Форсунка ЗМЗ 406 дергается при разгоне и [РЕШЕНО] Загорается лампочка Check Engine, машина дергается

#1 — 26 ноября 2013, вторник

3105 дней назад

Прикупил у соседа 3110 2.3 инж 406, Машина при наборе оборотов (=2000— где то рядом) на долю секунды глохнет, идет с рывками. потом вроде нормально.Где можно осмотреть, ну и исправить? В каких размерах денег, хоть примерно может колебаться? Заранее спасибо!!!

#2 — 27 ноября 2013, среда

106 дней назад

Напиши пользователю Просто Ян, возможно он подскажет, если будет время. Или в УАЗГАЗСЕРВИС на Салова ехай.

#3 — 27 ноября 2013, среда

1 день назад

#4 — 27 ноября 2013, среда

5 часов назад

под нагрузкой или на месте? здесь нужно начинать с низов, а именно с топливного фильтра, возможно банально топлива не хватает. Ошибки сам считывать не пытались?

хотя если загорается и тухнет, скорее всего покажет пропуски зажигания. Возможно и катушки. Но ошибки считать нужно попробовать, хоть понятно будет какой цилиндр чудит.

Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2013 в 12:44)

#5 — 27 ноября 2013, среда

Без нагрузки (на месте) то горит то нет, дергается при разгоне. Сейчас приехал горит но без дерганья. Машина стояла год, изредка заводили. Я подозреваю, что может где какие контакты, только куда соваться пока не знаю. До «Барженьки»

#6 — 27 ноября 2013, среда

1784 дня назад

если так долго стояла может в баке много воды образовалось.

#7 — 27 ноября 2013, среда

Да я уже с месяц передвигаюсь.

#8 — 27 ноября 2013, среда

ну тады топливные фильтра, свечи, разъёмы на проводах поснимать и прочистить может где окослились. а по хорошему поглядеть на что ругается джеки чан, тоесть ошибки считать.

Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2013 в 20:02)

#9 — 27 ноября 2013, среда

А где сделать то этот «считать чек» и хоть примерно какие на цены?

#10 — 27 ноября 2013, среда

ну в сервисе диагностика порядка 700р стоит.

#11 — 27 ноября 2013, среда

#12 — 27 ноября 2013, среда

2456 дней назад

Это можно и самому сделать — надо только перемычку воткнуть в диагностический разъем и считать каличество морганий этой самой лампочки. Подробно не помню, но можно поискать.

Посмотри на сайтах сервисов по диагностике инжекторов. Хотя бы из этой темы http://www.volgapiter.ru/forum/thread55.html

Звоните в разумное время 8-911-260-16 девятьвосемь

#13 — 27 ноября 2013, среда

под кпотом есть колодка диагностическая, в ней замыкается перемычкой 10-12контакт и поворачивается ключ зажигания но не заводить, джеки чан начинает мигать, записываешь коды потом сидишь расшифровываешь

или купить бк и самому посмотреть внём какие ошибки.

Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2013 в 20:12)

#14 — 27 ноября 2013, среда

Круть! для чайника чуть-чуть по подробнее, перемычка понял, куда записать и что такое бк не понял

#15 — 27 ноября 2013, среда

Carden, в каком районе обитаешь?

У меня двигатель работает не устойчиво на «холостых», пытаюсь решить проблему самостоятельно

. И вот нашел интересную статью

. Может, кому-нибудь она поможет , если у вас есть хотя бы бортовой компьютер

Неисправности системы на режиме холостого хода двигателя.

Пониженные минимальные обороты холостого хода двигателя1. Запустите и прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 75°C.2. Если самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы управления, а средние обороты холостого хода двигателя ниже минимальных на 100 об/мин, то проверьте следующее: — Пониженный уровень CO<0,3% в отработавших газах двигателя—отрегулирйте CO=(0,8±0,1)%.- Большой подсос неучтеного воздуха на впуске за дросселем—проверьте герметичность ресивера и установленных на нем элементов и трубопроводов.- Пониженное давление топлива—давление топлива в топливной рампе должно быть (300±10) кПа. Проверьте исправность регулятора давления топлива.- Неисправности высоковольтной части системы зажигания—проверьте исправность: проводов, наконечников, свечей зажигания.- Засорение или нарушение калибровки форсунок впрыска—промойте топливный бак и смените топливо, выполните профилактику топливных фильтров, промойте форсунки впрыска топлива или замените их.

