При включении передачи на автомате машина не заводится, двигатель тоже молчит

Причины, при которых машина на АКПП не едет ни вперед ни назад

Если вы заметили, что машина при включении передачи не едет, а АКПП встает в аварийный режим, значит ей пора на СТО. Но, бывает так, что нужно заменить масло в автомат или долить его. С некоторыми проблемами может справиться обычный автовладелец, при условии, что хорошо знает принцип и устройство АКПП.

Давайте разберем, какие бывают проблемы у АКПП, если машина встает в аварийный режим и не едет ни вперед, ни назад.

Напишите в комментариях, с какими сталкивались проблемами и как решали их.

Проблема в блоке управления АКПП

Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.

Внимание! Отличным помощником вам будет ноутбук со специально установленной программой для проверки на работоспособность АКПП и сканером для считывания ошибок.

Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.

Признаки

Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:

• авто не заводится, хотя кулиса селектора стоит в правильном положении на парковке;
• абсолютно противоположный первому симптом – авто заводится с любого положения кулисы селектора;
• при переключении на «D» автомобиль ползет на первой скорости и не переключает передачи, хотя обороты растут;
• во время движения на третьей скорости и при отжимании педали газа, машина не сбрасывает передачи попеременно, а сразу переключается на первую.

Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.

Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.

Напишите в комментариях, у вас случалось такое?

Способы устранения

Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.

Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.

• Снимите ЭБУ с машины.
• Разберите его.
• Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
• Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
• При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.

Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.

Поломка в гидротрансформаторе

Машина не едет, если за автоматом не следить:

• через указанное производителем или опытными механиками на СТО время не менять масло;
• промывать старый фильтр АКПП и ставить на место;
• на старые машины не устанавливать дополнительный радиатор;
• не обращать внимание на шумы, толчки и рывки при простое, переключении передач.

Не решенные выше проблемы приведут к поломке гидротрансформатора АКПП. Эту поломку нельзя определить через диагностику сканером. Нужно вскрывать «бублик» АКПП и осматривать визуально каждую деталь.

Внимание! Я рекомендую ежегодно посещать СТО для проведения технического профилактического обслуживания. Такие меры помогут предотвратить проблемы с ГДТ. А это значит, что вы сэкономите как минимум 20 000 рублей на ремонте гидротрансформатора АКПП.

Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:

• при включении вы услышите шум в АКПП. По мере развития скорости, он пропадет;
• автомобиль заводится, но не едет. Стерлись шлицы на турбине. Кстати, первый симптом говорит о начале истирания этих шлицов;
• вы слышите металлический стук при попытке переключить режимы, и машина не едет;
• стружка и другие продукты износа на щупе;
• мотор глохнет, авто не едет, когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую.

Я перечислил только некоторые причины неисправностей, из-за чего машина не едет, связанные с гидротрансформатором. При появлении которых вы должны обязательно посетить сервис-центр, чтобы потом не менять «бублик» полностью.

Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:

• Вам придется снять автомат полностью с машины.
• Разберите АКПП, вытащите и зажмите в тисках ГДТ.
• Распилите его пополам.
• Рассмотрите сальники, прокладки на трещины, отверстия в цельной резине. Замените их.
• Внимательно просмотрите турбину, насосное колесо, лопасти этих деталей на момент истирания или поломки. Замените, если потребуется.
• Соберите гидротрансформатор и проведите балансировочные работы. Они делаются на специальном стенде.

Присоединяйтесь к обсуждению

MoparPlus

Бортжурнал пользователя MoparPlus в General

Последние записи

Cтатьи про ремонт. Выпуск №115.

1. Махнули в полевых условиях генератор Гранд Чероки WK .

2. Отремонтировали рулевую рейку Джип Компас.

Grand Cherokee бензин 3

Бортжурнал пользователя Bond366 в Grand Cherokee

Приобретение и первые 2000 км.

Никогда не писал ни на каких форумах отчетов, но здесь даже интересно, так что читателей прошу строго не судить.

