Почему машина долго прогревается и быстро остывает? ;-)

Нормально!

Второй пример – это отказ от высоких прогревочных оборотов. Помните, как весело орал карбюраторный мотор с «подсосом» на морозе? Дым валил клубами, но машина довольно быстро прогревалась. Современные моторы прогреваются иначе. По большому счёту, в ПО блока управлением двигателя у них есть два независимых  прогрева. Первый – это быстрый прогрев катализатора, второй – прогрев самого мотора.

С первым всё понятно: холодный катализатор не работает, поэтому сразу после пуска мотора несколько секунд он орёт на заметно повышенных оборотах – прогревает этот самый катализатор. Вот тут, скорее всего, надо напомнить, что до и после катализатора стоят кислородные датчики. Первый нам неинтересен (он отвечает только за топливную коррекцию), а второй на моторах от Евро-4 и выше не только занимается тем же, что и первый (коррекцией смеси), но и контролирует состояние катализатора. И чтобы второй датчик вошёл в нормальный рабочий режим, нужно как можно быстрее включить катализатор в работу, то есть прогреть его. Поэтому когда несколько секунд машина завывает, а потом резко сбрасывает обороты ниже – это после прогрева катализатора начинает работать прогрев мотора.

В нём второй кислородный датчик уже участвует, но так как это не рабочий режим, то и к наличию слишком большого количества кислорода в отработавших газах он не относится слишком критически: при прогреве это допустимо. Но вот в чём беда: этот прогрев опять слишком сильно вредит экологии, поэтому экологи влезли и сюда. Следствием стало то, что прогревочные обороты в софте обычно указаны намного ниже тех, что требуются мотору для быстрого прогрева. Одно из заблуждений говорит о том, что такие низкие обороты при прогреве нужны для того, чтобы прогреть холодный мотор максимально бережно и сохранить его ресурс. Это не так, и заниженные обороты при прогреве – требование экологических норм. Современные моторы прогреваются при 1000-1200 оборотов, хотя могли делать это гораздо быстрее хотя бы при 1500, что никак не повлияло бы на их ресурс. Как ни странно, слишком низкими прогревочными оборотами часто страдают наши ВАЗы – Калины-2 и Гранты.

Вот с этой проблемой бороться можно, причём довольно просто – чип-тюнингом. Главное, чтобы какие-нибудь горе-тюнеры не перепутали режимы прогрева и не намудрили с прибавкой оборотов там, где это не надо (в частности, в прогреве катализатора). Кстати, при удалении катализатора режим его прогрева лучше отключать, но делают так немногие.

Ситуация с недостаточно высокими прогревочными оборотами к неисправностям не относится, но исправить её можно. И это хорошо.

Ничего не изменилось

Ну а теперь перейдём к худшему сценарию – что-то сломалось. И первое, что попадает под подозрение, это, конечно, термостат. Тут ничего не изменилось со времён карбюраторных моторов: если термостат заклинил в открытом положении, мотор будет прогреваться очень долго. К счастью, есть очень простой способ выяснить, имеет ли место это безобразие или нет. Достаточно через пару минут после пуска мотора потрогать верхний патрубок, идущий к радиатору. Если он тёплый, значит, термостат действительно открыт. И это, конечно, плохо: пока мотор не прогреется, охлаждающая жидкость по большому кругу (то есть через основной радиатор охлаждения) идти не должна, а патрубок должен оставаться холодным. А тут выходит, что мотор вместо того, чтобы быстрее прогреться, греет не нужный ему пока радиатор с литрами антифриза.

Добавлю, что термостат может не только заклинить. Кроме износа непосредственно клапана, у него могут быть и другие неисправности, но разбираться с ними нет совершенно никакого интереса. Термостат нужно заменить и забыть об этой проблеме.

Чаще всего в долгом прогреве виноват как раз термостат, и его стоило бы поставить на первое место, но это было бы скучно. А я люблю интригу.

У АКП часто имеется теплообменник, который нужен не только для охлаждения коробки, но и для её прогрева. И в патрубке теплообменника может стоять термостат, который не даёт греть коробку, пока не прогрет мотор. Работает это всё чудо прекрасно, но недолго. В один прекрасный момент термостат может заклинить, после чего мотор после пуска пытается сразу прогреть и коробку. Само собой, получается у него это плохо. Он может молотить на холостых оборотах и 10 минут, и 15, но всё равно не прогреваться до рабочей температуры. Если климат не слишком суровый, то чёрт бы с ним: коробке полезно прогреться перед работой. Кроме того, если термостат клинит в открытом положении, это ещё хороший вариант: в рабочем режиме коробка не будет перегреваться. Скажем даже больше: некоторые эти термостаты удаляют превентивно, чтобы не столкнуться с тем, что он заклинит закрытым и отправит автомат в капитальный ремонт.

