Как определить, что в печке нет воздуха и как исправить легкость?

Важные советы по профилактике

Во избежание случаев, когда в систему попадает воздух, следует всегда проверять наличие в системе антифриза и периодически доливать его. Если уровень антифриза постоянно понижается, и вы вынуждены его постоянно доливать, то это говорит о том, что СО функционирует неправильно. Проведите тщательный визуальный осмотр, если вы не нашли следов утечки антифриза, то следует посетить станцию технического обслуживания для проведения полной диагностики СО.

Грязный расширительный бочок

Систему следует иногда очищать от загрязнений, так как она может забиваться различными отложениями, как от охлаждающей жидкости, так и от коррозии. Дело в том, что даже мелкие пузырьки воздуха в системе могут спровоцировать развитие коррозийных процессов. Для очистки можно заливать специальные жидкости вместо антифриза и кататься на автомобиле часов 5-6, после этого очищающая жидкость сливается и заливается антифриз.

Старайтесь покупать только тот тосол, который рекомендует производитель. Если вы будете использовать непроверенную и неизвестную жидкость, то есть большая вероятность, что это негативно скажется на работоспособности всей системы охлаждения.

Признаки завоздушивания системы

Часто автовладельцы ошибочно полагаются исключительно на показания датчика температуры охлаждающей жидкости. Однако, если воздушная пробка находится именно в месте расположения термометра, то такой датчик будет показывать неправильную температуру, что может привести к перегреву силового агрегата и его выходу из строя.

Определить неисправности системы охлаждения и наличие в контуре воздушных пробок можно по температуре воздуха из печки. Если из воздуховодов печки дует горячий воздух, а датчик температуры охлаждающей жидкости не показывает даже 50 градусов, то, с большой долей вероятности, можно говорить, о его неисправности или же наличии воздушных пробок в контуре системы охлаждения.

Из-за неправильной циркуляции антифриза в системе, что часто происходит при наличии таких воздушных пробок, температура охлаждающей жидкости быстро увеличивается, в итоге на приборной панели появляется соответствующая предупреждающая индикация. Автовладельцу при наличии подобных проблем необходимо сразу же заглушить двигатель, что позволит избежать перегрева мотора и необходимости в последующем выполнять дорогостоящий и сложный ремонт. При эксплуатации машины, в особенности после выполнения смены антифриза, необходимо пристально следить за показаниями температуры охлаждающей жидкости, что позволит исключить появление воздушных пробок.

Не редкость такие ситуации, когда воздух в систему попадает через имеющиеся трещины в патрубках. Если автовладелец заметил такие проблемные места, а чаще всего найти их можно по характерным зеленым или красным разводам протекающего антифриза, необходимо как можно скорее выполнить ремонт автомобиля, меняя такие повреждённые патрубки и избавляясь от имеющихся пробок в системе охлаждения.

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

Как же понять что с системой охлаждения вашего автомобиля что-то не так? Первым делом следует послушать, как она работает и просто осмотреть ее визуально. Мы выделили основные симптомы неисправностей:

• Помпа при работе сильно шумит. Если она начинает выходить из строя, и некоторые элементы конструкции ломаются, то она при работе издает громкие звуки.
• Утечка антифриза. Если где-то есть дефект в системе, то утечку тосола легко обнаружить даже без увеличительного стекла. Осмотрите внимательно движок и ходовую часть машины, на ней будут видны разводы от высохшей или свежей охлаждающей жидкости.
• Сбой в работе печки. Конечно, имеется огромное количество поводов, по которым печка может слабо работать или перестать вовсе обогревать. Но также сбои в работе могут происходить по причине того, что в системе имеется воздушная пробка. Тут нужен более детальный осмотр.
• Затруднения в работе термостата. Когда после старта крайне быстро активируется СО (система охлаждения), то вероятнее, это происходит по причине того, что термостат сломан. Почти в 80% случаев нарушения в работе происходят как раз по причине отказа термостата. Также термостат может перестать работать, если патрубки попал воздух. Тогда происходит следующее — клапан из-за небольшой воздушной пробки не постоянно закрыт, и поэтому антифриз циркулирует только по малому кругу. Если вы обнаружили, что двигатель уже сильно прогрелся, то причины всего две: поломался термостат либо он завоздушился.

