Прокладка карбюратора ваз 2109 своими руками. Как заменить прокладки на автомобиле ваз? Снимите шкив генератора

Генератор ВАЗ 2109 – такой специальный агрегат, который заряжает аккумулятор, плюс подает ток в бортовую сеть любого автотранспорта. Начинает работать только тогда, когда машину заведут. И чем быстрее оборотов станет производить двигатель, тем больше появится тока.

Благодаря работе генератора, включение, а также работа иных, имеющихся в машине электронных приспособлений, никогда не ухудшается. При этом его легко можно настроить на подачу максимального тока, что реально помогает, особенно когда устройство старое либо подключено слишком много приборов, ведущих к быстрому разряжению аккумулятора.

Но главное, всегда следует помнить по поводу того, что генератор обязательно надо беречь. Ведь в случае его поломки, тут же начнется сбой всей автомобильной системы. Таким образом, выполненная вовремя диагностика поможет избежать любых, даже самых нежелательных осложнений.

На ВАЗ 2109 постоянно устанавливают генератор по традиционной схеме, играющий в системе электроснабжения невероятно важную роль. То есть дает возможность работать правильно. К тому же заряжает аккумулятор. Поэтому во время эксплуатации транспортным средством, необходимо постоянно контролировать рабочий процесс генератора. Следовательно, не рекомендуется ждать, когда вдруг на приборной панели загорится специальная лампочка. Надо регулярно делать диагностику, затем моментально заниматься заменой либо ремонтом сломанных элементов.

Схема генератора 37.3701

Генератор, как правило, состоит из таких основных компонентов корпуса, как: якорь, две крышки, статор и шкив с вентилятором. На статоре, а также роторе имеются обмотки. Первая делится на три части, ведь на выходе надо получить напряжение, состоящие из трех фаз. Причина лишь одна – данная схема дает возможность избавиться от всякого рода пульсаций. А значит, эффективность устройства будет намного выше. Однако все это в свою очередь накладывает и определенные требования. Основа работы состоит в том, что внутри статорной обмотки движется ротор. На нем находится катушка, питающаяся от бортовой системы транспорта. В результате, вокруг ротора возникает движущееся магнитное поле. Поэтому для эффективности обязательно требуется обеспечивать устойчивость напряжения на обмотке ротора. Что как раз является важным условием работы генераторной установки, которая бывает двух разных видов.

Схема подключения генератора 37.3701

Одна часть машин работает на клиновой ременной передачи серии 37,3701, а вторая использует поликлиновую ременную передачу серии 94,3701. Однако в любом случае все они в обязательном порядке располагаются в передней части авто, то есть на двигателе внутреннего сгорания.

Техническая характеристика 37,3701

Из чего состоит генератор 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Но здесь также существуют и некоторые отличия. Так в первой серии устройство генератора ваз 2109 состоит из большого количества разнообразных компонентов:

• втулки,
• конденсаторных компонентов,
• статорных механизмов,
• обмотки ротора,
• шкива,
• заднего подшипника вала роторного устройства,
• задней крышки узла,
• фиксирующего болта,

Более трудная конструкция – это вторая серия, имеющая намного больше вышеуказанных частей:

• втулку,
• держатель щеточного узла,
• конденсаторное устройство,
• вал,
• стяжной болт,
• конусную шайбу,
• фиксирующее устройство положительных диодных элементов выпрямительного механизма,
• фиксацию отрицательных диодов и тому подобное.

Возможность пробега первой модели часто составляет примерно 120 тыс. км, а вот второй чуть-чуть больше, и все благодаря контактным кольцам, которые имеют меньший диаметр. Все зависит от технических характеристик. А также грамотного включения электрогенератора.

Поскольку у каждой марки данного устройства оно разное:

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентиль выпрямительного блока; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шарикоподшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «В» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — дистанционная втулка; 18 — передний шарикоподшипник; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюсный наконечник ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — поджимная втулка.

При использовании 37.3701 – во время поворота ключа зажигания подключается напряжение через специальную лампочку на панели прибора, а также резисторы. Когда же запущен двигатель внутреннего сгорания, то напряжение идет на обмотку возбуждения двигателей, находящихся на выпрямительном блоке (основное напряжение идет на вывод регулятора, ток не проходит через специальную лампочку, в результате она не светится).

Генератор 94,3701: 1 – кожух; 2 – вывод «В+» для подключения потребителей; 3 – помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ; 4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения); 5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока; 6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока; 7 – выводы обмотки статора; 8 – регулятор напряжения; 9 – щеткодержатель; 10 – задняя крышка; 11 – передняя крышка; 12 – сердечник статора; 13 – обмотка статора; 14 – дистанционное кольцо; 15 – шайба; 16 – конусная шайба; 17 – шкив; 18 – гайка; 19 – вал ротора; 20 – передний подшипник вала ротора; 21 – клювообразные полюсные наконечники ротора; 22 – обмотка ротора; 23 – втулка; 24 – стяжной винт; 25 – задний подшипник ротора; 26 – втулка подшипника; 27 – контактные кольца; 28 – отрицательный диод; 29 – положительный диод; 30 – дополнительный диод; 31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов)

При использовании  94,3701 – происходит примерно то же самое (как только включится зажигание, напряжение через специальную лампочку идет к выводу регулятора).

