- Масло шелл хеликс для ниссан альмера н16. автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах. выбор масла по моделям nissan
- .5. Не заводится – полезные советы
- Nissan primera капитальный ремонт двигателя в москве — сервис трубок
- Коды самодиагностики
- Комбинации ошибок системы впрыска
- Не заводится primera p12
- Неисправности датчиков
- Ниссан премьера то заводится — то не заводится..
Масло шелл хеликс для ниссан альмера н16. автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах. выбор масла по моделям nissan
Заправочные объемы:
Масло ДВС 5W-40 ke900-90042
2.7 л
Масло АКПП Matic-D ke908-99931
полный заправочный объем — 7.7 л
частичный заправочный объем — 4.5 л
Масло МКПП XZ OIL 75W-80 ke916-99931
3.0 л
Антифриз L248 ke902-99945
6.7 л
Тормозная жидкость DOT 4 ke903-99932
заправочный объем — 1 л
| П — проверка, смазка | |||||||||||||||
| З — замена | |||||||||||||||
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| Пробег,т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Охлаждающая жидкость см. примечание (1) | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | |
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Свечи зажигания обычного типа см. примечание (4) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Свечи зажигания с платиновым наконечником**** | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик) (Consult). | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необх. переставить | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски, барабаны, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость в тормозной системе, жидкость сцепления. | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Масло в механической коробке передач. | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | |
| Жидкость автоматической КПП | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, выпускной системы (повреждения, течи) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Приводные валы (полуоси) (повреждения, течи) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка токсичности отработанных газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) см. примечание (2) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Надувная подушка безопасности см. примечание (3) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Автомобили концерна Renault Nissan отличают хорошие эксплуатационные характеристики и качество сборки. По-настоящему автолюбители познакомились с машинами Nissan ещё в 90-х годах прошлого века, когда в Россию активно завозилась бывшая в эксплуатации автомобильная техника. С тех пор армия поклонников машин от этого производителя неуклонно растёт.
.5. Не заводится – полезные советы
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, “ключ на старт” и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: “Возьмите другую машину. “), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится.
Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть).
Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся.
Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру).
Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому “проводнику” искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.
Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.
Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры.
Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и “корпусом” нет.
Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше). Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.
Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.
Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет.
Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.
Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать.
Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете.
Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – “Возьмите другую машину. “.
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.
Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.
В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна.
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.
Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем “нахлебникам”, не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры.
К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к “местам назначения”. Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Nissan primera капитальный ремонт двигателя в москве — сервис трубок
Пока автомобиль не поднят, мы производим отсоединение от двигателя всего того, что помешает в работе. Двигатель нужно снять полностью!
Владелец Ниссана принимает решение уделить максимум внимания своему автомобилю. Соответственно, помимо капитального ремонта Ниссана, мы проводим дополнительные работы.
О дополнительных работах чуть позже, а пока мы моем и чистим радиатор охлаждения двигателя. Чистый и исправно работающий радиатор весьма важная штука для здоровья двигателя
Ну вот, максимально освободили двигатель и готовимся его вынимать
Но не все готово к снятию. Нужно еще освободить двигатель от глушителя.
Болты под замену
Сегмент снят. Кислородный датчик не снимаем – он просто не выдержит такого внимания. Просто отсоединяем его клеммы
Теперь вывешивая двигатель, снимаем подушки двигателя. Одна из них, задняя, под замену
Как уже сказано ранее, помимо капитального ремонта двигателя автовладелец настоял на других работах.
Мы меняем два рычага подвески, ступичные подшипники, стойки стабилизатора переднего и опорные подшипники амортизаторов передних
Двигатель полностью извлечен из автомобиля
Крепим двигатель на специальный постамент. Теперь с ним будет очень удобно работать. Это крепление позволяет прочно удерживать двигатель и, при необходимости, вращать в нужном направлении.
Как например на этой фотографии. Двигатель установили под нужным углом и работаем
Освобождаем головку блока цилиндров.
В двигателе нет очевидной грязи. В чем же тогда проблема того, что компрессия крайне низкая? Что послужило такому износу?
В процессе работы стали проявляться свидетельства того, что двигатель уже ремонтировали и не самым лучшим образом. Посмотрим далее…
Всё подтвердилось – двигатель подвергался не профессиональному ремонту. Были поменяны кольца и по мелочи. Поршни не меняны и ремонт цилиндров не проводился.
Ну а пока подбираемся к коленвалу. Нам нужно извлечь поршни из двигателя
После того самого чудного ремонта нам достался намертво приклеенный герметиком поддон двигателя.
Буквально отрываем его
Вынимаем шатуны с поршнями
Вот они. Кольца меняны совсем не давно. Толку от такого “ремонта” никакого
Снимаем цепь ГРМ, нам предстоит её заменить
Коленвал тоже снимается – нам предстоит отдефектовать его и заменить вкладыши
Коленвал живой, ремонта не требует
Рассухариваем клапана
Всё как в аптеке. Почти стерильно
Пока проводится капитальный ремонт ГБЦ, блок цилиндров проходит процедуру расточки и хонинговки. Элепс настолько сильный, что пришлось проводить расточку сразу на 0,5!
Блок отремонтирован, новые поршни и новые колечки установлены!
А тем временем мы продолжаем работать с ГБЦ Ниссана. Нам предстоит отрегулировать клапана. Дело в том, что на этом двигателе клапана не имеют гидрокомпенсаторов и регулировка там проводится не за счет прямой регулировки соответствующих узлов, а путем установки специальных “стаканчиков” соответствующего номинала. Эти “стаканчики” имеют свой, индивидуальны параметр толщины, и выступают в роли некой прокладки между торцом клапана и распредвалом. Толщина этого “стаканчика” и отвечает за правильный тепловой зазор. Со временем этот зазор “уходит” и при регулировке задачи моториста провести тщательный замер всех текущих параметров, по формуле вычислить требуемые и путем перебора и/или добавления новых “стаканчиков”, провести сборку. Вот так все запутано и непросто в ГБЦ такого типа.
Новая помпа установлена на двигатель
И кстати, пр регулировке “стаканчиками” нужно снимать распредвалы. На фотографии уже отрегулированная ГБЦ с установленными распредвалами
Все остальное будет выполнено непосредственно под капотом
Коды самодиагностики
Расшифровка кодов ошибок Ниссан представлена в этой таблице.
| Неисправность | Описание и рекомендации по устранению |
| 11 | Микропроцессорный модуль получает некорректный сигнал, исходящий от контроллера вращения коленвала. Если датчик нерабочий, возможны проблемы с запуском двигателя |
| 12 | Неполадки, связанные с работой регулятора потока воздуха. При его неисправности могут быть нарушены пропорции для создания топливовоздушной смеси, которая формируется в цилиндрах двигателя. Это приведет к нестабильной работе ДВС. Требуется проверить сам датчик, а также электроцепь, по которой он подключен |
| 13 | Блок управления получает неверный сигнал с контроллера температуры силового агрегата. Если датчик рабочий, то проблема может заключаться в перегреве двигателя. Рекомендуется произвести детальную проверку устройства, а также его разъемов и проводки |
| 14 | На микропроцессорный модуль подается некорректный сигнал от контроллера скорости машины. На спидометре приборной панели могут выводиться неправильные данные. Надо проверить само устройство, расположенное на коробке передач, а также целостность его проводки |
| 21 | Некорректный импульс, подающийся от контроллера управления катушкой зажигания. При его неисправности двигатель машины может функционировать нестабильно |
| 22 | Микропроцессорным модулем зафиксированы поврежденные провода управления бензонасосом. Если цепь оборвана, то запуск двигателя будет невозможен. Иногда такая ошибка является следствием перегорания предохранительного элемента, отвечающего за топливный насос |
| 23 | Некорректный сигнал, который подается с контроллера положения заслонки дроссельного узла. Требуется детальная проверка включателя холостого хода |
| 25 | Микропроцессорным блоком зафиксированы сбои в функционировании двигателя принудительного увеличения оборотов ХХ либо его электроцепи |