Если вы определили, что хотя бы один из вышеописанных признаков вам подходит, то нужно как можно скорее провести полную диагностику СО в автосервисе. Но перед этим все-таки нужно определить причины, так как многие из них можно устранить своими руками.

Как решить проблемы с завоздушиванием системы охлаждения

Решить подобные проблемы можно старым дедовским способом. Автомобиль заводится, автовладелец открывает капот и начинает энергично нажимать руками на эластичные патрубки, по которым движется антифриз. Это позволяет создать повышенное давление в системе, пробка будет прогоняться по патрубкам, и, в конечном счете, такой воздушный пузырь окажется в бачке расширения, а вся система будет полностью заполнена антифризом.

Часто для такого развоздушивания системы требуется активно нажимать на патрубки в течение 15-20 минут. Работа эта не из легких, часто помогает выключение двигателя и его повторное заведение. По мере нажима на патрубки с бачка расширения с антифризом будут выходить многочисленные пузырьки воздуха, а в последующем система развоздушивается, двигатель начинает правильно охлаждаться, его температура опускается до оптимальных значений и далее с эксплуатацией авто каких-либо проблем уже не возникает.

В определенных случаях, когда пробка расположена в труднодоступных местах, и таким дедовским способом развоздушить систему не представляется возможным, то требуется полностью сливать весь антифриз, в том числе с картера двигателя. После чего заливают вновь охлаждающую жидкость, которая по мере увеличения давления в системе будет выгонять пробку из таких труднодоступных мест, а в последующем также нажимом патрубков происходит развоздушивание системы.

Также устранить такие воздушные пробки из системы охлаждения можно в условиях сервиса на специальном оборудовании, которое повышает давление в системе, воздух начинает сам двигаться по патрубкам, после чего выходит через бачок расширения.

Подведём итоги

Определить наличие воздушных пробок в системе охлаждения не составит труда. Автовладельцу необходимо будет следить за температурой антифриза, наблюдать за воздухом из печки, который должен соответствовать температуре охлаждающей жидкости. Также следует осматривать все патрубки на предмет появления протечек и трещин, из которых воздух может попадать внутрь всей системы. Устранить пробки можно как дедовским способом, нажимая активно на патрубки с антифризом, так и сливая охлаждающую жидкость или же вовсе приходится вести машину в сервис, где с помощью специального оборудования выгонят из патрубков воздух, полностью восстановив работу двигателя автомобиля.

Какой материал для прокладки лучше

Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Как воздух попадает в систему охлаждения

Чаще всего система охлаждения двигателя (СОД) завоздушивается из-за двух основных причин. Есть, конечно, и другие причины, но, 95% всех случаев подпадает именно под эти две причины. Первая – замена охлаждающей жидкости. При заливке можно не заметить, или заметить, что в систему вошло на 100-300 грамм меньше антифриза, это говорит о том, что пробка из воздуха точно есть.

Вторая причина – ремонт, при котором было вмешательство в систему охлаждения. Если после ремонта с вмешательством в СОД или замены антифриза температура двигателя выходит за нормальные рамки, то, в первую очередь, нужно выгнать из системы воздух, и только потом продолжить движение. Еще система может завоздушиться из-за пробоя прокладки ГБЦ. Если повреждена эта прокладка, то газы из камеры сгорания могут прорываться в каналы охлаждения и попадать в охлаждающую жидкость. При таком повреждении прокладки ГБЦ двигатель может работать стабильно, но скоро появятся и другие симптомы пробитой прокладки. Температура двигателя, при этом, может не быть критичной, но будет повышенной.

Может ли из-за воздушной пробки выдавливать антифриз

С проблемой выдавливания антифриза из системы охлаждения чаще всего сталкиваются владельцы российских автомобилей. В большинстве случаев это может быть связано:

• с неисправностью выпускного клапана на крышке расширительного бачка;
• неквалифицированной заменой (доливом) охлаждающей жидкости.

На станциях техобслуживания процедуру проводят с применением аппарата, подающего антифриз под давлением, что исключает воздушные пробки. Если долив осуществляется без использования оборудования, возможно образование лишнего воздуха в системе.

После появления пробки охлаждение двигателя осуществляется на недостаточном уровне:

• он перегревается либо не подает теплый воздух совсем;
• обогрев салона плохо работает.

