Cvt — руководство по проверке, электросхема, описание, на русском языке. — трансмиссия — клуб владельцев nissan liberty
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ CVT В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
• При возникновении неисправности в перечисленных ниже датчиках и соленоидах, блок управления включает режим работы в аварийном режиме.
ДАТЧИК ОБОРОТОВ ВТОРИЧНОГО ШКИВА
• В случае неисправности этого датчика его сигнал заме*щается сигналом датчика дроссельной заслонки. Кроме того, блокируется включение ручного режима, движение происходит в диапазоне D.
ДАТЧИК ОБОРОТОВ ПЕРВИЧНОГО ШКИВА
• В случае неисправности этого датчика его сигнал замеща*ется сигналом датчика дроссельной заслонки и сигналом датчика оборотов вторичного шкива. Кроме того, блокиру*ется включение ручного режима, движение происходит в диапазоне D.
ДАТЧИК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
• В случае неисправности этого датчика, блок управления использует сигналы от выключателя холостого хода и от выключателя полного открытия дроссельной заслонки и по ним выставляет степень открытия дроссельной заслон*ки, см. таблицу.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНОВ
• Если в блок управления поступает два или более сигна*лов от переключателя диапазонов, блок управления выбирает одно из положений. D, N, L и R в зависимости от приоритета, определяемого внутри блока. Если сигнал отсутствует, движение происходит в диапазоне О.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РУЧНОГО РЕЖИМА
• Если в блок управления поступает ненормальный сигнал от этого выключателя, движение происходит в диапазоне D.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА
• Если в блок управления поступает ненормальный сигнал от этого датчика, переключение происходит в условиях, непосредственно предшествующих получению ненор*мального сигнала, или таким образом, чтобы обороты двигателя были ниже 5000/мин.
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В ЛИНИИ
• Если в блок управления поступает ненормальный сигнал от этого датчика, прекращается регулировка давления с обратной связью. Давление регулируется на основе ве*личины полученной непосредственно перед ненормаль*ным сигналом.
СОЛЕНОИД ДАВЛЕНИЯ В ОСНОВНОЙ МАГИСТРАЛИ
• Если в блок управления поступает ненормальный сигнал от этого соленоида, он отключается и выставляется мак*симальное давление в основной магистрали.
СОЛЕНОИД БЛОКИРОВКИ МУФТЫ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
• Если в блок управления поступает ненормальный сигнал от этого соленоида, он отключается и снимается блоки*ровка гидротрансформатора.
ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
• Если в блок управления поступает ненормальный сигнал от этого электродвигателя, катушка A-D электродвигателя отключается, переключение происходит в условиях, не*посредственно предшествующих получению ненормаль*ного сигнала.
СИГНАЛ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ
• Если в блок управления поступает ненормальный сигнал оборотов двигателя, давление в магистрали регулируется на основе степени открытия дроссельной заслонки. Кроме того, снимается блокировка гидротрансформатора.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ. ЭЛЕКТРОСХЕМА
СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ ВХОДНЫХ/ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ CVT
(Стандартные данные)
Примечание:
По завершении блокировки гидротрансформатора во время движения со схоростью прибл. 18-40 км/ч.
ОСНОВНЫЕ ПРОВЕРКИ
Проверка масла CVT
• Проверьте уровень и утечки масла.
• Проверьте состояние масла.
Управление переключением рычага селектора
• Проверьте и отрегулируйте переключатель диапазонов.
ПРОВЕРКА НА НЕПОДВИЖНОМ АВТОМОБИЛЕ (STALL TEST)
1. Проверьте уровень масла в двигателе. При необходимости долейте.
2. Прогрейте масло в CVT (до рабочей температуры 50;80’С) после прибл. 10-минутной поездки на автомоби*ле. После этого проверьте уровень масла в АКП. При необходимости долейте.
При температуре окружающего воздуха 20 С после 10-ти минутой поездки и в городском цикле движения температура масла в CVT повышается до 50-8С»С.
3. Затяните стояночный тормоз до упора, зафиксируйте колеса.
4. Запустите двигатель, нажмите на педаль тормоза, установите рычаг селектора в положение D.
5. Удерживая нажатой педаль тормоза, постепенно нажмите на педаль акселератора до упора.
