Авто запчасти и двигатели на SR20DE

Вместо предисловия.

Средняя цена за услугу «очистки инжекторов» шестьсот рублей за каждый инжектор плюс от полутора тысяч рублей за разбор/сбор, т.е. в районе четырех килорублей. Цены доходили и до 1000*4 3000, так что нет предела человеческой щедрости. Другое дело, что процесс и наглядные результаты очистки показать на сервисах отказываются, оно и понятно, нечего ушлым клиентам под ногами шнырять да как халтура работа делается глядеть. Однако по идее клиенты кипятком должны писаться, увидев как «писалки» их машин превращаются в аэрозольки и обязательно приехать снова через год — два или сменив машину. Вот и получается, что нужно заплатить немалые деньги за кота в мешке. Но это еще пол беды. Форсунки с боковой подачей топлива — диагноз, клеймо, штамп на лбу, увидев который сервисмены машут головой и отказываются браться за дело. Проблема в том, что большинство (а может и все) стендов поддерживают установку только обычных форсунок с верхней подачей топлива. Конструктивно форсунки с боковой подачей выполнены так, что могут использоваться только будучи вставленными в топливную рейку, а таких приспособ в стендах нет (очевидно это связанно с редкостью использования подобных форсунок). Как качественно почистить инжектора, не хуже чем на фирменном стенде затратив немного своих сил и времени, об этом далее.

Первое с чем сталкивается тот, кто решил связать свою жизнь с чисткой форсунок, это ожесточенный спор «химия или ультразвук». На самом деле чистка ультразвуком это чистка той же самой химией только под действием ультразвука в специальной ванне. Ультразвук значительно ускоряет и увеличивает эффективность очистки, однако имеет побочные эффекты, не все йогурты форсунки одинаково полезны сделаны. Самый адекватный рассказ о «вреде» этого процесса нашел тут: http://www.auto504.ru/forum/index.php?showtopic=153. Вкратце, ультразвуком можно чистить обычные форсунки (не керамические, без платиновых напылений, лака и т.д.), кроме того некоторые источники утверждают что есть риск нарушить работоспособность клапана при длительной чистке на большой мощности, поэтому во всем нужна мера. Второй вопрос снимать форсунки или промывать на двигателе, тут все логично, без снятия нельзя оценить их текущее состояние и результаты очистки.

Я не предлагаю свой способ, всё, что будет описано ниже, сделано по материалам из сети. Это уже второй опыт по чистке форсунок. Первая попытка почистить форсунки показала, что я был совершенно не готов к этой операции (несмотря на то, что факт чистки всё же состоялся, и машина после этого работала). Поэтому была предпринята вторая попытка с некоторым опытом и более серьезными намерениями. План действий такой: собрать своими руками промывочный стенд для качественной очистки и тестирования инжекторов, провести чистку в стенде, ультразвуком и на двигателе, о том что для всего этого понадобиться ниже.

Набор туриста

1) Бензо-масло стойкий шланг высокого давления. Внутренний диаметр бензиновых шлангов обычно 8мм, требование к давлению — выше 3х атмосфер, хотя они стандартные и держат более 10 атмосфер. Плюс понадобятся соответствующие зажимы.

Это нужно владельцам старых машин коим я являюсь, для того, чтобы не мучится со снятием родных шлангов, как оказалось, у меня они прикипели намертво. На то чтобы сдернуть первый раз топливную рейку ушло почти три часа, хотя вопрос можно было решить срезанием за пять минут. К тому же шланг пригодится для самого промывочного стенда. Необходимо четыре куска: два для соединения компрессора / фильтра грубой очистки / баллона, еще два для соединения баллона / топливного фильтра / рейки.

Цена вопроса: 140р п.м. х 2шт зажимы 20р х 8шт (Дальзавод, «бутик» налево недалеко от входа)

2) Промывочная жидкость. Нужно искать «стендовую» промывочную жидкость для инжекторов. Очистители для добавления в бензобак не подойдут, а именно они продаются во всех автомагазинах. Из подходящих жидкостей была найдена информация о Бельгийском Wynn’s, Российском Лавр-е и малоизвестном Американском BG Products. Найти вживую удалось только в одном месте wynn’s и BG, русский Лавр даже в продаже не видел, но и не купил бы. С винсом все понятно он один (либо для дизеля, либо для бензина), а вот американской химии на любой вкус. Изначально предполагал взять BG 210, на самой банке написано, что предназначено для очистки инжекторов, но консультант настойчиво предлагал взять вместо нее BG211, оно и понятно, эта баночка на треть дороже, но консультант мотивировал свое предложение тем, что BG211 гораздо агрессивнее и для старых, закоксованных двигателей «то, что доктор прописал», про количество сказал, что «достаточно одной таблэтки», в смысле банки. В итоге взял на пробу по одной баночке каждого вида.