Искать эту неисправность сложнее, тут лучше действовать сканером и считывать текущие показания в конкретный момент. Интересовать должна, само собой, температура коробки.

Ну и последнее про систему охлаждения: иногда в долгом прогреве виновата воздушная пробка. Но обычно её наличие обнаруживается гораздо раньше и как правило – при неожиданном перегреве. Тем не менее вероятность такая существует, и напомнить о ней нужно обязательно.

Ошибочка вышла

Теперь перейдём к более редкой, но возможной ошибке. Бывает, что машина думает, что мотор уже прогрет, но это не точно. Звучит сложно, как песни Гребенщикова, но на самом деле всё просто: бывает, что сходит с ума датчик температуры охлаждающей жидкости. В этом случае последствия могут быть разными. Самый примитивный алгоритм может рубануть сплеча – включить вентилятор (или вентиляторы) радиатора. Причём сразу после пуска двигателя. Если на машине есть электронноуправляемый термостат, ЭБУ может открыть и его. А может и закрыть – смотря в какую сторону сошёл с ума датчик. Проблема редкая, но существует.

Ещё одна неисправность – это неисправность проводки вентиляторов. Тут хватит интеллекта ежа, чтобы понять, что она может коротить. И тогда вентилятор может включиться независимо от температуры антифриза. Правда, и выключиться он тоже может в любой момент, что зимой не всегда страшно, а вот летом будет неприятно. Кстати, нештатные китайские вентиляторы со своими блоками тоже иногда ведут себя странно, так что при замене умершего оригинального на здоровый аналог надо это иметь в виду.

Когда в сервис?

Принципиально не буду затрагивать почти религиозный вопрос о необходимости прогрева мотора, так что сразу перейду к сути: как вообще понять, что мотор прогревается слишком долго? Для большинства моторов даже в сильный мороз время прогрева редко превышает 10 минут. Да, есть исключения (например, те самые немецкие моторы), но их не так много. Так что если вы не счастливый обладатель машины с двигателем ЕА211 или чего-то подобного, 20 минут прогрева – это ненормально. Да, моторы с алюминиевыми блоками прогреваются намного дольше чугунных, но всё же даже в сильный мороз прогрев не должен растягиваться на такое время. Если это происходит, лучше убедиться, что с машиной всё в порядке. А вот  минимальный прогрев обязателен в любом случае. Простите, не удержался.

За обогрев машины зимой отвечает отопитель салона, в быту именуемый «печкой». Она влияет не только на комфорт, но и на безопасность, ведь без горячего воздуха стёкла могут обмерзать или запотевать, ухудшая обзор. Давайте разберемся, какие бывают неисправности «печки», что влияет на её работу и как вернуть отопителю его былую эффективность.

У автомобиля с классическим двигателем внутреннего сгорания отопитель устроен очень просто: радиатор« печки», расположенный в салоне, включен в контур жидкостной системы охлаждения двигателя (мы, разумеется, не учитываем «воздушники», у которых эта система отсутствует).

Радиатор отопителя в большинстве случаев является частью системы охлаждения

В случае, когда в контуре предусмотрен кран и жидкость проходит через радиатор отопителя непостоянно (как на Жигулях и Самарах), в тёплое время года водяной насос качает антифриз «мимо печки», то есть только через водяную рубашку блока цилиндров и основной радиатор. Если же охлаждающая жидкость всегда циркулирует и через отопитель, то в тёплое время года с помощью специальной заслонки приток воздуха от «печки» перекрывают в пользу наружного. Для осуществления теплообмена между радиатором отопителя с горячим антифризом и салонным воздухом предусмотрен электромотор с крыльчаткой – проще говоря, вентилятор, который гонит горячий воздух от радиатора отопителя в салон по дефлекторам системы вентиляции и отопления. При этом температуру можно регулировать, смешивая забортный воздух с горячим. Потоки также можно распределять (вверх на стекло, прямо в лицо или вниз в ноги) с помощью рычажков или кнопок, управляющих заслонками.

Даже на советской «восьмерке» образца 1984 года можно было не только менять температуру подаваемого в салон воздуха, но и регулировать его интенсивность, а также распределение потоков, включая подачу тепла в ноги задних пассажиров!

Как добиться максимальной эффективности отопителя?

