Мои 5 копеек.
А катушка проверяется замером сопротивлений обмоток. В Инете можно найти нормативные значения.
Нифига не зажигание! У меня тоже самое, после длительной поездки по трассе при монотонных оборотах с последующей остановкой, двигатель начинает работать с перебоями. Если не заглох, то чувствуется, что смесь богатая. Если начинаешь движение, то машина дергается, но после непродолжительного времени едет нормально. Главное, не заглохнуть, тогда придется ждать минут 10-20, это тоже было.
Система зажигания — контактная.
Читал в книге про карбюраторы ОЗОН. Там написано, что есть такая фигня, когда долго не изменяются обороты двигателя, а потом снижаются, карб начинает работать некорректно и это не дефект.
А уж, если на улице влажно или идет дождь, то дело труба. Как-то раз еле дотянул.
Мыслей масса, как и возможных причин. На своём опыте сталкивался с подобным 4 раза и все 4 раза причины были разные.
1) Двигатель плохо заводился, плохо держал холостые, мог заглохнуть в неподходящий момент. Однажды приехал к себе во двор, заглушил двигатель и больше не смог завести. Дело было в коммутаторе — поставил запасной и всё прошло.
2) Двигатель нормально работал на холостых, нормально набирал обороты, на трассе всё было нормально, но ровно до тех пор, пока не останавливался в пробке на светофоре. Продолжая держать холостые более-менее, машина отказывалась набирать обороты больше 3000 и ехать выше 2-й передачи. Уехать можно было лишь постояв 5 минут с открытым капотом, либо сдернув с насоса шланг подачи топлива на карбюратор и надев обратно. Дело оказалось в штоке бензонасоса. Он сточился, и рабочий ход насоса стал маленький. Пока насос был холодный или интенсивно обдувался набегающим потоком воздуха, этого хода хватало. Но при нагреве сверх определенной температуры, по всей видимости, образовывалась небольшая паровая пробка, которая при исправном штоке не мешала работе, а вот при изношенном — уже не давала. Дополнительно к замене штока ещё проложил обратку в бак, чтобы насос все время охлаждался протекающим бензином.
3) Двигатель ни с того ни с сего переставал держать холостые обороты и плохо работал на переходных режимах. Неисправность была плавающая. Карб Солекс 053. Оказалось, что электромагнитный клапан в карбюраторе время от времени закусывало в закрытом положении, причем клапан продолжал исправно щелкать. Вылечил удалением иголки из клапана в качестве временной меры, а впоследствии купил качественный новый клапан.
4) Иногда внезапно пропадала тяга, появлялись провалы, подергивания, раскачка. Дело оказалось в мусоре в топливном жиклере 1-й камеры. Вылечил продувкой и установкой сетки на воздушны отверстия поплавковой камеры, именно через них в Солекс попадает мусор. Как, чего и почему — смотрите в ролике Наиля Порошина «вечный солекс».
Изменено 14 ноября 2017 пользователем Kriegslok
Всем привет сегодня хочется поговорить о причинах, из-за которых ваш автомобиль Ваз 2107 глохнет, и в связи с этой неприятной досадой вы уже не можете продолжать движение на своём железном коне. Сегодня мы попробуем рассмотреть основные причины, почему ваш двигатель глохнет. Конечно же, к большому сожалению таких причин достаточно много.
Первая причина это проблемы с регулятором холостого хода (РХХ) обычно машина глохнет на холостом ходу. Рхх может выйти из строя из-за загрязнения, а это приводит к тому, что шток клинит. Чтобы убедится нужно снять РХХ с семёрки и в случае загрязнения хорошенько промыть. Желательно использовать жидкость, которая хорошо смывает масло.
Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 это сигнализация (если конечно она установлена) в большинстве случаев сигнализация работает с электро цепью бензонасоса, а причем тут это спросите вы? А притом, что недобросовестный механик, который подключал вам сигнализацию, мог сделать свою работу некачественно отсюда и могут последовать проблемы.
Тем более если они делали все на скрутках, то со временем она ослабевает, и все пишите письма, как говорится. Питание на насос перестаёт поступать, вследствие чего ВАЗ 2107 не заводится.
Третья причина это слишком богатая горючая смесь. Проверить данную версию можно путём откручивания свечей, если контакты свечей покрыты чёрным нагаром это значит что смесь слишком богатая.
За то, сколько бензина подаётся в цилиндры, отвечает положение дроссельной заслонки, а также показания датчика температуры, на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик находится слева в задней части головки блока. Если будет необходимость заменить датчик температуры, то придётся сливать какую, то часть антифриза.
Выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2107 тоже приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно при помощи мультиметра. Если напряжение будет более 1,002 вольта, то его придётся заменить.
Четвёртая причина это сильное обеднение горючей смеси. В результате чего ваша «Семёрочка» тоже будет глохнуть. В основном это происходит из-за подсоса воздуха. Основными местами подсоса являются прокладки системы впуска, или же ослабления крепления в местах, где они стоят. Для поиска подсоса воздуха обычно используется дымогенератор, чтобы увидеть место, куда дым втягивается.
И пятая причина это вакуумный усилитель тормозов. Так как подсос воздуха может проходить и через него. Случается такое из-за негерметичной диафрагмы. Определить неисправный вакумник на ВАЗ 2107 можно пережав шланг, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель не заглохнет то, скорее всего, придётся менять вакумник.
На форуме 13 лет
На форуме 14 лет
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
скорее всего глючит то что меняп (комутатор), ну а такие причины могутбыть
1. Дохнет свечка (скорее всего)
2. комутатор мог сдохнуть от катушки
3. Переливает краб
На форуме 15 лет
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Как будто угол опережения зажигания скачет или сильно завышен при режиме прехода с ХХ на рабочие обороты.
Карб, случаем, не 2107-1107010.
На форуме 19 лет
Очень даже может быть. Попробуй отключить эту систему (шланг напрямую с коллектора на карб)
На форуме 17 лет
Откуда: Тверская обл
Смесь обеднена и плохо испаряется бензин. Мала знергия искры, плохие свечи чаще со встроенным резюком.
Очень даже может быть. Попробуй отключить эту систему (шланг напрямую с коллектора на карб)
_________________
ОК попробую в ближайшее время, потом отпишу
Очень даже может быть. Попробуй отключить эту систему (шланг напрямую с коллектора на карб)
_________________
Завтра поменяю коммутатор и свечи(прикупил новые), чтоб исключить еще и эти варианты:
1. Дохнет свечка (скорее всего)
2. комутатор мог сдохнуть от катушки
Авто: 21072 86г
Проверь центральный провод с катушки зажигания, бегунок и саму катушку.
Всегда начинать надо со свечей, аксиома. Dimssss даже не посмотрел цвет конуса изолятора, стыдно.
Авто: ваз-21154,08года,119 тысяч
Смотрел, смотрел, просто не написал об этом. Цвет был коричневый. Так что сорри за не полную информацию. Но тем не менее, на всякий случай, прикупил новые свечи и сегодня утром поменял, а за компанию еще раз коммутатор (для чистоты эксперимента), а то mik58 говорил, что старая катушка могла подгадить в новый коммутатор.
Ну что можно сказать, во первых неисправность исчезла, почему так неуверенно, потому что опробовать особо было некогда, сделал пробный круг вокруг микрорайона, пока «полет» нормальный. Но не обошлось без «но», с новыми свечами движок стал работать неравномерно, я бы НЕ сказал, что троит, но частота плавает. На подсосе заметнее, после прогрева когда подсос убрал, почти не заметно. В чем тут траблы?
Вот и молодцом. С горючкой похоже нормуль, проверь не подкапывает ли с распылителя гл. доз системы первой камеры на ХХ. Какие обороты, непонятно, Х.Х. или в движении? Неравномерность может появиться при разной компрессии, разной искре, малых об. ХХ, ослабленной цепи ГРМ, подмес картерных газов в избытке и т.п. В движении — при слабых пружинах демпфера сцепы.
Ну и в заключение могу порадоваться, неисправность ушла, сегодня поездил, не сказать чтоб очень много но километров 15-20 по городу наездил, ни разу не возникло никаких проблем описанных в первом посте, даже, ну может мне и показалось, но тем не менее возникло ощущение большей приемистости. Так что можно сказать проблема решена.
Не связано такое поведение (неисправность ушла) с наружной температурой воздуха, потеплением недавним? Прошлая проблема появилась,как я предполагал, при длительной непрерывной поездки по трассе при низкой t в пол.»Лето»заборника. В городе с медленной скоростью и частыми остановками такого не бывает. Короче, глянь положение переключателя теплого воздуха. Я делал так: зима -25= 100% подогрев, -5-15=75%(сделан паз),около 0 =половина, до +10 меньше четверти,15-25 с плюсом=перекрываю теплый воздух, выше 25 — снимаю шланг подогрева (летом). На самарах управлением подогрева заведает автомат, очень советую установить.
Вопчем, все пришло в норму, Неисправность исчезла. Неравномерность в работе движка тоже, причем самостоятельно.
Спасибо всем за помощь и советы.
С праздником!
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы
