Отправлено 10 Март 2009 — 15:06
Хочу поделиться некоторым опытом ремонта и настройки карбюратора Pierburg 2EE
Основное – электронный блок управления практически не ломается! Не стоит туда лазить и грешить на него!
1. Плавают обороты как на холодном так и на горячем двигателе
a. Проверяем работоспособность лямбда-зонда (ЛЗ).
Вариант 1. На прогретом двигателе доводим обороты до ~2500-3000 и смотрим при снятой крышке воздушного фильтра на воздушную заслонку карбюратора. Она должна коле###ься градусов на 10, будучи под наклоном 45-60 градусов. Частота колебаний – раз в 1-2 секунды (чем чаще тем лучше)
Вариант 2 (проверяем если нет колебаний). Под ковриком, где ноги пассажира на переднем сиденье, идет черный провод (подключение лямбда-зонда). На нем 2 разъема – прямоугольный с 2-мя белыми проводами – питание зонда и отдельный провод с круглым разъемом – сигнальный. Сначала лучше проверить наличие 12В при включенном зажигании на контактах прямоугольного разъема (на том конце, который идет в сторону двигателя). Если 12В нет – скорее всего неисправен предохранитель в реле перегрузки. К сигнальному проводу нужно подключиться так, чтобы цепь не была разорвана, как бы сделать отвод. На сигнальном проводе, при измерении цифровым вольтметром при запуске должно быть порядка 0,5 Вольта, при прогреве секунд через 10 – коле###ься от 0,2 до 0,8 вольта. Стабильно низкое напряжение говорит о бедной смеси, стабильно высокое – о богатой. Проверить ЛЗ можно просто – принудительно на средних оборотах полностью открыть воздушную заслонку (обеднить смесь) – напряжение должно упасть почти до 0, если почти полностью принудительно закрыть – вырасти до 0,8 вольт. Если таких изменений не происходит – меняем ЛЗ.
b. ЛЗ исправен или заменен, но обороты плавают на горячем и холодном двигателе. Виноват 99% потенциометр, встроенный в позиционер дроссельной заслонки (такая большая баклуша, к которой подходит разъем и 2 трубки тонких, расположена спереди карбюратора, практически упирается в клапанную крышку, ее шток упирается в привод дроссельной заслонки). Снимаем карбюратор, снимаем позиционер. Пробуем на снятом двигать шток. Если практически не двигается – все ОК. Если двигается – не есть гуд, или травят электроклапана или трещина в мембране. Последнее практически не лечится. Если клапана и мембрана в порядке – снимаем металл. крышку (на позиционере есть такая трапецевидной формы) – отгибаем зажатые внутрь полоски металла (аккуратно! пластмасса позиционера непрочная!) и снимаем крышку. Видим 2 электроклапана (2 катушки с медной проволокой) и посередине шток, который передвигает вглубь контакт по графитовым контактам. Из за износа графита тут скорее всего нарушен контакт – лечим так же как и регуляторы громкости на старых магнитофонах – протираем ваткой со спиртом и смазывем жидким маслом полоски графита. Собираем, ставим на место и наслаждаемся!
2. Плавают обороты вплоть до остановки двигателя только на холодном.
a. Проверяем подогреватель впускного коллектора. Под толстой резиновой прокладкой, что между карбюратором и коллектором, вперед по ходу машины к коллектору подключен провод – он подает питание на подогреватель. Снимаем этот провод, меряем сопротивление между контактом на коллекторе и массой. В идеале – порядка 2-3 Ом. Если сопротивление такого порядка, проверяем ток, поступающий на подогреватель на холодном двигателе сразу после запуска. По норме – 5-7 Ампер. При неработающем двигателе (даже если включено зажигание) и при прогретом на 40-50 и более градусов — питание на подогреватель не подается. Если сопротивление более 8-10 Ом, или ток менее 2 Ампер – или замена подогревателя или ремонт. Снимается просто: Снимаем карбюратор, откручиваем резиновую прокладку от коллектора (4 болта). Во впускном трубопроводе видим квадратную ячеистую штуку, которая закреплена 2 болтами по сторонам коллектора и одним болтом к контакту, который стоит с краю впускного отверстия коллектора, перпендикулярно ему (болты часто прикипают, мне пришлось высверливать. Не забывайте заткнуть отверстие впускной трубы тряпкой, чтоб мусор не попал к клапанам и в цилиндры). Сняв нагреватель, отгибаем 4 маленьких язычка по контуру, снимаем квадратную большую металлическую шайбу, которая держит сам нагревательный элемент внутри – и выдавливаем АККУРАТНО! нагреватель. Он представляет из себя квадратную алюминиевую болванку с круглыми ячейками. По 4-м сторонам этого квадрата расположены керамические пластинки толщиной не более 1 мм, рамерами 5х20 мм примерно. Это и есть непосредственно нагревательные элементы. ОСТОРОЖНО, ОНИ ХРУПКИЕ! промываем спиртиком поверхности нагревателей, при необходимости зачищаем нулевкой. Собираем в обратном порядке и радуемся если сопротивление между боковыми лепестками собранного нагревателя и центральным составляет порядка 2-3 Ом.