Цена вопроса: Wynn’s 430р, BG Products 210 — 180р, BG Products 211 — 280р (Камская, магазин Мобилсервис)

[фото винса]

3) Генератор импульсов
В Интернете куча схем генераторов для тестирования форсунок, я использовал «ТЕСТЕР ФОРСУНОК НА КР1006ВИ1», источник тут: http://chiptuner.ru/content/handmake/
Цена вопроса: 470р

Для проверки и настройки генератора потребуется осциллограф, если нет 15 килорублей на настоящий осциллограф, можно спаять простенький переходник для компьютера, источник: http://radio-stv.ru/?page_id=3887
Цена вопроса: 200р

В стоимость не входили цена паяльника, припоя, флюса, проводов, клемм. Схемы из источников:

Первый опыт с кнопкой показал его полную неэффективность, а попытка создать аналог трамблера с использованием дрели вообще провалилась. Решено было не заниматься ерундой использовать электронное устройство.
Про то, что можно собрать такую полезную вещь («там ничего сложного») услышал от знакомого, сам ничего подобного никогда не делал, но паяльник в руках держать уже приходилось. Поэтому попросил найти мне схему, объяснить, что нужно купить (потому как остатков знаний от школьного образования хватило на распознание только светодиода). Когда приступил к пайке, понял, что паять я не умею вовсе, ушло много нервов и около 5 часов чтобы собрать прибор. Получилось вполне сносно. Уже позже были допаяны удобные выводы для подключения осциллографа, выводы «тахометра» для мультиметра и параллельно кнопке переключатель, а также необходимая проводка, клеммы для подключения к форсункам и аккуму, на силовой транзистор прикручен радиатор.

Некоторые комментарии к прибору. Переменный резистор для D1 — регулирует количество импульсов серии, которая запускается кнопкой, время работы до трех секунд и прибор выключается. Второй резистор, для D2 — тахометр, позволяет плавно настроить от 1500(5КОм) до 3000(0Ком) оборотов. Кнопка запускает серию импульсов, но если кнопку удерживать, то можно зациклить процесс, для беспрерывной работы. Светодиод демонстрирует работу прибора. Так как потребляемый форсунками ток большой (1 ампер на каждую), то на силовой транзистор необходимо закрепить радиатор, я использовал радиатор от блока питания, выглядит очень коряво, но зато используется штатное отверстие с резьбой и штатная термопрокладка, встал почти идеально. Уже после использования выяснил что радиатор не греется даже при продолжительной работе всех четырех форсунок, так что возможно его использование не целесообразно.

[фото генератора сверху][фото осциллографа]

4) Подача жидкости под давлением. Можно использовать обычный автомобильный бензонасос, но есть ряд минусов: сравнительно большая стоимость, химия его очень быстро выведет из строя, он создает до 6 атмосфер, а значит, клапан давления будет постоянно открыт, и надо организовывать обратку. Есть второй способ: емкость для химии с подключенным компрессором (обычным насосом для шин).
В качестве баллона с очистителем можно использовать обычную полтаралитровую бутылку. Для этого необходимо купить два ниппеля от бескамерки, желательно на резьбе для плотного обжима. Идея взята из просторов интернета, но используемый там ниппель за 50р  полная туфта и не способен удержать давление в принципе.

Цена вопроса: в любом продуктовом бутылка монастырки 30р, ниппели в автомобильных магазинах (гиперавто, автомеханика) 180р x 2шт.

Для изготовления я использовал не нож, а паяльник, сносно получилось только с третьей попытки, вставить ниппель в дно бутылки также не получилось в виду неоднородного утолщения пластика в оном, поэтому один ниппель в крышке, второй внизу бутылки сбоку. Из ниппеля в крышке выкручивается золотник. Жидкость заливается через крышку, закручивается и переворачивается, воздух подается через второй ниппель. С помощью завинчивающихся ниппелей удалось добиться полной герметичности. Бутылка вполне способна держать давление 3 атмосферы, этого более чем достаточно для промывки.

5) Фильтры. Для промывки очень важно, чтобы ни какой посторонний мусор и пыль не попали в форсунки. Поэтому обязательно на вход рейки установить стандартный топливный фильтр. Кроме того, нужно понимать, что компрессор качает пыльный воздух и гонит его в емкость, поэтому необходимо установить еще один фильтр на выходе из насоса, я использовал топливный фильтр низкого давления masuma со стандартными трубками-входами.

