Газель 402 тюнинг двигателя под голову и тюнинг. Часть 3. Сборка, настройка. Без проблем. Советы из личного опыта

Сборка

Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов. Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.

Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».

При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.

Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию. Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рис.

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. Момент затяжки 83–90 Н·м (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Схема электропроводки Газель 402 двигатель

Ставшая незаменимым транспортным средством Газель с 402-м мотором, с годами все же требует к себе внимания.

Электропроводка не значится среди подлежащих плановой замене деталей, однако электрическая схема довольно часто требуется при осуществлении ремонтных работ в подкапотном пространстве.

Оснащенный карбюраторным двигателем ЗМЗ-402, автомобиль успешно вырабатывает свой моторесурс, и когда приходит время капитального ремонта, многие владельцы задумываются не только о восстановлении, но и о перенастройке его работы.

А поскольку карбюраторные версии силовых агрегатов канули в прошлое, то остро стоит вопрос о перспективах использования восстановленного мотора.

Снимаем головку с 402 двигателя

— свежее моторное масло соответствующей вязкости на ваш выбор (если вы все сделали так, как нужно, можно и синтетическое. Не переживайте, не потечет);
— новый масляный фильтр;
— тосол или иная охлаждающая жидкость на ваш вкус (раз уж все равно сливать охлаждающую жидкость полностью, заодно промойте систему и залейте свежую);
— литол или иная консистентная смазка;
— фиксатор резьбовых соединений — есть такая паста, весьма полезная штука (помимо предотвращения самоотворачивания гаек, она еще и заполняет резьбу, препятствуя возникновению коррозии в соединении. В следующий раз отворачивать будет легче);
— WD-40 или иную проникающую смазку (наверное, этот пункт можно было бы отнести и к инструментам, ибо «жидкий ключ»);
— Графитовая смазка для смазки резьбы на шпильках крепления приемной трубы (это упростит вам разборку в будущем);
— бензин или растворитель для отмывки деталей;
— герметик (многие рекомендуют использовать только герметики ABRO, однако серый силиконовый герметик казанского производства справляется ничуть не хуже).

Итак, вы все подготовили и выбрали подходящее время. Помощники тоже наличествуют. Можно переходить к операции по демонтажу.

Снятие, Осмотр и установка головки блока цилиндров ЗМЗ — 402

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором.

Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

— слить жидкость из системы охлаждения;

— снять воздушный фильтр с карбюратора;

— отсоединить шланги от термостата;

— отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

— отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;

— отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;

— отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;

— отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;

— отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;

— отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1.

Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.

Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе.

Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.

При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров

Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.

Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4- го цилиндров.

Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2, 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров

Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров

Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока.

Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов.

Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4

Этап второй. Снятие двигателя

Заезжаем на яму, ставим машину на стояночный тормоз. Не на передачу, как вы всегда делаете, а именно на ручник. Дополнительно ставим под колеса упоры.
Открываем капот и снимаем клеммы с аккумулятора.
Накрываем крылья какими-нибудь покрывалами, иначе есть риск испортить краску.
Заливаем WD-40 гайки крепления приемных труб к выпускному коллектору. Вообще эту операцию желательно провести еще с вечера, а перед разборкой повторить, так как скорее всего, соединение закисло насмерть.

Фломастером обводим места примыкания петель к капоту. Эта простая операция избавит вас от лишних движений по настройке положения капота при сборке. Просто поставите на место по меткам — и все.

