В карбюратор ВАЗ 2109 не подается топливо? Подвижный угол опережения зажигания для автомобиля

Sergii_88
13 Sep 2012

Друзья! Просветите нуба.

Допустим, что есть две машины, одного года, в одинаковом, годном, техническом состоянии ВАЗ 2109 ( ну или две 2108 или 99). Одна, соответственно инжекторная, а другая карбюраторная.

Вопрос: насколько примерно будет отличаться расход топлива у этих двух машин? Каковы особенности сезонной (да и вообще) эксплуатации карбюраторного авто?

Просто карбюраторные «зубилы» стоят на 15-20 т.р. дешевле инжекторных. Но вот не знаю — стоит ли оно того?

Roqi
13 Sep 2012

Инжектор лучше. Стоит за него переплатить, однозначно. Владеть проще, чинить проще.

Сообщение отредактировал corvus: 13 September 2012 — 19:27

Nazildar
13 Sep 2012

сложный вопрос, для меня..карбюратор можно настроить так, что будет есть бензина меньше чем инжектор.промыть и прочистить карб два раза весной и осенью, и отрегулировать можно карбюратощики еще долго не вымрут, а через пару лет сами научитесь регулировать.преимущества инжектора, меньше проблем с запуском зимой, провалов нет, можно годами ездить без всяких проблем.но если подумать.. замена или чистка форсунок, немало стоит, теже датчики, ДМРВ например, 2 косаря по моему стоит.поэтому ИМХО не стоит разница в потребительских свойствах 15-20 тыс.

чем чинить проще? карб снял, почистил, продул, отрегулировал холостой ход, выставил зажигание, любой чайник вроде меня справиться, если несколько раз посмотрит как это делается.ремонт проще в том, что в него лазить не нужно долгое время

Сообщение отредактировал nazildar: 13 September 2012 — 19:32

В плане сервисов. При мне лично на сервисе мужик забежал, спрашивал спеца по карбюраторам, и получив отрицательный ответ, ушел со словами «и здесь нет».Ну а инжектор чинить, да, в условиях гаража почти невозможно, разве что только заменить что-то. Но это с лихвой окупается тем, что он не требует вмешательства по сотне тысяч километров в отличие от карбюратора, а специалистов по нему на каждом углу.

100-200 рублей за регулировку карба хотя бы каждые три месяца, окажется выгодней чем 15 тыс.я тут подумал, топикстартеру наверное все таки лучше инжектор. какое то такое ощущение, если дело касается конкретно системы питания.еще вдруг при каждом «провале» меня материть будет, а мне этого не надо

Сообщение отредактировал nazildar: 13 September 2012 — 19:47

Vlad-kram
13 Sep 2012

я погляжу как его в дороге починишь и почём обойдётся,а карб или сам на коленке или спец в любой деревне,а купить и поставить новый дешевле любого ремонта инжектора,это хорошо рассуждать на исправной машине

Чук
13 Sep 2012

Сколько стоит промывка инжектора? Сколько стоит сам инжектор?

Fantomas
14 Sep 2012

В рамках погрешности

С инжектором вы забудете

• шаманство с подсосом
• тупление при непрогретом дрыгателе
• регулировку УОЗ
• прочистку карба

У меня была 2110 1999 г/в, владел с 2004 — 2008, пробег 65 — 105 тыщ (если продавцы не крутили)

Так вот я никогда не промывал инж, не менял никаких датчиков. Тот же ДМРВ ходит не менее 50 тыщ. Обычно датчики начинают менять от балды когда не понимают и не умеют диагностировать

Дануна! У меня была 2106 карбовая, как раз 2-3 месяца то карб заглючит, то УОЗ ушол, то на жаре летом ХХ плавает, а на инжекторе никаких проблем

В инжекторе есть всего 2 элемента, кончина коих препятствует езде — датчик положения колена и мозги. Так вот их поломки явление крайне редкое. Глюки ДМРВ или РХХ в целом ехать не мешают.