6. Быстро запомните обороты двига*теля и сразу же отпустите педаль акселератора.
Внимание!
Во время проверки не удерживайте нажатой педаль акселератор» более 5 сек.
7. Переключите рычаг селектора в положение N.
8. Дождитесь остывания масла CVT. Для этого на 1 мин. оставьте двига*тель работать на холостом ходу.
Нормальные обороты: 2250-2750 об/мин
1. Проверьте уровень масла в двигателе. При необходимости долейте.
2. Прогрейте масло в CVT до рабочей температуры 50-80″С после прибл. 10-минутной поездки на автомобиле. После этого проверьте уровень масла в CVT. При необходимости долейте.
Примечание:
При температуре окружающего воздуха 20’С после 10 минутной поездки о городском цикле движения температура масла в CVT повышается до 50-80’С.
3. После прогревания CVT открутите заглушку контрольного отверстия для проверки давления и установи*те туда манометр (специнструмент ST2505S001).
Внимание:
Для снятия и установки заглушки контрольного отверстия пользуйтесь специнструментом ST25480000.
4. Затяните стояночный тормоз до упора, зафиксируйте колеса.
5. Запустите двигатель и измерьте давление в основной магистрали на холостых оборотах и с полностью открытой дроссельной заслонкой.
Внимание:
• Во время измерения до упора нажмите на педаль тормоза
• При измерении давления с полностью открытой дроссельной заслонкой см. раздел «Проверка на неподвижном автомобиле».
6. После завершения работ установи*те на место заглушку контрольного отверстия и затяните ее с требуемым усилием.
И : 5,0-6,8 N-m (0,5-0,7 кг-м)
Внимание:
Поскольку на резьбу заглушки наносится клей, не используйте смятую заглушку повторно.
НОРМАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ В ОСНОВНОЙ МАГИСТРАЛИ
МРа (кг/см3)
Если в электрооборудовании CVT воз*никли неполадки, после поворота ключа зажигания в положение ON загорается на 2 сек. индикатор SPORT, а затем мигает в течение 8 сек. Если неисправности отсутствуют, индикатор загорается на 2 сек., а затем гаснет. Информация о неисправностях выводится из памяти после сигнала запуска режима само*диагностики. По миганию индикатора SPORT можно определить место неисправного компонента. Кроме того, если после завершения самодиагностики индикатор продолжает мигать с частотой 1 Гц, это указывает на неисправность блока управления.
Если мигание не прекращается после поворота ключа зажигания в положения ON-OFF. замените блок управления.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ФУНКЦИИ САМОДИАГНОСТИКИ
1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Поверните ключ зажигания в положение ON. затем — в положение OFF. Повторите два раза, затем переведите ключ зажигания в положение OFF.
3. Переведите рычаг селектора в положение Р, поверните ключ зажигания в положение ON, проверьте,
загорается ли на 2 сек. контрольная лампа CVT.
4. Поверните ключ зажигания в положение OFF.
5. Нажмите на педаль тормоза до упора. Полностью отпустите педаль акселератора, переведите рычаг селектора в положение D.
6. Поверните ключ зажигания в положение ON.
7. Отпустите педаль тормоза, переведите рычаг селектора в положение L
8. Нажимая до упора на подали тормоза и акселератора, переведите рычаг селектора в положение D.
9. Считайте коды неисправностей, самодиагностика завершена.
МИГАНИЕ ИНДИКАТОРА SPORT
• Импульс неисправной цепи имеет большую длительность.
1 — Датчик оборотов вторичного шкива
2 — Датчик оборотов первичного шкива
3 — Датчик дроссельной заслонки
4 — Шаговый электродвигатель
5 — Датчик давления в линии
6 — Соленоид давления в основной магистрали
7 — Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора
8 — Датчик температура масла CVT или источник питания блока управления
9 — Сигнал оборотов двигателя
10 — Функция защиты CVT
Миганий нет — Переключатель диапазонов, блок акселератора (выключатель холостого хода) и выключатель фонарей стоп-сигнала
*1: Если повторяются мигания с частотой 4 Гц, значит, неисправен резервный источник питания для памяти, в этом случае необходимо заменить блок управления CVT. Такая ситуация также возможна в случае, когда аккумулятор длительное время не эксплуатировался или в случае окончания срока службы аккумулятора.