| 31 | Некорректная работа модуля EFI либо проводки управления системой кондиционирования |
| 32 | Блок ДВС сообщает о неисправности электроцепей управления клапаном EGR. Причина проблемы может заключаться в самом устройстве |
| 33 | Некорректный сигнал, который исходит от контроллера кислорода. Требуется детальная диагностика устройства. При его неисправности двигатель будет функционировать с ошибками |
| 34 | Микропроцессорный модуль сообщил о некорректном сигнале, который исходит от регулятора детонации. Требуется проверка устройства и контактов на его разъеме |
| 35 | На блок управления поступает некорректный импульс от регулятора температуры отработавших газов. Надо произвести диагностику датчика |
| 41 | Зафиксирована неисправность в работе контроллера температуры воздуха или его электроцепи |
| 42, 43 | Микропроцессорный модуль сообщает о неполадках в функционировании регулятора положения заслонки дросселя или его электроцепи. Надо детально протестировать работоспособность датчика |
| 44 | Сервисное сообщение, свидетельствующее о корректной работе модуля EFI |
| 45 | Блок управления сообщает о неправильном функционировании инжектора. Возможна проблема в самом микропроцессорном устройстве |
| 51 | Также сообщает о неисправностях в работе инжекторов либо их проводке |
| 54 | Микропроцессорный модуль сигнализирует о неполадках диагностики электропроводки, по которой подключен блок управления автоматической трансмиссией. Проблема актуальна только для автомобилей с АКПП |
| 55 | Данный код сообщает об отсутствии неисправностей в работе транспортного средства |
Пользователь Roman Federov на примере автомобиля Ниссан Санни рассказал о диагностике с помощью педали и определении неполадок.
Комбинации ошибок системы впрыска
В таблице представлены расшифровки кодов ошибок системы впрыска.
| Проблема | Описание |
| Р0171-Р0175 | Зафиксированы сбои в работе силового агрегата. В частности, в его цилиндрах допущены ошибки при формировании топливовоздушной смеси. Иногда на Nissan Primera Р12 эти комбинации свидетельствуют о неполадках в функционировании контроллеров кислорода или массового расхода воздуха |
| Р0200 | Микропроцессорный модуль сообщил о некорректном сигнале, который исходит от одного из форсунок мотора. В первую очередь рекомендуется произвести диагностику цепи этих элементов |
| Р0201-Р0212 | Сообщается о некорректном функционировании форсунок в одном из 12 цилиндров агрегата. Требуется детальная диагностика устройств |
| Р0213, Р0214 | Блок управления мотором зафиксировал неисправность в работе первой либо второй форсунок при запуске. Ремонт устройств в таких случаях обычно нецелесообразен, требуется их замена |
| Р0215 | Данная ошибка сообщает о неисправности или неправильном функционировании стопорного клапана ДВС. Надо более детально проверить работу устройства, при необходимости выполняется его замена |
| Р0216 | Микропроцессорным модулем зафиксированы неполадки в функционировании электроцепи регулировки угла опережения зажигания. Надо произвести проверку проводки |
| Р0217 | Блок управления сообщает о перегреве силового агрегата. Если эта проблема произошла в ходе движения, то двигатель необходимо заглушить и выяснить причину. Следует открыть моторный отсек, чтобы обеспечить более быстрое остывание агрегата. Ехать дальше при такой проблеме нельзя, поскольку это может привести к возгоранию моторной жидкости. Ее воспламенение станет причиной взрыва ДВС |
| Р0218 | Сообщается о перегреве трансмиссионного агрегата. Поэтому мотор надо остановить и выяснить причину, по которой коробка передач функционирует некорректно. Если постоянно использовать автомобиль с перегретой трансмиссией, это приведет к быстрому износу ее основных узлов и элементов. В итоге коробка передач может выйти из строя |
