Змз 406 инжектор не заводится на холодную на бензине и почему двигатель газель 406 не заводится на холодную

Плохо заводится на холодную газель 406 инжектор

Сегодня -14, завелся только с педалькой газа. На горячую заводится без педали газа но крутит дольше на несколько оборотов по сравнению с исправной волгой 406i. В остальном двигатель работает как часы. Я так понимаю из чтения архивов кон-фы что виноват температурный датчик, хочу попробовать перекинуть с волги.

А какой из температурных датчиков надо менять? Тот что в ресивере меряет температуру воздуха ? или датчик в корпусе термостата?

Заранее благодарен, Александр (Газел 406i и Волга 406i).

P.S. Забыл указать: Газель, двигатель 4062, Микас 7,1 пленочный, 590 прошивка.

нИфакт, что датчики.. Это может быть и свечи ( ВВ) и проблемы с обмерзанием РХХ (ДЗ). А работой педалью, ты просто сам рулишь оборотами, а не МИКАС в режиме ХХ

не-е-е.. Смотри. Если , то обогрева ДЗ ещё НЕТ (тосол-то пока ХОЛОДНЫЙ). А когда завелась, то «потоком воздуха» ВСЁ «просасывает» Черный дым? Ну-у-у-у. Если кислорода — МАЛО (например РХХ подглючивает). То и будет — ПЕРЕОБОГАЩЕНИЕ.

Короче. Я бы всё же глянул бы «шаги РХХ» при заводке и при работе. Ещё как вариант — глюки форсунок

Попробуй раза три накачать и завести! 1 датчик температуры 2 умирает насос!

Попробуй с выжатой педалькой газа завести. Причин может быть много честно говоря: форсунки (льют), насос (давление), джот (новый не факт, что рабочий или не под твой мозги www.drive2.ru/l/5303392/), угол зажигания, качество бензина, рхх (попробуй промыть), напряжение борт сети (попробуй на холодную кинуть провод на катушку с +АКБ и так завести, когда подключишь включится зажигание, так и должно быть!), свечи (зазор свечей), воздушный фильтр (мало вероятно, но все же), ГРМ (растянулаь цепь), фары попробуй протереть перед запуском))) (ЮМОР), может еще, что либо пропустил, кто-нибудь добавит!

На микасе не могу сказать, там вроде программно с завода стоит так как с бортового не меняет угол опережения. а вот на соатэ у меня меняется. Попробуй еще с датчиком распредвала побаловаться, он тоже бывает выделывается и его никак не проверить и ошибку он не выдаст пока не коротнет, было как-то лет семь назад, на холостых как бы дрож не большая и заводилась через раз нормально, чем черт не шутит. его на целостность можно через сопротивление проверить мультиком так же как джот, только вот параметры не помню((, мужичек один подсказал давненько как-то, так как они не подлежат обмену он прям не отходя от кассы проверял, из 10 только 5-6 нормальных.

Плохо(долго) заводится, троит ЗМЗ 406 инжектор

День добрый. Двигатель стал долго заводиться на холодную, со второго раза запускается. На горячию заводится с пол тычка, если только заглушил и сразу завёл, если постоит минуту и более опять долго крутит.

Скажу сразу. ДТВ и ДТОЖ – новые, ДМРВ работает(скидывал фишку), ДПКВ исправен(ибо не заводилась бы, почистил), ЭБУ(мозги) – исправны

Свечи – новые, катушки – исправны. Подсоса воздуха нет

Заводится что на бензине, что на газу одинаково плохо.

На бензине машина едит нормально, тут всё хорошо.

На газу все плачевнее, с 1000 до 2500-3000 тысяч оборотов машина троит, но иногда нормально.

Я уже всё перебрал, ничего не помогает. Всё работало раньше нормально, просто в один момент появились такие проблемы. HELP

Плохой запуск холодного двигателя.

Затрудненный пуск двигателя на холодную может проявляться в различных условиях. В первом случае машина с трудом заводится после длительного простоя, например, после ночной стоянки. Во втором случае запуск сильно осложнен после того, как двигатель был прогрет до рабочих температур, затем мотор остыл и плохо заводится при повторной попытке его пуска.

Дополнительно стоит отметить, что «на горячую» с запуском двигателя любые проблемы могут полностью отсутствовать. Также стоит учитывать и наружную температуру воздуха, особенно если машина не заводится зимой.

Основные причины плохого пуска

Список причин, по которым холодный двигатель плохо заводится, достаточно широк. Перед началом диагностики необходимо точнее локализовать неисправность. Убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена, стартер ровно (с одинаковой скоростью) крутит двигатель. Дополнительно стоит исключить возможность заправки низкосортным бензином.

Подача топлива

Проблемы с запуском мотора могут возникнуть как в результате того, что отсутствует подача топлива, так и по причине сбоев в процессе его воспламенения в цилиндрах двигателя. Что касается топливоподачи, то горючего может быть слишком мало для запуска. Также возможен вариант, когда свечи зажигания заливает избытками топлива.

1. Начать проверку стоит с того, чтобы убедиться в наличии выхлопа. Если из выхлопной трубы появляется легкий дымок после вращения стартером, тогда это указывает на то, что подача топлива в цилиндры присутствует.

2. Следующим шагом становится выкручивание свечей зажигания. Свечи нужно выкрутить после неудачной попытки завести двигатель. Если свеча залита бензином, тогда это зачастую может указывать на проблемы с герметичностью форсунок или зажиганием. Проверьте целостность самих свечей и высоковольтных проводов, а также убедитесь, что на свечах есть искра. Сухая свеча зажигания укажет на то, что топливо в цилиндр не подается.