Цена вопроса: в автомагазине: 210р 60 р

6) Прокладки для форсунок. Потребуются, только если планируется чистить форсунки ультразвуком, т.е. вытаскивать из топливной рейки, в этом случае во всех источниках говорится об обязательной смене.
Цена вопроса:
Nissan 16618-10V05 Кольцо уплотнительное большое на форсунку 70 р. х 4шт
Nissan 16618-53J00 Кольцо уплотнительное маленькое на форсунку 30 р. х 4шт
Nissan 16635-53J0A Уплотнитель со стороны крышки, не требует обязательной замены, но у кого есть желание…

7) Ультразвуковая ванна. Из одного отчета узнал о том, что этот загадочный агрегат можно приобрести в магазинах радиотоваров, он применяется для очистки схем, ювелирных изделий и прочего. В Омеге было обнаружено пять разных, но похожих друг на друга приборов сомнительного качества производства наших китайских друзей. Все они имеют два режима мощности 35 и 55 Ватт, к слову профессиональные ультразвуковые ванны для очистки инжекторов имеют мощность 100 Ватт. Я выбрал наиболее серьезную на вид, но одну из самых дешевых.

Цена вопроса: 2200 р.

[фото ультразвуковой ванны]

8) Прочее. Для работ было бы не плохо иметь компрессор, чтобы продувать от пыли подкапотное пространство сжатым воздухом, ветошь, щетки для механического удаления грязи из трудно доступных мест, а под капотом сплошное труднодоступное место. Кроме этого нужен балончик обычного карбоклинера, где-нить что-нить да понадобиться попшикать и протереть. Для стенда потребуется четыре емкости, желательно использовать неширокие, высокие стеклянные банки с ровными боками для наглядности работы форсунок. Я использовал тристаграммовые банки из под корнишонов. Так как возится предстояло с едкой химией, то до кучи были куплены перчатки, наверняка по технике безопасности надо было еще респиратор, но было не до него.

Водные процедуры

Очистка инжекторов проводилась в паре с раскоксовкой двигателя, но об этом отдельно.

Для начала был собран стенд очистки инжекторов / форсунок. Для этого использовался двухметровый шланг (израсходовалось около полутора), восемь зажимов, два топливных фильтра, компрессор, бутылка с двумя ниппелями (баллон), картонная коробка, четыре банки, аккумулятор, провода с крокодилами, генератор импульсов с клеммами и сама топливная рейка с инжекторами.

Первая проблема с которой пришлось столкнуться — непродуманность подключения компрессора к трубке (до этого компрессор подключался напрямую к ниппелю баллона), пришлось распилить невостребованный ниппель и использовать его в качестве переходника (позже в гараже был найден более удобный длинный ниппель) без золотника.
Вторая — встроенный между компрессором и баллоном топливный фильтр низкого давления магическим образом удерживал давление, так что золотнику на входе в баллон не хватало давления открыться и при набранном давлении в три атмосферы в баллон не поступал воздух. Скорее всего, это связано с фильтром который специально предназначен для задерживания воды и воздуха. Но именно такой фильтр был выбран в связи с тем, что у него удобные для подключения в систему трубки и низкая стоимость. Пришлось открутить золотник так, чтобы воздух проходил спокойнее, тогда поэтапно удавалось накачать баллон до нужного давления, минус в том что теперь химия могла просачиваться через золотник в фильтр и в сторону компрессора.
Третья неожиданность — нечем было зацепить маленькие крокодилы за аккумулятор, пришлось прицепить большие для «прикуривания» и укрепляться уже к ним, но это мелочи.

Снятие топливной рейки уже не представляло труда и опасностей, так как делалось не впервые. Сначала отсоединен предохранитель бензонасоса, это необходимо для того, чтобы стравить давление из системы.

[фото расположения предохранителя]

Далее снимается патрубок воздухоподачи от воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Убираются все трубки от ГБЦ к коллектору, от коллектора откручивается держатель тросика газа и привязывается, чтобы не мешал (в таком случае его не придется настраивать). Откручивается пара креплений коллектора к двигателю, отсоединяются провода датчиков и инжекторов совсем. От коллектора откручивается блок IAA, для этого еще придется отсоединить один шланг. Сдергиваются шланги подачи и обратки топлива (не забыть простелить ветошь, чтобы не залить все бензином).  Несмотря на то, что пару недель назад они снимались, сдаваться без боя они не хотели, но на этот раз я подготовился и безжалостно срезал протестантов, зная что их есть чем заменить. Далее откручиваются три болта рейки, от клапана избыточного давления снимается вакуумный шланчик и рейка свободно, аккуратно ни за что не цепляясь, выходит, первый раз через права тянул, в этот раз через лево вышла. Важно: рейка крепится болтами посредством втулок-шайб, которые очень легко потерять, так как их не видно при снятии.
Здесь еще важное замечание, обязательно как минимум стравить давление из бензобака, потому что когда он нагреется и там сработает клапан, исчезнет вакуум и из отсоединенной трубки подачи топлива потечет бенз, по хорошему, конечно трубку подачи заткнуть заглушкой.