Также нарушается циркуляция тосола — он выдавливается из трещин на шлангах, в местах неплотного прилегания соединительных элементов, из-под крышки бачка.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

• При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
• Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.

Белый дым из выхлопной трубы

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3. 5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки ГБЦ презервативом

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Проверка прокладки ГБЦ на грузовиках

Проверка с помощью бутылки

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Воздушная пробка в системе охлаждения, что делать!?

Такая легкая проблема, как воздушная пробка в системе охлаждения, может нанести серьезный вред двигателю, если вовремя не избавится от неё. Наличие воздуха в системе охлаждение почти полностью снижает эффективность охлаждения, и двигатель с легкостью может перегреться. А, как известно, перегрев двигателя, в большинстве случаев, грозит капитальным ремонтом. Лучше потратить время на поиск и решение этой проблемы.

Воздушная пробка в системе охлаждения может уйти сама по себе, под давлением воздух пройдет по системе и выйдет в расширительный бачок. Но, надеяться на такое решение проблемы – дело очень рискованное. Не на всех моделях автомобилях расширительный бачок располагается в самом верху системы охлаждения, потому воздух в него может не выйти, и воздушная пробка так и останется.

Белый дым из выхлопной трубы — пошли газы в систему охлаждения

Если провести анализ возможных неисправностей, то окажется, что, как правило, дым — одинаковый по оттенку, несмотря на различную свою природу. Обстоятельство другое: бывает неполадки одного органа, оказывающиеся причиной дымления, возникают из-за дефектов и неисправностей другого. Например, если система охлаждения работает плохо, это приводит к тому, что двигатель перегревается и, соответственно, поршневые кольца пригорают. И, вследствие этого, масло попадает в цилиндры, вызывая тем самым дымление, причина возникновения которого, в свою очередь, вторична.

Искать причину возникновения дыма рекомендуется с сопоставления следующих обстоятельств:

• Характер дымления
• Замеченные сопутствующие явления
• Возможные внешние влияния

О характерных слияниях этих обстоятельств и пойдет речь в этой статье.

Дым белого цвета

Если выхлопная труба выпускает дым белого цвета, то это явление нормальное при режиме прогрева остывшего двигателя. Но это пар, а не дым. Парообразное состояние воды – это продукт естественный при сгорании топлива. Насыщенность и цвет пара зависит от влажности воздуха: чем она выше, тем гуще пар.

Белый дым из выхлопной трубы в теплый период времени года и при достаточно прогретом движке свидетельствует о попадании в цилиндры охлаждающей жидкости (например, из-за негерметичной прокладки головки блока). Вода, которая содержится в охладителе, при сгорании горючего не успевает испариться полностью и образует достаточно густой дым белого цвета (на деле, опять, все-таки, пар). Оттенок дыма может зависеть от состава охладителя, освещения на улице и погоды. Иногда он кажется сизым, напоминающим «маслянистый» дым. Легко отличить водяной пар: он рассеивается сразу в отличие от дыма «масляного», после которого в воздухе остается надолго сине-серый туман.

Для убеждения в том, что виновата именно система охлаждения, надо провести некоторые целевые проверки. Несложно уточнить, вода или масло на самом деле выбрасывается из выхлопной трубы. Для этого на короткое время на прогретом движке закрываем отверстие трубы бумажным листом. Водяные капли с бумаги испарятся, не оставив явных масляных следов.

Дальше поиск необходимо проводить согласно конструкции двигателя. А может жидкость попадает в цилиндр не только из-за поврежденной прокладки, а вследствие трещин в блоке цилиндров или в головке. Все эти неполадки вызывают то, что пошли газы в систему охлаждения (иногда там даже происходит образование газовой пробки), что и является основной задачей для распознавания.

Попробуем открыть пробку расширительного бачка или радиатора – здесь мы замечаем запах газов и масляную пленку на поверхности охладителя. К тому же, и уровень охлаждающей жидкости будет заметно пониженным.

Если мы двигатель остановим, произойдет изменение картины. Жидкость начнет уходить через цилиндр. Постепенно она поступает сквозь поршневые кольца и поступает в масло. При следующем запуске двигателя, жидкость с маслом перемешается, и, образовав эмульсию, изменит цвет – станет светлее и непрозрачным. Эта эмульсия, циркулируя в смазочной системе, оставит на пробке заливной горловины масла и крышке головки специфическую пену, имеющую светлый желто-коричневый цвет.