Так вот, недавно счастливым обладателем Grand Cherokee 3.0 бензин 2021 года выпуска. Приобрёл его в Автополе в Кудрово в комплектации S Limited — выглядит очень впечатляюще, спереди практически SRT, сзади «гражданский» выхлоп. изначально понравился именно этот двигатель и именно вервия S Limited. Из допов поставил омыватель задней камеры. Про дилера скажу немного — нормальный автосалон, пытаются использовать передовые технологии — сделали своё мобильное приложение, при помощи которого можно даже шлагбаум на въезд и выезд открыть и видеть все работы и визиты в сервис. Но сотрудники — это пиз..ц — сказать, что они медленные и несобранные — это было бы слишком вежливо. При том, что я заранее согласовал время приезда и выдачи мне автомобиля, приехав к 15 часам, забрал я его только в 20 часов.

При получении мне сообщили, что предусмотрено ТО «0» на пробеге 2000 км. Учитывая объявленный в стране карантин, я решил эти 2000 проехать до Смоленской области и обратно, заодно и потестировать автомобиль на трассе. Что могу сказать — после Камри к Jepp нужно привыкать и привыкать непросто, но очень приятно. У него совсем другая динамика, другая посадка, другие габариты — сравнивать их просто глупо.

Из плюсов по итогу 2000 пробега :

— в Grand Cherokee отличная шумоизоляция — в машине реально тихо. — Управление — отличное, просто нужно привыкнуть к таким габаритам.

— Посадка — очень удобно, 900 км трассы без остановок — вообще без проблем, усталости нет.

— Полного бака мне хватило на 850 км трассы при средней скорости 100-120 км/ч.

— хорошая музыка, с Камри опять же сравнивать нет смысла. — ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ФИШКА — автоматический круиз контроль — просто нереально удобно на трассе при дальних поездках. Поначалу опасался и придерживал ногу у тормоза, но поняв его алгоритм работы расслабляешься и просто получаешь удовольствие от поездки. — автоматический дальний свет — работает идеально. — тормоза — учитывая массу автомобиля в целом норм. Если кто-то хочет чтобы этот танк останавливался на любой скорости силой мысли, нужно ставить Brembo или другие вариации на тему. — динамика — скажем так — он едет и для 3.0 литра едет нормально. При обгонах на трассе включал «спорт-режим» и этого хватает. В принципе не ожидал от него каких-то выдающихся ощущений — это не спорткар и не предназначен для гонок. Минусов у автомобиля пока не обнаружил.

при ТО «0» произвёл замену масла — дилер мне залил 5w30, что меня немного смутило.

Так как планирую автомобиль эксплуатировать долго и счастливо, хочу задать вопрос уважаемым форумчанам — в мануале для двигателя 3.0 бензин рекомендовано масло 0w20, дилер залил 5w30. Что порекомендуете? И по бензину — изначально по рекомендации дилера заправляюсь 92, но в профильной ветке пишут, что в долгосрочной перспективе это не сильно полезно для ДВС. Если не сильно затруднит, можете отписать дельный совет по маслу и бензину ?

Коробка автомат не набирает скорость, машина не едет назад

Автоматическая трансмиссия, которая устанавливается на современные автомобили, представляет собой довольно сложный агрегат. По этой причине от качества обслуживания напрямую будет зависеть ее срок службы.

При этом важно обращать внимание на определенные признаки, которые позволяют вовремя выявить те или иные проблемы коробки-автомат, после чего удается выполнить необходимые ремонтно-восстановительные работы с минимально возможными затратами.

Одной из проблем, с которой сталкиваются владельцы автомобилей, оборудованных АКПП, это проблема недостаточной тяги ДВС. При повышении скоростного режима обороты ДВС начинают расти, но скорость при этом набирается медленно, с запозданием или вообще не набирается.

То же самое происходит в случае понижения скоростного режима – обороты ДВС начинают уменьшаться, а снижение скорости, соответственно, происходит с запозданием. Причины, по которым коробка автомат в полной мере не передает крутящий момент на полуоси, соответственно, и на колеса автомобиля, могут быть разные.