3. Препятствовать нормальной подаче горючего в двигатель могут также засоренные фильтры грубой и тонкой очистки, а еще неисправные или сильно закоксованные инжекторные форсунки. Топливо может также не поступать в двигатель по причине того, что произошло резкое снижение производительности бензонасоса. Это означает, что топливный насос не создает нужного давления. Для выяснения причин потребуется проверить давление топлива в рампе и сам бензонасос.

Дополнительным нюансом может являться подсос воздуха в топливной системе. Необходимо исследовать магистрали на предмет повреждений, загибов, трещин и т.д. Подтекание бензина выступает явным признаком потери герметичности топливопроводов.

Электронные датчики

Инжекторная система электронного впрыска оснащена специальными датчиками, благодаря которым реализовано взаимодействие с ЭБУ двигателем. Выход отдельных электронных компонентов из строя может привести к тому, что на блок управления подаются неправильные сигналы и двигатель не получается завести.

Если мотор не заводится, тогда необходимо проверить несколько датчиков:

• датчик положения распредвала (ДПРВ);
• датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
• датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

Также необходимо параллельно произвести чистку дросселя, проверить воздушный фильтр и клапан ХХ. Самостоятельную диагностику датчиков можно осуществить при помощи мультиметра

Проверка зажигания

Двигатель может не запускаться в том случае, если неисправен распределитель зажигания. Данная неисправность проявляется таким образом, что при вращении стартером не происходит так называемого схватывания, то есть не присутствуют признаки одиночных попыток воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах мотора.

Также стоит уделить внимание выставлению угла опережения зажигания, ремню ГРМ и его приводу. В отдельных случаях стоит произвести проверку состояния системы изменения фаз газораспределения (при наличии таковой). Катушку зажигания можно проверить при помощи мультиметра.

Снижение компрессии

Падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя является последствием естественного износа или повреждений силового агрегата. Мотор с низкой компрессией не заводится «на холодную», так как происходит сильное увеличение зазоров между деталями в цилиндре. Другими словами, в камере сгорания не удается достичь нужного давления для воспламенения рабочей смеси в момент пуска.

Частыми причинами указанной неисправности может выступать разрушение поршня, поломка или залегание поршневых колец, прогар клапана ГРМ, износ стенок цилиндров и т.д. Низкая компрессия чаще проявляется при холодном пуске, но также может присутствовать постоянно (при попытке завести сильно изношенный мотор «на горячую»). Двигатель с подобной неисправностью наиболее сложно завести в условиях низких температур. Для точной диагностики компрессию нужно мерить.

Communities › ГАЗ Волга › Blog › Плохой холодный пуск змз 406

Всем привет. Машина 31105, змз 406, эбу микас 7.1. Прошлую зиму так было, и сейчас началось, как на улице ближе к нулю, не заводится без педали. Сейчас есть один косяк, когда мороз, дпдз показывает 1 % открытия, при прогреве уходит в 0, это ладно, датчик махнём, и с исправным такая же беда была, все показатели в норме, вычитал, что в микас проблема, вернее в прошивке, надо корректировать смесь. Вот вопрос можно её корректировать обычным обд? И какая программа нужна для этого?

Какой ЭБУ — плёнка, нитка? ДТОЖ что кажет? Если плёнка, у Gumel возьми прошивку и залей. Если нитка, то калибровки пуска переносить надо. Можешь ещё и eprom затереть.

А как их отличить плёнку от нитки? Дтож кажеть как положено

Почитай мой бж. Последняя прошивка в мороз неплохо заводит. Если что в ней отключён дтв, можешь включить если хочешь. И в прошивке можешь поставить положение закрытого дросселя 1 процент, хотя там вроде так и есть.
Снимаешь полку у пассажира. Далее откручиваешь полку справа. Там написано какой микас и что с завода залито там. Далее гугл в помощь.

То что залито я по бк вижу

Ну тогда вообще все понятно. Всё равно разбирать

То что залито я по бк вижу

Так какая версия ПЗУ?

Вечером посмотрю. Сегодня увидел такую фигню, утром когда минус был, включил зажигание, а шаги рхх были 110. Хотя читаю, что у всех 230-250. Попробую с помощью бк завтра поставить 230 будет ли результат

Попробуй сними клемму на АКБ на время и перед запуском посмотри шаги РХХ. У меня при сбросе клеммы показывает 180 шагов и заводится лучше. При следующем запуске опять 130-140 шагов и запуск хуже. Долго искал причину и оказалось из-за ДМРВ.

Ну я тоже думаю, что дмрв у меня дохлый, хотя блин расход бензина хороший. Но газ 2 поколения стоит, да и вообще дмрв очень старый.

У моей машине тоже нормальный расход, но запуск не очень на холодную. Покупать новый ДМРВ не вижу смысла один брак. Недавно поставил кислородник и запуск стал идеальный как летом.

Что такое кислородник?

Лямбда зонд, устанавливается в выхлопную трубу. Следит за соотношением воздух топливо.

Я знаю, что такое датчик кислорода, а что такое кислородник нет 🙂. У меня евро 0, я попробую сначала в прошивке подправить количество топлива при низких температурах на запуске, по идее должно помочь.

Конечно будет лучше. Интересно, сколько будет шагов рхх после отключения АКБ. И какой будет запуск.

Ну я думаю не скоро узнаю, сегодня утром уже плюс был, и пока в ближайшее время потепление. Если только часа в 4 утра пойти посмотреть🤔я так и слелаю, наверное с четверга на пятницу, завтра рано вставать, а вечером пьянка, в четверг утром не встану, а вот в пятницу легко.

Конечно будет лучше. Интересно, сколько будет шагов рхх после отключения АКБ. И какой будет запуск.

Хотя может и сегодня утром схожу. А на сколько акум скидывать по времени?