Ремонт нагревателя, если нагревательные пластинки разрушились (было в моем случае). Аккуратно по торцу алюминиевого блока с ячейками делаем надфилем пропил, так чтобы сам это блок стал похож на оправку по намотку провода, закругляем края. Далее я вырезал из тонкой слюды полоску около 5 мм шириной, накалил ее на газе и дал остыть (делает слюду мягкой), и намотал на алюминиевое основание. Поверх из нихромовой проволоки сделал обмотку из 4-5 витков провода диаметром ~ 0,8 мм. Сверху на каждый торец приложил пластинки из стеклотекстолита с продольными неглубокими канавками (в эти канавки попали витки обмотки, что не давало им коротить друг с другом). Также эти пластинки служили изоляторами. Всю эту конструкцию запихнул назад, выводы обмотки закрепил под болтами, которые крепят сам нагреватель (один вывод – под боковым болтом, другой – под болт, идущий на вывод к контакту, выходящему наружу коллектора). Ток через эту штуку составляет порядка 5 Ампер, нагревается прилично, думаю градусов до 70-80, что есть гуд.
b. Еще влияет на работу холодного хода на холодном так называемая игла переменного сечения. Представляет из себя штырек с пружинкой, расположена на ~ 1 см правее оси воздушной заслонки (ВЗ), и приводится в действие поводком, установленным на этой оси. Снять легко – открутить гайку на оси ВЗ, снять все шайбочки (записав периодичность установки) и выкрутить иглу с латунным круглым основанием из корпуса карбюратора. На торце основания (не более 1 см диаметром 2 диаметрально расположенных тонких отверстия, я в них вставлял маленькие плоскогубцы и выкручивал). Сама игла имеет конусообразную форму, внизу – пружинка. В моем случае износилась сама поверхность иглы и разбилось отверстие основания (стало не круглым, а овальным), в котором она ходит. Полечил просто – напаял на поверхность иглы олова (для придания первоначальной формы) и на торец снизу основания припаял шайбу с подходящим отверстием. Количество воздуха, регулируемого этой иглой на холодном воздухе пришло в норму и восстановился нормальный ХХ.
3. Pierburg и ГБО.
a. Глохнет при движении накатом. Причина – встречный воздух создает повышенное давление в воздушном фильтре, поступления газа не хватает. Лечится просто – трубу воздушного фильтра вынимаем из передней панели авто (возле фары) и закрепляем внутри подкапотного пространства так, чтобы встречный поток воздуха не задувал в нее.