В первую очередь, это неправильная работа самой силовой установки автомобиля и всех его систем (зажигание, газораспределительная система, топливная и т. д.). Если же посредствам диагностики выявлено, что ДВС развивает паспортную мощность, но эта мощность и крутящий момент передаются на ведущие колеса автомобиля не в полной мере, это позволяет исключить неисправности двигателя.

Пробуксовка АКПП является распространенной проблемой. При пробуксовке коробки – автомат передачи могут включаться несвоевременно или при переключении на повышенную передачу могут появляться толчки, рывки, пики автомата.

Причины пробуксовки коробки автомат:

• Несвоевременная замена или использование некачественной трансмиссионной жидкости. Проблема устраняется путем замены трансмиссионного масла и масляного фильтра АКПП;
• Выход из строя фрикционных дисков. Проблема устраняется заменой дисков на новые путем демонтажа и ремонта коробки;
• Засорение /повреждение каналов гидроблока, сбои в работе гидравлической системы. Проблема устраняется путем промывки гидроблока при помощи ультразвукового стенда и очищающей химии, а также замены трансмиссионной жидкости и масляного фильтра.
• Выход из строя блока соленоидов или насоса (использование некачественной смазывающей жидкости). Неисправность выявляют путем замера давления в системе смазки, которое будет соответствовать низшей отметке. Проблема устраняется путем замены пакета соленоидов и/или насоса.

Автомобиль с коробкой автомат не едет назад или вперед

В случае если машина не едет вперед или если машина с АКПП не едет назад (коробка автомат не едет назад), это говорит о том, что агрегат работает неправильно.

При этом сбои могут возникать как по части электроники, так и по части механики или гидравлики.

Как правило, в списке основных признаков неисправностей АКПП выделяют:

• автомобиль не движется вперед и буксует на месте, при этом задняя скорость в норме;
• автомобиль не движется как вперед, так и назад, 3-я скорость отсутствует, при этом есть 1-я и 2-я скорости;
• все передачи вперед работают, задней передачи нет;
• при перемещении селектора передач в любой режим автомобиль стоит на месте;
• нет движения назад/вперед (магистрального давления нет).

Все эти признаки неисправностей имеют свои причины, которые нужно своевременно устранить, поскольку неисправная трансмиссия автомобиля может полностью выйти из строя или потребуется дорогостоящий ремонт. Если коробка автомат не едет назад или не едет вперед, основные причины:

• износ или поломка фрикционных дисков муфты прямого или переднего хода, износ масляных уплотнительных колец, износ манжеты поршня (автомобиль едет назад, но не едет вперед и буксует — заклинило клапан переключения с 1-й на 2-ю скорость, если автомобиль не едет и назад — срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни);
• повреждение фрикционного слоя на тормозной ленте, как следствие, разрыв манжет на муфте и повреждение штока поршня тормозной ленты (нет движения назад, вперед есть все переключения);
• неисправность в механической части коробки, приводящая к пробуксовке АКПП (насос, шестерни, втулки и т.д.);
• износ шлицов в гидротрансформаторе (при переключении селектора коробки передач из положения паркинг «P» или из положения нейтраль «N» на любую скорость автомобиль пробуксовывает и не движется;
• попадание антифриза в масляный радиатор (касается автомобилей с автоматической трансмиссией, в которых масляный радиатор является составляющей основного радиатора). При его неисправности антифриз попадает в главный радиатор. Это можно определить по слитому маслу – в нем будет эмульсия. В данном случае необходимо произвести дефектовку и капитальный ремонт автомата.

Советы и рекомендации

Соблюдение основных рекомендаций по эксплуатации АКПП позволяют увеличить срок службы трансмиссии данного типа и улучшить качество работы коробки — автомат. Прежде всего, важнейшей рекомендацией является контроль качества и уровня трансмиссионной жидкости, а также использование оригинальных жидкостей или высококачественных аналогов при замене.