По причине того, что интенсивность нагрева салона зависит от положения управляющих рычажков, некоторые водители пользуются «печкой» неправильно, из-за чего, например, потеют стёкла или не прогревается салон. Если с температурой всё понятно (чем больше открыта заслонка или кран, тем теплее), то распределение потоков и скорость вращения вентилятора зависят от условий и температуры самого двигателя. Это значит, что сразу после запуска мотора нет смысла включать вентилятор «печки» до тех пор, пока двигатель не прогреется хотя бы до 40-50 градусов – обдув холодного радиатора ничего не даст.

Пока мотор не прогреется до рабочей температуры, ждать горячего воздуха из дефлекторов не стоит

Не стоит и включать повышенную (больше первой) скорость до того, как двигатель прогреется до рабочей температуры (или минимум до 70 градусов), поскольку это даст лишь приток холодного воздуха в салон, да и мотор будет прогреваться дольше.

При наличии системы рециркуляции, которая не встречается разве что на «ископаемых» автомобилях из прошлого века, для быстрого прогрева можно сначала подогревать салонный, а не забортный воздух, перекрыв заслонку забора воздуха с улицы. Однако нужно учитывать, что при включенной рециркуляции стёкла могут запотевать.

Почему не нагревается двигатель?

Так как температура подаваемого в салон воздуха прямо зависит от того, насколько нагрелся антифриз, любые неисправности системы охлаждения сказываются и на эффективности работы отопителя.

Современные моторы с малым рабочим объемом и высоким КПД, к которым относится большинство наддувных дизелей и «турбобензинок», являются «холодными», то есть без нагрузки (на месте) греются очень долго и неохотно.

Если водитель ранее ездил на «старорежимном» автомобиле, где отопитель подавал тёплый воздух в салон уже через несколько минут после запуска, такую особенность современных малокубатурных моторов можно даже ошибочно принять за неисправность.

Однако кроме мнимых проблем существуют и реальные неприятности. Например, термостат, который открывается при прогреве антифриза, пропуская его в основной радиатор охлаждения, может заклинить в открытом положении, и охлаждающая жидкость сразу после пуска будет циркулировать не по так называемому малому кругу (минуя основной радиатор), а по большому, постоянно остывая и отдавая тепло радиатору, который обдувается встречным потоком ледяного воздуха.

От исправности термостата зависит температурный режим мотора. И, соответственно, количество подаваемого тепла в салон.

Это не идет на пользу не только комфорту пассажиров, но и мотору, который будет работать при низкой температуре, не выходя на рабочую (87-100 градусов)!

В конце девяностых годов вместо обычных механических термостатов в автомобили начали внедрять электронноуправляемые, где блок управляет спиралью термостата в зависимости не только от температуры мотора, но и от нагрузок. Электронное управление позволяет более точно и тонко настраивать работу этого важного узла системы охлаждения, а также изменять параметры его работы путём изменения прошивки.

Правда, использовать электронику здесь стали не просто так – современные моторы намного «горячее», чем двигатели прежних поколений: их рабочая температура составляет 108-111 градусов, а не 87-95, как было раньше. Яркий пример – двигатели BMW M62, N46 и N62, которые в некоторых условиях работают практически на грани перегрева. Отказ такого термостата далеко не всегда приводит к срабатыванию сигнализатора Check Engine, поэтому риск «вскипятить» мотор в летней пробке еще более вероятен, чем у Жигулей с термостатом, который заклинило «на малом круге».

Почему мотор горячий, а «печка» дует холодным воздухом?

Потёкший радиатор или кран «печки» отнюдь не способствуют теплу в салоне машины

На некоторых автомобилях для замены радиатора нужно полностью демонтировать панель приборов

Забитый «салонник» – еще одна вероятная причина плохо работающей «печки»

Довольно часто встречается и неработающая заслонка отопителя – например, из-за слетевшего тросика, заклинившего крана или отказавшего сервопривода. В общем, учитывая, что принцип работы системы отопления не сильно изменился с годами и по-прежнему представляет собой обдуваемый радиатор, логика неисправности тоже проста: проблема либо в нагреве антифриза, либо в его прохождении через радиатор отопителя.

И заслонка крана отопителя, и привод управления заслонками дефлекторов должны открываться легко и без заеданий

Почему «печка» не включается вообще?

Иногда система отопления полностью исправна, но горячий воздух в салон не подаётся по банальной причине – не включается электродвигатель вентилятора «печки». Соответственно, крыльчатка не вращается и не подаёт тепло по воздуховодам.