b. Затрудненный запуск двигателя на газу. Причина – закрывается воздушная заслонка (ВЗ), что приводит к повышенному разряжению в карбюраторе (нужно только для бензина) – в результате газа поступает слишком много – смесь не воспламеняется. лечится просто – в разрыв одного из 2-х проводов, подходящих к приводу ВЗ, вставлен выключатель (выведен в салон). При запуске данный выключатель разрывает цепь питания ВЗ и ВЗ не мешает правильному смесееобразованию
1989 г.в., W124, двиг. 102922 карбюратор Pierburg 2EE, зажигание EZL
Отправлено 10 Март 2009 — 16:41
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Отправлено 10 Март 2009 — 17:48
спасибо за информацию много чего полезного для себя взял многие мучаются этим пи 2е-е я долблюсь уже вторую неделю
Отправлено 16 Апрель 2009 — 08:25
a. Проверяем работоспособность лямбда-зонда (ЛЗ). Вариант 1. На прогретом двигателе доводим обороты до ~2500-3000 и смотрим при снятой крышке воздушного фильтра на воздушную заслонку карбюратора. Она должна коле###ься градусов на 10, будучи под наклоном 45-60 градусов. Частота колебаний – раз в 1-2 секунды (чем чаще тем лучше)Вариант 2 (проверяем если нет колебаний). Под ковриком, где ноги пассажира на переднем сиденье, идет черный провод (подключение лямбда-зонда). На нем 2 разъема – прямоугольный с 2-мя белыми проводами – питание зонда и отдельный провод с круглым разъемом – сигнальный. Сначала лучше проверить наличие 12В при включенном зажигании на контактах прямоугольного разъема (на том конце, который идет в сторону двигателя). Если 12В нет – скорее всего неисправен предохранитель в реле перегрузки. К сигнальному проводу нужно подключиться так, чтобы цепь не была разорвана, как бы сделать отвод. На сигнальном проводе, при измерении цифровым вольтметром при запуске должно быть порядка 0,5 Вольта, при прогреве секунд через 10 – коле###ься от 0,2 до 0,8 вольта. Стабильно низкое напряжение говорит о бедной смеси, стабильно высокое – о богатой. Проверить ЛЗ можно просто – принудительно на средних оборотах полностью открыть воздушную заслонку (обеднить смесь) – напряжение должно упасть почти до 0, если почти полностью принудительно закрыть – вырасти до 0,8 вольт. Если таких изменений не происходит – меняем ЛЗ.
2. Плавают обороты вплоть до остановки двигателя только на холодном.a. Проверяем подогреватель впускного коллектора. Под толстой резиновой прокладкой, что между карбюратором и коллектором, вперед по ходу машины к коллектору подключен провод – он подает питание на подогреватель. Снимаем этот провод, меряем сопротивление между контактом на коллекторе и массой. В идеале – порядка 2-3 Ом. Если сопротивление такого порядка, проверяем ток, поступающий на подогреватель на холодном двигателе сразу после запуска. По норме – 5-7 Ампер. При неработающем двигателе (даже если включено зажигание) и при прогретом на 40-50 и более градусов — питание на подогреватель не подается. Если сопротивление более 8-10 Ом, или ток менее 2 Ампер – или замена подогревателя или ремонт. Снимается просто: Снимаем карбюратор, откручиваем резиновую прокладку от коллектора (4 болта). Во впускном трубопроводе видим квадратную ячеистую штуку, которая закреплена 2 болтами по сторонам коллектора и одним болтом к контакту, который стоит с краю впускного отверстия коллектора, перпендикулярно ему (болты часто прикипают, мне пришлось высверливать. Не забывайте заткнуть отверстие впускной трубы тряпкой, чтоб мусор не попал к клапанам и в цилиндры). Сняв нагреватель, отгибаем 4 маленьких язычка по контуру, снимаем квадратную большую металлическую шайбу, которая держит сам нагревательный элемент внутри – и выдавливаем АККУРАТНО! нагреватель. Он представляет из себя квадратную алюминиевую болванку с круглыми ячейками. По 4-м сторонам этого квадрата расположены керамические пластинки толщиной не более 1 мм, рамерами 5х20 мм примерно. Это и есть непосредственно нагревательные элементы. ОСТОРОЖНО, ОНИ ХРУПКИЕ! промываем спиртиком поверхности нагревателей, при необходимости зачищаем нулевкой. Собираем в обратном порядке и радуемся если сопротивление между боковыми лепестками собранного нагревателя и центральным составляет порядка 2-3 Ом.Ремонт нагревателя, если нагревательные пластинки разрушились (было в моем случае). Аккуратно по торцу алюминиевого блока с ячейками делаем надфилем пропил, так чтобы сам это блок стал похож на оправку по намотку провода, закругляем края. Далее я вырезал из тонкой слюды полоску около 5 мм шириной, накалил ее на газе и дал остыть (делает слюду мягкой), и намотал на алюминиевое основание. Поверх из нихромовой проволоки сделал обмотку из 4-5 витков провода диаметром ~ 0,8 мм. Сверху на каждый торец приложил пластинки из стеклотекстолита с продольными неглубокими канавками (в эти канавки попали витки обмотки, что не давало им коротить друг с другом). Также эти пластинки служили изоляторами. Всю эту конструкцию запихнул назад, выводы обмотки закрепил под болтами, которые крепят сам нагреватель (один вывод – под боковым болтом, другой – под болт, идущий на вывод к контакту, выходящему наружу коллектора). Ток через эту штуку составляет порядка 5 Ампер, нагревается прилично, думаю градусов до 70-80, что есть гуд.