* 2: Если после завершения самодиагностики индикатор продолжает мигать с частотой 1 Гц, это указывает на неисправность блока управления.
СТИРАНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Коды неисправности сохраняются в памяти блока управления во время эксплуатации автомобиля. На состояние памяти не влияет положение ключа зажигания. Однако, по завершении процедуры самодиагностики после поворота ключа зажигания в положение OFF, коды стираются из памяти. Стереть коды неисправностей из памяти возможно и с помощью CONSULT.
ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ
ДАТЧИК ОБОРОТОВ ПЕРВИЧНОГО ШКИВА
Поднимите автомобиль, повращайте передние колеса. Между контактами 1 и 3 разъема датчика должно быть напряжение аккумулятора (прибл. 12V). Частоту импульсов на контакте 2 можно из*мерить при помощи тестера CONSULT.
Примечание:
Подключите провод передачи данных к диагностическому разъему автомобиля.
Частота на скорости 20 км/ч: прибл. 900 ГЦ.
ДАТЧИК ОБОРОТОВ ВТОРИЧНОГО ШКИВА
Поднимите автомобиль, повращайте передние колеса. Между контактами 1 и 3 разъема датчика должно быть напряжение аккумулятора (прибл. 12V). Частоту импульсов на контакте 2 можно из*мерить при помощи тестера CONSULT.
Примечание:
Подключите провод передачи данных к диагностическому разъему автомобиля. Частота на скорости 20 км/ч: прибл. 600 Гц.
ПОНИЖАЮЩИЙ РЕЗИСТОР
Проверьте сопротивление между контактами разъема понижающего резистора.
Сопротивление: Прибл. 12 Ом
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В ЛИНИИ
Во время работы двигателя проверьте напряжение между контактами разъема управляющих клапанов.
Контакты 1-6: прибл. 0,5-4,5V
Контакты 6-10: прибл. 4.5-5.5V
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА CVT
Изменяя температуру, как показано на рисунке, проверьте сопротивление между контактами на промежуточном разъеме.
Сопротивлению между контактами 6 и 7:
При температуре прибл. 20 С: Прибл. 2,5 kОм.
При температуре прибл. 80 С: Прибл. 0,3 kОм
СОЛЕНОИД ДАВЛЕНИЯ В ОСНОВНОЙ МАГИСТРАЛИ И СОЛЕНОИД МУФТЫ БЛОКИРОВКИ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
Проверьте сопротивление между контактами разъема управляющих клапанов и массой.
ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
• Проверьте сопротивление между соответствующими контактами разъема управляющих клапанов.
Контакты 2-3,4*5: прибл. 28 Ом
• Проверьте сопротивление между соответствующими контактами разъема управляющих клапанов и массой.
Контакты 2,3,4, 5 — масса: прибл. 14Ом
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА SPORT
Проверьте проводимость между контактами 1-2 разъема управляющего
механизма АКП.
Выключатель включен: проводимость есть.
Выключатель выключен: проводимости нет.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНОВ
1. Перемещая рычаг селектора через все диапазоны, проверьте проводимость между контактами переключателя.
2. Если проводимость в норме, отрегулируйте переключатель диапазонов. Если проводимость отличается от указанной в таблице, замените переключатель диапазонов.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РУЧНОГО РЕЖИМА
• Перемещая рычаг селектора через все диапазоны, проверьте проводимость между контактами управляющего механизма.
Контакты 4-12 (выключатель положения рычага в секторе ручного режима):
Рычаг селектора в секторе ручного режима: проводимости нет. Рычаг селектора в другом секторе: проводимость есть. Контакты 4-11 (сторона « »):
Рычаг селектора в диапазоне « »: проводимость есть
Рычаг селектора в другом положении: проводимости нет Контакты 3-4 (сторона «-»):
Рычаг селектора о диапазоне «-»: проводимость есть Рычаг селектора в другом положении: проводимости нет Контакты 4-10:
Рычаг селектора в секторе ручного режима в нейтральном положении: проводимость есть
Рычаг селектора в другом положении: проводимости нет
§
Проблема с вариатором — стр. 57 — cvt (вариатор) — клуб владельцев nissan liberty
Симптомы:
1) Очень медленный и тяжёлый разгон.