Иногда место неполадки уточнить удается. Охлаждающая жидкость, попав в цилиндр, активно «подчищает» все, с чем может соприкоснуться, в связи с этим, свеча зажигания может показаться, достаточно свежей.

Последующие проверки можно проводить только в том случае, если снять головку блока. Необходимо оценить состояние плоскостей блока и головки, а также прокладки. При прогаре прокладки часто возникает деформация головки, тем более, если перед этим дефектом произошел перегрев движка (например, из-за неполадок вентилятора, термостата и прочих причин). Дела обстоят хуже, если явных поломок не найдено. Тогда в этом случае проверяем на герметичность головку, вероятно, стенка камеры сгорания имеет трещину. Также необходимо внимательно исследовать состояние цилиндра. Цилиндр треснут – дефект очень редкий, но обнаружить его несложно.

Неполадки, вызывающие появление белого дыма из выхлопной трубы, говорят не только об устранении прямых оснований. Поскольку поломки, обычно, возникают из-за перегрева двигателя, то необходимо выявить и устранить дефекты системы охлаждения – наверное, не работает датчик включения, термостат, муфта или вентилятор, радиатор негерметичен, а также пробка, соединения или шланги.

Если белый дым из выхлопной трубы и попадание газов в систему охлаждения обнаружены, то автомобиль эксплуатировать нельзя. Во-первых, неполадки прогрессируют быстро. Во-вторых, работа двигателя на масляно-водной эмульсии увеличивает износ его деталей и через некоторые сотни километров, вполне вероятно, будет уже не избежать капитального ремонта.

Как развоздушить систему?

Самый простой способ избавления от воздуха – выгнать его через подогрев дросселя или карбюратора. Почти на всех машинах, дроссельный узел является наивысшей точкой СОД, потому выгонять воздух нужно из этого места. Перед началом процедуры нужно полностью открыть кран отопителя. Открытым кран должен быть при каждом из способов удаления воздушной пробки. Следует отсоединить один из шлангов подогрева дросселя (или карбюратора), открутить пробку расширительного бачка и, прислонив плотно губы, дуть в бачок. Когда из патрубка потечет антифриз, этот патрубок нужно поставить на место. Это значит, что воздух из системы удален.

Второй способ – отсоединить один из этих же патрубков на заведенном двигателе и дождаться пока пойдет антифриз. Недостаток этого метода в его опасности. Горячей охлаждающей жидкостью можно обжечь пальцы, да и в суете можно не успеть, по-быстрому, надеть патрубок обратно.

Суть третьего способа состоит в том, чтобы поднять передок автомобиля и дать воздуху выйти через расширительный бачок. Поднять переднюю часть можно с помощью домкратов или просто, заехав на горку. Когда передняя часть поднята, нужно выкрутить пробку расширительного бачка и запустить мотор. Воздушная пробка в системе охлаждения пойдет вверх, к расширительному бачку, и выйдет через него. Чтобы улучшить циркуляцию охлаждающей жидкости, рекомендуется немного погазовать, в пределах 1500-2000 об/мин. По мере выхождения воздуха, антифриз будет уходить в систему, потому нужно следить за его уровнем и доливать при необходимости.

Прежде чем разбираться в признаках появления воздушной пробки в системе охлаждения, важно понимать принцип работы двигателя ВАЗ 2110, 2114 или 2115. Когда раствор еще холодный, он перемещается по специальным каналам в цилиндрах – так называемой рубашке охлаждения. В сам радиатор жидкость не попадает. Циркуляция происходит за счет помпы (водяного насоса).

Когда охлажденная жидкость нагревается до определенной отметки, срабатывает термостат. Он, в свою очередь, активирует круг, по которому жидкость циркулирует через радиаторную конструкцию. В случае плохого охлаждения в процесс автоматически включается вентилятор. От того, как эффективно работает система, зависит поддержание температуры ДВС и функционирование печки внутри салона.

Перегрев ДВС возможен не только при завоздушенности. Есть и другие причины, которые не стоит игнорировать.