3. Pierburg и ГБО. a. Глохнет при движении накатом. Причина – встречный воздух создает повышенное давление в воздушном фильтре, поступления газа не хватает. Лечится просто – трубу воздушного фильтра вынимаем из передней панели авто (возле фары) и закрепляем внутри подкапотного пространства так, чтобы встречный поток воздуха не задувал в нее.b. Затрудненный запуск двигателя на газу. Причина – закрывается воздушная заслонка (ВЗ), что приводит к повышенному разряжению в карбюраторе (нужно только для бензина) – в результате газа поступает слишком много – смесь не воспламеняется. лечится просто – в разрыв одного из 2-х проводов, подходящих к приводу ВЗ, вставлен выключатель (выведен в салон). При запуске данный выключатель разрывает цепь питания ВЗ и ВЗ не мешает правильному смесееобразованию
меня мерен 124, 102 движок и стоит карбюратор Пьербург 2ее, случилось следующее на холостых плавает от 950-1600 оборотов,стала тупее,вчера по пробкам ездил в городе плавать перестала но обороты стали 1950 и не сбросишь, а бывает просто держит и не плавает 1300-1450 оборотов, с утра наргеваеться до 40 градусов и начинает плавать 950-1600, кто знает подскажите как устранить. СТО не делают этих карбюраторов наотрез.Движок 2 литра бензин-газ, но плавает на обоих видах топлива.Вчера вскрыл позиционер мембрамма целая все почистил, проверял люмбду когда прикрываешь заслонку повышаеться до 0,64 открываю понижаеться до 0,31, а в среднем положении показывает 0,5, но пробовал на оборотах 2500-3000 возд.заслонка не колеблиться стоит под углом 50-60 градусов, что делать и в чем причина????
Отправлено 16 Апрель 2009 — 10:43
В первую очередь проверь датчик температуры) А если не поможет, обнули мозги от карба))
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
- Пользователи
- Cообщений: 27
Отправлено 25 Апрель 2009 — 15:02
Причин на самом деле всего 2:
1. Стерся резистор в позиционере. Лечение — снимать с него трапециобразную металл. крышку, протирать дорожки спиртом и смазывать
2. Порвана мембрана или не держут клапана в позиционере. Клапана проверяй продувкой при снятом позиционере, мембрану — также при снятом, но на клапан надо подавать 12В.
Я делал так: снял позиционер, надел вместо вакуаных трубок трубочку от капельници и дул сквозь закрытые клапана. Шток не двигается — все ОК. Потом подал +12 на любой из клапанов, подул через него (через трубочку) — шток вылез. Отключил 12В — минут 20 шток залазить не должен. Если заползает быстро — гаплык мембране (ну или клапанам, но их надо проверить предварительно, как уже писал)
Отправлено 14 Октябрь 2009 — 13:20
Огромное спасибо уважаемый romankh за хороший отчет, а соответственно и правильной для меня подсказке:
так вот ВОПРОС:а если я неправильно подключил этот нагреватель, например без токопропускающей какой нибудь прокладки, авто не может стать самолётом? то есть взлететь на воздух от замыкания и воспламенения бензина?
ПРОДАН — Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
Отправлено 09 Январь 2010 — 15:48
так нужен ли ентот нагревательный элемент????
W124 2.0 1987
Отправлено 16 Февраль 2010 — 20:13
хотел задатать ворос а карб пьербург 2 ее ставился на 124 с автаматами ?? или нет? а то перерыл все и чет не нашел этого
просто проблема в том что в положении D драйв обороты падают до 500 или глохнет
Отправлено 17 Март 2010 — 18:30
Задолбался уже в доску. Подскажите как правильно сделать смесь беднее, а то свечи становятся черные за пару дней, Особенно на 4-ом горшке.+ нету прогревочных оборотов на холдную, но это буду проверять подогреватель впускного коллектора.