| Р0219 | Микропроцессорным модулем сообщается о работе силового агрегата на повышенных оборотах. Необходимо определить причину проблемы |
| Р0243 | Сообщается о неисправной работе или выходе из строя первого соленоида турбокомпрессорного устройства |
| Р0244-Р0246 | Микропроцессорным модулем зафиксирована некорректная регулировка соленоидного элемента 1 турбокомпрессора. С этого устройства может подаваться неверный сигнал. Требуется диагностика электроцепи. С помощью мультиметра следует проверить проводку на наличие обрывов, а также выполнить регулировку соленоида. При необходимости устройство подлежит замене |
| Р0247-Р0250 | Управляющий модуль сообщил о выходе из строя второго соленоида турбокомпрессора. Производится проверка электроцепи и регулировка устройства |
| Р0230-Р0233 | Блоком управления зарегистрирована неправильная работа первичной либо вторичной цепи бензонасоса. Причина проблемы может заключаться в появлении обрывов в проводке на определенном участке |
| Р0234 | Микропроцессорный модуль сообщает о перегрузке силового агрегата. Требуется выяснить причину проблемы и устранить ее. Регулярная эксплуатация такого авто приведет к более быстрому износу ДВС |
| Р0261-Р0296 | При появлении одного из кодов ошибок Ниссан сообщается о неполадках в функционировании цилиндров двигателя:
При данных проблемах в первую очередь диагностируется электропроводка на предмет повреждений и обрывов. Также требуется балансировка устройства, функционирующего некорректно |
| Р0300-Р0312 | Микропроцессорный модуль автомобиля Ниссан зафиксировал нарушение порядка зажигания. Проблема может касаться одного из 12 цилиндров. Требуется детальная диагностика силового агрегата |
Канал «KV Avtoservis» подробно рассказал о причинах обедненной и обогащенной горючей смеси в цилиндрах двигателя.
Не заводится primera p12
Хочу поделиться опытом запуска в мороз Nissan Primera, P12, 2.0л, 2001г. пробег 90 т.км.
Нагрянули морозы очень резко, утром нужно ехать на работу, а машина не заводится (-34°С), причем стартер крутит её как летом (масло Mobil 5W40), двигатель даёт отдельные вспышки, и нет даже намека на запуск. Педаль газа не трогал ни когда во время запуска.
Крутил сериями довольно долго аккумулятор родной 45Ач с полной зарядкой почти посадил. Снял с машины жены (Mazda 121 1991г) почти новый аккумулятор 60Ач через провода добавил к моему в помощь. Крутил до потери пульса – хрен. Жена ушла злая пешком, т.к.
моя машина перегораживала дорогу Мазде.
На работу опоздал, ехать общественным транспортом, которого в морозный день, по обычаю, становится в три раза меньше не климатит, да и появиться на работе в мороз пешком говорит о том, что машина твоя гов-но, несмотря на идеальное прохождение ТО и всех диагностик на фирменном дилерском автосервисе (15 лет не слезаю с машины, а эту купил прошлой весной без пробега по РФ).
Решил завести любой ценой и использовал варварский, но всегда эффективный метод: набрал два ведра горячей воды и кувшинчиком начал обливать двигатель спереди и сзади. Вылил полтора ведра, старался не лить на провода, ремень, стартер и генератор, но как впоследствии выяснилось, лил прямиком на стартер и провода форсунок (капот практически не открывал и точное расположение не знал). Попробовал запустить, довольно легко завелась, но с посторонними стуками.
По мере прогрева двигатель стал работать ровно, как раньше. Уехал довольный и с амбициями на завод. На заводской стоянке штук на двести машин меньше обычного – на душе как-то подленько хорошо. Днем обнаглел и не вышел в обед прогреть, вечером пришел на стоянку и машина не под каким предлогом не завелась (гордыня это грех – покаялся несколько раз). Пытался отвернуть свечи, чтобы прочистить, но ключ с ручкой на карданчике оказался *****ом, рукоятка отвалилась.
Уехал домой на общественном транспорте вместе с другими бедолагами, у которых такая же проблема.
На следующий день в дилерском центре купил родные свечи NGK LFR 5A 11 за 860 руб.