Повышенные минимальные обороты холостого хода двигателя1. Запустите и прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 75°C.2. Если самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы управления, а средние обороты холостого хода двигателя выше минимальных на 100 об/мин, то проверьте следующее: — Повреждение вакуумного шланга регулятора давления топлива—восстановите герметичность соединения.- Коксование регулятора дополнительного воздуха в открытом состоянии—снимите и промойте бензином или керосином клапанную часть регулятора.- Повышенный просос воздуха через закрытый дроссель—отрегулируйте привод дросселя на полное закрытие.- Нарушение градуировки датчика температуры охлаждающей жидкости или негерметичность термостата двигателя—температура охлаждающей жидкости после интенсивного прогрева двигателя на повышенных оборотах не поднимается выше 60°C. Отключите датчик и дайте поработать двигателю не менее 4-х минут, если обороты остаются повышенными—замените термостат, если нормализуются—замените датчик.- Давление топлива в топливной рампе должно быть (300±10) кПа. Если выше, то проверьте исправность регулятора давления топлива.- Негерметичность форсунок впрыска бензина. Выключите зажигание, если двигатель не глохнет сразу и продолжает 1—2 секунды неустойчиво работать, то проверьте форсунки на герметичность.

Обороты холостого хода прогретого двигателя «гуляют»1. Запустите и прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 75°C.2. Если самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы управления, а обороты холостого хода двигателя «гуляют» (периодичически возрастают и падают до минимальных), то проверьте исправность датчика положения дроссельной заслонки.3. Проверьте наличие дребезга контактов датчика положения дроссельной заслонки. В закрытом положении степень открытия дросселя должна быть не более 1%.4. При необходимости замените датчик на заведомо исправный.

Двигатель работает на холостом ходу неустойчиво и глохнет1. Запустите двигатель.2. Если самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы управления, то проверьте, возможно кратковременно отключаются главное реле или реле электробензонасоса, для чего коснитесь рукой корпуса реле. Если чувствуются короткие щелчки, то имеют место неустойчивая работа блока управления двигателем от помех в высоковольтной части системы зажигания. Демонтируйте элементы высоковольтной части и проверьте их исправность: — Высоковольтные провода—сопротивление провода вместе с наконечником около 6 кОм, изоляция и контакты не должны быть нарушены.- Свечи зажигания должны иметь светло-серый налет, не должно быть: нарушения герметичности свечи, нагара (богатая смесь) или белесого налета (бедная смесь). Проверьте свечи на пробойной установке, отрегулируйте межэлектродный зазор свечи (0,8+0,15) мм, очистите электроды от нагара на пескоструйной установке. При необходимости замените элементы на исправные.

ЗМЗ-406. Нестабильная работа двигателя

Re: нестабильная работа двигателя

Re: ЗМЗ-406. Нестабильная работа двигателя

#1 — 17 сентября 2018, понедельник

59 дней назад

И так, вот и вылезла первая проблемка за год владения ГАЗ 3102. Крайняя поездка выявила косяк по двигателю, а именно то, что машина начинает дёргаться при 2900 и выше об/мин. В основном по городу я езжу не превышая 2500 оборотов, поэтому данная проблема не выявлялась, а вот трасса уже показала эту проблему. Так же когда начинает дёргаться загорается и тухнет чек. Чем выше скорость, тем интенсивней начинает дёргаться и тем дольше горит чек. Саня говорит, что это датчик коленвала, который необходимо почистить, но мало ли, может это что-то другое.? У кого какие варианты?

Машина меньше Волги, это не машина, а телега.

#2 — 17 сентября 2018, понедельник

Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 сентября 2018 в 10:29)

#3 — 17 сентября 2018, понедельник

9 часов назад

если микас — смотри датчик детонации. ДПКВ — протереть можно. На нем бывает металлическая пыль скапливается. Но по сути там ломаться нечему. Может быть умирает ДПРВ. Именно не работающий ДПРВ сильно повышает расход и богатость смеси и начинает дозировать топливо по упрощенной схеме.