При слабой циркуляции жидкости система начинает работать в ненормальном режиме. Вероятность перегрева двигателя возрастает. Основные симптомы появления воздушной пробки:

• Перегрев двигателя – главный признак. Характерен резкий скачок температуры, показатели достигают красной зоны. Но при проверке уровня антифриза отклонений могут и не обнаружить.
• В холодное время отсутствует поступление теплого воздуха в салон при хорошо прогретом двигателе.
• На приборной панели зажигается красный индикатор.

Воздушная пробка не дает жидкости нормально проходить по каналам, из-за чего и возникают поломки. Поэтому важно проверять, чтобы все шланги и патрубки были без повреждений. Если в резиновых патрубках есть хотя бы незначительная трещина, воздух будет просачиваться. Заметить ее при осмотре сложно, но при подаче воздуха под давлением можно обнаружить повреждение.

Если термостатный элемент и вентилятор без повреждений, но печка все равно не работает, значит, все это – симптомы воздушной пробки. Двигатель перегревается из-за завоздушенности, которую необходимо убрать.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Существует несколько основных причин, почему возникает пробка из воздуха:

• Некачественная сборка или материалы. В нынешних марках авто в системе используют антифриз с небольшой точкой замерзания и значительной точкой кипения (в пределах 120°С). В результате изнашивания патрубков и их соединений, ухудшения качества блоков цилиндра и головки происходит утечка жидкости.
• Проникновение воздуха в момент замены антифриза. Это происходит в результате неправильного заливания жидкости. Систему нужно заполнять неспешно тонкой струей и из малой емкости. Если же антифриз вливается из большой емкости мощной струей, воздух точно попадает в охладительную систему.

Моторная охладительная система представляет собой герметичную цепь сосудов, заполненных жидкостью, которая включает в себя комплекс взаимодействующих элементов.

Воздух проникает и по другим причинам:

• сломан термостат;
• повреждена прокладка головки блока цилиндров;
• неисправна помпа;
• поломка в отопительной системе;
• поломка воздушного клапана в крышке расширительного бачка.

Когда ломается прокладка в блоке и головка, выхлопные газы проникают в охладительную систему. Из-за этого жидкость закипает в радиаторе или расширительном бачке. Из выхлопной трубы может пойти белый пар.

Кроме того, выхлопные газы могут попасть и в систему смазки. В результате в моторном масле образуется эмульсия, что приводит к серьезной поломке двигателя. Тогда из выхлопной трубы будет выходить сильный черный дым, что говорит о горении тосола или масла.

Чем опасно завоздушивание?

Если в автомобиле завоздушена система охлаждения, температура может достигать высоких показателей (от 500°С и выше), давление поднимается к высокой отметке. В результате выходят из строя прокладки и перегородки между всеми моторными системами.

Когда происходит сильный перегрев, головка цилиндрового блока искривляется, ломаются прокладки блочной головки, масло и охлаждающая жидкость попадают в цилиндр. Это ведет к гидроудару или задиру – самым частым поломкам в двигателе. Если воздушит систему охлаждения, значит, владельцу авто предстоит серьезный ремонт со значительными финансовыми затратами. Чтобы этого избежать, важно внимательно и регулярно следить за состоянием автомобиля и показаниями приборов.

Профилактика завоздушивания, вызывающего перегрев мотора

Чтобы исключить проблемы с охлаждением, нужно выполнять рекомендации:

• периодически проверять уровень антифриза;
• использовать только проверенную охлаждающую жидкость (ОЖ);
• при замене рекомендуют обращать внимание на цвет ОЖ и покупать аналогичную новую;
• возникшие проблемы нужно устранять сразу после их появления, не дожидаясь усугубления ситуации.

Основная рекомендация специалистов — проводить техническое обслуживание у проверенных мастеров и не заливать воду в систему.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Способ удаления воздушной пробки зависит от конструкции автомобиля, объема попавшего воздуха, наличия необходимого оборудования.

Способ наиболее простой в исполнении, может применяться при отсутствии под рукой необходимых инструментов, однако не всегда эффективный.

Заливка жидкости в бачок

После замены охлаждающей жидкости выгнать воздух можно, выполнив последовательность действий:

• Установить автомобиль на ровной поверхности.
• Затянуть ручной тормоз.
• Установить домкрат под передние колеса и поднять авто на максимально возможную высоту (не менее полуметра).
• Снять пробку с расширительного бачка.
• Завести мотор.
• Установить обдув салона на максимальную скорость.
• Начать медленно доливать антифриз до достижения предельного уровня.
• Нажатием педали газа поднять обороты до 3 тысяч и удерживать в этом положении до момента нагрева мотора.
• Сильно сдавить шланг, отводящий охлаждающую жидкость от радиатора (будучи готовым к разлитию тосола) с целью выдавливания воздуха.