ключ – головку под четырехгранник с резиновой вставкой (без неё свечи можно достать только длинным пинцетом, вставку нужно дополнительно обмотать, хотя бы, изолентой и вставить с большим натягом, а то на морозе она вылетает) и прочитал все ветки в форуме, как другие мучаются на морозе.
Кстати, в дилерском центре во все дни холодов были очереди из новых машин, мастер говорит, что привезли на эвакуаторе почти, все проданные Nissan X-Trail c аналогичным двигателем QR-20, которые заводили в тепле по одинаковой процедуре – замена свечей на новые, правда не знаю результат дальнейших запусков этих машин в другие дни на улице.
Лично у меня, когда я заменил свечи на новые, ни чего не получилось. Испробовал все рекомендации форума: запускал с полностью нажатой педалью, частично и как обычно; отвинчивал свечи — мокрые насквозь, аж капает; прокаливал; продувал без свечей цилиндры. Благо привез второй аккумулятор 60Ач и родной зарядил полностью и запускал от суммарной емкости 105Ач.
В итоге после нескольких минут работы стартера еле-еле завелась (на улице — 23°С). Доехал до дома, по дороге залил самарский 95 бензин (до этого грешил на 92, залитый на трассе по 15руб), но двигатель работал все равно не устойчиво на новых свечах, и машина дергалась.
На следующий день не рискнул ехать на ней, поставил обратно на Мазду аккумулятор 60ку, завел её с пол оборота и неделю Nissan не мучил, ездили на Мазде. На душе скверно, т.к. Primera в большей части нравится, а тут ложка дёгтя. Для Ниссана купил самый мощный аккумулятор, который влезает (580А стартовый ток), переделал клеммы на евро, по ходу заменил тосол, т.к.
в морозы он превратился в густую кашу, и печка начинала греть через 10 минут после запуска (дилеры продают родной тосол за 200 руб за литр всего вошло 4, а другой категорически запрещают).
Настали теплые дни — 14°С вышел завести, но опять облом. Теперь уже заводил суммарной ёмкостью 126Ач, наверное, можно было проехать километр, сколько я крутил стартером.
Вывинчивал и завинчивал, прокаливал свечи и продувал цилиндры, обломал всю изоляцию кабелей к свечным катушкам, менял новые свечи на старые, ставил киловатный фен во входной коллектор (благо машина в трех метрах от двери дома), но ни как.
Дело кончилось непредсказуемо: я взял старые свечи от Мазды и завернул на Ниссан – завелся с пол оборота без нажатия педали и работает как часы.
Осталось несколько вопросов.
Заведется ли она в -34 °С?
Насколько вредны для двигателя не родные свечи, которые по резьбе на 8мм короче?
Не из-за длинны ли она завелась, т.к. электрод спрятался от прямого распыла форсунки?
Может из–за того, что электрод у старых свечей острее (напряженность поля больше, прогрев электрода быстрее), и я зазор сделал несколько меньше?
Имеется ли аналог свечей 90919-01164 K16R-U11 c длинной резьбой как у NGK LFR 5A 11 ?
Влияет ли на характеристики запуска калильное число? Насколько я знаю, оно влияет на температуру изолятора и на скорость удаления нагара, но в уже нагретом виде.
Просьба, кто проверит мой вариант на севере нашей родины — сообщите. А я сообщу, как машина запустится если у нас повторятся холода.
Неисправности датчиков
Отдельной группой следует выделить неполадки, связанные с работой регуляторов и контроллеров.