Проверка генератора ВАЗ 2109

Чтобы не допустить крайне неприятной ситуации, связанной с выходом из строя генератора в наиболее неподходящий момент, его исправность желательно регулярно проверять. Рассмотрим алгоритм проведения данной процедуры. Вам будут нужны тестер (мультиметр или же подобное устройство), функционирующий в режиме вольтметра, а также помощник. Поставьте автомобиль на любую ровную поверхность и поднимите ручник, прогрейте мотор до рабочей температуры. Можете начинать проверку генератора:

1. Прогрев двигатель, включите обогрев стекла заднего, дальний свет фар и печку. В это время Ваш помощник, находящийся в салоне авто, должен несильно «газовать», чтобы поддерживать обороты двигателя — 3000 – 3500 об/мин. 2. Измерьте тестером на выводах АКБ напряжение. Оно должно составлять не меньше 13 В. Когда оно ниже, то это сигнализирует о возможных неисправностях генератора (недостаточном натяжении ремня привода генератора, изношенности или замасленности щеток, поломке регулятора напряжения, «обрыве» в электроцепи генератора, поломке статора, ротора или диодного моста). 3. Выключите все ранее включенные потребители электроэнергии, двигатель продолжает работать. 4. Измерьте на выводах АКБ напряжение, в норме оно должно быть 14,3-14,6 В.

На машине ВАЗ 2109 корректно работающий генератор должен выдавать минимум 13 В при 3000-3500 оборотах двигателя в мин. , а на холостом ходу 14.3 – 14.6 В. Если полученные Вами при проверке показатели не совпадают с написанными выше значениями, то скорее всего нужна замена генератора.

Демонтаж генератора ВАЗ 2109

Давайте разберемся в том, как сделать это быстро и без проблем. Для проведения демонтажа приготовьте стандартный набор инструментов, машину желательно поставить на смотровую яму, далее выполните следующие действия:

Отсоедините аккумуляторную батарею, подобным способом обесточив авто.

Дальше снимите с вывода «30» защитный колпачок и, открутив гайку, аккуратно снимите со шпильки провода.

Теперь с разъема генератора отсоедините колодку с проводами.

Крепеж генератора к планке регулировочной сделайте слабее, поднимите его максимально наверх, к блоку цилиндров и аккуратно снимите со шкивов ремень.

Потом окончательно открутите болт крепежа регулировочной планки к блоку цилиндров, далее снизу автомобиля отверните два болта крепежа кронштейна нижнего к блоку и снимите генератор.

Теперь все работы по демонтажу генератора закончены. Производите установку генератора на ВАЗ 2109, выполняя действия в обратном порядке. Обязательно проверьте состояние ремня, если оно неудовлетворительное, поменяйте его с дальнейшей регулировкой натяжения.

Выполняя приведенные выше рекомендации, Вы сможете правильно снять генератор на ВАЗ 2109 и поставить новое уже исправное устройство.

Как разобрать генератор ваз 2109 инжектор

Водители машины ваз 21099 не раз сталкивались с такой проблемой как неисправность генератора. Совсем недавно со мной приключилась такая беда. Как мы знаем, генератор-это одна из важнейших частей любого автомобиля. Его поломка может обездвижить транспорт, поэтому важно вовремя и правильно устранить проблему. Лучше конечно же обратиться за этим к специалисту, но если у вас нету денег, то это статья для вас. В ней вы узнаете из моего опыта, как снять, заменить и подключить генератор ваз 21099.

Как понять, что генератор неисправен

Для начала следует выявить симптомы поломки:

• Возникновение сложностей при запуске мотора. Аккумулятор недостаточно получает заряд и перестает нормально прокручивать стартер. Батарея может также перезаряжаться и при этом будет прокручивать стартер. Причиной этого может стать поломка электронного блока реле-регулятора. Важно! Большинство современных автомобилей перестают заводиться, когда напряжение в бортовой сети становится ниже 12 вольт.
• Тусклая или мерцающая яркость осветительных приборов: (фары, лапочки в салоне, подсветка приборов на панели). Особенно проявляется это в тёмное время суток. Причиной такого явления может быть то, что генератор не справляется с такой нагрузкой.
• Постоянно горит или мерцает лампочка аккумулятора на панели. В этом случае аккумулятор заряжается не так как надо.
• Странный свист из-под капота. Возникает если приводной ремень слабо натянут. Также он может перегреваться и вовсе разрываться. Появляется слабый дым, неприятный запах, кусочки резины и т.д. Чтобы такого не было, шкив генератора должен легко вращаться под любой нагрузкой.

Перед снятием и заменой генератора следует определить его схему. Лично у меня стоит цельнометаллический генератор 37.3701. Он гораздо мощнее, чем другие виды. Он состоит из:

• диодов – отрицательного, положительного и дополнительного;
• вольтметра;
• лампы аккумулятора;
• блока реле;
• предохранителей;
• реле и замка зажигания;
• резисторов;
• конденсатора;
• реле напряжения и т.д.

Итак, потребовалось мне разобрать как-то стандартный восьмерочный генератор, опыта не было но решил поучиться и заодно сделать дело. Первое, что следует сделать – это приготовить инструмент, главный из которых молоток, затем вдшку, ну и собственно себя. Все русские агрегаты созданные давно разбираются как правило очень тяжело – потребуется много терпения, разборку желательно проводить в теплом помещение. Приступаем. Сначала следует снять шкив, который состоит из нескольких частей, и выбить шпонку, шпонка должна идти легко, если идет с трудом – значит что-то не так делаете или не туда прикладываем усилие. Далее снимаем крышки – в обоих из крышек имеется подшипник, здесь стучать, если стучите, надо с осторожностью, если конечно не желаем менять его, ну или можно повредить крышку, она хрупкая.