Последнее действие повторять до момента удаления пробки. В процессе рекомендуется контролировать температуру двигателя во избежание перегрева.

Продувка без применения оборудования

Способ эффективнее предыдущего, но требует большей аккуратности. Все действия проводят на прогретом двигателе (не менее 60 ºС):

• Долить тосол до требуемого уровня.
• Снять верхний патрубок (для инжекторного двигателя — с дросселя, для карбюраторного — впускного коллектора), и конец опустить в чистую емкость.
• Выгнать воздух из антифриза, сильно дунув в расширительный бачок. Продувать нужно до момента, когда в выливаемой жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха.
• Закрепить шланг на место.

Процедуру нужно проводить медленно, так как горячий антифриз может обжечь лицо и руки. В современных авто продувку осуществляют через радиатор — термостатическая пробка не позволяет сделать это через расширительный бачок.

Продувка с помощью компрессора

Способ применяют в сервисных центрах — используют специальный компрессор, подающий воздух под давлением. В гаражных условиях допускается взять автомобильный насос.

Как убрать воздушную пробку в системе охлаждения

Процедура аналогична предыдущему методу, требуется следить за напором (из-за мощного потока можно выгнать не только воздух из системы антифриза, но и саму охлаждающую жидкость).

Необходимо удалить имеющуюся жидкость и долить новую, соблюдая технические регламенты. Чтобы ситуация не повторилась, нужно промыть систему очищающим составом, заполнить ее антифризом при помощи компрессора, проверить образование воздушных пузырьков на сливе. По окончании процедуры плотно закрутить крышку и убедиться в надежности всех соединений.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Поэтапного процесса, чтобы удалить воздух из охладительной системы, нет. Это объясняется тем, что у каждой модели авто конструкции различаются между собой. На отечественных автомобилях и старых иномарках исправить ситуацию можно таким образом:

• загоняют транспорт на эстакаду так, чтобы капот стоял поднятым;
• на радиаторной системе вскрывают пробку и включают двигатель;
• спустя несколько минут прогрева на холостом ходу подсоса воздуха он выходит из системы.

Но в современных марках авто подобным образом решить проблему не получится, так как конструкция у них закрытого типа. В этом случае следует делать прокачку и выгонять воздух из системы охлаждения.

При первом способе раскручивают крышку в расширительном бачке и запускают двигатель на холостом ходу некоторое время. После этого на автомобиле следует погазовать до отметки в 3500 об/мин. Затем крышку закручивают на место и проверяют функционирование системы охлаждения.

Если такой способ не подошел, ослабляют тот патрубок, что идет от печки. В этот момент может потечь антифриз. Затем запускают двигатель и ждут, когда из жидкости перестанут появляться воздушные пузырьки. Если их нет – пробка устранена.

Этот способ можно рассмотреть на примере модели ВАЗ «Калина»:

• Сначала подготавливают необходимые инструменты: отвертки, ключи для съема пластиковых защитных элементов.
• Снимают пластиковую защиту, которая крепится шпильками с резиновыми уплотнителями.
• Затем с патрубка снимают хомут и откручивают крышку с расширительного бачка.
• Горловину бачка накрывают чистой тряпкой и натягивают резиновую трубку. Затем понемногу подсасывают воздух, поддувая в трубку компрессором.
• После этих процедур должен начать вытекать антифриз. Как только воздушные шарики перестанут появляться, хомут быстро устанавливают на место и затягивают его.

Антифриз ядовит, поэтому при продувании бачка ртом важно, чтобы он не попал в полость рта. Опасен также контакт с глазами или кожей и вдыхание паров жидкости.

По завершении процедуры необходимо залить недостающую жидкость до нормы (на 6 мм выше минимальной отметки). Затем мотор прогревают. Чтобы повторно не возникла проблема, на расширительном бачке немного ослабляют крышку и дают двигателю поработать некоторое время на холостом ходу. После этого крышку закручивают плотно.