Отворачиваем болты и снимаем капот.
Идем под машину в яму и сливаем масло с картера и охлаждающую жидкость с радиатора.
Снимаем патрубки радиатора, отворачиваем сам радиатор и снимаем его.
Снимаем крыльчатку вентилятора.
Снимаем водяную помпу и генератор (провода с генератора можно пометить флажками из изоляционной ленты и подписать). Вообще имеет смысл пометить все, что вы отключаете, флажками с подписями.
Отворачиваем масляную магистраль от стакана фильтра и снимаем сам корпус фильтра. Перед этим не забываем слить с него отстой.
Отворачиваем и снимаем кран и трубку масляного радиатора.
Снимаем кастрюлю воздушного фильтра, отсоединяем подачу топлива и шланг вакуумного корректора опережения зажигания от карбюратора. Отсоединяем привод дроссельной заслонки и снимаем его.
Откручиваем гайки, крепящие приемные трубы. Они будут отчаянно сопротивляться, но вы должны быть сильнее.
Снимаем трамблер, свечи с проводами и бензонасос.
В принципе, можно извлечь мотор и в сборе (некоторые вынимают его даже вместе с КПП), но намного удобнее будет предварительно снять с него головку блока.
Снимаем клапанную крышку. Отворачиваем гайки крепления головки, отпуская их поочередно в том же порядке, что и при затяжке (от центра к краям). Отпускать нужно тоже понемногу. Снимаем головку вместе с коллекторами и карбюратором. Это может оказаться непростой задачей, так как головка, скорее всего, прикипела к прокладке, а прокладка — к двигателю. Также часто окислы скапливаются в отверстиях, где проходят шпильки. Здесь вам пригодятся тяжелый молоток и чурбачок. Аккуратно, без фанатизма, обстучите головку через брусок по периметру, пока она не отойдет от прокладки. Не пользуйтесь металлическими инструментами как клиньями. Так вы повредите привалочные поверхности и потом будете иметь вечно потеющий тосолом мотор. В крайнем случае, можно использовать деревянные клинья.
Вынимаем штанги и, подписав, какая из них где стояла, убираем в сторонку. Затем откручиваем крышку толкателей на боку блока и извлекаем толкатели. Их также нужно подписать. Эти детали хорошо приработались и, если нет нужды в их замене, устанавливаются на свои места.
Ставим машину на третью передачу и отворачиваем храповик со ступицы коленвала. Он может отказаться с вами сотрудничать, тогда ставим ключ так, чтобы он уперся в кузов через деревяшку и слегка раскачиваем машину вперед и назад. Мотор отвернет гайку сам.
Снимаем стартер. Одна гайка крутится из-под капота, вторая из-под днища.
Снизу смотрим на колокол сцепления и находим медную косу, которая соединяет его с кузовом. Косички может и не быть, ее могли оборвать при предыдущем съеме мотора. И именно поэтому у вас бледно горят габариты. Просто масса на кузове была плохая. При сборке, обязательно восстановите это соединение.
Отворачиваем гайки крепления КПП и подпираем ее нашими подкладками.
Подпираем заднюю часть мотора домкратом.
Обвязываем мотор ремнями и цепляем лебедку, если она имеется.
Отвинчиваем рабочий цилиндр сцепления, вынимаем вилку и снимаем пружину, возвращающую на место выжимной подшипник.
Отворачиваем двигатель от подушек и потхонечку пытаемся приподнять его лебедкой, одновременно пошатывая взад-вперед монтировкой, пока он не отойдет от КПП.
Далее, если есть лебедка, поднимаем мотор, аккуратно поправляя его, из ямы, в то время как один из помощников поправляет его сверху, следя, чтобы он ничего не задел. Когда мотор вышел из отсека, просто откатываем из под него машину и опускаем.
Если лебедки нет, процедура будет физически потяжелее. Сквозь ремни, которыми мы с вами обмотали мотор, продевается труба и с двух сторон за нее поднимается мотор.
Итак, мотор перед вами. Теперь его нужно установить на верстаке поддоном кверху. Возможно, вместо верстака вам будет удобнее использовать лист ДСП или иного толстого листового материала размером примерно 1Х1 метр, положенного прямо на пол.
Снимаем поддон и ставим его рядом. Он будет очень удобен для складывания в него снятых деталей, например масляного насоса, который вы снимаете сразу после него.

Обратите внимание, часто привалочная плоскость поддона картера деформирована. Обычно этому виной чрезмерные усилия при затяжке гаек его крепления. Обязательно устраните все неровности. Иначе масло будет сочиться даже при самой крутой прокладке и толстенном слое герметика.

Снимаем поддон картера сцепления.
Теперь нам нужно спрессовать переднюю ступицу коленчатого вала. На самом деле, это не так уж и сложно.