Замена генератора своими руками

Если немало владельцев Ваз 2109-2108, которые даже по таким мелочам, как замена генератора, привыкли обращаться в сервисный центр, где с них берут немалые деньги. Но сделать все можно самостоятельно, причем на выполнение этого ремонта потребуется не более 15 минут времени. Что касается инструмента, то его также требуется немного:

• Головки торцевые на 10 и 17 (глубокая)
• удлинитель короткий
• Трещотка
• Ключ рожковый или накидной на 19
• Молоток — не обязательно

Первым делом необходимо отсоединить клемму «минус» от аккумулятора. Затем выдергиваем минусовой проводок с крышки генератора, а также откручиваем гайку ключом на 10, которая крепит плюсовые провода и снимаем их:

После этого откручиваем верхнюю гайку натяжителя ремня:

Затем отворачиваем гайку крепления снизу:

Скидываем ремень, предварительно отведя генератор до конца вперед в сторону салона:

Теперь можно выбивать нижний болт. Конечно, он может вынуться рукой, не всегда это получается сделать без проблем, поэтому можно по нему слегка постучать ручкой молотка:

И вынимаем болт с обратной стороны, придерживая в это время генератор, чтобы он не упал:

И устройство спокойно снимается с автомобиля ВАЗ 2109-2108, так как его больше ничего не держит:

Если деталь нуждается в замене, то есть не подлежит ремонту, покупаем новый генератор, цена которого на модели ВАЗ 2109-2108 составляет от 2300 до 3300 рублей и производим установку в обратной последовательности. Не забываем после установки обязательно выполнить натяжение ремня, о чем можете прочесть в этом же разделе.

Замена генератора ВАЗ 2110

Данная информация подойдет также владельцам всей линейке десятого семейства, а так же не оставит без внимания Приору, Калину и другие новые модели ВАЗ.

Перед заменой генератора, обязательно нужно убедиться в его неисправности, а то бывают случаи, сняли генератор, а он рабочий.

Что бы лишний раз не снимать генератор, нужно убедиться в его неисправности. Для этого рекомендую прочитать соответствующую статью «Проверка генератора ВАЗ».

После того, как мы убедились, что генератор не исправен, приступаем к его замене.

Так, как генератор непосредственно связан с электрической цепью автомобиля, значит, нам нужно предотвратить возникновение случайного короткого замыкания. Для этого нужно отсоединить плюсовую клемму аккумулятора.

Теперь замыкание нам не грозит и можно спокойно отсоединять электрические провода от генератора. Снимается всё просто: фишка, два или три плюсовых провода (под резиновым колпачком), которые закреплены гайкой под ключ на десять.

Далее нам нужно снять ремень генератора. На моделях десятого семейства, установлен ремень генератора плоский многоручейный и для его натяжения используется специальный механизм, который нам нужно снять.

Что бы его снять, нужно ослабить фиксирующую гайку натяжного механизма.

Отпустив фиксирующую гайку нужно полностью вывернуть натяжной болт и вытащить натяжной кронштейн.

Воспользовавшись монтировкой или подходящим куском металлического прута, подвигаем генератор к блоку двигателя. В этот момент ремень генератора ослабнет и его без особого труда можно будет снять из шкива.

Снятие и замена генератора на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете для чего нужен генератор, какие могут быть причины его неисправности и как произвести замену генератора на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Генератор является неотъемлемой частью в жизни автомобиля, так как именно он вырабатывает электричество для подзарядки аккумулятора и для обеспечения работы разных устройств. Если генератор выйдет из строя, то аккумулятор перестанет получать заряд и в скором времени сядет. Проехать некоторое время с неработающим генератором можно, но это будет недолго и то, это зависит от того, в каком состоянии аккумулятор на Вашей машине. Чаще всего генератор можно отремонтировать, заменив некоторые детали, обычно этими деталями являются диодный мост и “щетки”. Чтобы убедиться в том, что именно аккумулятор вышел из строя нужно воспользоваться тестером, присоединяем его к клеммам аккумулятора на заведенном двигателе и смотрим напряжение, оно должно быть примерно 14-14,5 В, если будет показывать около 12 В, значит генератор вообще не работает, так как 12 В это напряжение аккумулятора. Для установления точной причины поломки генератора, его необходимо снять. Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, это делается для безопасности. После этого колодку с проводами отсоединяем от генератора

Замена щеток генератора своими силами

В машине ваз 2109 замена щеток генератора необходима тогда, если они хоть немножко стерлись. В противном случае генератор может выйти из строя. А это приведет к тому, что пользоваться машиной будет невозможно, так как без генератора о нормальном функционировании можно забыть. Попросту говоря, автомобиль нельзя будет завести. Да и кроме того, аккумулятор будет слишком быстро разряжаться. Если в работе генератора заметны какие-то дефекты, то их срочно нужно устранить. Замена щеток генератора ваз 2109 – это процесс несложный и с ним может справиться каждый.

Причины замены

Щетки генератора нужно менять в таких случаях:

• Они стерлись настолько, что уже перестали выполнять свою главную функцию – сохранять заряд аккумулятора.
• Аккумулятор быстро разряжается.

Примечание: причин того, что аккумулятор быстро разряжается есть очень много. Поэтому это не всегда сигнализирует о плохих щетках. Но на всякий случай их лучше все таки проверить, так как возможно причина скрыта именно в них.

Проверка щеток в домашних условиях

Чтобы проверить, работают ли щетки правильно, следует:

• Снять аккумулятор, чтобы генератор был обесточен. Иначе в системе может случиться небольшое замыкание.
• Отсоединить регулятор напряжения.
• Визуально осмотреть все щетки.
• Если их длина менее 5 мм, их срочно следует заменить, так как они уже не функционируют таким образом, как это от них требуется.