| Код ошибки | Описание проблемы |
| Р0100-Р0104 | Эти комбинации сообщают о неполадках в работе датчика расхода воздуха, в частности:
Для определения причины требуется произвести детальную диагностику датчика. При необходимости выполняется его регулировка. Также с помощью мультиметра следует прозвонить проводку на предмет целостности |
| Р0105-Р0109 | Микропроцессорным модулем зафиксированы неполадки в работе регулятора контроля давления во впускном коллекторном устройстве, в частности:
Также код ошибки Р0109 может свидетельствовать о неисправностях в работе контроллера уровня температуры воздуха на впуске. При такой проблеме устройство подлежит замене |
| Р0111-Р0114 | Одна из этих ошибок может свидетельствовать о выходе из строя температурного регулятора на впуске. Проблема иногда заключается в некорректном сигнале, который исходит от контроллера на микропроцессорный модуль. В таком случае требуется детальная диагностика проводки на предмет замыканий и целостности. Иногда решить проблему позволит регулировка устройства |
| Р0115-Р0119 | Появление этих кодов неполадок сообщает о неправильной работе регулятора температуры охлаждающей жидкости. При данной неисправности на приборной панели будут выводиться некорректные значения Причины появления ошибок могут быть следующими:
|
| Р0120-Р0124 | Появление данных кодов неисправностей сообщает о сбоях в работе датчика положения заслонки дроссельного узла, в частности, речь идет о первом регуляторе. Причину следует искать в целостности проводки — она может быть повреждена или замыкаться на массу. Также проблема может состоять в неправильном сигнале, исходящем от датчика на микропроцессорный модуль. Иногда устранить неисправность позволяет регулировка контроллера |
| Р0125, Р0126 | Уровень сигнала, который исходит от температурного регулятора охлаждающей жидкости, не соответствует норме. Проблема может заключаться непосредственно в антифризе. Если его температура выше нормированной, это приведет к перегреву двигателя, если ниже — то к его некачественному прогреву |
| Р0178, Р0179 | Эти коды ошибок сообщают о неверном сигнале, исходящем от регулятора контроля состава топливовоздушной смеси. При данных проблемах работа силового агрегата может быть некорректной, возможно снижение его мощности. Практика показывает, что автовладельцы часто сталкиваются с троением мотора при езде на пониженной скорости. Этот признак является одной из предпосылок к появлению таких ошибок |
| Р0180-Р0184 | Микропроцессорным модулем зафиксированы сбои в функционировании электроцепи первого регулятора температуры горючего. С устройства на ЭБУ подается неверный сигнал или требуется регулировка датчика. В некоторых случаях решить проблему позволяет замена контроллера |
| Р0185-Р0189 | Произошла поломка второго регулятора температуры горючего в топливном баке. Требуется настройка параметров контроллера, диагностика его электроцепи. Если необходимо, выполняется замена датчика |
| Р0195-Р0199 | Одна из данных ошибок свидетельствует о неполадках в работе регулятора, который отвечает за контроль уровня температуры моторного масла. Возможно, на блок управления подается неверный импульсный сигнал. Иногда решить проблему позволяет очистка контактных элементов на разъеме датчика либо его регулировка. В случае неисправности контроллера устройство подлежит замене |
Пользователь Сабыржан Абильтаев рассказал о неполадках в работе датчика распредвала и о решении неполадок в работе регулятора.
Ниссан премьера то заводится — то не заводится..
Не заводится Nissan Primera P11 дизель.Проверка топливной системы и датчиков. Подробный отчёт с фото.
Nissan Primera (P11) 2.0 Дизель Турбо 2001 года выпуска двигатель C20DT периодически не заводится. Происходит это, со слов владельца автомобиля, и на холодном и на горячем двигателе.
Что вызывает основные трудности при диагностике автомобилей с дизельными двигателями? Топливная система (особенно это касается двигателей с распределительным электронно-управляемым ТНВД) “живёт своей жизнью”, а блок управления — своей.
Двигатель не заводится, а электронный блок управления не видит отклонений параметров и не выводит ошибок. Особенно усложняется ситуация в тех случаях, когда неисправностей несколько и они имеют плавающий характер — проявляются непостоянно одновременно или поочередно.
Машина пришла своим ходом, подключили сканер и не увидели ни одной ошибки в блоке управления двигателем. При этом фактические параметры: обороты, время впрыска, опережение и пр. увидеть удалось.
Заглушили, далее — стандартная процедура: проверка отстоя топлива с топливного фильтра на наличие металлической стружки. Стружки оказалось порядочно и в фильтре и в топливном баке. Подсоединили ёмкость с чистой соляркой, удалили воздух из топливной системы стартер вращается, а двигатель заводиться не хочет!
Подключили сканер — ошибки в блоке управления двигателем отсутствуют.