И вопрос просто так — метки проверь сов совпадение метки на шкиве и реального DVN первого цилиндра, путем запихивания в цилиндр длинного прута.

По электронике — сделай диагностику путем замыкания контактов и МИКАС тебе намигает лампочкой чека все ошибки )

Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 сентября 2018 в 10:45)

#4 — 17 сентября 2018, понедельник

Мозги у меня ИТЕЛМА ДПКВ протру. ДПРВ с момента покупки не работал и чек горел постоянно, но когда я его поменял чек погас. Вот только свечи я с момента покупки не смотрел, так же как и не менял ВВ провода. Куплю свечи и ВВ провода и поставлю. Не думаю, что есть смысл смотреть совпадение меток так как в прошлом году я в городе крутил мотор и таких симптомов не было. По поводу ошибок- у меня стоит простенький БК «ОРИОН» и у него есть функция отображения ошибок двигателя. Основной чек не горит, но бывает, что он выдаёт пару ошибок, причём была даже ошибка 231 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания. Хотя всё работало как надо.

Мне бы нормальную диагностику через комп и прогу пройти.

#5 — 17 сентября 2018, понедельник

Датчик детонации разве приводит к рывкам в движении? У меня была с ним проблема, так просто загорался чек на оборотах выше 2500, по поведению машины ничего не менялось. Такая же история была с датчиком распреда.

#6 — 17 сентября 2018, понедельник

Косяки в топливо подаче могут быть: 1) Забился или отвернулся фильтр грубой очистки для подвесного ЭБН 2) Не держит давление редукционный клапан 3) Забило/подзависает 1 форсунка 4) Проблема на одной свече ( умер угольник, или индивидуальна катушка) 5) Не верно стоят фазы. 6) Болтается шкив КВ на шпонке и постоянно болтает УОЗ 7) Датчик температуры воздуха в ресивере. 8) умирает ДМРВ 9) ДПДЗ — проверить датчик положеня дросселя. Может дорожку протерло и рвет показания.

Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2018 в 11:44)

#7 — 17 сентября 2018, понедельник

Разве при этом будет гореть чек?

#8 — 17 сентября 2018, понедельник

Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2018 в 11:47)

#9 — 17 сентября 2018, понедельник

#10 — 17 сентября 2018, понедельник

потому что нет дозировки топлива. и он начинает показать все от катушек и свечей заканчивая всеми датчиками ДПКВ, ДПРВ

емнип, критерии ошибки по ДПКВ — отсутствие питание, отсутствие метки синхронизации, несовпадение числа зубьев за оборот. Фильтр на это может повлиять, разве что если машина будет периодически глохнуть на ходу.

Либо проблем с другими системами, вследствие которых невозможна корректная работа «электрической части» (КМСУД).

Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2018 в 12:10)

#11 — 17 сентября 2018, понедельник

Свечи и ничего кроме свечей.

#12 — 17 сентября 2018, понедельник

Аргументы? У меня ни разу не было так, чтоб мотор троил и дёргался из-за свечей, правда это 402. А в 406?

#13 — 17 сентября 2018, понедельник

При серьезном уменьшении искрового зазора 16-клапанный двигатель замечательно троит и дергается. Но это необязательно ваш случай.

Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2018 в 14:49)

#14 — 17 сентября 2018, понедельник

Современные комплекты свечей не выпадают в полный труп на инжекторах, они работают до определённых оборотов вменяемо даже не троят, потом небольшой провал (то что ты называешь дёргается), если на старых движках их тупо заливало и они троили всегда, то на инжекторах у них две искры на полный цикл, и они чистятся. Чек который загорается и тухнет покажет тебе ошибку пропуски зажигания в цилиндре. Я у себя комплект после этого выкидываю и ставлю новый.