Кроме отказавшего электромотора возможны и другие причины – например, сгоревший резистор переключателя скоростей, перегоревший предохранитель, неисправная проводка и так далее. В любом случае, если при переключении скоростей вентилятора из панели не раздаётся характерный шум, свидетельствующий о работе электродвигателя, проблема именно в нем.

У меня в машине «печка» греет сразу после запуска мотора – как такое может быть?

Многие современные автомобили, особенно дизельные, в дополнение в жидкостному отопителю салона оснащаются электрическим обогревателем. Он призван решить вопрос отопления салона до прогрева мотора: пока двигатель холодный, и антифриз не достиг рабочей температуры, работает электрический нагревательный элемент – примерно такой, как в домашних электрических обогревателях. Он нагревается почти моментально сразу после запуска и заменяет радиатор отопителя до тех пор, пока антифриз не прогреется до нужной температуры. После этого «печка» переходит в штатный режим работы.

Почему автомобиль долго не прогревается даже в легкий мороз

Долгий прогрев двигателя, как и повышенный расход топлива — обычные явления для зимней эксплуатации авто. Но порой они, вызывая подозрения, сильно выходят за рамки нормальности. Стрелка отказывается достигать «рабочей отметки» даже после выезда из двора и нескольких светофоров, а аппетиты мотора растут, что называется, не по дням, а по часам. В чем же дело и как проблему решить? Ответы — в материале портала «АвтоВзгляд».

Градусник радостно объявил о начале зимы, провалившись ходом до −10°C и далее, и утренний прогрев и расчистка лобового стекла стали занимать куда больше времени. Декабрь, холода! Споры о необходимости «подготовки» ДВС оставим экологически грамотным европейцам — сразу перейдем к «нашему» вопросу: сколько греть? Теоретически — пока стрелка температуры не доберется до нужной отметки, а практически — пока не оторвется от нижнего положения, после чего можно медленно и аккуратно выезжать из двора. Дизельный двигатель так и вовсе «на холостую» не прогреется.

Однако с началом зимы некоторые моторы — причем не только на «тяжелом топливе», но и бензиновые — отказываются прогреваться до рабочей отметки. Кстати, о топливе: расход тоже начинает «уходить» далеко за пределы нормальных зимних показателей. И мало того, что в салоне холодно, так постоянная эксплуатация такого двигателя опасна еще и повышенным износом цилиндропоршневой группы. Одним словом, однозначно стоит задуматься.

В трех из четырех случаев подобная проблема, вне зависимости от марки и модели авто, вызвана поломкой одного узла — термостата. Фактически это простой клапан, который открывается и, соответственно, закрывается под воздействием температуры. Устройство механическое и надежное, однако от времени и низкокачественного антифриза, выпадающего осадком, клапан запросто может заклинить в одном из положений.

Так, в закрытом состоянии он постоянно «гоняет» машину в прогревочном режиме, вынуждая потреблять больше топлива, а в открытом — не дает мотору «дойти» до рабочих значений. Подстрахуем себя от лишних трат: автомобиль на горку «мордой вверх», открываем крышку расширительного бачка и газуем — так можно легко и непринужденно прогнать воздушную пробку. Ничего не изменилось? Добро пожаловать на СТО!

Термостат достаточно просто проверить на работоспособность с помощью кастрюли и конфорки. Как только вода в емкости закипает, клапан оживает. Это видно глазами, и никакого специального оборудования не требуется. А зная эту методику, можно приобрести и подержанный узел: оригинал всегда лучше «аналога», а подделок сейчас на рынке особенно много. Мастер легко заменит изношенный термостат, промоет систему и зальет новый антифриз.

Кстати, во время замены термостата, коль уж сливаем охлаждающую жидкость, стоит почистить и радиатор, чтобы не делать этого весной. Двух зайцев одним чеком, так сказать.

Почему двигатель автомобиля вдруг стал прогреваться слишком медленно

Приверженцы основательного прогрева мотора на холостых нередко жалуются на затянувшееся «пробуждение» двигателя — мол, раньше подготовительные процедуры занимали две-три минуты, а теперь приходится ждать по меньшей мере четверть часа. Где искать причину этой неприятности и как с ней справиться без помощи мастеров автосервиса, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Самопровозглашенные автоэксперты днями напролет спорят в интернетах о необходимости прогрева двигателя перед поездкой. Одни утверждают, что игнорирование этой манипуляции существенно сокращает ресурс мотора, другие же, ссылаясь на руководства по эксплуатации машин, доказывают бессмысленность сей процедуры. И хотя к лагерю последних прибивается все больше автовладельцев, в рядах водителей пока еще достаточно тех, кто не может тронуться с места, не выждав несколько минут.