бус 510 W667/M102,946/pierburg 2EE/1991г.в.
Отправлено 18 Май 2010 — 01:10
Отправлено 16 Июнь 2010 — 15:37
Всем привет, тоже хх обороты плавали, пока не поменял КД (лямбдазонд), все стало гуд, правда машина после 84 градусов стала на ходу пытаться глохнуть, газонешь прокачкой так все нормуль, на хх перейдешь может заглонуть и все стоишь на перекрестке улыбаешься
, оказалось неказалось — подсос воздуха из топливного патрубка который идет на карбюратор сразу после топл.фильтра, там стоит пластиковая емкость со штуцерами, вот на ней подсос и был, нашел с помошью подтеков бенза, заодно поменял прокладку на впускной коллектор, правда снимайте аккуратно а то я тосолом немного попал в двигатель через клапана, дымил немного потом
, всем удачи и руками дрос. заслонку поменьше трогайте)
Отправлено 28 Июль 2010 — 11:59
Отправлено 28 Июль 2010 — 12:40
Когда заводишь после того как сам глохнет, ты подгазовываеш?
Сообщение отредактировал Rus190: 28 Июль 2010 — 12:44
Отправлено 28 Июль 2010 — 13:06
Отправлено 28 Июль 2010 — 19:20
А может стоит попробовать отключить эбу? что это даст? в каом режиме будет работать? что и как будет работать?
Отправлено 28 Июль 2010 — 22:54
у тебя кстати работают на карбе вакуумные приблуды из которых шток выдвигается спереди и сзади карба?
Отправлено 29 Июль 2010 — 08:25
Кстати регулировка СО это болтик в самом низу карба? Больше нигде не нашелТам рядом еще 3 трубочки вакуумных Какие куда не подскажешь?
Сообщение отредактировал Golovorez: 29 Июль 2010 — 15:38
Отправлено 02 Август 2010 — 10:09
Помогите люди добрые
Карб вроде работал а сечас ливом льет во 2-ю камеру!! Весь впускной коллектор в бензе залит!!!! Че делать то??? Подскажите!!
Отправлено 02 Август 2010 — 12:35
Помогите люди добрые Карб вроде работал а сечас ливом льет во 2-ю камеру!! Весь впускной коллектор в бензе залит!!!! Че делать то??? Подскажите!!
В этом месте прокладка лопнута жду новую Куда туннельчик ведет?
Добрый день, уважаемые!
2) Есть ли у этого двигателя датчик детонации?
5) Откуда берется сигнал на тахометр? Схему отрыть не могу общую принципиалку пока что. Просто с катушки зажигания идет два провода в салон, проброшенных кустарно, я правильно полагаю, что это на тахометр сигнал ушел?
6) Не выдвегается шток позиционера дроссельной заслонки при работе двигателя. Похоже или мембране канц или клапана, или засор, буду чистить.Какие подводные камни?
9) Как такие мерины заводятся в отрицательную температуру, скажем -30, -35, -40
10) Подскажите где диагностический разъем, и какие ножки на нем надо соединить, чтобы запустить диагностику, и куда втыкать светодиод/лампочку? Есть только обрывки информации в голове по этому разъему, надо бы упорядочить, кто-нибудь пользовался им? Как это делается?
13) Насколько я понял, там что, в этом карбе есть еще и какой-то подогрев жиклеров?!?
15) Как работают ускорительные насосы? Первая камера, пока двигательне заведен даже не хочет подключать его. Там электромагнитный клапан, или вакуумный где-то стоит? может за это и отвечает тот клапан описаный в пункте 4,а антидизелингового вообще нет? м?
P.S. а не проще поставить инжекторную систему туда? и какую ставит народ? Но мне хочется карб. ИМХО надежнее и гемора меньше должно быть, если все отстроить. К тому-же говорят что инжектор снизит мощность. Ведь он направлен на уменьшение СО в воздухе и следовательно смесь бедноватая, не будет развивать мощность максимальную.. м? А с другой стороны мне на уши придавливают- СТАВЬ! +20 кобылок машине! Кого слушать? Есть ли объективная профессиональная оценка перевода на инжектор?