Также необходим прогрев не только ДВС автомобиля, но и следует прогревать АКПП перед началом движения (особенно это важно в зимнее время года, когда смазывающая жидкость становится слишком густой, масляный насос не может обеспечить необходимого сжатия фрикционных дисков, что приведет к истиранию абразивного материала дисков, обеспечивающих сцепление);

Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат «встает» в режим аварии, диагностика.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Как проверить коробку автомат: диагностика АКПП перед покупкой автомобиля б/у или в случае возникновения неисправностей и отклонений от нормы, способы.

Гидротрансформатор в устройстве АКПП: принцип работы и основные неисправности. Признаки проблем с гидротрансформатором автоматической коробки, ремонт ГДТ.

Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Гидротрансформатор АКПП (конвертер крутящего момента, ГДТ). Назначение, устройство гидротрансформатора, принцип работы и особенности.

7 причин, почему машина не едет при нажатии на педаль газа

«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся », — протягивает он , закуривая . Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Причина 2. Усталый фильтр

Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.

Причина 3. Упрямый топливный элемент

Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.

Причина 4. Давление такое давление

Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

Причина 5. Зажигаем движение

Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.

Причина 6. Датчик давления и расхода воздуха

Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .

Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

Причина 7. АКПП с сюрпризом

Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:

• Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
• Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

Доездился, или Почему «француз» с «автоматом» не поехал вперед? Разборка ABW

С владельцем Citroёn Xsara 1998 года выпуска, оснащенного бензиновым двигателем объемом 1,8 л и автоматической коробкой передач, приключилась неприятная история. Оставив автомобиль на парковке, хозяин отлучился в магазин за продуктами, а когда вернулся, чтобы продолжить поездку и доставить купленное домой, столкнулся с тем, что вперед машина ехать отказывается.

Задним ходом — пожалуйста, а вперед никак. Это означало неисправность, причину которой следовало искать в коробке передач, чем мы и будем заниматься.

Рассматриваемый автомобиль оснащен АКПП ZF 4HP14, первые упоминания о которой относятся к 1984 году, когда она появилась на Citroёn ВХ. Помимо моделей Citroёn эта коробка ставилась на некоторые Peugeot, Rover, Saab и Volvo с двигателями объемом до 2,0 л вплоть до 2001 года.

В общем, по автомобильным меркам агрегат древний, но весьма надежный и долговечный в силу простоты своей конструкции и того, что создавался он во времена, когда на «железе» АКПП еще не экономили, а про электронное управление только задумывались.

Правда, было сомнительно, что даже такая коробка выдержала без ремонтных вмешательств почти 600 тыс. км, которые значились на одометре Xsara, но прояснить, делались ли коробке ремонты раньше, владелец автомобиля не мог, так как не был первым его хозяином.

Однако не только величина пробега и неопределенность с предыдущими ремонтами подогревали интерес к разборке. В 2001 году «карьера» 4НР14 не завершилась. То, что производство коробки освоили в Южной Америке, где она ставилась на модели местного производства, волнует мало.

Для Беларуси актуальнее то, что лицензионный выпуск 4НР14 также наладила Daewoo, из-за чего этим «автоматом» после того, как компания ZF перестала его выпускать, комплектовались автомобили корейской марки, а позже — Chevrolet, в частности Aveo и Viva. Кроме того, в 2004-2007 годах 4НР14 оснащались Fiat Palio и Siena.

Еще интереснее, что 4НР14 ставились на Lada. Правда, делали это сторонние фирмы в порядке тюнинга, но поскольку потребность в Lada с автоматической трансмиссией была велика, счет машин Волжского автозавода, оборудованных 4НР14, шел отнюдь не на единицы. Другое дело, что опыт тюнеров по «имплантации» АКПП ZF в российские автомобили оказался невостребованным. Когда на нужду в «автоматических» Lada наконец-то отреагировал сам АвтоВАЗ, коробка 4НР14 была признана не отвечающей современным требованиям, а серийные Lada получили АКПП Jatco.