На этом двигателе установлен распределительный топливный насос типа VE производства BOSCH номер 0 460 404 965.
Все картинки кликабельны!
Фото взято из интернета — источник
Проверили питание на электромагнитном клапане (электровыключатель ELAB, он же
fuel cut solenoid на фото обозначен стрелкой) при включённом зажигании. Питания нет.
Странная история: блок управления двигателем функционирует т.к. фактические параметры на сканере отображаются, в том числе “сигнал пуска”, ошибок нет — значит скорее всего нет и обрывов цепей электромагнитов и датчиков, тем не менее команда на включение электромагнитного клапана (ELAB) отсутствует. При этом автомобиль каким-то образом заводился и приехал своим ходом!
Может быть что-то в электронике блока управления двигателем отходит? Или кто-то “покопался” в прошивке блока управления и стёр “маску” ошибок?
Отсоединяем разъём датчика перемещения иглы и видим на сканере ошибку 34 (датчик перемещения иглы — сигнал слишком большой). Значит всё-таки блок управления “видит” ошибки. Вернули разъём на место, стёрли ошибки и….
появился плюс на ELAB. Покрутили ещё немного стартером и на форсунки пошло топливо. Однако завести двигатель так и не удалось. Насос не создавал давления необходимого для открытия форсунок.
Приняли решение начать с приведения в порядок топливной системы.
Отремонтировали ТНВД: заменили ротор,поршень опережения по причине износа и ещё кое-какую мелочёвку. Затем, после проверки на стенде форсунок и насоса и промывки топливной системы, вновь приступили к запуску двигателя.
Однако и на этот раз не удалось завестись. Повесили лампочку на клапан ELAB, отслеживаем: При включении зажигания питание появляется, затем, через несколько секунд пропадает вне зависимости от того вращается в этот момент стартер или нет. Ошибок по-прежнему нет. Плюс на соленоид приходит непосредственно с блока управления двигателем (см. схему из мануала ниже)
В том-же мануале говорится, что при неработающем двигателе питание на соленоид ELAB может не подаваться даже при включённом зажигании. Честно сказать не так часто попадаются такие машины. Обычно плюс на клапан приходит при включённом зажигании постоянно.
Выводим на экран сканера обороты двигателя, вращаем стартером и видим: 0 об/мин.
Блок управления двигателем “не видит” сигнала с датчика коленвала! (Датчика распредвала на этом двигателе нет) Снимаем разъём с датчика коленвала. На фото ниже
стрелочка с цифрой 1 — разъём датчика подъёма иглы, стрелочка с цифрой 2 — разъём датчика коленвала.
После третьего включения-выключения зажигания появляется ошибка 47 (датчик числа оборотов — сигнал недостоверен). Блок управления реагирует. Переходим к изучению самого датчика коленвала, см схему ниже:
Два провода и экран — значит обычная катушка индуктивности. Измеряем сопротивление — 300 кОм. В мануале указана величина 1.2 -1.5 кОм. Явное несоответствие номиналу.
Почему же не появляется ошибка по датчику коленвала? Никакого опорного напряжения на разъёме датчика нет ни при включённом зажигании ни при вращении стартером.
А должно ли оно там присутствовать? На осциллограммах, приведённых ниже можно увидеть насколько велика допустимая разность амплитуд напряжения на датчике: холостые обороты — 4 вольта, 2000 об/мин -12 вольт.
То есть вполне возможно в данном случае сам датчик является генератором электрических импульсов.
С другой стороны при такой величине допустимого разброса сигнала блоку управления непросто распознать неверный сигнал датчика коленвала, с чем мы и столкнулись.
До датчика коленвала не так просто добраться, даже не получилось сфотографировать.
Болт крепления отвернуть удалось, а дальше пришлось высверливать и выковыривать.
- После замены датчика автомобиль порадовал нас отменно стабильным запуском!
- Вот такая история из серии “ То заводится — то не заводится ни на что не ругается”
- Другие истории из ремонтной практики:
- Vito глохнет на разгоне.
- Почему не заводился Форд Транзит