Практически все детали автомобилей Волга, которые напрессовываются на свои места, имеют встроенные съемники. Если деталь не снимается руками, не надо долбить по ней молотком, просто найдите резьбовое отверстие съемника.

Ступица КВ — не исключение. Для начала снимите с нее шкив, потом приложите обрезок уголка и наметьте кернером отверстия напротив резьбовых отверстий во фланце. Просверлите уголок и отрежьте от него лишнее. Далее, мы просто берем подходящую по диаметру головку, ставим ее так, чтобы она уперлась в передний конец коленвала. Накручиваем на наши болты гайки. Прикладываем уголок к ступице через головку, упертую в носок колена. Через отверстия в уголке вворачиваем болты в ступицу. А теперь просто начинаем поочередно подтягивать гайки. Ступица достаточно легко снимется.
Некоторые просто вкладывают полоски металла между фланцем ступицы и крышкой шестерен и вворачивают болты. Упираясь в подкладки, болты так же стягивают ступицу с вала. Но тут есть риск деформировать переднюю крышку.
Ну и вариант для тех, у кого уголка не нашлось — купите в магазине специальный съемник. Вещь полезная, он вам много где потом пригодится.
Осмотрите ступицу, если на ней есть повреждения или следы от работы сальника, меняйте, иначе сальники так и будут течь.
Снимите крышку шестерен. Здесь нас будет интересовать состояние пластиковой шестерни. При необходимости, она спрессуется ровно так же, как ступица с коленвала — либо самодельным, либо фабричным съемником. Вообще, раз уж залезли, лучше текстолитку поменять. Стоит она не дорого, а ради нее потом лезть в ГРМ специально, удовольствия мало.
Проверьте, не люфтит ли распределительный вал, нет ли его продольного перемещения. Если такая проблема имеется, вам придется его заменить или отремонтировать в мастерской. Соответственно, выпрессовке подлежат и старые втулки, их пять, они все разного размера, сажаются в блок последовательно, а затем прогоняются развертками и, в идеале, проходятся калиброванными шарами для уплотнения. Самостоятельно вы такую операцию провернуть сможете, но вам потребуется и инструмент, и готовность к тому, что процесс трудоемкий. Лучше доверьте это дело мастерской. В таком случае, текстолитку можно не спрессовывать. Просто поверните ее так, чтобы через ее окна стали доступны болты, крепящие упорный фланец распредвала. Выкручиваем их и вынимаем вал.
Осмотрите внимательно металлическую шестерню на коленвале. Если она не люфтит, то и не трогайте ее. Она изнашивается крайне неохотно, и вряд ли ваш случай уникален. Единственная проблема, которая встречается, — это разбитый шлиц для шпонки, фиксирующей шестерню от проворачивания или деформированная, собственно, шпонка.
Теперь вам открылась возможность снять коленвал. Сначала открутите шатуны, а затем и коренные крышки. Обратите внимание, крышки пронумерованы, на них стоят метки. При этом, нумерация может начинаться со второй крышки (она будет помечена как первая). При сборке, каждая крышка ставится строго на свое место, они не взаимозаменяемы, более того, не бывает крышек в запчасти. То есть, если вы загубили каким-то образом одну (потеряли по безолаберности, стукнули молотком, как-то умудрились ее погнуть), менять будете весь блок.

Альтернативой замене является ремонт блока. Крышки коренных подшипников стачиваются со стороны прилегания к опорам, притягиваются на свои места, а затем блок снова протачивается под шейки коленчатого вала. Операция сейчас выполняется далеко не в любой мастерской и стоимость ее не маленькая.

Итак, мы сняли все бугели, теперь снимаем вал, прямо с маховиком, и ставим его «на попа» То есть, на маховик.

В заднем торце коленчатого вала имеется подшипник, в который входит конец первичного вала КПП. Чаще всего, он не нуждается в замене, но если вы решились на эту операцию, старый снимается так: Набиваем отверстие подшипника литолом или иной консистентной смазкой, затем выбираем пруток подходящего диаметра и, вставив его в отверстие внутренней гильзы, бьем по нему молотком. Смазка, которой просто некуда деваться в такой ситуации, охотно выдавит подшипник из своего посадочного места.