Впрочем, пора приступать к разборке.

Снизу все в масле, но летит оно откуда-то из двигателя. Из АКПП течей нет, уровень трансмиссионной жидкости в норме, однако она черная и попахивает горелым, что, понятно, не сулит ничего хорошего.

На снятой с автомобиля коробке для начала демонтируем гидротрансформатор, а затем кожух гидротрансформатора и главной передачи с дифференциалом.

Под кожухом находится масляный насос.

Его тоже снимаем — и сразу же первая находка, которая должна была повлиять на то, что Xsara отказалась ехать вперед.

Внешне опорная втулка скольжения в статоре насоса не выглядит вызывающей подозрения, однако если провести по ее поверхности пальцем, можно почувствовать наличие множества кольцевых рисок. Они указывают на износ втулки.

Эта находка ожидаемая, так как по опыту эксплуатации 4HP14 и подобной ей по устройству 4HP18 известно, что в списке деталей, которые создают проблемы, втулки скольжения фигурируют в числе первых.

Под масляным насосом расположена обгонная муфта. Из названия понятно, что работает она так же, как, например, бендикс стартера или обгонная муфта генератора. В зависимости от скорости вращения обойм муфта превращается в «монолит», либо обоймы размыкаются и получают свободу для перемещения относительно друг от друга.

В нашем случае наружная обойма даже от руки проворачивались в обе стороны, а должна только в одну, что указывало на неисправность обгонной муфты. Эта проблема тоже могла сказаться на движении вперед.

Продолжаем «копать». Под обгонной муфтой находится барабан форварда. Именно форвард в первую очередь отвечает за движение вперед.

С втулкой скольжения этого барабана та же история, что и с втулкой масляного насоса. Почему втулкам мы уделяем такое внимание? Если они изношены, увеличиваются зазоры в подшипниках скольжения. Выдавливание масла через них ведет к падению давления, необходимого для того, чтобы сжимать пакет фрикционов внутри барабана форварда.

Когда усилие сжатия недостаточное, диски фрикционов начинают проскальзывать друг по другу. При этом помимо того, что ускоряется износ, также выделяется большое количество тепла, что ведет к подгоранию дисков.

Цвета побежалости на стальных деталях, характерный черный цвет и выкрашивание на фрикционных накладках дисков тому подтверждение.

А при большом износе пакет фрикционов и вовсе перестает выполнять свои функции. Проблема вновь ожидаемая, учитывая цвет и запах масла, слитого из АКП.

Все указанные неисправности относятся к разряду ресурсных. Привести к внезапному отказу АКПП они не могли. Скорее всего, коробка «умирала» постепенно.

После уточняющих вопросов владелец подтвердил, что машина действительно ехала все хуже и хуже, движение задним ходом сопровождалось рывками, но поскольку она все-таки ехала, обращаться на СТО хозяин Xsara не торопился. Словом, доездился.

Поскольку после барабана и планетарного ряда механическая часть 4НР14 закончилась, остается взглянуть, что делается в поддоне, куда масло должно было занести продукты износа трущихся деталей.

Картина опять-таки ожидаемая.

Одновременно открылся вид на гидроблок. В отличие от гидроблоков современных АКПП в нем отсутствуют электромагнитные клапаны, или, как их еще называют, соленоиды.

По мнению специалистов, это и есть залог надежности 4НР14. Если менять масло в ней не реже 60-70 тыс. км, только выработка ресурса трущихся деталей может привести к выходу коробки из строя.

Фильтр АКПП находится рядом с гидроблоком под отдельной крышкой. Впрочем, важно было убедиться не в наличии фильтра, а в том, что в его крышке тоже дело нечисто.

Понятно, что накопиться подобные залежи могли лишь по прошествии приличного времени.

Больше в результате разборки в коробке ничего не осталось, за исключением механизма включения и инерционного регулятора.