Шоферы, твердо уверенные в пользе «предварительных ласк», часто сталкиваются с такой проблемой, как замедлившийся прогрев двигателя. Вроде, раньше мотор всегда «пробуждался» за пару минут, а в последнее время перед поездкой приходится выкуривать едва ли не целый блок сигарет. В чем же причина беды, если не в конструктивных особенностях агрегата и не в ужасающей минусовой температуре за бортом?

Не стоит ломать голову над медлительным прогревом, если ваш автомобиль находится на гарантии — смело звоните дилеру и записывайтесь на диагностику. А коль на бесплатное устранение неисправностей рассчитывать не приходится, попробуйте докопаться до истины самостоятельно.

Так, прежде, чем бежать в сервисный центр, где с вас — с высокой долей вероятности — сдерут три шкуры за диагностику и «серьезный ремонт», подумайте, не мог ли в системе охлаждения оказаться некачественный антифриз. А моторное масло, которое вы меняли по осени, соответствует сезону, не слишком оно вязкое? Безответственное отношение к выбору жидкостей и смазки также может повлиять на время прогрева силовой установки.

Если ни в антифризе, ни в моторном масле вы не сомневаетесь, то по возможности проверьте датчик температуры двигателя (в этом помогут мультиметр и электрический чайник). Снова мимо? А как насчет работоспособности термостата? Чаще всего проблема длительного прогрева силовой установки кроется как раз таки в нем — особенно, если речь идет о старых отечественных машинах.

Когда проблема сопровождается другими тревожными «звоночками» — скажем, плавающими оборотами, неровной работой мотора или посторонними звуками в подкапотном пространстве — то помощью квалифицированных специалистов лучше не пренебрегать. Есть риск не только потратить кучу времени, но и попасть на дорогостоящий ремонт. И не откладывайте решение этой проблемы, вы ведь не собираетесь «капиталить» силовую установку?

Сообщения: 19Зарегистрирован: 22 сен 2010, 13:23Откуда: Россия-Башкирия-УФА

Стал замечать что двигатель греется долго 15-20мин чтобы начал дуть теплый воздух из печки. Когда едешь, разгоняешься — датчик температуры прямо на глазах показывает как будто температура падаетс 90 до 60 градусов. Притормозишь или остановишься — температура также быстро обратно поднимается до 90

А когда на месте долго стоишь и движок на холостых работает, то Т в норме, но вскоре начинает дуть вместо теплого воздуха — холодный. И еще постоянно низкий уровень антифриза, сколько бы ни доливал. Опускается до минимума и на нем останавливается.

Что может быть?

Сам грешу на неисправный термостат, вроде признаки все егошние.

————————-
Ford Focus 1.6-115 2006г. МКПП 3-хдверный

motoristМодераторСообщения: 3689Зарегистрирован: 06 янв 2010, 01:46Откуда: г.ЧереповецБлагодарил (а): 83 разаПоблагодарили: 89 раз

23 ноя 2010, 22:49

Однозначно указал бы на термостат, но куда девается антифриз? И нигде нет подтеканий? А сколько доливал и как часто?

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009,

Сообщения: 345Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 09:49Откуда: Недалекое замкадье
Контактная информация:

24 ноя 2010, 09:50

Подтеков нет?Помпа пашет?

Ford Focus II 1.8 чОрный хэтч

24 ноя 2010, 10:05

Подтеки не смотрел. Доливал два раза антифриз (раз в месяц) — по литру где то, но буквально сразу уровень снова опускается до мин(это в расширительном бачке все дело происходит) и ниже уже не опускается))) Насчет помпы ничего сказать не могу, к сожалению.

24 ноя 2010, 10:09

если быстро уходит, то я бы на помпу грешилподстели газетку под машину и посмотри откуда капает тосол

405-йМодераторСообщения: 5513Зарегистрирован: 11 июл 2007, 20:54Авто: GMCОткуда: SPbБлагодарил (а): 7 разПоблагодарили: 49 раз
Контактная информация:

24 ноя 2010, 19:15

gkbest писал(а):если быстро уходит, то я бы на помпу грешилподстели газетку под машину и посмотри откуда капает тосол

Если помпа потекла, она долго не проживет. Да и грохот будет. Скорее соединение патрубков, самое противное, если в районе радиатора печки.