Немного, минут пять десять

Все верно выше написано. Прошивы кривые. Топливоподачу при пуске корректировать надо. А по сути всю прошиву переделывать нужно.

Не, все остальное меня полностью устраивает, едет отлично, расход маленький, только пуск холодный задолбал

Не, однозначно не на этой машине. Это в четырке игрались, в десятке, но не в волге, хай она и дальше просто ползает

Программа должна быть редактором прошивок, например Чиптюнер
Прошивается Микас 7.1 к-лайн адаптером любым который может ISO9141
Как уменьшить топливоподачу
Как прошить

Спасибо хоть и в чс 😂

Программа должна быть редактором прошивок, например Чиптюнер
Прошивается Микас 7.1 к-лайн адаптером любым который может ISO9141
Как уменьшить топливоподачу
Как прошить

То есть сначала я прошивку сливаю на комп, потом чип тюнером редактирую и заливаю?

То есть сначала я прошивку сливаю на комп, потом чип тюнером редактирую и заливаю?

Программа должна быть редактором прошивок, например Чиптюнер
Прошивается Микас 7.1 к-лайн адаптером любым который может ISO9141
Как уменьшить топливоподачу
Как прошить

Только хотел человеку тебя порекомендовать 🙂

Угловое положение распределительных валов давно проверяли?
chiptuner.ru/content/gaz_faze/

По инструкциям ЗМЗ с проведения такого ритуала положено искать все неисправности в работе двигателя, потому что эту неисправность невозможно исправить микропроцессорной системой управления впрыском и зажиганием.

2 месяца назад капиталку делал. 3 раза валы выставляли, все чётко там. В прошлом году тоже все в допусках было, а при запуске в мороз заливает свечи

ДМРВ ИВКШ-BOSCH или плёночник Siemens?

Ну микас, должна быть нитка 🤔не задавался этим вопросом

При заменах ДМРВ и время от времени в КМПСУД с блоками Микас 7.1 следует корректировать СО-потенциометр по показаниям газоанализатора в выпускных газах.
Это регулировка качества смеси.
Если смесь переобогащённая, то двигатель в холодное время года запускается с затруднением.
Может из-за этого и приходится при запуске немного приоткрывать дроссельную заслонку.

На ИВКШ-BOSCH СО-потенциометр регулируется винтом реостата на крышке датчика, а если плёночник Siemens то вносится поправка и запоминается в ДЗУ блока управления диагностическим сканер-тестером.

Ну я думаю, если бы смесь была переобогащенная всегда, то и расход был бы завышен. А расход в норме, свечи после поездки чистые, проблема именно в запуске, в интернете полно инфы, зачем крутить потенциометры, если можно просто снизить количество топлива при старте в низких температурах 🤷‍♂️

Как знаете.
СО-потенционетр корректирует качество смеси по информации ДМРВ.

Ну микас, должна быть нитка 🤔не задавался этим вопросом

В мороз не заводится 406 двигатель инжектор

ЗМЗ-406, не заводится на морозе..

Сообщение zverogaz » Пн фев 13, 2012 1:38 am

У моего мотора ( ЗМЗ-406.2 инжектор) есть такая странная особенность (и всегда была) — при температуре ниже нуля пуск холодного двигателя происходит ТОЛЬКО со слегка нажатой педалью газа. Пока не нажмёшь — не заведётся..
И всё бы ничего, но при температуре ниже 20-25 мороза — двигатель вообще не хочет заводиться, хотя аккумулятор новый и стартер бодренько крутит (масло — синтетика)..

Дабы исправить этот недостаток я постепенно поменял практически все датчики, которые есть у этого мотора!)) Это сказывалось на работе различных систем, но никогда не сказывалось на данной проблеме!)) Замена свечей, модуля зажигания и высоковольтных проводов тоже никогда не помогала в этой проблеме..

И ещё один важный аспект: двигатель никогда не пускается «с пол оборота», даже летом.. Он почему-то обязательно прокручивает сначала 4-6 оборотов коленвала, и только потом заводится.. Это как-то можно исправить.

— Пн фев 13, 2012 2:46 am —

А! И ещё.. где-то в одном из журналов, натыкался на инфу, что при схожих симптомах у Мерседесов (E-classe начала двухтысячных годов) проблема якобы решалась заменой дроссельного узла .. Но как-то не уверен я что это правильная идея.. Или такое возможно?
А вы как думаете друзья?

В мороз не заводится 406 двигатель инжектор

Как то может связано с определением положения дроссельной заслонки.

Добавлено через 4 минуты 52 секунды

Это уже из разряда баек, мозги у машины не как у человека. И логика их работы достаточно простая.
Если мы нажимаем газульку то комп конечно же видит это действо, но ни как для себя не запоминает.
По открытию дросельной заслонки, при запуске и при работе двигателя, просто используются разные топливные карты и режимы.

Я ведь тоже например слегонца работаю педалью газа, но только для себя, например знать что не попал конденсат и не приморозил заслонку.

Запуск инжекторного двигателя зимой

Многие водители, наверное, замечали, что карбюраторные машины по утрам, если они исправны, естественно, заводятся с «пол тыка». А впрысковые, даже вроде бы и вполне исправные, увы, нет. С «пол-тыка» не получается. Почему такая не справедливость?

Здесь будет предпринята попытка рассказать, как без лишней нервотрепки запустить не новый бензиновый двигатель машины с впрыском топлива.