Быстрая замена щеток

Для замены щеток понадобятся такие инструменты:

• Плоская отвертка (чтобы снять крышку).
• Рожковый ключ на 13.

Чтобы заменить щетки быстро и легко, следует делать так:

• Ослабить гайку и болт, на которые крепится генератор.
• Снять ремень генератора.
• Запустить двигатель.

Примечание: кстати, плохой ремень также может быть причиной неполадок генератора. Нужно его проверить и в случае необходимости заменить. Чтобы проверить, его нужно согнуть и посмотреть, нет ли на нем трещинок.

• Отключить аккумулятор (для этого отсоединить его минусовую клемму). Делать это нужно предельно аккуратно, так как в аккумуляторе есть кислота, которая может повредить кожу при попадании на нее. Это необходимо сделать для того, чтобы избежать возможного короткого замыкания.
• Отсоединить провода от генератора.
• Снять переднюю защитную часть картера.
• Открутить нижнее крепление генератора.
• Плоской отверткой заблокировать ротор, чтобы он стал полностью неподвижным.
• Открутить шкив.

Ремонт генератора ВАЗ-2108 (2109-21099)

Автомобиль как живой организм – все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложного, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

Итак, сегодня мы будем ремонтировать электрогенератор.

Генератор в автомобиле служит для выработки электрической энергии, и осуществляет электропитание аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться, и машина будет ехать ровно столько, на сколько хватит заряда аккумулятора.

Электрогенератор расположен под капотом автомобиля и приводится в действие ременной передачей. Причиной поломок генератора являются следующие неисправности: выработка щеток генератора, неисправность реле зарядки, выход из строя диодного моста генератора, заклинивание подшипников роторного вала генератора.

Проверка генератора ВАЗ 2108-21099, для выявления неисправностей:

• Присутствие посторонних шумов при работе – вероятный износ подшипников вала генератора.
• Недостаточное напряжение на «выходе» генератора – износ щеток или недостаточное натяжение ремня.
• Увеличение и снижение напряжения на «выходе» также может быть следствием неисправности диодного моста генератора.

Для первичной диагностики неисправностей – достаточно проделать следующие процедуры:

• Проверить, вольтметром, напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем двигателе и исправном генераторе напряжение на аккумуляторе должно варьироваться от 13,8 до 14,5 вольт.
• При включенном двигателе прислонить ладонь к корпусу генератора и выявить вибрацию. При увеличенном износе подшипников вала вибрация, передаваемая на корпус генератора, будет более чем ощутима, спутать ее, с чем-либо, будет очень трудно.
• Проверка натяжения ремня генератора: при выключенном двигателе необходимо надавить на ремень – его прогиб под пальцем не должен быть больше 1 — 1,5 см.

Практическая часть – снятие генератора, его разборка, ремонт и установка на место

В связи с тем, что генератор расположен под капотом автомобиля, двигатель необходимо заглушить, руль вывернуть вправо, до упора и открыть капот. Электрогенератор на автомобилях ВАЗ 2108 – 15 установлен перед двигателем, в нижнем левом углу подкапотного пространства, между двигателем и радиатором охлаждения.

Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

Замена щеток генератора ВАЗ

Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой. Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток – принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

• Отсоединяем провода от генератора – как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
• Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
• Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
• Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
• В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.

Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

Разборка электрогенератора

При разборе электрогенератора необходимо иметь «под рукой» две важные вещи: съемник подшипников и тиски. Это значительно упростит и ускорит Вашу работу. Гаечным ключом на «19» отвинчиваем гайку от роторного вала, которая закрепляет крыльчатку на валу.

Для этого Вам необходимо одной рукой придерживать непосредственно крыльчатку, а другой рукой отвинчивать гайку, против часовой стрелки. Придется затратить определенные усилия, разумеется, но эту гайку нужно отвинтить. Крыльчатка генератора закреплена на валу шпонкой, и после снятии крыльчатки с вала необходимо удалить эту самую шпонку.

Снятие генератор на «восьмерке»

Чтобы демонтировать агрегат для проведения замены или ремонта, вам потребуется наличие ключей на «17» и монтажной лопатки. Обязательно перед началом проведения работ обильно обработайте все резьбовые соединения, чтобы облегчить демонтаж. Процедура выглядит следующим образом:

После всех этих манипуляций можно полностью демонтировать агрегат. Сделать это можно как снизу, если не установлена на автомобиле защита, так и сверху.

Замена генератора на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! Генератор – неотъемлемо составляющая часть у любого автомобиля, генератор даёт ток в бортовую сеть который вырабатывается при вращении шкива генератора, благодаря этому аккумулятору не приходится работать постоянно и уже после запуска мотора, он перестаёт подавать ток в бортовую сеть машины а подавать его начинает только лишь один генератор, но бывают случае когда он выходит из строя (Со временем это как правило случается и из-за того, что в генератор попадает песок и грязь другого рода или просто от замыкания генератор сгореть может) и на автомобиле становиться невозможно ездить, так как в работу включается один аккумулятор, а когда он полностью разрядиться, то автомобиль заглохнет и просто не поедет никуда, поэтому генератор нужно менять когда он приходит в негодность или подвергать ремонту (Про ремонт генератора, тему мы всё же затронем в данной статье).

Примечание! Чтобы поменять генератор, много времени и инструментов не нужно, достаточно будет запастись: Несколькими ключами, один из которых должен быть «на 17», а другой примерно «на 19» и монтировкой или чем то наподобие неё (Палкой к примеру)!