Причина появления воздушной пробки в системе охлаждения

Системы охлаждения современного автотранспорта рассчитаны на стабильное высокое давление в них (до 100 кПа). Такая конструкция дает возможность увеличить температуру закипания жидкости до 120-125 градусов.

Однако такой температурный диапазон и результативное охлаждение мотора возможно только при полной работоспособности системы. Одной из наиболее встречающихся неполадок в охлаждающей системе является возникновение пробок из воздуха.

К основным причинам возникновения воздушных пробок относятся:

• попадание воздуха через негерметичные стыки патрубков, шлангов, трубок за счет изменения давления, возникающего при передвижении рабочей жидкости охлаждающей системы, которые приводят к втягиванию воздуха через слабо закрепленные стыки;
• нагнетание воздуха при использовании воронки с широким горлом, при этом в процессе добавления жидкости ее поток не дает выйти газу наружу, задерживая его в бачке;
• повышенный износ отдельных частей водяного насоса (фибры, прокладок и сальников), через щели и трещинки в которых может происходить засасывание воздуха;

• вытекание охлаждающей жидкости через патрубки, радиаторы печки и охлаждения, шланги, которое вызывает уменьшение уровня антифриза и заполнение освободившегося места в расширительном баке воздухом;
• нарушение проходимости каналов в радиаторе, что вызывает нарушение охлаждения и появление воздушных пузырей;
• нарушение работоспособности стравливающего избыточное давление клапана в крышке расширительного бака, что приводит к засасыванию воздуха и невозможности его сброса через тот же клапан;
• повреждение прокладки ГБЦ, приводящее к попаданию охлаждающей жидкости в масло через картер (признак – повышение уровня масла и изменение его цвета) или в выхлопную систему (дым из глушителя становится белого оттенка), что вызывает снижение объема антифриза и заполнение свободного места воздухом.

Как стравить воздух из системы охлаждения – все способы

На многих моделях автотранспорта избавиться от воздушной пробки в системе ОЖ достаточно легко и под силу даже непрофессионалу, что позволит сэкономить весомую сумму.

ВНИМАНИЕ. Перед проведением данной процедуры следует устранить источники появления воздуха в системе.

Существует три метода для стравливания воздуха своими руками:

Необходимо поставить машину на ровную плоскость и демонтировать верхнюю защиту с мотора. Во многих моделях дроссельный узел является наиболее высоким местом в системе охлаждения.

Если при визуальном осмотре на конкретной модели автотранспорта окажется такая же особенность, то для стравливания воздуха необходимо снять патрубок, подводящий антифриз, с дроссельного узла путем ослабления хомута крестовой отверткой, не будет лишним открыть переключатель печки на максимально горячий режим (данная процедура особенно актуальна для ВАЗов).

Затем следует открутить крышку с расширительного бака и закрыть отверстие чистой тканью и начать задувать воздух в бак ртом до тех пор, пока из патрубка не начнет выливаться охлаждающая жидкость, что будет означать устранение пробки. После чего следует закрепить патрубок и закрутить крышку.

Предварительно следует прогреть ДВС в течение 10-20 минут (в зависимости от наружной температуры). После чего следует открутить крышку с расширительного бака и снять подводящий антифриз патрубок с дроссельного модуля.

После того, как с патрубка начнет вытекать охлаждающая жидкость, его следует вернуть на место, тщательно зафиксировав хомут. При проведении данной процедуры необходимо избегать попадания рабочей жидкости на кожу и одежду для избегания ожогов.

Необходимо поставить автотранспорт на ручной тормоз на наклонную поверхность (передней частью на подъем), не окажутся лишними дополнительные упоры под колеса.

Далее следует запустить двигатель и дать ему проработать 10-20 минут для нагревания охлаждающей жидкости и открытия термостата. После чего аккуратно, чтобы не обжечься, следует снять крышку с расширительного бака и радиатора.

Во время этой процедуры следует регулярно легонько выжимать педаль акселератора и подливать антифриз (тосол), не будет лишним включить печку на максимально горячий режим, для вытравливания воздуха с системы обогрева.

Выход пробки будет проявляться появлением пузырьков, после их полного исчезновения и/или появления очень горячего воздуха с отопительной системы, можно заглушить мотор и вернуть крышки на место, так как это будет означать полное извлечение воздуха из охлаждающей системы.