Двухлитровым может быть пакет. Молока:)GMC Tahoe 5,7 V8 TBI

Сообщения: 2229Зарегистрирован: 30 янв 2010, 22:02Авто: FF2,’06,Panther Black,Ghia,МТ,5D,Германия,1.6,116л.с., VW TIGUAN, 2017г.,150л.с., Comfortline+допыОткуда: Ростов-на-ДонуПоблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

24 ноя 2010, 21:46

А вот такой вопрос! Сегодня на улице была температура 11 градусов тепла, я завел федьку и он работал чисто на холостых, стоял и молотил, так вот , двигатель рабочей температуры в 90гр. достиг ровно через 15 минут, это норма, или должен греться быстрее?

25 ноя 2010, 09:24

405-й писал(а):Да и грохот будет.

не факт, были случаи когда тосол тек рекой и без шума в помпе

25 ноя 2010, 10:12

Да антифриз вобще не уходит я думаю, ну или оооочень немного, он просто все время на минимуме и ни выше ни ниже не идет))) Газетку к сожалению в такую слякоть и снег подстелить не получится

А вобще (если забыть про то что мало антифриза) по признакам того что датчик температуры вверх-вниз перемещается, это же перепутка малого круга охлаждения с большим, т.е. 100% должен быть термостат?

Сообщения: 2Зарегистрирован: 14 ноя 2010, 22:59Откуда: Чебоксары
Контактная информация:

26 ноя 2010, 22:38

если уровень падает, значит антифриз уходит, а вот куда надо бы выяснить. Система охлаждения гермитична жидкость не должна уходить

*Александр* FF2’05 1.6 100hp

Сообщения: 1907Зарегистрирован: 20 мар 2010, 00:36Авто: Был ФФ2; 07; 2л; АКПП; 5d. Теперь Кед, но в душе я с вами.Откуда: Москва ЮАОБлагодарил (а): 4 разаПоблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

27 ноя 2010, 00:15

у меня уходило примерно такое же количество, оказалось тек радиатор охлаждения двигателя, тек по стыку металла с пластиком (боковина), поскольку весь радиатор со стороны моторного отсека закрыт пластиковым кожухом рассмотреть подтеки не удавалось, увидели только на подъемнике в сервисе, предварительно сняв защиту и еще там какуюто хрень. правда были подозрения у меня на радиатор, иногда по утрам (особенно если сыро) в свете фар можно было наблюдать парок после поездки. А вообще я офигел когда увидел радиатор, легчайшая хрень с пластмассовыми боковинами, както ненадежно это все выглядит, даже прикасаться страшно. о чем это я? а! ну да, старый демонтированный радиатор выглядел очень плачевно:

Евгений.На аватарку не обращайте внимания, на самом деле я скромный.

Сообщения: 8Зарегистрирован: 24 сен 2010, 23:17

27 ноя 2010, 22:27

Насчет как бысро остывает особо сравнить не с чем, но для того,чтобы быстрее прогреть надо чтобы печка,вентилятор,климат и т.п. системы обогрева и кондиционирования были отключены

Сообщения: 3Зарегистрирован: 28 ноя 2010, 17:03

28 ноя 2010, 17:17

у меня тоже самое долго греется двигатель 1.4 стрелка падает то в низ то в верх воздух в салон идёт тёплый. Тосол не уходит.проблему найти не могу.как быстро падает стрелка? у меня за одну две секунды 90 на 60или с утра при прогреве с 0 до 90 также быстро. в машине дубак.

28 ноя 2010, 18:47

globic писал(а):у меня тоже самое долго греется двигатель 1.4 стрелка падает то в низ то в верх воздух в салон идёт тёплый. Тосол не уходит.проблему найти не могу.как быстро падает стрелка? у меня за одну две секунды 90 на 60или с утра при прогреве с 0 до 90 также быстро. в машине дубак.

может конечно ты просто антифриз тосолом называешь, но предупредить на всякий случай надо: ТОСОЛ ЛИТЬ НЕЛЬЗЯ В ФОКУС! ТОСОЛ ЭТО ДЛЯ ТАЗОВ!

29 ноя 2010, 09:21

Вобщем выяснил я — неисправен термостат. Гоняет по большому кругу антифриз и температура вобще перестала выше 70 градусов подниматься.

Теперь другой вопрос — на фокусе 115л.с. термостат продается только вместе с корпусом, а это 3500руб за оригинал (на 100л.с. можно заказать отдельно сам термостат без корпуса). Так жалко денег переплачивать, может кто-нибудь знает варианты как сэкономить? Или вобще ездить с этим, пусть долго греется, главное что не перегревается

29 ноя 2010, 12:27

Так можно было ездить только летом, щас зима, на ходу двигатель будет здорово остывать, если не починишь то здорово сократишь ресурс своего двигателя.