Где находится генератор? Между телевизором и между двигателем он располагается, открыв капот вы его сразу же увидите, но только он крепиться чуть по другому будет, не так как на фото показано но местонахождение, точно такое же будет, для наглядности оно указано на фото ниже красной стрелкой.

Снятие и установка топливного коллектора и форсунок

Система впрыска распределенного топлива (MFI) является устройством, управляемым ECM. Он измеряет долю топлива под давлением в каждом цилиндре.

ECM подает управляющие импульсы на соленоид топливной форсунки.

Топливо поступает в верхнюю часть инжектора через иглу шара или клапана и выемку в направляющей пластине на выходе из форсунки.

В направляющей пластине имеется 6 отверстий, управляющих потоком топлива, которые образуют коническое распыление топлива в направлении впускного клапана. Распыленное топливо испаряется перед входом в камеру сгорания.

Вывод Внимание: топливная система находится под давлением. Во избежание риска получения травмы или пожара перед отсоединением топливных магистралей необходимо сбросить давление в топливной системе.

1. Отпустите давление топлива.

2. Отсоедините кабель аккумулятора «-».

3. Снимите разъемы жгута топливной форсунки.

4. Снимите клапан рециркуляции отработавших газов.

5. Снимите подводящую линию.

6. Снимите монтажные болты топливного коллектора.

Перед снятием топливного коллектора следует очистить аэрозолем в соответствии с прилагаемыми инструкциями.

Пауки (выпускные коллекторы) ВАЗ 2108-2115

Паук 4-2-1 8 кл stinger на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Паук 4-2-1 8V «Stinger» для ВАЗ 2108-099, 2110-12 с карбюратором

Паук 4-2-1 STINGER Subaru Sound (звук под субару) на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 8 кл

Паук 4-1 8V «Stinger» для ВАЗ 2108-15

Паук 4-2-1 16V «Stinger» для ВАЗ 2108-15

Паук 4-1 16V «Stinger» для ВАЗ 2108-15

Паук 4-2-1 16V «Stinger» для ВАЗ 2108-15 на треугольном фланце

Паук 4-2-1 8V «Stinger» для ВАЗ 2108-15 на треугольном фланце

Паук 4-2-1 STINGER Subaru Sound (звук под субару) на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 16 кл

Выпускной коллектор он же паук. Это часть двигателя внутреннего сгорания, предназначение которой, выводить отработанные выхлопные газы из цилиндров двигателя. Штатный выпускной коллектор, устанавливаемый на автомобили

производится из чугуна. По этой причине заводской паук не может иметь прямоточную структуру. Для достижения максимальной отдачи от двигателя, улучшения динамики и плавности хода ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115, устанавливают прямоточную выпускную систему. Частью, которой является паук, собранный по системе 4-2-1. То есть четыре трубы от двигателя, плавно переходят в две трубы, которые переходят в одну. Такая особенность строения и отсутствие углов, способствуют лучшему отводу выхлопных газов.

Паук 4-2-1 для Лада Самара и для более нового поколения Лада Самара 2, по оценке экспертов автотюнинга дает прибавку мощности до 15 лошадиных сил. В настоящее время существует большое количество тюнинг ателье занимающихся производством элементов выхлопной системы.

Среди них достойное место заняла . Пауки «Stinger» на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 имеют уникальные изгибы выпускных труб, что делает пауки «Stinger» по настоящему эффективными в тюнинге выпускной системы ВАЗ. Купить паук «Stinger» 4-2-1 можно для любого двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 не зависимо, сколько у него клапанов 8 или 16. Система впрыска топлива, тоже не имеет значение. Продаются пауки не только для инжекторных, а также для карбюраторных двигателей ВАЗ.

Замена заводского выпускного коллектора на автомобиле Лада не сложна. С головки блоков снимается старый выпускной коллектор, на его место устанавливается новый паук. К пауку крепится катализатор или резонатор, или прямоток. Как известно, основная проблема выпускных коллекторов, это высокие температуры. По этой причине, паук для ВАЗ, изготавливается из жаростойких марок стали. Еще одна особенность пауков для ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 — это отсутствие одного датчика кислорода. Из-за отсутствия датчика кислорода, после установки паука 4-2-1 «Stinger» на ВАЗ, потребуется чип-тюнинг электронного блока управления. Только совмещение этих двух составляющих даст реальный прирост динамики.

Снятие коллекторов на ваз

. замена прокладки коллекторов. монтаж коллекторов наваз 2109 . 2108 21099.

Не погружайте коллектор

в жидкий очищающий раствор. Будьте осторожны при снятии коллектора, чтобы не повредить разъемы и распылительные головки форсунок.

Не допускайте попадания загрязнений в открытые трубопроводы и переходы.

Фитинги должны быть закрыты колпачками, а заглушки должны быть заблокированы заглушками во время технического обслуживания.

7. Снимите топливный коллектор с установленными на нем форсунками.

8. Снимите крепежные хомуты топливной форсунки.

9. Снимите топливные форсунки, нажав их вниз.

10. Снимите уплотнительные кольца форсунки.

Монтаж Осторожно: форсунки маркируются для пропускной способности. При заказе топливной форсунки обязательно заказывайте деталь с таким же номером на нем, как на старом форсунке.

1. Установите новые уплотнительные кольца на топливные форсунки, предварительно смазав их моторным маслом.

2. Установите топливные форсунки на гнезда топливного коллектора, а клеммы форсунок обращены наружу.