У карбюраторных машин топливная смесь приготовляется в карбюраторе и потом по впускному коллектору уже поступает к впускным клапанам и дальше, при открытии клапанов, в цилиндры. При этом значительная часть топлива конденсируется на внутренних стенках впускного коллектора. С этим борются (подогревают коллектор), это вызывает перерасход топлива (при сбросе газа разрежение во впускном коллекторе увеличивается и часть бензина срывается со своего места, обогащая топливную смесь), но при этом есть одна особенность. Утром, перед запуском, весь впускной коллектор заполнен парами бензина. И, следовательно, после начала вращения коленчатого вала, в камеры сгорания сразу станет поступать обогащенная топливная смесь. Вот двигатель сразу и «хватает».

С впрысковыми двигателями сложнее. У них бензина на стенках во впускном коллекторе нет, поскольку топливо подается сразу на впускной клапан и тут же засасывается в цилиндр. Таким образом «запаса» на будущий утренний запуск не создается. И поэтому утром происходит следующее. Компьютер управления двигателем «видит», что вы запускаете двигатель (пришел сигнал от стартера и датчика оборотов) и что на улице холодно (сигналы с датчиков температуры) и он тут же «понимает», что происходит «холодный запуск». Поэтому по его команде тут же все импульсы управления инжекторами увеличивает по ширине, с тем, чтобы в цилиндры подалось больше бензина, т.е. чтобы двигатель завелся. Как говорят наши автомеханики, включается программа «холодного пуска». Эта программа может быть (на старых машинах) реализована автономно (тогда будет отдельный инжектор холодного пуска и еще один датчик температуры, называемый датчиком холодного пуска) или программно (в этом случае при запуске компьютер через рабочие инжекторы подает дополнительный объем бензина). Время работы программы холодного пуска (время подачи дополнительного бензина) зависит от температуры двигателя. Но речь идет о секундах. Так вот, что получается. Двигатель уже запускается, широкие импульсы на инжекторы пошли, а бензин в цилиндры не поступает. По той простой причине, что его давления в топливной рейке пока еще нет. И все из-за того, что весь бензин за ночь слился обратно в топливный бак. Это давление в топливной рейке уже через секунду топливный насос поднимет, но к тому времени программа холодного пуска может уже и окончится. Она ведь, чтобы не «залить» свечи зажигания и соблюсти все экологические нормы, длится буквально чуть–чуть, лишь бы обогатить смесь для запуска. Таким образом получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся сразу же с первой попытки, скорее исключение из общего правила. Есть, конечно, экземпляры, у которых обратный клапан в топливном насосе в отличном состоянии и давление бензина в топливной рейке за ночь почти не падает. Но для наших «пожилых» машин это такая редкость. Большинство же машин заводятся только после нескольких оборотов двигателя. А если аккумуляторная батарея слабая?

Исходя из вышесказанного, рекомендуется следующий порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Особенно в утреннее, т.е. наиболее холодное время. Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер. В принципе достаточно только «цокнуть» стартером. Дальше надо подождать секунды три, четыре. Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится. «Цокнув» стартером, вы заставите топливный насос включиться на несколько секунд и поднять давление в топливной рейке. Включив же стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу «холодного пуска», но давление в топливной рейке уже будет. И холодный двигатель сразу (или почти сразу) запустится. Таким образом, запуская двигатель в два (или в три) приема, вы сэкономите и аккумуляторную батарею и свои нервы. И не надо будет «доставать» мастеров в автосервисе своими просьбами отремонтировать мотор.

Не заводится ЗМЗ406, Не схватывает.

Хелп коллеги!
Двигатель ЗМЗ-406. Инжектор соответственно.
Позавчера съездил в город, мотался целый день. Очень много раз глушил двигатель, заводил.Все в принципе было нормально за исключением того что в какой то момент стал плохой ХХ, точнее вообще пропал и после старта двигателя он снова с тряской глох. После того как остыл градусов до 40, ХХ снова стал нормальным но появился другой глюк-Двигатель работал вообщем то ровно,обороты 700-800, но каждые 3-4 секунды его потряхивало, как будто начинал троить.И сразу же снова начинал работать ровно, затем через 3-4 сек снова следовала легкое потряхивание. И так постоянно.
При проездке с Южного до Богданки машина себя вела оч.прилично и недостатка мощности или тупости двигла не заметил. Но на холостых были заметны потряхивания.
Приехал домой без проблем, машина ночь постояла но на следующее утро мой ЗМЗ-406 прикинулся мертвым. Симптомы такие: Стартер прокручивает достаточно бодро, но не схватывает. Вот что меня сильно удивило так это то что в момент прокрутки раздаются хлопки как при неправильном зажигание на карбюраторном двигателе.

Посоветуйте пожалуйста откуда плясать начинать? Свечи нормальные, во всяком случае до это работали прекрасно, проверка разрядником говорит что рабочие.

Сообщений: 10 211
Из: Чебоксары

Давление есть, свечи заливает. Насос слышно как работает. Мозги укрыты так чтобы вода не попадала. К тому же с месяц назад коробку с мозгами вскрывал для проверки насчет корозии контактов, там все четко. Никапли окисления. Чек сначала загорается при включении зажигания, затем гаснет. Вообщем всегда так было.

Посторонних шумов кроме хлопков нет. Цепи менял 2 месяца назад (старые растянулись и как раз валы были рассинхронизированны). Башмаки натяжителей тоже менял, у меня не звездочки.

Еще вопрос, хлопки я так понимаю это сгорание топлива в приемной трубе уже?
Может проблема быть в датчике температуры?

Беда в том что на диагностику тащить надо, но у нас практически никто не хочет заниматься волгами А своего тестера нет.

Давление есть, свечи заливает. Насос слышно как работает. Мозги укрыты так чтобы вода не попадала. К тому же с месяц назад коробку с мозгами вскрывал для проверки насчет корозии контактов, там все четко. Никапли окисления. Чек сначала загорается при включении зажигания, затем гаснет. Вообщем всегда так было.