Последний служит для формирования гидравлического давления в АКПП. В современных «автоматах» его не ищите — бал правит электроника и управляемые ею соленоиды.

Но был ли ремонт, или рассматриваемый «автомат» на самом деле выдержал 600 тыс. км до того, как отказался перемещать Xsara вперед?

По всей видимости, ремонт все-таки был. На это указывает отсутствие существенной механической выработки на шлицах барабана. Следы на шлицах есть, но должны быть гораздо глубже, а здесь же лишь легкий намек на выработку, что явно не соответствовало предполагаемому по показаниям одометра пробегу.

А далее придется предположить, что при ремонте менялись барабан и пакет фрикционов, однако втулку, которая запрессована в турбинный вал, оставили старую. И опорная втулка масляного насоса тоже, судя по всему, не менялась.

Впрочем, все это версии, от которых ни тепло, ни холодно. По результатам предварительной диагностики и дефектовки без проверки гидроблока определенно можно сказать лишь то, что для восстановления работоспособности рассматриваемой 4НР14 уже как минимум необходимо поменять изношенные втулки скольжения, обгонную муфту, фрикционы, прокладки и сальники, воспользовавшись для замены уплотнений ремкомплектом.

Это значит, что в первом приближении вряд ли ремонт обойдется дешевле 1500-1600 рублей, над изысканием которых придется подумать владельцу, ведь маловероятно, что подобный «автомат», учитывая его возраст и относительную нераспространенность, удастся отыскать на «разборках». А если и удастся, то не исключено, что изношен он будет примерно так же.

Сергей БОЯРСКИХ Фото и видео автора ABW.BY

Благодарим СТО «ЛеМан Юнайтед» за консультации и помощь в организации фотосъемки

Благодаря техническому прогрессу, на смену механической трансмиссии пришла автоматическая. Она все больше завоевывает поклонников даже среди бывших противников. Плавность переключения скоростей дает возможность продлить срок службы автомобиля, сняв нагрузку с двигателя и ходовой части. Механическая коробка проще, с ней меньше хлопот при определении неисправностей, чем с автоматом. Если автомобиль с АКПП не едет ни вперед, ни назад, то это большая проблема. Эта статья посвящена диагностике неисправностей автоматической трансмиссии и ее ремонту.

Все системы автомобиля взаимосвязаны между собой, благодаря АКПП, незаметны некоторые неисправности двигателя. Прежде, чем приступать к ремонту АКПП, необходимо убедиться в исправности двигателя и всех его систем, в том числе электропроводки автомобиля.

• Возможные причины
• Инструкция по исправлению
• Видео «Поблочная разборка АКПП»

Возможные причины

При возникновении каких-либо проблем с автоматической трансмиссией или электроникой на табло загорается лампочка, сигнализирующая о неисправности АКПП. Следует сразу же выполнить диагностику для выяснения причины неисправности и ее устранения. Если вовремя не реагировать на неисправности, то, вместо небольшого ремонта, может возникнуть необходимость в капитальном ремонте или замене коробки автомата.

Выехав из гаража или стоянки, каждый раз следует осматривать место, где стояла машина. Особое внимание нужно обращать на масляные пятна и их цвет: если они красные или оранжевые, то это цвета трансмиссионной жидкости. Следует выяснить причину их появления.

Необходимо с помощью щупа постоянно контролировать уровень масла, цвет и консистенцию. Смазка должна быть полупрозрачной, красного цвета. Если есть потемнение, присутствуют инородные частицы, масло требует замены. Обычно меняют смазку через каждые 15 тысяч пробега, но не реже одного раза в год. Признаком неисправности автоматической трансмиссии является наличие темного цвета и запаха паленного.

Определение качества масла по цвету

При наличии электроники на автомобиле следом за внешним осмотром с помощью бортового компьютера или специального сканера получить коды неисправностей. Они записываются в память блока управления, когда автомобиль едет. Затем проверяется исправность переключателей, датчиков, проводки, разъемов.