#15 — 17 сентября 2018, понедельник

Правила форума

— Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.Остальные правила общения

07 авг 2013 21:14

привет, срочно нужна помощь! когда запускаю двигатель начинают плавать обороты в плоть до того что даже иногда машина глохнет, когда включаю скорость и еду всё хорошо но стоит скорость убрать обороты снижаются и машина начинает дёргаться даже несколько раз заглох на ходу! и что самое интересное лампочка чек не горит!! помогите мне!!!!!!!!!

11 авг 2013 14:42

датчик холостого хода почисть попробуй очистителем карбюратора каким нибудь,шланги смотри может пережатые или теснули от времени,подсос воздуха может где,в датчике есть такая заслонка если будешь снимать,смотри ее она должна сводно ходить как маятник!!!!!!!!!!

11 авг 2013 15:06

+1 к датчику ХХТока чистить не обязательно очистителем карба, я вон свою пролил ВДшкой и нормально (правда всё же от нагара лучше очистителем)

11 авг 2013 18:56

я условно сказал ,а так уж хоть бензином почистит

11 авг 2013 19:08

только устранил такое же, СДОХ ДМРВ. Попроси у кого то на секуду с рабочей машины, мне меняли прямо на работающем движке

11 авг 2013 19:11

ДМРВ в последнюю очередь,хотя???????????????????????

11 авг 2013 22:04

У меня когда умерло ДМРВ: мотор потерял тягу, загорелся чек, стал стрелять в глушак и мотор начал греться, про дикий расход я уже умолчу.

11 авг 2013 22:14

Датчик холостого хода где на 406 моторе находится?

11 авг 2013 22:59

На впускном коллекторе (сверху разумеется), примерно посередине

11 авг 2013 23:38

12 авг 2013 08:00

Богдан писал(а):На впускном коллекторе (сверху разумеется), примерно посередине

садись, ДВА! в ЗМЗ инжекторных его НЕТ! есть только регулятор холостого хода. датчика,в отличие от тазов и инок, нет в волге.

13 авг 2013 16:25

Да ладно вам к словам придираться

.Ну не датчик а регулятор . Все ж поняли о чём речь. А так то он вроде по правильному РДВ (регулятор дополнительного воздуха) называется.

13 авг 2013 18:07

Ага, а в ТАЗах как-будто он не ту же функцию выполняет?

phpBB Mobile / SEO by Artodia.

Рекомендуемые сообщения

После преобретения авто, перебрали двигатель, голову не трогали, кроме гидриков. До и после переборки, заметил странность- плавают обороты. Замена карбов ничего не даёт. Двиг ровно работает от 1000 об, делаешь меньше, начинает трястись как дизель на старом Транзите. Газ сбрасываесся очень долго и зависает то на 900, то на 1100 об, при чём, когда стоит работает на холостом, обороты могут прыгать в 100, 200 об. Плохо поддаётся регулировке винтами, винт воздуха почти задушен вообще, практически обороты поддаются регулировке только винтом качества. Непойму, где засада, повторяю менял карбюраторы, проблема не в них. А в чём интересно? Во впускном коллекторе дырка, в датчике абсолютного давления, в голове или ещё где, причём средний расход- 18 по городу и 15 по трассе.

Изменено 3 марта, 2013 пользователем шурик 60

Поделиться сообщением

и у меня такая же проблема и не знаю что делать осталось только дад попробовать поменять

Пробы дорогие, надо 600р за него выложить, а если дело не в нём?

У меня было такое, само исчезло.

А забыл сказать, раньше стояло ГБО, но думаю оно здесь непричём.

Просто есть с чем сравнивать, была у меня до этого Газель 2006-го года, с пробегом 85000, всё работало ровно, как по книге, но тут непонять откуда ниточка тянется!!! :angry:

Шланчики от клапана хх отсоединены и напрямую изза него тоже быть не может.