Посторонних шумов кроме хлопков нет. Цепи менял 2 месяца назад (старые растянулись и как раз валы были рассинхронизированны). Башмаки натяжителей тоже менял, у меня не звездочки.

Еще вопрос, хлопки я так понимаю это сгорание топлива в приемной трубе уже?
Может проблема быть в датчике температуры?

Беда в том что на диагностику тащить надо, но у нас практически никто не хочет заниматься волгами А своего тестера нет.

Не знаю как на 406двиг, но на вазовских подобные симптомы и дальнейшая проблема с тем что двиг не заводится в холодное время бывает от того что рхх (рег холост хода) нормально не работает.

Сообщение отредактировал coff — Dec 19 2010, 18:06

кстати да,но не совсем.на таких двигателях он выносной.масивный.в нем цилиндр проворачиватся.бывает закисает в нагаре.но тогда бы при нажатии на газ завелсяя.тут точно не он виноват.

ДТД что это Датчик Температуры чего?

У меня подозрения на ДТОЖ, мне кажется он сходит с ума. Есть у кого таблица сопротивлений в зависимости от температуры ОЖ?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

Контрольные точки градуировочной характеристики:
-60°C: 2,13 В—нарушение градуировки, неисправность цепи
-40°C: 2,33 В
-30°C: 2,43 В—переохлажденный двигатель
-20°C: 2,53 В
0°C: 2,73 В
+20°C: 2,93 В—холодный двигатель
+40°C: 3,13 В
+70°C: 3,43 В—горячий двигатель
+80°C: 3,53 В
+90°C: 3,63 В
+105°C: 3,83 В—перегретый двигатель
+125°C: 2,93 В—нарушение градуировки, неисправность цепи

Сообщение отредактировал Shtof — Dec 19 2010, 21:31

В этом случае 406 мотор легко завести с тапкой в пол и во время прокрутки педаль отпускать. Если РХХ неисправен то таким способом 100% заводится. Но тут случай другой.
ДТД что это Датчик Температуры чего?

У меня подозрения на ДТОЖ, мне кажется он сходит с ума. Есть у кого таблица сопротивлений в зависимости от температуры ОЖ?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

Контрольные точки градуировочной характеристики:
-60°C: 2,13 В—нарушение градуировки, неисправность цепи
-40°C: 2,33 В
-30°C: 2,43 В—переохлажденный двигатель
-20°C: 2,53 В
0°C: 2,73 В
+20°C: 2,93 В—холодный двигатель
+40°C: 3,13 В
+70°C: 3,43 В—горячий двигатель
+80°C: 3,53 В
+90°C: 3,63 В
+105°C: 3,83 В—перегретый двигатель
+125°C: 2,93 В—нарушение градуировки, неисправность цепи

была интересная ситуация на патрике 5го года с двигателем 406. на холодную заводится отлично,работает чисто,тянет на ура. но на горячую. а тут смотря где застанет.если на ходу то резко падает тяга,а из трубы черный дым.если на месте то глохнет и уже не заводится.с трубы несет бензой.только при попытках завезти хлопки в приемной трубе.потом остывает,заводится и едет как нивчем ни бывало,пока не прогреется.не буду говорить где делал он диагностику,но насоветовали ему там и поменяли ДПКВ и ДПРВ,а заодно и ДМРВ впарили.когда же поняли что нифига не понимают в чем дело просто забрали с него денег и сказали в машине барабашки,тут священник нужен.а нужно то было банально проверить показания и сигналы с датчиков(я проверил на переносном диагностическом сканере АСКАН про) проверил на холодную,все пучком. оставил на просмотре показаний с датчиков и ждал пока прогреется. в итоге ДТОЖ показания — 30. 50. 59,60,61..-40. именно так.и машина глохнет. и не заводится ну никак.чуть остынет— -40. 61,60,59. проблема полностью решилась заменой этого датчика.встретил такое впервые,до сих пор офигеваю что и такое бывает.
короче диагностика нужна.так пальцем тыкать можно долго,советчиков хватает.но даже и без сканера можног многое сделать зная таблицы сопротивлений датчков и немного помыслив логически.

Сообщение отредактировал FERON — Dec 20 2010, 00:44

Плохо заводится на холодную газель 406 инжектор

Сегодня -14, завелся только с педалькой газа. На горячую заводится без педали газа но крутит дольше на несколько оборотов по сравнению с исправной волгой 406i. В остальном двигатель работает как часы. Я так понимаю из чтения архивов кон-фы что виноват температурный датчик, хочу попробовать перекинуть с волги.

А какой из температурных датчиков надо менять? Тот что в ресивере меряет температуру воздуха ? или датчик в корпусе термостата?

Заранее благодарен, Александр (Газел 406i и Волга 406i).

P.S. Забыл указать: Газель, двигатель 4062, Микас 7,1 пленочный, 590 прошивка.

нИфакт, что датчики.. Это может быть и свечи ( ВВ) и проблемы с обмерзанием РХХ (ДЗ). А работой педалью, ты просто сам рулишь оборотами, а не МИКАС в режиме ХХ

не-е-е.. Смотри. Если , то обогрева ДЗ ещё НЕТ (тосол-то пока ХОЛОДНЫЙ). А когда завелась, то «потоком воздуха» ВСЁ «просасывает» Черный дым? Ну-у-у-у. Если кислорода — МАЛО (например РХХ подглючивает). То и будет — ПЕРЕОБОГАЩЕНИЕ.

Короче. Я бы всё же глянул бы «шаги РХХ» при заводке и при работе. Ещё как вариант — глюки форсунок

Попробуй раза три накачать и завести! 1 датчик температуры 2 умирает насос!