Сообщение отредактировал polyakoff: 14 September 2012 — 01:13

Supermario
14 Sep 2012

Вторая впрысковая Лада с 2003-го года, ни разу ничего не менял, не регулировал. Форсунки не чистил. Полет нормальный.

Nazildar
14 Sep 2012

все равно не стоит инжетор дополнительных 20 тыс

только жрет бенза как бегемот

а живем мы как в 20-м, смотрите, карбовая зубила по тойже цене, что и и инжекторная будет в лучшем состоянии, инжектор удобен, но общее техническое состояние будет хуже.

Олег (gem)
14 Sep 2012

Не согласен.Карб можно отладить, и зимой будет пускаться без проблем.У меня 093, на Севере, до -35, на полусине, без подогрева нормально .

Правда, уже лет 10 не сталкивался с этим, интересно, зипчасти, и сами карбы в продаже ещё есть?

согласен, но при этом накладываются условия качественной регулировки, + полная исправность системы зажигания, небольшой косяк и тут уж будет не до смеха.запчасти есть, если нужны, найти можно без особых проблем

Опытный Люб
14 Sep 2012

Нет, не «просто». Цена, рожденная спросом, — самая объективная характеристика стоимости. Объективнее не бывает. Раз цена вопроса 15-20 тыс. руб., то это и есть та самая обобщенная разница, которая отличает потребительские свойства инжекторной «зубилы» от карбюраторной.

Но до сервиса доехать можно

Имхо, стоит. Карб — это каменный век

Sergii_88
14 Sep 2012

. А 099 они очень любили.

Да, объявы на 99 стоят и в разделе 08 и 09, а иногда и на 13-14-15 и стоят ОЧЕНЬ дешево. А все никак не продаются. Это и отпугивает.

Vlad-kram
14 Sep 2012

так разговор о машинах каменного века-2 авто одного года-инжектор года карбовой лучше не будет.я ж говорил не надо путать новые и старые авто с инжекторами с пробегом далеко за сотню.

Roqi
14 Sep 2012

99-я когда была «в силе», т.е. молодая, считалась истребителем. Соответственно, нынешние образцы практически 100% вероятность, что из-под гонщика, да не одного. То есть убитые вхлам.И вообще, начёрта Вам ужасная «высокая панель», идущая в комплекте к Самаре 1? ИМХО самая гнусная торпеда из всех ВАЗовских. Холодная, непобедимо скрипучая, неудобная, некрасивая.

Ну, я выбираю по деньгам. Так что придираться к панели просто глупо, главное чтобы железо было в ажуре.

Пидивикия грит нам, что карбовая 2109 выпускалась аш до 2006 года. Такшта речь может идти и о вполне жывых экземплярах

чёт мне кажется что она лукавит

не лукавит, они и нивы выпускались для развивающихся стран где нет ограничений по экологии выхлопа

а мы тоже развивающиеся или просто недоразвиты

но экологические нормы вводим, тип цивилизованные)))

хотел написать, многие люди просто тупо переделывают инжекторные движки на ВАЗах под карбюратор, пара знакомых так сделали.
газелисты иной раз боятся (может ща уже нет) ездить где нить в мороз на инжекторе за город, навернется где нить посреди леса.и мерзни волчий хвост. да и удобство заводки, с карбюратором в мороз, плеснул кипятком на впускной коллектор и нормально, а на инжектор уже не плеснешь..

Makos73
14 Sep 2012

хотел написать, многие люди просто тупо переделывают инжекторные движки на ВАЗах под карбюратор, пара знакомых так сделали.газелисты иной раз боятся (может ща уже нет) ездить где нить в мороз на инжекторе за город, навернется где нить посреди леса.и мерзни волчий хвост. да и удобство заводки, с карбюратором в мороз, плеснул кипятком на впускной коллектор и нормально, а на инжектор уже не плеснешь..

а мне все еще неуютно с инжектором ездить, учитывая что ДМРВ начинает сдыхать, , на диагностике определили, датчик положения коленвала , уже пришлось подтягивать, на карбе я был куда спокойней.

главное не боятся И ещё, хорошо себя чувствовать за рулём инжекторного авто помогает бортовой компьютер.

При отказе ДМРВ авто не встанет.

На форуме 9 лет

Авто: ВАЗ-2114, 2006 г.в., дв 2111 инж

На форуме 14 лет

Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1

У тебя ж инжектор уже есть, как впечатления? Как по мне то хороший карбюратор резче в разгоне и субъективно даже где-то резвее инжектора. Внимания требует больше карб.

На форуме 13 лет

Kirik89

50/50, везде свои плюсы и минусы

На форуме 11 лет

Откуда: 93 RUS

Чем инж не устраивает? В карб с кривыми руками лучше не лезть(впрочем в инж тоже),да и вопще карб уходит в прошлое (и насчёт этого спорить бесполезно) у него есть свои плюсы ну инжа их больше.

Откуда: Это Самара! Больше угара!
Авто: Hyundai Solaris 1,6 AT Comfort 2020 (Winter+Light+Advanced)

мне кажется, или месяц назад была такая же тема?

за такие деньги — однозначно будет карбюрация середины 90-ых годов.

сам по себе шайтан-смеситель — штука нестрашная, и жутких неудобств по сути не доставит. пляски с холостым ходом решаются вытягиванием подсоса на 1000об/мин.

На форуме 10 лет

Авто: ВАЗ 21099 1998г. карбюратор

На форуме 12 лет

Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.

Они как кошки-плодятся с завидной переодичностью и постоянством.

Вот и думаю — не будет хуже ощущения,после перехода с инжектора на карбюратор..

Не будет. Кругозор разовьётся. С Петровичем заодно познакомишься.

Последний раз редактировалось: торантино (07 Апреля 2013 17:45), всего редактировалось 1 раз

Авто: Седан серый, фургон белый — два весёлых гуся.

ТС. Лучше то,что тебе удобнее и прятнее! А не то что насоветуют. Вкусы,предпочтения и фломастеры у всех разные!

Авто: 21093i и 21112 сарай

но за 50 тыщ рублей

по доверке с перебитым VINом тока если

Авто: Lada Sputnik 1.5’88’16v типа алдскул

частой промывкой, ремонт сложнее..

а чего промывать собрался? форсунки не так часто промываются.

А на счет ремонта, то меняется все легко и просто. Вопрос в диагностике. Если сам не шаришь, то во многих сервисах тупо комп подключат и сдерут бабки.

Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.

Kirik89

че думать то ? инжевая семерка твое все.

Сосед по гаражу, такое ощущение, что только и мыл инжектор на своей 99, с диагностикой я тоже не соглашусь, к нормальным мастерам попасть трудновато. Вот я и говорю, что зависит от владельца, что выбирать. Из моих наблюдений инжектор свою экономичность «отбивает» количеством поломок. Может у нас бензин такой, хотя иномарки вроде бегают..

Не суть важно, карб.,инж. или термоядерный реактор!

Все зависит от правильно растущих рук обладателя данной шайтан-техники.

Если попорук,то без разницы что под попой! Всё полетит! (полетит-сломается)

Если золоторук,то без разницы что под попой! Всё полетит! (полетит-поедет).

Ездил на карбах и инжах.Особых проблем не доставляли, ни те,ни те!

Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:

Я всегда с умилением наблюдаю плюсы инжекторов в -25, так прикольно чуваки бегают вокруг своих машинок! И в такие моменты все больше люблю свою 99 с карбюратором

Поломка карбюратора это что?

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

Откуда: Украина г.Харьков
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм

исходя из мануала то сток инж дает +5 коней обычному движку 8кл

и момент 115Н*м при 3000 об/мин против 106Н*м при 3500 об/мин.

ну может от того что маховики разные

маховики одинаковые, разные они у 10-ки

в двигателе 2111, если он идет в сборе с кпп 2109 , стоит 2108 маховик и сцепление

исходя из мануала то сток инж дает +5 коней обычному движку 8кл

это на уровне плацебо,

хороший карб может заткнуть на диностенде вялый инжектор,

5л.с вообще величина ни о чем, простой прошивкой на стоковом железе можно прикрутить эти 5л.с почти на всем диапазоне оборотов

просто я за инжектор ибо это все же прогресс и развитие.

Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:

7 июля 2005

Собираюсь покупать авто за 3500$ года 99-2000 но не могу решить что лучше взять карб. или инжектор. Учитывая возраст авто какой движок доставит меньше хлопот?

изменен 7 июля 2005 в 17:43

Однозначно — карбюратор!!!!!!!!!!!!!!!!!! Однозначнее не бывает!!! У всех кого я знаю с инжером мучаются, даже если авто новое! У меня карб — проблем и горя не знаю, ну жрёт на литр больше ну и х.. с ним!!! Карб можно в поле починить, а вот инж очень сложно!!!

Я купил карб и теперьб жалею. Лучше инжектор — проблем нет никаких (у меня несколько знакомых имеют инжекторные вазы). Но инжекторы дороже, поэтому за 3,5к это точно 99год. Я кстати только поэтому взял карб, потому что денег было в обрез и получалось либо инжектор, но авто ушатано, либо карб в нормальном состоянии. Короче если состояние у авто одинаковое, то однозначно инжектор!!!

изменен 7 июля 2005 в 20:34

ЛЮДИ НА ДВОРЕ 21 ВЕК ВСЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ УЖЕ ДАВНО ПЕРЕШЛИ НА ВПРЫСК АВТОВАЗ ОБЬЯВИЛ О ПРЕКРАЕЩЕНИИ ВЫПУСКА АВТОМОБИЛЕЙ С КАРБЮРАТОРАМИ СМЫСЛ БРАТЬ ПРОШЛЫЙ ВЕК БЕРИ СО ВПРЫСКОМ И ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ

Я бы не заявляла однозначно про инжектор. Карб — система, имеющая право насуществование, главное не пускать к нему пэтэушников. Надо смотреть на общее состояние машины. Машины этого возраста — это первые вазовские инжекторы, я честно говоря, больше доверилась бы карбу. У меня был карб и год он мне недоставлял никаких хлопот, пару раз чистка (один после поганого бензина, один для профилактики, вместе с электромагн.клапаном). Да, карб прошлый век, но цена его ремонта или замены невелика по сравнению с инжом. Мое мнение: если машина с карбом по кузову и прочему окажется лучше инжовой, то брать ее. Инж смотреть, но на этом не зацикливаться.

изменен 8 июля 2005 в 14:33

изменен 8 июля 2005 в 14:50

В 99-2000г. двигатели Ваз 2111 комплектовали Инж. Bocsh 1.5.4. 1.5.4N или Январь 5.1 — это вполне надежные контроллеры тем более хорошо чипуются и вообще доставлют очень мало хлопот. Единственный проблемный блок — датчик массового расхода воздуха, который присутсвует и в современных авто, но если машина нормально едет, значит он нормально работает, если вдруг со временем он выйдет из строя — цена вопроса 1 500 рублей.

изменен 8 июля 2005 в 17:15

изменен 12 июля 2005 в 18:20

Для простоты Вашего восприятия, сделав аналогию с карбом, 300 дол. — это все равно, что снять с карба воздухан и со всего размаха ударить кувалдой по карбу, эффект будет примерно такой же. На 300 дол. инжектор может повредиться только при полном сгорании автомобиля.Для справки: новый контролер стоит около 1 500р. выход его из строя маловероятен, цена остальных датчиков крома ДМРВ — копейки, при этом выход их из строя маловероятен. Однозначно — инжектор.

Опять доказано, что сколько людей — столько и мнений, и при этом каждый прав по-своему!!! Для сравнения: 1 датчик у инжектора по цене равен стоимости карбюратора целиком!!! Выбирай, удачи!!!

Я к карбюратору возвращаться не хочу.Все эти винтики-шпунтики,одни тяги чего стоят, а подсос это вообще нечто, сидишь и юзаешь его туда сюда, а контактная группа пару тысяч и вот уже оборотов нету-вобщем каменый век что и говорить

Типичное поведение человека не имевшего машины с инжектором

. Жалко машины на дровах не выпускают, ДА?