3. Установите фиксирующие хомуты инжектора на форсунки и кромку топливного коллектора

4. Убедитесь, что ярмо установлено параллельно разъему жгута топливной форсунки.

5. Установите сборщик топлива в сборе на головку цилиндров и затяните крепежные болты топливного коллектора моментом 25 Нм.

7. Подключите подающий шланг.

8. Соедините разъемы жгута проводов топливной форсунки. Поверните каждый из топливных форсунок, чтобы избежать растягивания жгута проводов.

9. Установите клапан рециркуляции отработавших газов, если он установлен на автомобиле.

10. Подключите кабель аккумулятора «-».

11. Проведите проверку герметичности топливного коллектора и топливных форсунок.

Пришедшее в негодность изделие будет пропускать отработанные газы от работающего двигателя под капот, да и характерный стрекот при нагрузке на двигатель тоже не сильно способствует комфортной езде. Замена прокладки коллектора на ВАЗ 2109 поможет избежать подобных проблем.

Коллекторная прокладка изготавливается из специальным образом спрессованной асбестовой смеси, армированной стальной ниткой, приобрести ее можно в любом магазине запчастей. Цена изделия, в зависимости от изготовителя, варьируется в пределах от 50 до 200 рублей. ВАЗ 2109 замена прокладки впускного коллектора в автосервисе будет стоить примерно от 1500 рублей и выше, не считая расхода на саму прокладку.

Демонтаж коллекторов

Теперь наступает черед снятия впускного и выпускного коллекторов. Демонтировав их, вы сможете понять, можно ли обойтись заменой прокладки, либо потребуется полная замена самих коллекторов.

Прокладка — это расходный материал, покупка которого обойдется вам буквально в 50-250 рублей, в зависимости от производителя и региона. Услуги по замене прокладки на СТО стоят более 1500 рублей. Добавьте к этому стоимость качественной прокладки и получите не малую сумму. Таких затрат можно избежать, если все сделать своими руками.

Впускной коллектор

Демонтировав воздушный фильтр и карбюратор, вы получите доступ к впускному коллектору.

Для его демонтажа потребуется определенный набор инструментов:

• Вороток;
• Трещотка;
• Глубокая головка на 13;
• Обычная головка на 13;
• Рожковый ключ на 13.

Когда все готово, можно приступать к работе.

• Открутите пару крепежных гаек, чтобы отогнуть назад площадку, расположенную под карбюратором.
• Отключите шланги, которые подключены к впускному коллектору.
• Демонтируйте шесть крепежных гаек, которые располагаются на впускном коллекторе.
• Снимите сам коллектор со шпилек. Чтобы это сделать, просто покачайте узел в стороны. Не редко он прикипает к прокладке, из-за чего со снятием возникают проблемы.
• Осмотрите состояние агрегата. Если имеются повреждения, коллектор идет под замену.
• Если проблема заключается только в прокладке, пока отложите впускника в сторону и займитесь снятием выпускника.

Выпускной коллектор

Чтобы демонтировать выпускника, вам потребуется:

• Трещотка;
• Рожковый ключ на 13;
• Накидной ключ на 13;
• Глубокая головка на 13.

Все готово? Тогда приступаем.

• Открутите четыре крепежные гайки приемной трубы от нашего выпускного коллектора.
• Стяните со шпилек так называемые штаны и отведите их в сторонку. Теперь можно открутить еще три крепежные гайки крепления ВК.
• Аккуратно, без резких движений и рывков стяните выпускника со шпилек.
• Не редко в процессе демонтажа данного узла коллектор или его крепежные гайки прикипают к посадочным местам. Чтобы это предотвратить, заранее обработайте узел с помощью средства WD40, дайте ему вступить в реакцию, после чего с демонтажными работами не возникнет никаких проблем.
• Если при снятии шпильки обломались, потребуется высверлить старый элемент, сделать новую резьбу и установить свеженькую шпильку.

Предварительные работы

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет большой сложности и не требует специфических знаний или дорогостоящего инструмента — требуемый набор ключей обычно присутствует в багажнике каждого автолюбителя.

Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного агрегата — если прокладка не прогорела, именно ослабевшее крепление может быть причиной попадания под капот отработанных газов. Если подтяжка крепления не помогла, значит, прокладка полностью прогорела и ее требуется заменить. Замена прокладки коллекторов ВАЗ 2109 потребует проведения предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Тюнинг ВАЗ 2109

Выпускной коллектор ВАЗ 2109 представляет собой конструктивный элемент выпускной системы, основное назначение которого – отвод отработанных газов от цилиндров двигателя в общую выхлопную трубу. Как известно, тюнинг данного объекта – специфичный и непростой процесс, но если вникнуть в его суть, то вы сможете выполнить его самостоятельно. Коллектор также можно заменить новым, при этом он должен соответствовать ряду требований, рассмотренных в данной статье.

• Последовательность проведения тюнинга
• Замена выпускного коллектора

На что влияет форма и длина коллектора при выполнении тюнинга

Уделять особое внимание таким конструктивным параметрам паука, как длина и форма, начали сравнительно недавно. Конструкция патрубков не предполагает наличие разнообразных искривлений и острых углов. Если они имеются, то это приводит к повышенному расходу топлива и меньшей мощности автомобиля.

Современные двигатели дорабатывают таким образом, чтобы длина всех каналов выпускного коллектора, независимо от их удалённости, была равной. Правильность такого принципа в результате имеет следующие преимущества:

• устранение «резонанса Гельмгольца»;
• увеличение скорости продвижения по каналу данного устройства потока ТВС;
• улучшение функционирования паука за счёт образования в канале противотока (при условии закрывающегося клапана);
• контроль направления потока топливно-воздушной смеси, способствующий увеличению мощности.