Данный метод не всегда эффективен, так как некоторые конструкционные особенности могут не позволить выполнить данную процедуру. Наиболее эффективен данный метод на старых автомобилях, в том числе ВАЗах.

Самостоятельное стравливание воздуха основано на элементарных физических законах – воздух является газом, а газ полегче жидкости, а дополнительные процедуры увеличивают давление в системе, ускоряя прогон жидкости и удаление воздуха.

ВНИМАНИЕ. Процедуру по стравливанию воздуха следует проводить предельно осторожно для избегания ожогов охлаждающей жидкостью, так как ее температура может превышать 80 градусов.

Как устранить воздушную пробку в системе охлаждения автомобиля

Иногда, при эксплуатации автомобиля появляется такая неприятная проблема как перегрев двигателя. Одной из причин перегрева, которую имеет смысл проверить в первую очередь, это образование воздушной пробки, которая нарушает циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения автомобиля.

Основные признаки появления воздушной пробки.

Перегрев двигателя автомобиля. Если в замкнутой системе охлаждения появился воздух, помпа крутится » вхолостую», она не может «захватить» «охлаждающую жидкость»

. Следовательно жидкость не циркулирует по системе охлаждения, мотор начинает перегреваться.

Печка автомобиля не греет . Опять же, если в системе охлаждения есть воздух, помпа не может прогнать охлаждающую жидкость в систему обогрева салона.

Причины образования воздушной пробки

Повреждена прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ). Признаками этого может быть белый дым из глушителя, на щупе уровня масла видны капли жидкости, в расширительном бачке бурлит охлаждающая жидкость.

Разгерметизация элементов системы охлаждения в местах соединения: патрубков, трубок, штуцеров, помпы.

Неисправность крышки расширительного бачка.

Попадание воздуха в систему охлаждения при ее замене или доливке.

Как устранить воздушную пробку.

Перед тем, как удалять воздушную пробку из системы охлаждения, нужно выяснить и устранить причину ее появления, иначе воздух в системе опять появится.

Поставить автомобиль в такое положение, чтобы горловина радиатора была в верхней точке.

Завести двигатель минут 10-15, затем заглушить его и ослабить хомут на верхнем патрубке радиатора и отсоединить его. Крышку расширительного бачка не снимать.

Дождаться вытекания охлаждающей жидкости и поставить патрубок на место.

Отсоединить один из патрубков нагревания дросселя.

Снять крышку расширительного бачка, закрыть ее чистой тряпкой, и дуть в него. Внутри системы создается давление, которое выталкивает воздух наружу через отсоединенный патрубок.

Как только из патрубка начнет вытекать жидкость, сразу же соединяйте патрубок.

Метод выталкивания воздуха жидкостью.

Залить охлаждающую жидкость до верхней метки расширительного бачка.

Снять пробку радиатора и завести двигатель и включить печку на максимальную мощность.

Дождаться, когда из отверстия потечет охлаждающая жидкость без пузырьков воздуха.

Закрыть радиатор, а в расширительный бачок долить охлаждающую жидкость до нужного уровня.

Как видите, устранение воздушной пробки из системы охлаждения автомобиля — не сложная процедура, с которой может справиться практически любой автолюбитель.

Как определить, что система охлаждения двигателя «завоздушена»?

Зная основные признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя автомобиля, можно предупредить перегрев мотора, а автовладелец будет избавлен от необходимости дорогостоящего ремонта.

При использовании автомобиля, в особенности при выполнении сервиса системы охлаждения, автовладельцы часто сталкиваются с проблемой завоздушивания контура труб с антифризом, что приводит к проблемам с охлаждением двигателя, а, в конечном счете, к серьезным поломкам силового агрегата. Поговорим поподробнее о признаках завоздушивания системы охлаждения и расскажем, что делать, чтобы выгнать такие воздушные пробки.

Как воздух попадает в систему охлаждения, признаки завоздушивания и способы устранения

Антифриз в двигателе способен со временем терять свои свойства. Поэтому важно раз в несколько лет его менять. Если этого не делать, плохая циркуляция охлаждающей жидкости может стать причиной неисправностей. Воздух в системе охлаждения двигателя влечет за собой серьезные проблемы. Возможны поломки мотора, термостата, электронных датчиков и других важных механизмов. Знание признаков завоздушивания позволит предостеречь от проблем.

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.