Чтоб в поле раком не стоять, ГА..НО не надо покупать.

Дорогой дружочекспросите у любого маломальского нормального автомастераи тебе скажут что карбюратор маст дайс инжектором проблем не будетесли вы будете его ежегодично промывать и лить нормальный бензинвсех благ

Ой спасибо порадовали! Давно так не смеялся! 2Костян — абсолютно согласен. Я когда-то так этого стриптиза насмотрелся

Если научиться самому разбирать карбюратор и продувать его в полевых условиях, то проблем не будет. А инжектор все равно лучше везти к специалисту.За 13 лет эксплуатации различных Жигулей с карбюраторами у меня возникали периодически небольшин проблемы, которые лечились за 15-20 минут. И никогда не знал проблем с заводом в мороз, после того как стал заливать получинтетику.И все-таки пришлось пересесть на инжекторную машину, теперь я, конечно, чувствую себя круче

, но неувереннее, так как совершенно не знаю, что надо делать, если вдруг откажет инжектор.Надеюсь, что этого не произойдет, но если беда все-таки случится, придется вызывать эвакуатор.

изменен 20 июля 2005 в 13:27

Все это полная чушь, что до 2000 — 2001г. стояли более надежные контроллеры бош чисто немецкие, а после стали ставить наше дерьмо.Типичнаый лепет делетанта. Самые первые контроллеры ставилисьна наши Вазы GM. После стали ставить Бошевские произведенные,кажется в Саратове точно, что у нас, после на смену Бош 1.5.4 пришел Январь 5.1 , по быстродействию превосходяший Бош, к тому же более проще перепрограмируется. Надежность и Январь и Бош примерно на одном уровне.Однозначно инжектор лучше. А что касается «начала сыпаться ходовая, так она сыпется на всех авто. И говорить о том, что наш Тазик менее адаптирован к такого рода изьянам евляется полным бредом.

Я свою девятку излазил вдоль и поперёк и на счёт делитанства могу поспорить. Что GM ставили тоже знаю. Только чел — то хотел купить крыто 1999 — 2000 гг рубки. А тогда Январь только начал внедряться, а от General Motors отказались. Что контроллеры одинаковые по надёжности известно. Январь даже лучше — можно две программы вставить и переключаться по желанию (к сведению умников). Да в принципе не в контроллере дело. А вот датчики, провода и разъёмы наши уступают по надёжности — это факт. Кстати, в моей машине даже ремень ГРМ был от BOSH. Инжектору — ДА, ВАЗу — НЕТ!Неизбежное, неопровержимое и доказанное: ВАЗ MUST DIE! И нечего тут пыжиться!

Вообще термин «сыпаться ходовая» спорный. Если за ходовой следить и вовремя менять то что требует замены, как она осыпется? А вот если забить и забыть тогда всё возможно. Но это относится ко всем машинам.

Абсолютно согласен! Точнее не сам ВАЗ, а всю эту «гнилую» структуру во главе с Каданниковым!И карбюратор MUST DIE как пережиток косматого прошлого!

ЗЫ. А что касается карбюраторов на иномарках, то уверяю Вас с карбюратором на Тойоте разобраться не сможет даже заядлый мастер-карбюраторщик(это Вам не ДААЗ или Солекс), инжектор гораздо проще. Поэтому уже давно практически весь мир отказался от этого динозавра.

Расскажите-ка, благородные защитники российского автопрома, у какой иномарки за 85 тыс. пробега было заменено:- сцепление — 2 раза (причём изнашивались лепестки корзины из-за заводского брака напрявляющей выжимного подшипника)- синхронизаторы 1-й и 2-й передачи- ШРУСы наружние — 2 раза- шаровые опоры передней подвески- верхние опоры передней подвески- аммортизаторы передние- тормозные цилиндры задние- суппорты передних тормозов- крабы- подшипники передних ступиц — 2 разаи у какой иномарки так быстро сгнивает днище, пороги и двери, не смотря на сезонную обработку? Разве — что у Таврии.Я не говорю про тормозные накладки, колодки и диски — это нормально.Нет вечных машин — это верно. Но с тазиками возиться приходиться в 3 раза чаще. А качество запчастей ну просто НИКАКОЕ! — некондиция. ВАЗ полностью себя дескредитировал, позволив всяким дешёвым конторкам производить и продавать запчасти .