Попробуй с выжатой педалькой газа завести. Причин может быть много честно говоря: форсунки (льют), насос (давление), джот (новый не факт, что рабочий или не под твой мозги www.drive2.ru/l/5303392/), угол зажигания, качество бензина, рхх (попробуй промыть), напряжение борт сети (попробуй на холодную кинуть провод на катушку с +АКБ и так завести, когда подключишь включится зажигание, так и должно быть!), свечи (зазор свечей), воздушный фильтр (мало вероятно, но все же), ГРМ (растянулаь цепь), фары попробуй протереть перед запуском))) (ЮМОР), может еще, что либо пропустил, кто-нибудь добавит!

На микасе не могу сказать, там вроде программно с завода стоит так как с бортового не меняет угол опережения. а вот на соатэ у меня меняется. Попробуй еще с датчиком распредвала побаловаться, он тоже бывает выделывается и его никак не проверить и ошибку он не выдаст пока не коротнет, было как-то лет семь назад, на холостых как бы дрож не большая и заводилась через раз нормально, чем черт не шутит. его на целостность можно через сопротивление проверить мультиком так же как джот, только вот параметры не помню((, мужичек один подсказал давненько как-то, так как они не подлежат обмену он прям не отходя от кассы проверял, из 10 только 5-6 нормальных.

Плохо(долго) заводится, троит ЗМЗ 406 инжектор

День добрый. Двигатель стал долго заводиться на холодную, со второго раза запускается. На горячию заводится с пол тычка, если только заглушил и сразу завёл, если постоит минуту и более опять долго крутит.

Скажу сразу. ДТВ и ДТОЖ – новые, ДМРВ работает(скидывал фишку), ДПКВ исправен(ибо не заводилась бы, почистил), ЭБУ(мозги) – исправны

Свечи – новые, катушки – исправны. Подсоса воздуха нет

Заводится что на бензине, что на газу одинаково плохо.

На бензине машина едит нормально, тут всё хорошо.

На газу все плачевнее, с 1000 до 2500-3000 тысяч оборотов машина троит, но иногда нормально.

Я уже всё перебрал, ничего не помогает. Всё работало раньше нормально, просто в один момент появились такие проблемы. HELP

Почему на холодную не заводится газель 406 двигатель

isanya09 » 10 фев 2015 10:35

Собственно ситуация такая: 406й мотор не заводится на холодную,(только в холодное время года) заводится только если педаль газа выжать. Юзал данный форум и наткнулся на такую тему:

Re: 406й незаводится на холодную
Сообщение Example626 » 11 дек 2011 22:46

viewtopic.php?f=10&t=2978
Суть темы в том, что в родной прошивке МИКАС 5.4 уменьшили в полтора раза подачу топлива на режимах запуска (в синхронном и асинхронном — одинаково) на температурах меньше нуля,таким образом проблему запуска без педали газа решили.
То есть в принципе можно самому в своей прошивке поправить данный баг, ну или автор данной идеи скинул эту немного модифицированную прошивку. Я качнул прошивку и направился к инжекторщику ( нет своего прибора для подключения к ЭБУ для дальнейшей замены прошивки)Хочу заметить он скептически отнеся к данному эксперименту, т.к раньше работало с родными параметрами.Далее он сказал что на микас 5.4 нельзя поставить прошивку скаченную с форума , и так же невозможно внести изменения в родную прошивку т.к. необходимо» хирургическое вмешательство» в ЭБУ то то там нужно перепаять ( добавить какие то микросхемы) я точно не запомнил(((типа ЭБУ
защищен и необходимо снять защиту, цена вопроса 2500. так ли это?)

У меня есть знакомый чел, который занимается диагностикой, но он не шарит особо в компах и практически не занимается прошивками, может вы подскажете какой программой нужно воспользоваться, чтобы все таки залить данную прошивку и хоть какую то инструкции, как это сделать.

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

serg6033 » 10 фев 2015 10:49

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

isanya09 » 10 фев 2015 13:27

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

serg6033 » 10 фев 2015 17:07

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

Slayer » 11 фев 2015 09:18

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

isanya09 » 11 фев 2015 09:36

я правильно понял тебя: речь идет о том что нельзя перепрошить микас 5.4 не взламывая?

я вчера наткнулся в одной теме, где ты писал о том, чтобы решить эту проблему необходимо разгрузить замок зажигания путем внедрения двух реле( дажде схему-картинку прикреплял) дело в том, что я сам это не смогу сделать, необходимо просто показать данную схему авто электрику и он все поймет?(естественно если он грамотный))))

игоряныч писал(а): теперь по порядку, что желательно сделать.
1-поменять провод от генератора до коробочки предохранителей, провод желательно 16 кв.мм.
2-поменять провод от АКБ до коробочки предохранителей, провод желательно 16 кв.мм.
3-протянуть в салон, до ЗЗ, дополнительный плюс, провод 10-16 кв.мм.
4-от ЗЗ до салонных предохранителей протянуть два провода 6-10 кв.мм.
ну а дальше ставим два стартерных реле, а ЗЗ выполняет роль управления для этих реле.
два прокинутых провода до предохранителей, заменят розовый и синий.

какие результаты вас после этого могут ждать.
1-лучшая зарядка АКБ
2-более стабильное напряжение в салоне, на всех потребителях

чувак в той теме описывал еще этот вариант, необходимо это проделывать? у меня генератор хорошо справляется с зарядкой аккумулятора. Я понимаю, что желательно, но будет достаточно просто внедрить в цепь 2 реле и проблема холодного зажигания исчезнет без проделанных пунктов описываемых игорянычем?)))