Сообщения: 2Зарегистрирован: 14 окт 2010, 18:18Откуда: Москва
Контактная информация:

01 дек 2010, 18:16

Сообщения: 168Зарегистрирован: 03 май 2010, 16:29Откуда: Москва
Контактная информация:

01 дек 2010, 19:10

Такая же история но с 1.8 =) вроде вот 90, только остановился в пробке падает на 65-85 градусов, выкл печку обратно пошла, и так в развлекаешься пока стоишь в пробке))но воздух теплый идет)

FF2 ’06 1.8 МКПП Sedan Comfort «Panther Black»†Александр† ВАО

01 дек 2010, 19:27

у меня прям паника)))) вроде потеплее было все норм, -16-20 стало появилась такая шляпа..

Сообщения: 5Зарегистрирован: 02 дек 2010, 09:03

02 дек 2010, 19:43

Здравствуйте у меня такая же проблема на фф 2 1.6 испанец .нашёл термостат 3000р оригинал на 115л.с он не разборный идёт вместе с датчиком

04 дек 2010, 10:27

Ефрем писал(а):Здравствуйте у меня такая же проблема на фф 2 1.6 испанец .нашёл термостат 3000р оригинал на 115л.с он не разборный идёт вместе с датчиком

У всех одна проблема похоже))) У меня два знакомых — на нексии и киа, тоже поменяли. На днях была температура -27 градусов. Федька завелся с полпинка, но за целый день так до 60 градусов ни разу не нагрелся, а я закаченел в салоне — решил не раздумывая иду покупать термостат за любые деньги

06 дек 2010, 14:52

Зашел на сайт ЭКЗИСТа, там за 400-800руб можно на моего федьку(1,6-115, механика, 2006г, hdxa) купить кучу термостатов(не в сборе). А по VINу говорят что только в сборе идет. Типа аналоги можно заказать но не дают гарантию что точно подойдет. Может кто знает какой точно подходит?

вот ссылка на список термостатов

07 дек 2010, 15:55

12 дек 2010, 19:28

термостаты разные на 115сил он идёт ТОЛЬКО корпусной с датчиком вместе от 100 сильного термостат не подойдёт код запчасти 7S7G-6L721-AB стоит от2600р до 3800р если кому надо могу прислать фото

Что делать, если двигатель перестал прогреваться до рабочих температур

Все знают о том, что передвигаясь на автомобиле с «закипевшим» двигателем, можно нанести агрегату существенный, а порой и непоправимый урон. Но немногие догадываются, что не меньшую опасность таит в себе и эксплуатация хронически «недогретого» мотора. Как понять, что уже пора бить тревогу, и что делать, если стрелка температуры «охлаждайки» не дотягивается до нормальных значений, подскажет портал «АвтоВзгляд».

Для тех, кто только-только сел за руль напомним, что температуру движка мы фактически определяем по температуре охлаждающей жидкости. На панели приборов, на той небольшой шкале со значком, напоминающим расческу в морских волнах, как раз и отображается «состояние» антифриза.

Нормальной принято считать температуру, удерживающуюся на отметке около 90 градусов по Цельсию. Хотя, как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Александр Чирвонов, руководитель службы эвакуации и экстренной технической помощи компании «ЛАТ», у современных автомобилей допустимой признается температура в диапазоне от 95°C до 120°C. А что же тогда называется отклонением от нормы? Как скоро должны набираться эти заветные 90°C?

Единого временного регламента по прогреву двигателя не существует — все зависит от типа мотора. Бензиновые агрегаты выходят на рабочие значения быстрее, дизельные в силу конструктивных особенностей — дольше. Кроме того, на процесс всегда оказывает влияние температура воздуха на улице. Логично, что в морозы на прогрев автомобиля требуется больше времени.

Стоит начинать беспокоиться, если вы заметили, что десяти-пятнадцати минут с момента запуска не достаточно, чтобы температура охлаждающей жидкости поднялась хотя бы до 70°C. Другой тревожный звоночек — когда вы настраиваете печку на максимально горячие значения, а из салонных дефлекторов все равно дует холодный, либо чуть теплый воздух. Обнаружили хотя бы один из этих признаков? Похоже, пора записываться в сервис.