изменен 20 июля 2005 в 15:23

У меня пиленная 99 август 2000г. Распилил двигатель на 1 000 прбега. В контроллер Бош 1.5.4. поставил флешку с двойной прошивкой ( и на Бош можно влить двойную прошувку) , поставил распорки, кованные диски и другую трибуху ком и т.д. Проехал 80 000 давольно в напряжонном режиме. Почти за пять лет эксплуатации прокачал стойки, залил в них специальное синтетическое масло, поменял 3 лампочки, передние колодки 2 комплекта, ремень ГРМ, 4 комплекта свечей «супер бризк», 3 комплекта резины, пыльник ШРУСа и патрубок печки с термостата, передавил его хомутом, меняю масло и фильтр воздушный через 8-10 тыс. и заправляюсь на заправках БашНефть лью 92. Вот и все. Нет особых проблем и с нашими машинами.

изменен 20 июля 2005 в 15:26

По-поводу подвески — зависит от манеры езды и дорог. А насчёт дешёвых конторок. То есть зап. части и от дорогих контор. Почему бы не брать их?

Если ездить одному и от своего села до областного центра на скорости не более 120 км/ч всю жизнь, то конечно автомобиль сохранится дольше. Но тут ещё как кому повезёт с наличием заводского брака и тем как относился к машине предыдущий хозяин. Признаюсь, приходилось перегружать автомобиль и ездить со скоростью 160 км/ч по нашим «дорогам» в Москве, владимирской, костромской, нижегородской, вологодской, ярославской, кировской областях, Татарии, Чувашии, Марий-Эл. В принципе я благодарен своему автомобилю за то, что хоть и сыпался, но ни разу не подвёл на дорогах. Да и я не жалел денег на запчасти, только со временем это начинает доставать. Я в принципе никогда не пойму тех людей, которые после подержанного тазика покупают его же только нового. Мой друг так поступил, но потом всё проклял, поднатужился и купил Хёндай Акцент — 5 лет горя не знает. А на счет запчастей тут конечно можно приноровиться выбирать производителя. Но я лично предпочёл бы покупать дорогие запчасти на дешёвую иномарку раз в пятилетку. Есть деньги на Хёндай, но я пока ещё не решился. Да и нет особой необходимости в наличии автомобиля, поскольку география моих путешествий расширилась и летаю по работе самолётами.Если есть выбор, то это прекрасно! Именно в спорах рождается объективная картина происходящего вокруг нас, иногда противоречащая официальным заявлениям, и сжирающим громадные, причём наши с вами бабки, рекламным компаниям. Удачи на дорогах!

изменен 21 июля 2005 в 09:42

Не все автолюбители могут ответить на вопрос «Как производится установка зажигания на такой модели ВАЗ, как 2109 (карбюратор)?» Процесс этот, конечно, довольно кропотливый, но в целом осуществить его по силам даже неопытным водителям.

Как показывает практика, собственники ВАЗ-2109 иногда сталкиваются с ненадлежащей работой силового агрегата, обусловленной именно проблемами с неверно выставленным зажиганием.

Наиболее частый признак здесь – это легкий запуск двигателя при его некорректном функционировании на холостом ходу.

По утверждению специалистов, в 9 из 10 случаев ремонт, замена и регулировка могут быть произведены непосредственно на месте. То есть, разобравшись с нюансами, любой автовладелец сэкономит солидные деньги, отказавшись от посещения автосервиса.

Как проявляет себя неисправности зажигания

При неправильной регулировке рассматриваемого узла практически всегда наблюдаются такие тревожные симптомы:

• трудности запуска;
• черный или серый цвет выхлопа;
• нестабильность работы мотора на холостом ходу.