Вдумчиво изучаем состояние вкладышей. Нас интересует наличие задиров, следы перегрева и другие повреждения. Соответственно, делаем выводы о том, что привело нас к необходимости капиталки: масляное голодание, очень грязное масло или же это естественный износ. Но более всего нас интересует равномерность износа вкладышей. Именно этот момент даст понять, соосны ли в блоке постели вала.
Осматриваем маховик на наличие трещин. Смотрим, сильно ли подъеден венец маховика. Если зубья имеют сильный износ, готовимся к замене венца или маховика целиком. Раз уж мы сняли маховик, обязательно смотрим, что с диском сцепления и самой корзиной. Возможно, стоит заменить и этот узел.
Вынимаем из цилиндров поршни с шатунами.
Проверьте состояние шатунов: нет ли на них следов перегрева, повреждений или иных показаний к замене.
Выпрессовываем гильзы. Здесь нам потребуется специальный съемник, хотя бывает, что они извлекаются без затруднений.
Осмотрите колокол сцепления. Нет ли на нем трещин.
Осмотрите «клюв стартера», нет ли трещин на нем.
Для того, чтобы не искать потом, откуда у вас какая гайка, раскладывайте весь крепеж по отдельным пластиковым стаканчикам, которые предварительно подпишите фломастером.
Еще полезно при разборке фотографировать процесс. Если опыта ремонта моторов мало, фото помогут вам понять «как это вообще раньше стояло». Ну а кроме того, потом вы сможете сделать подробный отчет с фотографиями для размещения где-нибудь на (форуме) DRIVE2 и получить немерено положительной кармы.
После того, как все разобрано, еще раз тщательно проверяем состояние всех деталей. Смотрим резьбы всех болтов, считаем недостающие элементы крепежа и т. д. Записываем, что мы сломали при разборке и демонтаже мотора. Оцениваем состояние масляного насоса, проверяем, не разбито ли у него гнездо, в которое входит шестигранник привода, в каком состоянии шестерни и оси, на которых они вращаются. Обязательно оцените целостность сетки маслоприемника, часто она имеет повреждения.
В общем, проводим тщательную дефектовку всего и вся и записываем все, что нужно приобрести, в блокнот.
В этот же день, если у вас еще осталось немного сил, можно тщательно отмыть все детали. На самом деле, это лучше делать сразу, в процессе разборки, это поможет сразу заметить повреждения и дефекты. Соскабливаем все остатки прикипевших прокладок и следы герметика.
Освобожденный от всего, что снимается, блок, поддон картера двигателя и поддон сцепления, переднюю крышку шестерен ГРМ, грузим в багажник и едем на автомойку. Работают там допоздна, и вечером клиентов не так много. Моем все эти детали с шампуньками и прочей химией, пока все наслоения не сойдут.
Едем в гараж и тщательно удаляем все отложения в блоке. Стараемся не повреждать металл, поэтому работаем без размашистости. Особенно это касается мест посадки гильз.
Расставляем детали сушиться и отправляемся отмываться и отсыпаться.

Этап первый, подготовительный

Инструменты и приспособления:

прочная веревка или матерчатый трос для извлечения мотора из отсека;
труба длинной 3,5-4 метра, также понадобится при извлечении мотора;
обрезок толстостенного уголка, дрель со сверлом на 8,5, болгарка с отрезным диском, штуки четыре длинных качественных болта на 8 с шайбами и гайками (это добро нам понадобится для изготовления съемника ступицы коленвала и текстолитовой шестерни распредвала);
набор головок с трещеткой;
набор накидных и рожковых ключей (есть места, где головками вы подлезть не сможете);
динамометрический ключ;
оправка для посадки поршневых колец;
фальш-валик для центровки диска сцепления.
пассатижи, куда же мы без них;
хороший слесарный молоток граммов на 400-500;
легкий молоток на 200 граммов;
монтировки (они нам понадобятся на этапе съема мотора с подушек и потом при установке);
подкатной или винтовой домкрат, а лучше два;
хорошая шлицевая отвертка;
деревянные подкладки. Их мы используем в качестве временной опоры коробки передач, когда мотор будет снят;
емкости для слива технических жидкостей;
обрезок шланга на 12 мм, для слива тосола (если на радиаторе есть сосок для слива);
много ветоши;
кисточка для отмывания деталей;
спиртовой фломастер или маркер;
кернер для указателя меток.