Большое спасибо за внимание и за то что осилии прочитать все до конца. Огромное спасибо коллеги за попытку помоч!
Сообщение отредактировал Vinterman: 03 Декабрь 2009 — 10:34
Дорога-жизнь, жизнь-дорога!
Был: мурз w124, 86 г.в., карбюратор PIERBURG, 2л., механика.
выложите пожалуйста ФОТКИ карбюратора PIERBURG 2E-E 2х камерного, у меня почему то заслонка не закрывается на холодный запуск, она постоянно открыта, а в книгах ничего не написано толком и посмотреть негде, если можно то выложите фотки карба, а именно что именно должно поднимать заслонку и опускать ее. И из глушителя высыпается черная зола, я грешу на пере обогащение топливом, двигатель держит постоянно 1500 оборотов, когда начинаешь разгонять его он начинает захлебываться, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙ СТО,
P.S. в сервисах даж смотреть под капот не хотят
люди че не у кого не стоит питпург 2ее?? иль просто нет желания помоч??
Пиши в сервис.
Больше толку будет.
В какой ?? может подскажешь?? Мне так то надо только фотку его посмотреть какими рычажками приводиться в действие заслонкакрупным планом
Диагностика и лечение карбюратора Pierburg 2EE
Надо вставить мбклабру вместо ***
30 сек, в гугле
Отредактировано Der Hammer 18.11.2009 в 23:49
нет она у меня не открываеться
Да не повесят меня за копирайт
«Диагностика и лечение карбюратора Pierburg 2EE
Довольно подробное описание болячек Пирбурга с описанием лечения и координатами врачей 🙂 я нашел года два назад на каком-то из Фольксвагеновских сайтов рунета. Erop
КАРБЮРАТОР 2EE
Cкоропостижное увеличение оборотов хх. Наверняка обрыв в цепи датчика температуры. Их три: на впускном коллекторе, два на переднем штуцере ОЖ блока цилиндров (синего и черного цветов). Так по-моему, синий информирует «мозги» о температуре. Проверь все провода вообще, все подключения к позиционерам карбюратора, термовыключателям, контакты «массы» и состояние (положение) воздушной заслонки, т.е., меняется ли оно при заводке и работе двигателя. Если меняется, то как?
Высокие обороты 2EE? Начались холода и при запуске холодного двигателя автоматика очень долго держит высокие обороты, пока стрелка тем. не дойдет до середины, при этом обороты очень высокие, тахометра нет, но прошлой зимой такого не было. Я бы начал с прояснения следующих моментов:
как (свободно ли?) перемещается тяга привода воздушной заслонки (идет от шагового двигателя)
поведение воздушной заслонки при старте двигателя, точнее- во время работы стартера (должна практически (или) полностью перекрыть воздушный канал)
поведение воздушной заслонки сразу после того как двигатель запустился и стартер выключился (режим pull down)
герметичность всех воздушных патрубков
Если это не помогло, то придется проверить:
соединения с массой
характеристику проводимости температурных датчиков (впускного коллектора и ОЖ). Должно быть: 2-3 КОм при 20°С, 200-300 Ом при 90°С
сопротивление обмотки шагового двигателя (0,9-1,7 Ом)
зависимость сопротивления позиционера дроссельной заслонки от угла поворота сектора газа; (имеется три вывода, считаем слева- направо: 1,2,3; сопротивление цепи между выводами 1-3 д.б. 1,4-1,6 КОм; сопротивление цепи между выводами 1-2 д.б. таким: плавное уменьшение сопротивления из положения «полного закрытия» дросселя (1,4-2,4 КОм) до положения «полного открытия» последнего (270 Ом) — отсутствие обрыва и наличие 12 В в цепи подогрева впускного коллектора — отсутствие обрыва и наличие 12 В в цепи подогрева канала экономии.
2EE своими силами 2EE снимается и разбирается достаточно просто. Нужен ключ звездочка.
Электронные блоки управления продажа и ремонт 447-50-75 711-38-35
Карбюратор PIERBURG 2EE. Порекомендую неплохую литературу. «Ремонт и техническое обслуживание VW GOLF II & JETTA». Автор Этцольд. 96
Карбюратор 2ЕЕ (095) 131-17-11 Спросить надо Алексея-карбюраторщика — вроде бы он мне все сделал неплохо и недорого. З/ч все или почти все у них есть.