Как показывает практика, чаще всего проблема непрогревающегося до рабочих температур мотора связана с неисправностью системы охлаждения, в частности — термостата. Однако не всегда. Бывает, что мотор отказывается «раскачиваться» из-за халатности водителя, который по тем или иным причинам пропускает сроки замены антифриза, увеличивая интервалы между обслуживаниями до критических.

Так что прежде, чем нести кровно заработанные в автосервис, постарайтесь вспомнить, когда в последний раз на вашем автомобиле обновлялась охлаждающая жидкость. Если уверены, что проблема точно кроется не в этом, записывайтесь на диагностику к мастерам. Откладывать визит на СТО надолго — не лучшая затея. И вот почему.

Эксплуатация автомобиля с хронически «холодным» силовым агрегатом чревата массой малоприятных и недешевых последствий. Ощутимо повышается расход топлива, просаживаются поршневые кольца, имеющие расчетную упругость при определенной температуре, на дизельных двигателях хуже справляется со своими обязанностями сажевый фильтр (ему тоже нужны определенные температуры) и много чего еще. В общем и целом — ресурс мотора снижается.

— По моему мнению, прогревать двигатель и трансмиссию нужно хотя бы до падения оборотов на тахометре с прогревочных 1200—1500 до рабочих холостых — 800—900 оборотов. Также водителю первые несколько сотен метров движения необходимо постараться исключить резкие ускорения и дополнительные нагрузки на двигатель и трансмиссию, — посоветовал эксперт.

Долго прогревается двигатель. Причины и способы устранения проблемы.

В зимний период большинство автолюбителей прогревают двигатель в течение нескольких минут до начала движения. Я считаю такой подход правильным, так как за ночь технические жидкости загустевают, а металлические элементы, хоть и незначительно, но уменьшаются в размерах. В результате получаем повышенный уровень шума при работе силового агрегата и дополнительную нагрузку на него. Однако, некоторые автовладельцы сталкиваются с проблемой очень долгого набора температуры. Сегодня мы подробно разберем такую ситуацию и найдем способы её решения.

Нередко двигатель долго прогревается из-за своих технологических особенностей. Для ускорения набора температуры производители внедряют различные решения, но они дают эффективный результат не всегда. На старых моторах подобных технологий вовсе не было, поэтому они достаточно долго прогреваются после длительной стоянки. Достаточно поинтересоваться у других владельцев такого же автомобиля об их опыте. Если все сталкиваются с подобной проблемой, то придется искать дополнительные решения.

Распространенной причиной долгого прогрева двигателя является воздушная пробка в системе охлаждения . Она может образоваться из-за негерметичности конструкции, повреждений патрубков и ряда других неисправностей. Получаем, что в одной части системы антифриз не может нормально проходить, а это замедляет процесс прогрева двигателя. Куда опаснее, если воздушная пробка образовалась в зоне датчика температуры охлаждающей жидкости. Из-за этого ЭБУ будет получать неверные данные о температуре двигателя, передавая их на приборную панель. В результате получаем высокий риск перегрева силового агрегата .

Устранить воздушную пробку можно своими руками, постепенно проминая резиновые патрубки системы с ОЖ. Важно помнить, что выполнять процедуру следует только на охлажденном двигателе .

Неисправный термостат также часто приводит к проблеме долгого прогрева. Этот элемент отвечает за эффективное распределение охлаждающей жидкости, открывая «большой круг» при наборе определенной температуры. При неисправности он может «залипнуть» в открытом положении, из-за чего охлаждающая жидкость будет всегда идти по большом кругу, значительно уменьшая скорость прогрева двигателя. И наоборот, если термостат «залипнет» в закрытом положении, может возникнуть перегрев .

При поиске проблемы также стоит обратить внимание на крышку расширительного бачка , которая может пропускать большое количество тепла. На автомобилях, где давно не выполняли очистку системы охлаждения, проблема долгого прогрева двигателя зачастую связана с отложениями на патрубках , которые снижают эффективность работы антифриза.

Если автомобиль покупался на вторичном рынке, проблема может заключаться в прошивке . Например, предыдущий владелец любил быструю езду и настроил включение вентилятора на низкую температуру. При программных сбоях также может возникать подобная ситуация.

В целом все неисправности устраняются довольно легко. Если же двигатель уже с завода не отличается быстрым прогревом, то на помощь приходят различные средства, начиная от автоодеяла, заканчивая дистанционным запуском.

10 причин почему греется двигатель автомобиля.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.

В этой статье мы можем узнать:

— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;

— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;

— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.

А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки , которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.

Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.

Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.

Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.

Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1.Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.

Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.

Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.

Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.