Расходные материалы

Самый важный момент для владельца ГАЗели – нужно приучить себя относиться к электрическим компонентам как к расходным материалам. Российская ментальность «стоит – не надо трогать» в этом случае совершенно не оправдана.

Приобретайте современные провода – их цена сравнима с 10 литрами бензина, а пользы вы получите намного больше

Этап третий. Закупки и подготовка к сборке

Утром отправляемся в мастерскую по расточке валов. Сдаем свой вал в работу. Заранее предупреждаем мастера о том, что блок у вас просто идеальный и все постели идеально соосны. Как вы это установили не его дело. Его дело — проточить вал строго в ближайший из возможных ремонтных размеров.

Дело в том, что часто встречаются дефекты блока, при которых вал слегка подзакусывает при вращении, соответственно, претензии, чаще всего предъявляются токарю, точившему коленвал. Мол, не так прошлифовал. Вот потому, токари и страхуются, снимая с вала на «сотку» побольше, дабы он гарантированно хорошо проворачивался в постелях.

А теперь самый важный этап

— пересчитайте весь инструмент и вспомогательные приспособления;
— внимательно осмотрите место работы на предмет забытого крепежа.

Если вы все собрали правильно, подкачайте бензин, подключите предварительно хорошо заряженный аккумулятор и запускайте мотор. Дайте ему прогреться и немного поработать на холостых, при необходимости поправьте опережение зажигания. Заглушите мотор и, пока он остывает, установите капот и отмойтесь. Когда мотор остынет, повторите запуск. После повторного прогрева до рабочей температуры можно попробовать прокатиться.
У вас все обязательно получится. Здесь, в принципе, напортачить не так просто.

Электрическая система автомобиля Газель

Переход на инжекторные многоклапанные двигатели возможен и даже рекомендован автопроизводителем, однако не всегда владельцев такой подход устраивает, и в первую очередь с финансовой стороны.

Совет: Как бы там ни было, а извлекая мотор для переборки, у владельца есть возможность заменить и старую электропроводку.

Если ресурс восстанавливаемого силового агрегата внушает оптимизм, а под рукой есть схема электропроводки Газель – двигатель 402 вполне может прослужить еще не одну сотню тысяч километров.

Схема электрооборудования автомобилей ГАЗель с двигателями ЗМЗ-402, УМЗ-4215 (панель приборов старого образца).