Изменено 24 апреля, 2009 пользователем 33021

если не он можно вернуть, я уже все перепробывал прокладку меняли во впускном, клапан на вакумник новый,карбюратор чистили промывали и меняли,метки смотрели компресию меряли,и клапа хх оключали, датчик еще какойто во впускной завернут отсоединен у меня осталось только систему отработавших газов посмотреть (заглушить) и вот датчик дад все остальное провода свечи дат детонации и колен вала поменяны на новые бош

2006го инжекторная была наверно а не каб

Сам датчик скорее всего не виноват. Больше всего похоже на подсос воздуха. Самые распространённые места: 1) Прокладка под карбюратором 2) Прокладка под впускным коллектором 3) Вакуумный усилитель тормозов (или перетирается шланг от него) 4) Обводная труба (между впусным и выпускным коллекторами) ломается 5) Клапан рециркуляции на впускном коллекторе. 6) Штуцер, к которому подходит шланг от датчика абсолютного давления(бывает выкручен). Ну и конечно же надо проверять компрессию и «метки» ГРМ.

Таганай Правильно говорит, скорее всего где то воздух сосёт. Возьми 2-х литровую бутыль, проделай отверстия в крышке и облей водой все стыки (впускного коллектора, под карбом ну в общем везде) Как движок выравнится так хорошь поливать и значит в том месте куда ты лил последний раз и есть подсос воздуха.

Из личного опыта могу сказать, что у меня холостые обороты плавали из-за дефекта проводки системы зажигания. Заменил проводку и все встало на свои места. Видать местами глючил датчик синхронизации (оборотов). При прозвоне снятой продки один раз земля датчика оборотов пропадала, при повторном прозвоне все было в порядке, так эта проводка где-то и валяется.

Вот такая проблема- отсоединяю шланг от вакуумного усилителя- мотор прибавляет обороты, работает неровно, что за беда?

Руки тебе оторвать что бы не мешал технике работать!!!

так при отсоединении шланга мотор должен глохнуть, а он обороты прибавляет

А мотор впрысковый или с карбом?

З,Ы. Профиль бы для начала заполнить не мешало бы.

У меня не глохнет. Профиль заполни если хочешь нормального общения.

4) Обводная труба (между впусным и выпускным коллекторами) ломается -что это

Это трубка «рециркуляции отработавших газов» (привет экологам), если она обломается, то машинка будет «рычать». При необходимости её можно снять, а штуцеры заглушить.

эта трубка заглушена.х.х напрямую.был слышен явный подсос воздуха.карб посадили на герметик все без изменений.седня снял всасывающий вроде все нормально.собрал с новои прокладкой но завести не успел-свечной полный масла(новые уплотнительные кольца не прошли и 500км).метки вроде на месте.осталось померить компрессию и заменить карб.щясливым обладателем соболексуса стал перед новым годом.первое-усиленная борьба с рассходом(на литре проехал 3300)встает вопрос какой карб лучше поставить????????????????

Была таже фигня. Дело оказалось в резиновой трубке ведущей от впускного коллектора к ДАДу. Она попросту рассохлась и движок дурью маялся, хотя внешне и была нормальной. Снимите и проверьте герметичность. Вообще с нашими РТИ надо периодически замену трубок на карбюраторе делать.

Изменено 31 января, 2011 пользователем qwest g

151 не поддавался регулировке и так же трясло.был явный подсос воздуха.поставил солекс с рассверленным жиклером и случилось чудо.заработал ровно и без провалов.ездил уже но пока еще в стадии доработки

Братцы,хоть и уже забытая тема, но многие ездят на КАРБовых движках и рано или поздно возникает у всех эта проблема,подсос воздуха, не в тех местах которые описаны выше , а по валу нижней заслонки, в70-80гг,прошлого века ,во всех гаражах перевтуливали отверстия, под вал заслонки ,а сейчас меняют нижнюю часть (алюминиеваю),каррбюратора, в которой находятся заслонки,они продаются отдельно стоят 1200р на151КАРБ и все выше описанные болячки,как к бабушке сводили— проверенно временем.

здесь вы нам Америки не открыли , о данной проблеме известно достаточно давно http://www.tdpekar.ru/page/6/news/326/ (правда цена за блок у вас занижена) проблема в другом, где грамотно завтулить приобретённый девайс? дабы в последующей его эксплуатации не придти к тому от чего ушли?

Изменено 22 мая, 2012 пользователем MetalVoice

не нравится мне работа движка, такая же фигня как у топикстартера, а на горячую так вообще хх пропадает. В книжке вычитал что всему виной может быть система рециркуляции газов, а именно термовакуумный клапан, как проверить его работоспособнось не снимая?