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

isanya09 » 11 фев 2015 09:38

просто тратить очередные 5 штук на БУ комп как то не айс, хотя понятно, что , чем переделывать 5.4 за 2500 проще купить за 5 штук микас 7.1))) я все таки надеюсь на вариант с разгрузкой цепи зажигания путем внедрения 2 реле, думаю этот вариант будет подешевле)))

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

Slayer » 11 фев 2015 10:03

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

Artefact » 11 фев 2015 10:42

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

isanya09 » 11 фев 2015 11:05

нет я не знаю(((((подскажи плиз, один инжекторщик предложил за 6 штук, другой за 5(( типа новый стоит 10 косарей.

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

Slayer » 11 фев 2015 11:39

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

serg6033 » 11 фев 2015 12:49

чувак в той теме описывал еще этот вариант
1-поменять провод от генератора до коробочки предохранителей, провод желательно 16 кв.мм.
2-поменять провод от АКБ до коробочки предохранителей, провод желательно 16 кв.мм.
3-протянуть в салон, до ЗЗ, дополнительный плюс, провод 10-16 кв.мм.
4-от ЗЗ до салонных предохранителей протянуть два провода 6-10 кв.мм.
ну а дальше ставим два стартерных реле, а ЗЗ выполняет роль управления для этих реле.
два прокинутых провода до предохранителей, заменят розовый и синий.

какие результаты вас после этого могут ждать.
1-лучшая зарядка АКБ
2-более стабильное напряжение в салоне, на всех потребителях

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

isanya09 » 11 фев 2015 13:25

ахаххаха)))окей, мы друг друга неправильно поняли, Вы говорили лишь о разгрузки замка зажигания, а игоряныч советовал, помимо этого

я имел ввиду обязательно ли проделывать эти два варианта? думал просто протянуть провод и поставить 2 реле достаточно.

Сорри за глупые вопросы, слабо шарю в этом)но хочу разобраться)

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

serg6033 » 11 фев 2015 13:38

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

isanya09 » 11 фев 2015 14:33

в общем электрики намудрили когда проводку придумывали)))учитывая что машина проехала не много 90 тыс , но год старый 1999 думаю стоит заморочиться) кстати а по цене примерно скок будет стоить работа и сами запчасти( реле и проводка) примерно?

вот единственной возникает вопрос, почему сразу этот баг с замком не выскакивает? а только через много много лет?

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

Slayer » 11 фев 2015 16:31

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

serg6033 » 11 фев 2015 17:42

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

isanya09 » 12 фев 2015 09:22

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

serg6033 » 12 фев 2015 13:06

Re: 406 двигатель на холодную не заводится

isanya09 » 12 фев 2015 16:49

указывал регион 09 но он почему то не давал мне зарегаться. Указал другой и норм. Мы друг друга неправильно поняли: мне просто было интересно узнать, примерно сколько будет такая работа стоить, чтобы понимать, когда электрик заламывает цену, а когда нет.

Тему не нашел, если не затруднит Вас, прошу скинуть соответствующую тему , где указана схема.

Кто сейчас на конференции

Communities › ГАЗ Волга › Blog › Плохой холодный пуск змз 406

Всем привет. Машина 31105, змз 406, эбу микас 7.1. Прошлую зиму так было, и сейчас началось, как на улице ближе к нулю, не заводится без педали. Сейчас есть один косяк, когда мороз, дпдз показывает 1 % открытия, при прогреве уходит в 0, это ладно, датчик махнём, и с исправным такая же беда была, все показатели в норме, вычитал, что в микас проблема, вернее в прошивке, надо корректировать смесь. Вот вопрос можно её корректировать обычным обд? И какая программа нужна для этого?

Какой ЭБУ — плёнка, нитка? ДТОЖ что кажет? Если плёнка, у Gumel возьми прошивку и залей. Если нитка, то калибровки пуска переносить надо. Можешь ещё и eprom затереть.

А как их отличить плёнку от нитки? Дтож кажеть как положено

Почитай мой бж. Последняя прошивка в мороз неплохо заводит. Если что в ней отключён дтв, можешь включить если хочешь. И в прошивке можешь поставить положение закрытого дросселя 1 процент, хотя там вроде так и есть.
Снимаешь полку у пассажира. Далее откручиваешь полку справа. Там написано какой микас и что с завода залито там. Далее гугл в помощь.

То что залито я по бк вижу

Ну тогда вообще все понятно. Всё равно разбирать

То что залито я по бк вижу

Так какая версия ПЗУ?

Вечером посмотрю. Сегодня увидел такую фигню, утром когда минус был, включил зажигание, а шаги рхх были 110. Хотя читаю, что у всех 230-250. Попробую с помощью бк завтра поставить 230 будет ли результат

Попробуй сними клемму на АКБ на время и перед запуском посмотри шаги РХХ. У меня при сбросе клеммы показывает 180 шагов и заводится лучше. При следующем запуске опять 130-140 шагов и запуск хуже. Долго искал причину и оказалось из-за ДМРВ.

Ну я тоже думаю, что дмрв у меня дохлый, хотя блин расход бензина хороший. Но газ 2 поколения стоит, да и вообще дмрв очень старый.

У моей машине тоже нормальный расход, но запуск не очень на холодную. Покупать новый ДМРВ не вижу смысла один брак. Недавно поставил кислородник и запуск стал идеальный как летом.

Что такое кислородник?

Лямбда зонд, устанавливается в выхлопную трубу. Следит за соотношением воздух топливо.

Я знаю, что такое датчик кислорода, а что такое кислородник нет 🙂. У меня евро 0, я попробую сначала в прошивке подправить количество топлива при низких температурах на запуске, по идее должно помочь.

Конечно будет лучше. Интересно, сколько будет шагов рхх после отключения АКБ. И какой будет запуск.