Увеличение оборотов ХХ У меня (G2_91/PN) было тоже самое на регулярной основе. А на ходу он иногда сам газовал, когда едешь накатом на включенной передаче (своего рода торможение двигателем. Вылечил у мастеров в Северном Чертаново — они в конфе упоминались неоднократно, телефон 778-38-41. Лечение заключалось в регулировке смеси. Она была слишком бедная — это и приводило к колебательному процессу в регулировании и периодическому повышению-понижению оборотов хх. При подключенном к выпускному коллектору газоанализаторе и отключенном лямбда-зонде винтом качества был выставлен СО порядка 3%. После подключения лямбды СО урегулировалось Экотроником. Все проблемы после этого рассосались. Ну и проверили (у них Бошевские приборы хай-класс) позиционер, потенциометр, датчики, мембраны клапанов и т.д. За работу взяли 40 гринов. Копались часа 2-2.5.
Глохнет Машина пытается заглохнуть при неполностью прогретом двигателе при температуре около 30-40. Аналогичное поведение было в начале зимы. Причем со временем ситуция ухудшалась. Оказалось — конденаст в трубе вентиляции картера. Оттуда плохо отсасывались газы, поскольку она была деформирована, вот конденсат и скопился. Выли оттуда не менее 10 мл воды. После этого все O.K.»
может ли кто скинуть фотки?? стоит ли там шток иль нет, а то похоже чи то карявки лазели туда и толком нифига не сделали
Отредактировано finserov 19.11.2009 в 19:53
когда на моей бмв стоял такой карб, после некольких тыр-пыр я его в мусор отправил и купил новый от нивы. Машинка полетела.
тож самое, пишут, а мне надо фотку как я выложил
У меня стоит такой карб в хорошем состоянии. Если у тебя не закрывается заслонка подсоса-смотри движок что ею управляет. На нем 2 контакта, сопротивление должно быть 0,6-1,2 ом. Или смотри тяги от него к заслонке. Если надо скину фотки этой системы.
Чуть не забыл. Там еще реле есть на питание этого двигателя с предохранителем.
бэха была 518-я. Расход с карбом от нивы был 10-12 литров. Динамика была отменная. Переделок было не много, самая большая — это в текстолитовой проставке между карбом и коллектором просверлить новые отверстия))). Проводку от компа и сам комп выкинули вобще.
Сфоткаю сегодня пришлю. Только разбирать карб неохота. Только сверху и сбоку.
Кстати замена на солекс не решение! Гораздо хуже работает с ним. Сам пробовал на своем двигателе.
Отредактировано Jack942 21.11.2009 в 12:36
мне так и надо, а разбирать его не надо, мне тут еще насоветовали от нивы поставить!!!??? я так думаю что это фигня получиться т.к. там же максимум 1700 а у меня 2300. я пологаю что при езде это будет сильно заметно??? иль нет
кидаю тебе фотки на яндекс. просьба будет — глянь на дроссельной заслонке 1-й камеры есть выемка как на фото карба снизу. или она сверху? Если еще чего посказать по этому карбу пиши.
у меня 1,8 л. пробовал от нивы — лепуха полная, к тому же из под 09 трамблера масло бежит. тебе на 2,3 лучше инжектор найти ну или дорабатывать от нивы карб, но это все равно не то будет.
Отредактировано Jack942 21.11.2009 в 20:23
Проверь почту свою, сегодня был у мастера, пообщался с ним, он мне посоветовал карб ставить от нивы (он сам конечно будет делать это все), сьездил в магазин карб стоит 2700 + за работу он берет 1500, чтоб привести в нормальное состояние питбург на рем комплект 5000 минимум нужно + работа 1500, и не факт что все работать будет. Он ставил одному человеку на мерседес 190 карб от нивы вроде б 63 или 73 ???!!!??? у него до этого стоял КЕ Джитроник, мужик говорит остался доволен машина стала меньше кушать бензина, а аэродинамика ни сколько не изменилась + говорит на холодную стала лучше заводиться с пол пинка как говориться. Так что меня чет стало клонить в сторону Российского карбюратора?? !!! Наверное стоит попробовать, как думайте народ??? А то у нас чет и в прямь в городе напряги с питбургами
и интересно где хоть такие цены???