проверить можно не снимая ( сам не проверял) клапан при определённой температуре ДВС открывается и начинает пропускать разряжение от карбюратора к клапану EGR на оборотах больше 1800 соответственно , для проверки к клапану EGR подключаем вакуумметр/

Здравствуйте одноклубники! Подскажите как ввернуть винт качества в блоке хх к151д не порвав резиновое колечко?

Намажь мылом или поищи колечко м еньшей толщины.

Всем привет. Уже отчаялся малясь. Итак имеется соболь. После покупки выяснилось что должен стоять 405 а стоит 406. Лямбда отключена. Тупила несколько и при покупке. Думал либо свечи или катушки. По итогу на холостых работает , даешь газу сразу провал и так пока до двух тысяч не раскрутишь. Ошибок нет. В сервисе добавили топлива. Скорректировали по максимуму и она подула как должна. Перед этим в других местах приговаривали прошивку мол несовместима и прочее. В итоге через две недели все вернулось. Перепроверил на сто -все настройки сохранились.в сервисе ничего не посоветовали мол времени нету. В итоге поменял датчики температуры,дпдз,дмрв, свечи, катушки, провода,фильтр,бензонасос, проверил датчик холостого хода (почистил, проверил открывается и закрывает если напряжение подать) перебрал впускной коллектор из мыслей подсоса воздуха и проверил все вакуумные магистрали. Компрессия в норме. Сейчас вообще на холостых глохнет, если снять фишку с клапана холостого хода то держит в районе 1000 на прогретом ( когда фишку накидываешь то заслонка до конца закрывается) так же дергается при разгоне до 2000об/м. И при равномерной езде если дал газу и держишь то она разгоняется скажем до 90 и начинает дергаться. Если отпустить газ или добавить то дерганье пропадает. Вобщем посоветуйте хоть че нибудь кроме долить доплива в бак или протирки фар

номер двс с каких цифр начинается?

Давление в рампе проверьте манометром 3 очка должно быть на работающем моторе и шланчик проверьте .сзади рампы у вас обратный клапан,вот снизу его должен быть этот шланчик , а второй его конец в канал холостого хода идет.такое ощущение.что он у вас слетел.

Изменено 5 ноября, 2017 пользователем Игорь 73

Хм любопытно двиг-40522А

А головка 4061003009

Шланг на месте хомутами затянут, целый. А померить на работающем моторе получается не получается т.к. подача подходит трубкой с гайкой а на обратке тоже самое. Штуцер из регулятора выходит и идет в бак и нету нигде штуцера аля шинный сосок. А напрямую он 3.5 давил, сказали маловато для прямого давления я его заменил и он больше 7ми начал выдавать если на сам насос манометр кинуть

Еще заметил на шкиве зубья сточены будто терся обо что то. Может ли из за этого быть такие симтомы

Или это с завода так, по другим фото смотрел вроде зубья целые

Не обращай внимание.Это литьё.Так у всего 406 семейства.

Разреж трубку подачи .В разрыв шлангами  на тройнике и вставишь манометр .Делов-то.

Можешь его там и поселить.Или шлангом потом соединишь и всё.

Не обращай внимание.Это литьё.Так у всего 406 семейства.Разреж трубку подачи .В разрыв шлангами на тройнике и вставишь манометр .Делов-то.

Идея про тройник огонь. Так и регулятор можно вычислить по идее на предмет работает или нет. Займусь сейчас. А с мотором то что получается родной он или нет. Ведь фишка лямбды есть а в коллекторе даже отверстия под него нету и адсорбер стоит. Получается сейчас евро ноль а был какой то евро раз лябда должна быть и адсорбер. Пытаюсь понять что до меня намудрили

Изменено 6 ноября, 2017 пользователем Denis_grek

Так в коллекторе, и не было ни когда лямбды.Она стоит в «штанах».