1 – боковой указатель поворота; 2 – указатель поворота; 3 – фара; 4 – лампа переднего габаритного света; 5 – лампа фары; 6 – выключатель светильников освещения задней части кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений); 7 – подкапотная лампа; 8 – светильники освещения задней части кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений); 9 – светильник освещения передней части кабины; 10 – плафоны (плафон для ГАЗ-2705, -27057 с двумя рядами сидений) грузового салона; 11 – реле стартера; 12 – центральный (основной) блок предохранителей; 13 – генератор; 14 – стартер; 15 – реле-регулятор; 16 – выключатель аккумуляторной батареи; 17 – кнопка дистанционного выключателя аккумуляторной батареи; 18 – реле-прерыватель сигнализатора стояночного тормоза; 19 – выключатель зажигания; 20 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 21 – датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 22 – датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости; 23 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 24 – датчик указателя давления масла; 25 – датчик сигнализатора аварийного давления масла; 26 – выключатель ламп противотуманного света; 27 – центральный переключатель света; 28 – нижний блок предохранителей; 29 – выключатель электронасоса системы отопления (ГАЗ-33023; -330273); 30 – электронасос системы отопления (ГАЗ-33023; -330273); 31 – электродвигатель стеклоомывателя; 32 – звуковой сигнал; 33 – розетка переносной лампы; 34 – плафон платформы (ГАЗ-3302; -33021; -33027); 35 – зуммер сигнала водителю (ГАЗ-3302, -33021, -33027); 36 – выключатель зуммера (ГАЗ-3302, -33021, -33027); 37 – выключатель аварийной световой сигнализации; 38 – реле указателей поворота; 39 – верхний блок предохранителей; 40 – переключатель указателей поворота; 41 – комбинация приборов; 42 – указатель уровня топлива в баке; 43 – сигнализатор резерва топлива в баке; 44 – вольтметр; 45 – спидометр; 46 – счетчик суточного пробега; 47 – сигнализатор указателей поворота (зеленый); 48 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости и включения стояночного тормоза (красный); 49 – сигнализатор разряда аккумуляторной батареи; 50 – сигнализатор включения блокировки межосевого дифференциала раздаточной коробки (для автомобилей типа 4х4); 51 – сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости (красный); 52 – сигнализатор габаритного света (зеленый); 53 – сигнализатор дальнего света фар (синий); 54 – тахометр; 55 – указатель давления масла; 56 – сигнализатор аварийного давления масла (красный); 57 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 58 – выключатель сигнала торможения; 59 – выключатель ламп света заднего хода; 60 – выключатель сигнализатора блокировки межосевого дифференциала (для автомобилей типа 4х4); 61 – датчик указателя уровня топлива; 62 – переключатель электродвигателя дополнительного отопителя и электронасоса системы отопления для фургонов с двумя рядами сидений (оранжевый); 63 – резистор электродвигателя дополнительного отопителя; 64 – радиоприемник; 65 – прикуриватель; 66 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 67 – электронасос системы отопления (для фургонов с двумя рядами сидений); 68 – электродвигатель дополнительного отопителя; 69 – электродвигатель отопителя; 70 – резистор электродвигателя отопителя; 71 – реле управления стеклоочистителя; 72 – электродвигатель стеклоочистителя; 73 – переключатель стеклоочистителя; 74 – задний фонарь; 75 – лампа указателя поворота; 76 – лампа габаритного света; 77 – лампа сигнала торможения; 78 – лампа света заднего хода; 79 – лампа противотуманного света; 80 – фонари освещения номерного знака; 81 – катушка зажигания; 82 – свечи зажигания; 83 – датчик-распределитель зажигания; 84 – коммутатор; 85 – блок управления ЭПХХ; 86 – микропереключатель системы ЭПХХ; 87 – электромагнитный клапан системы ЭПХХ.

Капитальный ремонт ЗМЗ 402

Вообще моторы линейки ГАЗ 21А — ЗМЗ 402 — достаточно живучие, и прощают своим владельцам очень многое. Их пробег до капитального ремонта обозначен заводом в 200 — 250 тысяч километров (по некоторым источникам 150-200), однако, в зависимости от режима эксплуатации, ремонт может потребоваться и на 50 000, а может и на 400 000. Не последнюю роль здесь играет и качество комплектующих, которые были использованы при предыдущем ремонте, и качество ГСМ, и ваше собственное ответственное отношение к обслуживанию мотора, и, конечно, ваша манера вождения. Но, как бы там ни было, рано или поздно мотор попросит вас о том, чтобы вы пощупали его за шейки коленчатого вала.

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором. Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Когда необходима замена прокладки двигателя

Признаки, свидетельствующие о выходе из строя прокладки ГБЦ

• внешняя течь масла или охлаждающей жидкости на месте стыка ГБЦ и блока;
• при проверке масла на щупе видна эмульсия белесого цвета – это может быть результатом попадания охлаждающей жидкости через неисправную прокладку;
• белый цвет дыма из выхлопной постоянно (не во время прогрева) – признак попадания охлаждающей жидкости в цилиндр (ы);
• при проверке расширительного бачка или на поверхности жидкости в радиаторе видны масляные пятна – наоборот, значит, масло попадает в систему охлаждения через неисправную прокладку;
• о попадании в систему охлаждения через прокладку ГБЦ выхлопных газов, говорят пузырьки в радиаторе или расширительном бачке.