[фоты где что откручивать на коллекторе и гбц]

Снятая топливная рейка и внешнее состояние рабочей части форсунок:

Предварительная проверка — сопротивление обмоток форсунок, по паспорту 11-12, фактически 11,7 Ом на всех, отлично.
Рейка подключается в стенд, заливается бензин, подается давление, проводятся испытания.

К сожалению общего фото стенда не оказалось, но зато он есть на видео.

Первый — визуально распыл, надо сказать, что он порадовал, не было прямых струй как это было после первого снятия, надо думать, первая промывка все же сильно помогла, однако и идеальным его нельзя было назвать.
Второй — на подтекание. За несколько минут ни у одной форсунки даже не наметилась капля. Отлично.
Третий — расход. Здесь нужно было засечь конкретное время, за которое форсунки «съедят» литр бенза, этого сделано не было, была измерена только прожорливость форсунок относительно друг друга. В процессе работы было заметно, что первая форсунка дает более воздушную смесь, а третья и четвертая более сильную струю, а еще почему-то банка первой форсунки всегда запотевала. По расходу, как и предполагалось, первые почти одинаково (вторая чуть-чуть меньше), третья больше, четвертая еще больше, но незначительно.
На будущее, желательно подобрать узкие и высокие банки, как колбы в стендах, тогда разница в расходе будет более очевидна. В моем случае в широких банках различия оказались небольшими.

Отдельно первая с третьей и четвертой:

Далее решено было провести очистку ультразвуком, но вынуть форсунку оказалось задачей не из простых, первым подопытным стала самая грязная, четвертая форсунка. В попытках вытащить были сломаны два из четырех внешних штырьков, они оказались из хрупкой пластмассы. А в мануале написано надавить пальцем, ага… Зато сзади у форсунки два удобных отверстия, в которые удобно вставляются отвертки, в одного провернуть операцию довольно сложно, но если с тисками и вдвоем форсунка после некоторых добрых слов сдается.

В моем случае форсунка внутри оказалась как новая, металл блестит, переливается, резинки живые и мягенькие. Особо хотелось бы отметить прелесть форсунок с боковой подачей — огромный фильтр по кругу, в отличие от распространенных форсунок с верхней подачей, у которых маленький фильтрик в случае чего очень быстро забиваемый прорвавшимся шлаком.

Форсунка была снята, но осадочек остался, и остальные уже не вынимались, а не помешало бы. Форсунка была помещена в ультразвуковую ванну (что я, зря ее покупал что ли?) заполненную wynn’s-ом, в пару пятиминутных итераций, сначала 35, а затем 55 ватт с попеременным включением через генератор импульсов почищена и вынута. В процессе очистки я накрывал полиэтиленом, чтобы избежать испарения химии, но фото и видео снял с открытой крышкой. Преломление света немного искажает действительность, ванна наполнена более чем на 60%, форсунка не дна касается. Крепления не придумывал, просто обернул форсунку проволокой и выгнул для достижения подходящего уровня погружения.

Лицевая часть заблестела красками жизни, с пластиковой облицовки сошел нагар, прям таки красота.

На форсунку были надеты новые резинки, она вставлена в рейку и притянута болтами, очень просто и незамысловато.

Сравнние третьей (еще не чищенной) и четвертой (после варварского обращения и принятия ультразвуковой ванны)

Чтобы оценить результаты, снова собран стенд с бензом и снова все тесты. Распыл, подкапывание, расход. Особой разницы я не заметил, может чуть сократился расход четвертой, хотя сейчас по фотографиям видно, что расход почти выровнился. Снова все разбирать и вытаскивать остальные форсунки уже не хотелось, и не было времени.