Посмотрел повнимательней , ни в штанах ни в коллекторе нету место под лямбду

Вобщем интересно получается на работающем 2.6-2.8атм. С пережатой обраткой 6.0атм. Пробовал пережать обратку что бы было примерно 3.5атм. Ничего не изменилось в работе. И когда резко газуешь то давние поднимается до 3.0 атм потом возвращается к 2.6-2.8атм

Манометр какой был сильно не пинайте

А когда глушишь,давление стравливает?

Тогда получается всё у тебя там нормально.Нужно в другую сторону копать.

Мне кажется что виновник РДВ.Ты его не раскручивал?

Совсем не разбирал. почистил,убедился что нигде не шоркает заслонка и подал на центральный плюс а на крайние поочередно минус подал. Открывает и закрывает до конца.

Товарищ говорит меняй шкиф. Мол зубья сточились и сигнал плохо ловит. Но меня смущает другое, если мне на сто топлива добавили и она поехала нормально , значит и шкиф не причем и фазы в норме и прошивка нормальная. Не могла же она к этим корректировкам адаптироваться со временем и так же тупить начать. Или же я меняя все подряд устранил причину и теперь она не едет из за того что топливо добавили? Хотя после того как она поехала я с ней ничего не делал. Вобщем тупик какой то

Ну шкиф и правда убитый

Думаете правда может повлиять на работу?

Кто-то отписывался(давно) что боролся с неустойчивой работой .В результате, отчистил венец от краски и всё нормализовалось.

Может и здесь сидит вся эта беда.Оно-бы не менять всё огульно,а к хорошему диагносту.

Это пробовал но сложилось впечатление что по крайней мере у нас все какие то мозго.бы. времени нету у них или еще чего. По показателям то все супер как говорят, а возиться перебирая все и вконце взять деньги за смену чего то или ремонт чего то им не выгодно. Проще ремонтировать простые случаи. Я и гонорар обещал сверху. Без толку. Ведь я и так уже не меньше десятки потратил на датчики и тд не говоря о времени. Проще ее было отдать за ремонт, но никто не берется. Мол давай завтра подъезжай а потом пишет я в больнице не смогу. Вот и мучаюсь методом тыка. Так я до конца и не понял родной у меня мотор или нет 406 он или 405. Мож правда прошивка плохая. Хз вобщем

родной,родной,он то же относится к 406 семейству.всё отличие,чуть больший объём,вот и всё различие.короче отличаются по сути диаметром поршней

Мда,шкиф несем на помойку. У меня первый зуб был чуть с таким косяком (видимо предыдущий хозяин любитель был под шкиф мотор домкратить)и мотор работал «как придется».

Чтож на след выходных заменю, тоже грешу на него уже. Но зараза, не дает покоя что он работал как надо на протяжении двух недель из 5 месяцев владения.то бишь включая логику дело может и не в нем. Ох чую я что карбюратор интегрирую вскоре в годзиллу)))

Шкиф так не определите «мотор док» подключал,чтобы найти виновника. Мало того,что сигнел с первого зуба был корявый,так сам шкиф был еще намагничен. 1800 отдал за него скрепя сердцем. Потом,не нравится мне ваше давление,обратный клапан он должен постоянно держаь одно давление в рампе и неважно открываете вы дроссель или мотор работает на холостых. Я бы конечно нашел путевого диагноста со всеми причандалами и который понимает работу ДВС,а не тупо ошибки сбрасывает..он бы вам всю картину в красках нарисовал.

Шкиф так не определите «мотор док» подключал,чтобы найти виновника. Мало того,что сигнел с первого зуба был корявый,так сам шкиф был еще намагничен.  Потом,не нравится мне ваше давление,обратный клапан он должен постоянно держаь одно давление в рампе и неважно открываете вы дроссель

А вот раньше, кинескопыЭЛТ рамкой размагничивали.Такая приблуда интересно подойдёт? Раньше на заводах на участке шлифовки стоял и аппарат для размагничивания.

Может не клапан? Давление на заглушенном он держит ведь.Может производительности не хватает насосу?

У меня ни один не держит на заглушенном. А вот что на холостых,что открываешь дроссель .3 очка. Дроссель откроешь,стрелка чуть дернеца в большую сторону и снова на тройку встает. С этими моторами любой ремонт начинается с фаз грм и давления в рампе.