Перечисленные выше методы диагностики не обязательно являются подтверждением неисправности прокладки. УАЗ. УАЗ замена прокладки ГБЦ замены прокладки головки блока цилиндров. Но, как правило, это типичные признаки того, что требуется замена прокладки головки блока. Как бы нам не хотелось думать иначе.

Особенности замены прокладки головки блока цилиндров

При всех существующих нюансах технологии, связанных с особенностями устройства двигателя, вида прокладки

или болтов крепления, существуют общие правила. Правила, которые являются универсальными при заменепрокладки ГБЦ на любом автомобиле.

Мы не станем утомлять вас подробным описанием того, какой болт, и в какую сторону крутить. Все «хитрости» замены прокладки описаны в мануале именно к вашему типу двигателя. Читайте, прежде чем приступите к ремонту.

И, самое главное, нужно постараться выполнить все требования производителя, касающиеся сборки и разборки головки блока цилиндров

• начало демонтажа происходит с маркером в руках. Отсоединяя всё навесное, особенно трубопроводы, не поленитесь и не надейтесь на память, пометьте всё. На нашем сайте вы можете получить подробную информацию про ремонт УАЗ 3163 (Патриот) Замена прокладки головки блока цилиндров. Собирать будет проще.
• приобретая прокладку ГБЦ для замены, не забудьте убедиться в том, что её свойства рассчитаны именно на ту силу крутящего момента, которую прописывает производитель двигателя для затяжки болтов крепления ГБЦ;
• перед тем, как начать раскручивать болты крепления, необходимо тщательно очистить от маслянистого налета. Срыв ключа со шлица грозит: травмой вам или срывом шлицов болта, и тогда без высверливания не обойтись;
• болты крепления начинаем раскручивать с середины на 0,5 или 1 оборот каждый. Это делается для того, чтобы снять напряжение;
• после того, как вы сняли ГБЦ и заменили прокладку, приступаем к обратной процедуре. Установка головкиблокадолжна происходить строго по направляющим втулкам, или по специальным пазам для центровки;
• затяжка болтов крепления ГБЦ производится только с применением динамометрического ключа, по схеме, определенной производителем в мануале, и строго по параметрам затяжного момента.

Снятие головки блока цилиндров двигателей ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021

Главная — Двигатели — Снятие головки блока цилиндров двигателей ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021

— слить жидкость из системы охлаждения; — снять воздушный фильтр с карбюратора; — отсоединить шланги от термостата; — отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости; — отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе; — отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора; — отсоединить от карбюратора шланг слива топлива; — отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка; — отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе; — отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Таблица 2. Номинальные размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров

При всех существующих нюансах технологии, связанных с особенностями устройства двигателя, вида прокладки или болтов крепления, существуют общие правила. Правила, которые являются универсальными при замене прокладки ГБЦ на любом автомобиле.

И, самое главное, нужно постараться выполнить все требования производителя, касающиеся сборки и разборки головки блока цилиндров.

• начало демонтажа происходит с маркером в руках. Отсоединяя всё навесное, особенно трубопроводы, не поленитесь и не надейтесь на память, пометьте всё. На нашем сайте вы можете получить подробную информацию про ремонт УАЗ 3163 (Патриот) Замена прокладки головки блока цилиндров. Собирать будет проще.
• приобретая прокладку ГБЦ для замены, не забудьте убедиться в том, что её свойства рассчитаны именно на ту силу крутящего момента, которую прописывает производитель двигателя для затяжки болтов крепления ГБЦ;
• перед тем, как начать раскручивать болты крепления, необходимо тщательно очистить от маслянистого налета. Срыв ключа со шлица грозит: травмой вам или срывом шлицов болта, и тогда без высверливания не обойтись;
• болты крепления начинаем раскручивать с середины на 0,5 или 1 оборот каждый. Это делается для того, чтобы снять напряжение;
• после того, как вы сняли ГБЦ и заменили прокладку, приступаем к обратной процедуре. Установка головкиблока должна происходить строго по направляющим втулкам, или по специальным пазам для центровки;
• затяжка болтов крепления ГБЦ производится только с применением динамометрического ключа, по схеме, определенной производителем в мануале, и строго по параметрам затяжного момента.