Пришло время чистки химией. Сначала была заправлена BG211, но 325 милилитров на четыре форсунки это как-то грустно. После третьего прогона я добавил до кучи BG210. С ней провел еще пару итераций. Генератор импульсов был установлен на 1500 оборотов, в процессе первых тестов я еще крутил до 3000 оборотов, но потом вернул назад, очень неудобно, что мультиметр не показывает сопротивление под нагрузкой и невозможно точно настраивать обороты в процессе чистки, приходилось выключать, настраивать и включать поновой.
Затем снова ряд тестов. Разницы опять же особо не замечено. После первых двух итераций прозрачный BG211 чуть пожелтел, добавленный BG210 изначально был желтоватого цвета, поэтому к концу чистки общий цвет особо не изменился — почти чистый желтовато-оранжеватый оттенок.

Анализы, кому с пенкой?

На будущее, я бы взял три-четыре банки BG211 и просто многократно использовал бы для одной, второй и так далее машин, чтобы не маятся переливанием двух стаканов туда сюда, очень не удобно учитывая необходимость перчаток.

Завершена раскоксовка и чистка инжекторов общей промывкой двигателя, т.е. двигатель был подключен к аппарату искуственного питания, своего рода капельнице. На вход топливной рейке была подключена уже испытанная система — фильтр, баллон с химией, копрессор. Бензонасос напомню отключен, а вот трамблер уже подключен, вкручены «старые» свечи и бронепровода надеты, инжектора и все что снималось собрано и подключено. Не заменена только лямбда, а это сделать всё-таки надо было.

Здесь была допущена еще одна ошибка, холодный простоявший двое суток двигатель попытались завести с химии — не получилось, двигатель отказывался заводиться на этой жиже (уже использовавшаяся BG210 BG211), возможно причина была в том что химия уже «поработала» на свежем воздухе, постояла в открытых банках и горючая составляющая испарилась. Пришлось частично разобрать, слить химию, налить бензин, с надцатой попытки удалось завести, двигатель какое-то время поработал, прогрелся. Далее была налита химия, но уже не в чистом виде, а с бензином. Двигатель завелся, уточню — топливная рейка, фильтр были все еще наполнены чистым бензом, а как только дошло дело до химии, то двиглу поплохело, его трясло, колбасило, он порывался заглохнуть, приходилось чуть поддавать обороты, открывая дроссельную заслонку. На второй минуте, когда двигатель уже не надо было держать руками, чтобы он не выпрыгнул из машины, удалось снять небольшой ролик.

Чуть позже двигатель стал работать уже ровнее и спокойнее.
После окончания процедуры чистки двигателя выкручены свечи — они в черном страшном нагаре, скорее всего лямбде пришлось туго, ведь все отложения неминуемо осели на чувствительном элементе, ее еще предстоит чистить в ортофосфорной кислоте.
После сбора в рабочее состояния машина стала заводиться с какой-то неожиданной легкостью «с пол пинка» и новым не очень приятным звуком.

Итог или подсчитываем убытки

Чистка форсунок, химия: 500 расходники, 1670 аппаратура (возможен частичный износ пластика и резинок в связи с работой в едкой среде). Чистка форсунок ультразвук: 400 (прокладки) 430  (жидкость), 2200 аппаратура. В чистом виде получается совсем не дорого, около 1000 рублей на чистку инжекторов, около 4000 рублей разового вложения в необходимые инструменты. Если без ультразвука, то вообще дешево 500 р. и 1670 р.

Виннсом как таковым инжектора не чистил, мне сказали, что он гораздо более мягкий, нежели BG211, я поверил… может быть в следующий раз попробую. В ультразвуке, как я уже писал, жижа повела себя хорошо, так что я слил её обратно в баночку и отложил до хороших времен.

По времени, при наличии сноровки 30 минут очистка от грязи, 30 минут разбор, 30 подготовка стенда, час на очистку, еще час на ультразвук, час на сбор чистку на двигателе еще 30 минут окончательная сборка и уборка, т.е. около четырех часов неторопливой работы для полной очистки, но на первый раз возможно уйдет целый день.

На будущее я бы переиграл по-другому, купил бы 4*280=1120 химии BG211 для чистки инжекторов, пару банок из этого пустил бы на раскоксовку, оставшиеся пару банок на общую финальную чистку на двигле. Ультразвуком опять же можно было бы в той же химии поплескаться, но в целях экономии её можно опустить вовсе. Эффект чистки будет гораздо выше чем от проведенной мной процедуры, а затраты гораздо меньше.

А теперь самое главное: учитывая относительно хорошее состояние форсунок до чистки, ожидать заметных изменений весьма наивно, поэтому неудивительно, что я их не заметил, расход еще предстоит замерить.

Если стоит вопрос чистить форсунки или не чистить, однозначно чистить!

З.Ы. Почти никто в своих отчетах не пишет о том где все покупалось, я ничего не рекламирую, просто говорю где удалось раздобыть все необходимое, может кому будет полезно.