Новейшая технология, на вооружение которую берут многие тюнеры, – переменная геометрия конструкции коллектора, позволяющая отключать некоторые цилиндры ДВС.

Последовательность проведения тюнинга

Разобравшись с устройством коллектора и убедившись в необходимости переделки паука модели ВАЗ 2109, можно приступать непосредственно к самому тюнингу. Его суть заключается в полировке внутренней и наружной поверхности коллектора, что позволит не только улучшить характеристики, но и внешний вид самого устройства. В результате каналы станут идеально гладкими, а движение газов приобретёт однонаправленный характер.

Ускоренная продувка обеспечит в должной мере охлаждение цилиндров и двигателя в целом.

Полировка коллекторов для вазовских моделей особенно важна. В этом мнении сходятся многие эксперты. Всё дело в том, что каналы отечественных пауков ограничены по диаметру, а такая обработка поверхностей позволит увеличить проходное сечение труб. Это, бесспорно, улучшит работу ДВС.

• Съём головки блока цилиндров;
• Рассухаривание клапанов, извлечение пружин и коромысла;
• Устранение литейных дефектов ГБЦ и впускных коллекторов;
• Фрезерование ГБЦ на 1 мм;
• Промывка ГБЦ – она должна быть чистой, поэтому применять можно и бензин, и стиральный порошок, и т. д.;
• Установка новых направляющих клапанов, предварительно смазанных маслом. При этом рекомендуется использовать головку на 11, насаженную на удлинитель, а также молоток;
• Проверка клапанов на загнутость. При обнаружении проблем их следует заменить новыми, установка производится методом притирки пастой;
• Засухаривание клапанов, установка маслосъёмных колпачков и коромысла;
• Установка коллекторов при условии соответствия каналов;
• Установка ГБЦ с использованием новой прокладки и болтов.

Замена выпускного коллектора

Тюнинг паука можно выполнить намного проще: его следует просто заменить новым устройством (спортивным либо тюнингованным).

Этот вариант подойдёт для тех, кто не желает или не имеет возможности собственноручно дорабатывать .

Сделать это сегодня не составит труда, поскольку выбор подобных элементов для ВАЗ 2109 довольно большой. Далее на примере нескольких коллекторов можно рассмотреть преимущества такого совершенствования.

Самый популярный тюнингованный коллектор – RaseMotors.

Его установка предполагает увеличение мощности автомобиля: частота вращения двигателя будет находиться в пределах 3500–8000 об/мин. Основными особенностями этого устройства являются:

• современная начинка, разработанная при помощи компьютерного моделирования;
• оптимизированная длина труб и объём камеры;
• каналы, оснащённые специальными раструбами для снижения потерь на выходе;
• разборная конструкция, облегчающая техобслуживание, монтаж и демонтаж коллектора.

RaseMotors является одним из лучших устройств для проведения тюнинга, однако перед его установкой придётся расточить упорный бурт втулки до диаметра 37 мм.

Не менее распространённым пауком является выпускной коллектор «Спорт», предназначенный для восьмиклапанных ДВС.

В принципе, его название говорит само за себя, так как за счёт тщательно просчитанной длины и диаметра труб устройство в несколько раз увеличивает мощность авто (если увеличить диаметр выхлопной системы до 52 мм). К его отличительным чертам можно отнести:

• универсальность, ведь паук подходит всем автомобилям с передним приводом;
• надёжность и долговечность – устройство выполнено из нержавеющей стали, поэтому практически не подвержено коррозии;
• низкое сопротивление, позволяющее быстрее раскрутиться мотору до максимальных оборотов.

Замена прокладки

После того как подготовительные работы завершены — демонтированы воздушный фильтр, карбюратор и впускной и выпускной коллектор, можно приступить к основной работе, ради чего проделывались все предыдущие действия — непосредственно к замене самой прокладки.

Порядок работ будет выглядеть следующим образом:

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ 2109 завершена. Приемная труба глушителя крепится латунными гайками, желательно новыми. И не забудьте залить охлаждающую жидкость, которая была слита при демонтаже карбюратора!

Как выполняется замена впускного коллектора ВАЗ 2109?

Вообще, замена впускного коллектора ВАЗ 2109 требуется очень и очень редко, поэтому несколько раз подумайте, прежде чем выполнять такую процедуру. Но бывают ситуации, когда снимать коллектор нужно своими руками по причине полного разбора двигателя либо каких-то других деталей. Так один ВАЗ 2109 впускной коллектор необходимо снять, если потребуется заменить прокладку между коллекторами или в других случаях.

Для выполнения данной задачи необходима четкая инструкция, без которой можно что-то сделать не так, а потом вообще не собрать все обратно.

В некоторых случаях лучше даже посмотреть какие-то фото или видео.

Симптомы

набивка выхлопной коллектор

Одной из главных утечек в системе является «спортивный» хриплый звук при настройке оборотов двигателя. Это может быть признаком различных неисправностей выхлопной системы. Для проверки лучше взять помощника и пройти в гараж с ямой или по трассе. Часто глаз может определить, является ли проблема глушителем, резонатором или выхлопом.

Износ прокладки может произойти во время установки. Откройте капот и запустите машину — по этой причине во время прогрева из коллектора поднимается белый или сероватый дым. Владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются с этой проблемой каждые 3-4 года. При использовании некачественных запчастей раньше. Решением может быть изготовление стальной полосы на заказ. Это может длиться так же, как и весь коллектор.