После сборки головки блока цилиндров всё навесное оборудование устанавливается на места, в соответствие с вашей схемой. После ремонта понаблюдайте более внимательно за признаками, указанными выше. Если всё в порядке, значит, замену прокладки головки блока цилиндров вы провели правильно.

Успехов вам в эксплуатации автомобиля, и до новых встреч на страницах нашего сайта.

— отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока или крана отопителя

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1. Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

3. Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе. Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров.

4. Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.

1. Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

2. Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4-го цилиндров

3. Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров

4. Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров.

5. Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

6. Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана. Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана. Снять приспособление с головки блока. Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

7. Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

8. Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов

9. Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4.

Бывают случаи когда головка цилиндров плохо отделяется от блока. Обычно это случается из-за того, что происходит окисление аллюминиевой головки в месте крепления шпилек. В этом случае нужно воспользоваться или керосином или уксусной кислотой. Залить в промежуток между шпильками и корпусом и подождать некоторое время. Потом раскачкой, воспользовавшись монтажками пытаться отделять и осаживать обратно расшевелить головку. Ни в коем разе не надо загонять отвертки и другой инструмент между блоком и головкой, этим самым можно испортить головку.

Еще можно посмотреть статью по снятию головки блока цилиндров — «Замена прокладки ГБЦ»

Замена проводки на автомобиле Газель

Причины, вызывающие необходимость замены электрической проводки по схеме в автомобилях Газель, заключаются не только в связи с переборкой силового агрегата, но и:

• Вследствие естественного износа проводов;
• Расслоения изоляции из-за естественного старения;
• Механических повреждений (перегибы, задиры);
• Коротких замыканий в той или иной электроцепи;
• Окисления контактов и разъемов.

Дополнительные материалы для замены

Помимо покупки новой электропроводки, соответствующие используемому мотору, также подлежат замене:

• Высоковольтные провода;
• Электронный коммутатор (в поздних версиях моторов серии ЗМЗ-402);
• Катушка зажигания;
• Реле уровня заряда АКБ;
• Контактная группа блока предохранителей;
• Замок зажигания.

Места, требующие монтажных работ

Укладка жгута проводов не является сложным делом, тем более, что места их закрепления на раме предусмотрены изначально (желоба, технологические отверстия и т.п.).

Однако, по сложности, работы по замене подразделяются на зоны ответственности:

• Подкапотное пространство;
• Салон автомобиля;
• Задняя часть кузова.

Наиболее простой в плане подключения является задняя часть автомобиля, где требуется лишь закрепить жгут и подключить задние фонари и датчик уровня топлива в бензобаке. Более сложными являются салон и подкапотное пространство.

Электросхема ГАЗ-3302, -2705 с двигателями ЗМЗ-402, УМЗ-4215

ГАЗ-3302, -2705 — “Газели” наиболее раннего выпуска комплектовались двигателями Заволжского моторного завода мощностью 100 л.с. и Ульяновского завода, соответственно 90 л.с.  Электропроводка этих моделей частично отличается от моделей с инжекторными двигателями в той части где осуществляется описание систем зажигания и дополнительными участками схем контролирующих датчиков.

Схема электрооборудования ГАЗ-3302, -2705 с двигателями ЗМЗ-402, УМЗ-4215

Дополнительно смотрим схему электропроводки “Газель” с новой панелью (405 двигатель):

Схема «ГАЗЕЛЬ» с 405 двигателем

Схема электропроводки полного качества и с описанием (4, 51 мб) — скачиваем ЗДЕСЬ.

Схема управления двигателем 405, приведена для примера. С полным качеством и описанием (1,35 Мб) — смотрим ТУТ.

управление 405 двигателем

Похожие авто электро схемы

Как видите, холодная пора еще до выпадения снега способна причинить немало трудностей владельцам Газелей. Но их легко можно избежать, если знать, что и как нужно делать. Поверьте, ваши расходы и время окупятся с лихвой, поэтому отправляйтесь к своему автомобилю и подготовьте его к зиме заблаговременно. Удачи на дороге!