Если не получилось установить неисправность в неподвижном автомобиле, то можно провести тест-драйв. При этом диагностируется работа двигателя, коробки, системы управления. Исправная работа автоматической КПП зависит от исправности мотора, поэтому ему уделять следует не меньше внимания, чем коробке передач.

Во время прохождения тест драйва следует обратить внимание на шумы в двигателе и АКПП, они могут означать следующие неисправности:

• свистящий звук, напоминающий сирену, говорит о неисправности гидротрансформатора;
• непрерывный воющий звук, меняющийся при оборотах двигателя на машине, находящейся в покое, говорит об недостаточном уровне масла, попадании воздуха в масляный насос, повреждении шестеренок маслонасоса, неправильном положении шестеренок;
• жужжащий звук, усиливающийся при увеличении оборотов мотора, появляется при износе сальников или вибрации золотника клапана, который регулирует давление масла;
• непрерывное дребезжание при движении на малых оборотах говорит о неисправности турбинного насоса или пружины гидротрансформатора;
• при неполадках в маховике двигателя появляется дребезжащий звук, пропадающий при переключении коробки в положение «нейтраль» и при малых оборотах;
• появление постороннего звука при переключении только одной передачи означает, что неисправен какой-то планетарный ряд этой передачи;
• возникающий при переключении передач шум и не исчезающий при включении других говорит об изношенности вкладышей и опорных подшипников.

Ручка коробки автомата

Неисправности коробки автомат можно разделить на группы:

• неисправность в блоке управления коробкой;
• поломка в гидротрансформаторе;
• неисправности в гидравлике АКПП;
• проблемы в механической части автомата.

Ниже рассмотрим основные поломки, переводящие коробку передач в аварийный режим.

Часто машина с АКПП не едет на холодную, начинает пробуксовывать. Чаще всего это происходит зимой, масло слишком густое, масляный насос не обеспечивает необходимого сжатия фрикционных дисков. Авто не едет, буксует, значит, не происходит сцепления между дисками, они проворачиваются и трутся друг о друга. При этом стирается абразивный материал дисков, обеспечивающий сцепление. Поэтому автомобиль с АКПП всегда следует прогревать прежде, чем начинать движение.

Если машина не едет вперед, стоит на месте, а первая, вторая и задняя скорость в порядке, отсутствует третья, то причиной может быть износ фрикционных дисков муфты прямого или переднего хода, масляных уплотнительных колец, манжеты поршня. Следует заменить изношенные детали.

Если автомобиль не едет, а передачи все работают, то может быть изношен фрикционный слой на тормозной ленте, произошел разрыв манжет на муфте, поломан шток поршня тормозной ленты.

Причиной пробуксовки могут быть неисправности в механической части коробки: шестерни, насос, фрикционы, втулки. Если неисправны шлицы в гидротрансформаторе, машина может пробуксовывать в начале движения, а затем едет как обычно. При отсутствии давления в гидроблоке АКП передачи переключаются с задержкой или ударами.

Если автомобиль едет только на третьей скорости, медленно разгоняется — это связано с понижением давления масла в магистралях автоматической коробки: недостаточно смазки, неисправен регулятор давления, неисправны соленоиды КПП. Возможно, что в соленоиды попала алюминиевая стружка, их следует снять и почистить.

Если на приборной панели высвечиваются буквы, не соответствующие включенной передаче, либо вообще, не высвечиваются, возможно, неисправен датчик положения переключателя или селектора выбора передач.

Индикатор переключения скоростей АКПП

Частой причиной поломки АКПП является износ фрикционов, который происходит из-за некачественного масла. Устранить неисправность проще заменой фрикционов. Причиной поломки коробки автомат может быть попадание антифриза в масло. Это возможно на АКПП, в которых масляный радиатор является составляющей основного радиатора. При его неисправности антифриз попадает в главный радиатор. Это можно определить по слитому маслу – оно будет очень мутным. Неисправность устраняют при капитальном ремонте коробки автомата.