Ну я думаю не скоро узнаю, сегодня утром уже плюс был, и пока в ближайшее время потепление. Если только часа в 4 утра пойти посмотреть🤔я так и слелаю, наверное с четверга на пятницу, завтра рано вставать, а вечером пьянка, в четверг утром не встану, а вот в пятницу легко.

Конечно будет лучше. Интересно, сколько будет шагов рхх после отключения АКБ. И какой будет запуск.

Хотя может и сегодня утром схожу. А на сколько акум скидывать по времени?

Немного, минут пять десять

Все верно выше написано. Прошивы кривые. Топливоподачу при пуске корректировать надо. А по сути всю прошиву переделывать нужно.

Не, все остальное меня полностью устраивает, едет отлично, расход маленький, только пуск холодный задолбал

Не, однозначно не на этой машине. Это в четырке игрались, в десятке, но не в волге, хай она и дальше просто ползает

Программа должна быть редактором прошивок, например Чиптюнер
Прошивается Микас 7.1 к-лайн адаптером любым который может ISO9141
Как уменьшить топливоподачу
Как прошить

Спасибо хоть и в чс 😂

Программа должна быть редактором прошивок, например Чиптюнер
Прошивается Микас 7.1 к-лайн адаптером любым который может ISO9141
Как уменьшить топливоподачу
Как прошить

То есть сначала я прошивку сливаю на комп, потом чип тюнером редактирую и заливаю?

То есть сначала я прошивку сливаю на комп, потом чип тюнером редактирую и заливаю?

Программа должна быть редактором прошивок, например Чиптюнер
Прошивается Микас 7.1 к-лайн адаптером любым который может ISO9141
Как уменьшить топливоподачу
Как прошить

Только хотел человеку тебя порекомендовать 🙂

Угловое положение распределительных валов давно проверяли?
chiptuner.ru/content/gaz_faze/

По инструкциям ЗМЗ с проведения такого ритуала положено искать все неисправности в работе двигателя, потому что эту неисправность невозможно исправить микропроцессорной системой управления впрыском и зажиганием.

2 месяца назад капиталку делал. 3 раза валы выставляли, все чётко там. В прошлом году тоже все в допусках было, а при запуске в мороз заливает свечи

ДМРВ ИВКШ-BOSCH или плёночник Siemens?

Ну микас, должна быть нитка 🤔не задавался этим вопросом

При заменах ДМРВ и время от времени в КМПСУД с блоками Микас 7.1 следует корректировать СО-потенциометр по показаниям газоанализатора в выпускных газах.
Это регулировка качества смеси.
Если смесь переобогащённая, то двигатель в холодное время года запускается с затруднением.
Может из-за этого и приходится при запуске немного приоткрывать дроссельную заслонку.

На ИВКШ-BOSCH СО-потенциометр регулируется винтом реостата на крышке датчика, а если плёночник Siemens то вносится поправка и запоминается в ДЗУ блока управления диагностическим сканер-тестером.

Ну я думаю, если бы смесь была переобогащенная всегда, то и расход был бы завышен. А расход в норме, свечи после поездки чистые, проблема именно в запуске, в интернете полно инфы, зачем крутить потенциометры, если можно просто снизить количество топлива при старте в низких температурах 🤷‍♂️

Как знаете.
СО-потенционетр корректирует качество смеси по информации ДМРВ.

Ну микас, должна быть нитка 🤔не задавался этим вопросом

Чип-тюнинг коммерческой техники Кама3, ГАЗ от SMS-Soft

Газель двс 406 не заводится на бензине

Закрытая тема.

Закрытая тема.

Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

406-й не запускается — мануал

Решил написать статью о том, что делать в случае, если не заводится 406-й двигатель. Куда лезть, что смотреть и по каким признакам определять источник неисправности.
Пока только общая схема для обсуждения. Дополнения, предложения, конструктивная критика очень приветствуются.

Итак, проблема — не заводится ЗМЗ-406
При этом АКБ заряжена и нормально подключена, топливо в баке есть.

Варианты:
А) Машина «мертвая», при включении зажигания ничего не происходит
Возможные причины: проблемы с проводкой блока предохранителей/самим блоком, сгорел предохранитель на крыле, смерть замка зажигания, сгорело реле ЭБУ (под капотом со стороны переднего пассажира), смерть ЭБУ, короткое замыкание в проводке ЭБУ.
Куда лезть? Проверка предохранителей, замена реле на заведомо рабочее, проверка проводки, замена замка зажигания/ЭБУ на заведомо рабочий.

Б) При включении зажигания загораются контрольные лампочки, при попытке запуска стартер не крутит.
Возможные причины: умерло реле стартера, умер стартер

В) Стартер крутит нормально, но двигатель не «схватывает» (либо отдельные редкие «вспышки» в цилиндрах). При этом «чек» не горит.
Основная возможная причина — проблемы с подачей топлива. Проблемы могут быть с ЭБН (плохая масса, смерть реле ЭБН, самого ЭБН), а также загрязнение дроссельной заслонки или РХХ. Кроме того, могут быть залиты (или прийти в негодность) свечи.
Проверка: попытаться завестись после продувки двигателя. Включить зажигание, послушать, работает ли ЭБН. Проверить давление в топливной магистрали. Если давление есть, промыть дроссельную замлонку РХХ. Посмотреть состояние свечей, при необходимости заменить их, а также высоковольтные провода.

Г) Стартер крутит нормально, двигатель не заводится, горит «чек»
Возможная причина — смерть ДПКВ, неисправность датчика температуры воздуха.
Проверка: провести диагностику, считать коды ошибок.

Д) Машина заводится, но почти сразу же глохнет
Возможные причины: проблемы со смесью (некорректно работает ДМРВ, нарушена герметичность гофры подачи воздуха).