Замена прокладки под коллектор 2108, калина, гранта

наVASзамена прокладки коллектора креплениеколлекторы наВАЗ 2109 2108 21099.

Специалисты сервиса, когда привлекают клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 через трещины. На самом деле, это всего лишь миф. Но настоящие проблемы не менее серьезны, поэтому нет необходимости откладывать ремонт удаленной коробки.

Треснувшие или изношенные выпускные коллекторы прокладка может привести к загрязнению двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, который влияет на работу системы впрыска. Сильная утечка воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно регулирует качество смеси, вызывая тройные, неравномерные холостые обороты, «черные» свечи.

2) Еще одна функция вентиляции картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушение механизма распределения газа, повышение износа клапанов, отложение углерода на поршнях и другие «удовольствия».

Если высокий шум и неприятный запах двигателя сочетаются с грязной работой, автомобиль нуждается в срочном ремонте.

Этапы подготовки

Чтобы заменить коллектор или его прокладку, в любом случае вам придется демонтировать ВК. Но прежде чем добраться до искомого элемента, сперва потребуется пройти некоторые подготовительные этапы. А именно, подтянуть крепежи, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый этап не поможет.

Не редко ослабшие крепления коллекторов становились причиной попадания загрязнений, из-за чего нарушалась работоспособность системы выхлопа. Если же подтяжка не дала никакого результата, тогда точно прогорела прокладка или же поврежден сам коллектор, что менее вероятно

Демонтаж воздушного фильтра

Демонтаж карбюратора выполняется в следующей последовательности:

• Отсоедините от штуцера шланг подхода охлаждающей жидкости к пусковому устройству мотора. Для этого откручиваются хомуты;
• Слейте обязательно охлаждающую жидкость в подготовленную емкость;
• Рассоедините приемную трубу, которая идет от выпускного коллектора и кронштейна БЦ;
• Отсоедините кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Чтобы сделать это, нужно снять один конец пружины с тяги управления заслонкой, а потом снять всю пружинку. Теперь ослабьте затяжение гайки на кронштейне, что позволит извлечь трос из зацепления;
• Отключите от штекера питания датчик ЭПХХ;
• Отсоедините вакуумную трубку и пару шлангов от блока подогрева карбюратора;
• Снимите шланг вентиляции картера двигателя;
• Открутите четыре крепежные гайки, удерживающие карбюратор и впускной коллектор;
• Снимите карбюратор аккуратно, не дергая. Его нужно постепенно снять со шпилек.

Все демонтажные работы в обязательном порядке проводятся только на холодном двигателе. Чтобы было легко откручивать все крепежные элементы, вы можете предварительно, за несколько часов или даже за сутки до начала ремонта, обработать их с помощью WD40.

Где находится генератор на ваз 2109

Многие автолюбители не знают где находится генератор на ваз 2109, поэтому в этом разделе вы найдете информацию где находится генератор смотрите на фото ↓

Замена и ремонт генератора на ваз 2109

При обнаружении каких-либо неполадок необходимо обязательно проводить только качественные работы по замене либо ремонту устройства. Не забывая правильно все подключить во время сборки. Так как это неплохая гарантия хорошей работоспособности отремонтированного либо замененного генератора.

Как снять генератор на ваз 2109

Более того заменять либо ремонтировать генератор можно не только на СТО, но и собственноручно.

1. Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора.

2. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы “ЗО” генератора.

3. Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю гайку крепления генератора.

4. Переместите генератор к двигателю и снимите ремень.

5. Отверните болт крепления регулировочной планки.

6. Снизу моторного отсека отверните два болта крепления кронштейна, придерживая генератор.

7. Снимите генератор с автомобиля.

8. Установите генератор в обратном порядке. При креплении кронштейна генератора более длиный болт устанавливается ближе к приводу генератора! После установки отрегулируйте натяжение ремня.

Но при этом постоянно следует придерживаться необходимых стадий:

• разборка,
• дефектовка,
• смена поломанных элементов,
• монтаж,
• подсоединение.

Замена генератора на ваз 2109 проводится примерно 30 минут. И для этого обязательно понадобиться взять накидные ключи на 10, 13 и 17, а также отвертки и тиски.

• Отключается аккумулятор для обесточивания всей бортовой системы,
• Отсоединяются все имеющиеся провода, которые связаны с генератором,
• Полностью выкручивается верхняя гайка,
• Снизу генератор держится благодаря длинному болту, который следует удерживать с помощью одного ключа, а вторым скручивать гайку,
• Генератор аккуратно снимается,
• Вынимаются все поломанные элементы и заменяются новыми,
• Затем все снова собирается и устанавливается. Причем работа делается в обратном направлении.

И последний штрих – это обязательная проверка натяжения ремня генератора. Для этого надо зарядить аккумулятор и завестись, чтобы понять, что все снова работает так, как положено.

https://youtube.com/watch?v=wQX1HaH6z6E%3Ffeature%3Doembed

Ремонт генератора на ваз 2109 проводится лишь тогда, когда были обнаружены неисправности внутри аппарата. В такой непростой ситуации обязательно стоит сделать специальную диагностику мультиметром.

Благодаря основным принципам работы, получается весьма успешно заменять либо ремонтировать устройство. Но иногда остается только один выход – установка нового.

Главное помнить, что избежать всех вышеуказанных проблем поможет вовремя обнаруженная и выявленная поломка. Плюс можно надолго продлить срок службы самого генератора.

https://youtube.com/watch?v=v04ZVBURi6k%3Ffeature%3Doembed