разгоне, как за рулем не вы, а ваша жена.
3. Лямбда-датчик НИКОГДА внезапно не портится.
4. Лямбда-датчик должен быть исправным, но работать неправильно, если форсунки в цилиндрах серьезно загрязнены, особенно если форсунки загрязнены неравномерно.
5. Лямбда-датчик не «отравляется» от того, что «я один раз заправился на плохой, дешевой заправке».
НЕТ! Я сказал НЕТ!
Отравлять лямбда-датчик надо долго и печально, на это может уйти полгода, или год.
Отдельный перл с «отруюванням лямбда-датчика».
Вы разок заправились бензином с добавкой спирта , очень быстро двигатель стал плохо работать, вас на СТО «спасли», заменили вам лямбда-датчик, проблема исчезла.
На самом деле вас не спасли, а «развели». Ведь при замене лямбда-датчика вам «заодно» расчищали форсунки, мол, бензин был еще и грязным. А проблема была только в том, что при НЕСКОЛЬКИХ первой заправки бензино-этиловой смесью у вас вымывается очень много грязи и шлака из топливной системы. Метанол и этанол является наспростишимы соединениями среди своей группы органических углеводородов, и они являются лучшими растворителями, чем более высокомолекулярные соединения.
Поэтому весь ваш грязь из топливной системы «подвинулся вперед», до форсунок, и испачкал форсунки, а еще залепил черным, клейким шлаком гнезда клапанов.
И все.
Перечислено и описано только наиболее популярные причины плохого холостого хода. Опыт показывает, что более редкие причины достаточно трудно поддаются диагностике не только в домашних условиях, а также на СТО . А эти описаны простые и популярные причины следует знать автовладельцам, чтобы можно было самостоятельно эти причины ликвидировать.
Если вы не запомнили ничего из прочитанного в статье, то я предлагаю максимально упрощен алгоритм решения ваших проблем с холостым ходом:
1. Отключили аккумулятор. Делаете «сброс адаптированных параметров».
2. прочищает аэрозолем все, что сможете, в дроссельного узла, особенно у дроссельной заслонки.
3. Разъемы всех датчиков, которые сможете найти под капотом машины, хорошо прочищаете.
4. Подключили аккумулятор.
5. Пробуете ехать. Если проблема не исчезла, то либо более внимательно и терпеливо перечитываете статью и пытаетесь своими силами ликвидировать проблему, или кажетесь на милость работников СТО. В зависимости от вашей везучести и лживости сотрудника СТО , сможете услышать на СТО много «интересного».
Собственно, на этом статья заканчивается. В статье, кстати, говорится лишь о не новы автомобильные моторы, ведь в настоящее время их больше других моторов.
Навигация по записям
Достаточно часто подергивания двигателя на холостом ходу могут проявляться именно на холодном ДВС. В этом случае следует обратить отдельное внимание на датчик температуры мотора.
Выход из строя или сбои в его работе часто приводят к тому, что ЭБУ получает преждевременный сигнал о прогреве силового агрегата, при этом двигатель еще холодный.
С учетом неверных показаний датчика температуры блок управления автоматически уменьшает и количество подаваемого топлива для выхода из режима так называемых повышенных «прогревочных» оборотов, однако в этом случае холодный мотор начинает работать нестабильно, двигатель подергивает, усиливаются вибрации.
Похожая ситуация может быть и тогда, когда появился подсос воздуха или возникли проблемы с датчиком расхода воздуха (ДМРВ). В этом случае блок управления неверно рассчитывает реальное количество воздуха, которое поступает в цилиндры, в результате правильное соотношение горючего и воздуха будет нарушено (нарушение смесеобразования).
Сейчас на главной
Что в итоге
Как видно, на начальном этапе диагностики в случае появления подергиваний двигателя на холостых оборотах следует начать с самого простого:
- проверить свечи зажигания и высоковольтные провода;
- оценить состояние воздушного и топливного фильтра;
- если машина карбюраторная, почистить и настроить карбюратор;
- на инжекторе проверить и промыть форсунки;
- выполнить компьютерную диагностику двигателя;
Напоследок отметим, что на автомобилях с ГБО причиной подергиваний могут оказаться проблемы с газобаллонным оборудованием или настройками/прошивкой блока управления под газ.
Если же дизель дергается на холостых, тогда следует добавить к общему списку возможных неполадок еще и проблемы с ТНВД. В насосе имеется много подвижных элементов, повреждения которых или засорение также может привести к подергиваниям или явному троению по цилиндрам.