Между тем подавляющее большинство автовладельцев тратят силы на профилактику карбюратора, ошибочно полагая, что именно в нем и кроется причина.

Естественно, их труд пропадает даром.

Если настройка угла была произведена неправильно, то наблюдаются:

• слишком сильная детонация горючевоздушной смеси;
• густой дым из трубы выхлопной;
• утрата мощности;
• высокий расход топлива;
• неравномерность работы на ХХ.

Все это приводит к быстрому изнашиванию двигателя в целом.

Как регулировать

Практика показывает – чаще всего проблемы с системой зажигания наблюдаются именно у моделей старых, с карбюраторным типом силовой установки.

Для выполнения настройки потребуются такие инструменты:

• набор отверток;
• стробоскоп (без него можно в принципе обойтись, но с его помощью удается более точно выставить угол);
• тахометр (он имеется практически в любом автомобильном мультиметре).

Подготовка

Как ранее отмечалось, без такого приспособления, как стробоскоп, можно и обойтись, но если имеется желание заниматься настройкой зажигания самостоятельно, то есть резон его все же приобрести.

Прежде чем приступить к выставлению угла, делают следующее:

• запускают мотор;
• разогревают его до 90 градусов;
• снимают патрубок, используемый для разряжения штуцера;
• демонтированную трубку зажимают пальцем – это позволит узнать происходит ли собственно разрежение;
• при его наличии обороты повышают до того момента, пока оно не пропадет;
• затем двигатель глушат и перегибают патрубок, так чтобы в нем не осталось просвета;
• ключом отвинчивают гайки, фиксирующие трамблер;
• очищают смотровое отверстие от грязи (находится оно в кратере КПП и закрыто заглушкой).

Там имеется специальная шкала, при помощи которой определяется установленный угол. Об этом следует рассказать более подробно, так как выставить зажигание нужно по меткам. Для этого:

• плоской отверткой проворачивают маховик, пока не появится длинная полоска;
• в дальнейшем в ходе настройки нужно следить за тем, чтобы она оставалась четко в вырезе треугольной формы (это нулевой угол, то есть отправная точка регулировки).

Если все сделано правильно, то цилиндры 1 и 4 переходят в позицию ВМТ.

Когда же шкала просматривается плохо и нет уверенности, что вы обнаружили необходимую черту, то в правильности позиции можно убедиться другим способом.

На шестеренках распредвала имеются шкивы. Они должны совпадать с меткой на стенке защитного корпуса ремня ГРМ.

Настройка

Стробоскоп используют так:

• красный провод прикладывают к «плюсу» на катушке;
• черный – к корпусу;

После этого начинают собственно регулировку.

Производится работа в следующем порядке:

• двигатель заводят, доводят его обороты до 800 и не больше (измерения производятся тахометром);
• лучик от стробоскопа наводят на смотровой лючок;
• длинную черту ставят в нулевое положение (шкала в градусах).

Корректировка угла производится вращением вправо – это увеличивает угол, соответственно движение в противоположную сторону его снижает.

Точно узнать направление, нетрудно – его указывает шкала, нанесенная на трамблер (там есть отметки «минус» и «плюс»). Каждое деление соответствует 8 градусам. По этой причине регулировка производится медленно. После нахождения нужной позиции трамблер закрепляется.

Проверка лампочкой

Она позволит при использовании стробоскопа упростить работу. Лампа требуется 12-вольтовая.

Порядок действия такой:

• один контакт от лампочки присоединяют к проводу, идущему от катушки к трамблеру;
• второй прикладывают к массе;
• центральный (высоковольтный) кабель КЗ устанавливают туда же;
• заводят двигатель и ослабляют болты на распределителе;
• корпус необходимо вращать вправо, пока лампа не потухнет;
• затем его поворачивают медленно влево – при вспыхивании света трамблер фиксируют.

https://youtube.com/watch?v=Jxq2ZFB_rEI%3Ffeature%3Doembed

Как вам статья?