2) На скорости 60-70 км в час высокие обороты (под 4500)
3) Впечатление что везёшь прицеп весом в полторы тонны
4) Всё тоже самое только периодически, часто бессистемно, может неделю ездить норм, а потом «свалиться» в такой режим
5) Чтобы сдать в горку на задней скорости приходится давать почти 3 тысячи оборотов. Очень неохотно едет назад.
6) Когда возникают «тупняки» — самодиагностика выдаёт ошибки 4,6,10 (читаем как делать самодиагностику в разделе FAQ)
Причина — некорректная работа соленоида линейного давления. Причина в поломке (чаще механической) внешнего разгрузочного резистора.
Причина чаще всего в этом резисторе:
Находится на коробе прямо под дроссельной заслонкой (рядом с верхним датчиком скорости). Крепится двумя болтами под 10 головку. Снимать сначала фишку с ямы (аккуратно не сломайте), потом трещоткой и удлинителем сверху просунув руки под ДЗ откручиваем болты сопротивления и вытаскиваем. Измеряем любым мультиметром. Должно быть в районе 12 Ом. У меня было 15 Ом, как старое так и новое.
Можно купить сопротивление в любом радиомагазине. Параметры — керамическое на 12 Ом.
Вот что часто с ним бывает:
На контрактных коробасах это проблема №1 чаще всего. Ломают его при снятии, постановке, рвут провода. Потяните оба проводочка — должны держаться намертво.
Измерьте сопротивление, пошатайте провода — должно показывать чётко в районе 12 Ом. Если вдруг показания резко меняются — меняйте сопротивление, либо «колхозте» из радиодеталей.
§
Всем доброго дня (вечера/ночера).
На сегодня проблема такая — умирает (практически умер) задний ход на варике. Т.е. на холодную, не теплее неск. градусов выше нуля — машина задом еще едет, но иногда с рывками. Причем чем холоднее — тем лучше, в морозы на малогретой машине вообще как всё в порядке. Теплее — не едет вовсе, ну или только под уклон.
Самодиагностика неоднократно показала ошибку 5 (датчик давления). Других ошибок нет.
С движением вперед проблем нет, гоняю без проблем, иногда вроде как буксует, но не возьмусь сказать, что это у меня не обострившаяся на фоне всего этого паранойя.
Уровень масла в варике в норме (по верху на горячую), меняно целиком тыщ 30 назад. Цвет его впрочем не очень, темноват, я привык что оно всегда розовое.
Пробег ~210тыщ.
А вопрос простой — сильно всё плохо, имеет смысл вскрывать/ремонтировать, обойдусь «малой кровью»? И какой? Насколько мне хватает общий представлений — если едет, то фрикцион вроде как живой, а проблемы с чем? С насосом/гидроплитой?
Или лучше бежать за контрактным котом в мешке? Но меня пугают нонешние их цены по 14тыщ (без доставки) в уссурийсках и внешний вид на фотках — это же капец что за металлолом временами
. Вживую что будет страшно и думать. А гарантий никаких ваще.
Местные посредники вживую товара не имеют, тот же кот с ДВ, чтото гарантируют, но непонятно чего, спецсервисы по коробкам продажей контрактных не занимаются, что навевает грусть.
Из японии с яхи с доставкой и пробегом тыщ в 80 выходит 50т.р. -этой коробке и этой цене я верю, но денег и жалко и нету.
Вопчем посоветуйте, что сможете.
§
Наша группа в Контакте https://vk.com/club76503035
§
добавлю свои 5 копеек : приобрел примерно месяц назад либерти QR20 2001 года по началу просто песня (исключая расход , оказался в смешанном режиме 15.) уже на вторую неделю стал замечать странности
двигатель пока не прогреется до ему одному известной температуры 80% будет работать в аварийном режиме, но и после прогрева при езде по городу после перегазовки может свалиться …. также на жаре наступают странности , ехал давече со вкчюченным кондером по трассе темпер за окном 27 — 30 после 30ти км машина перестала хоть както реагировать на педаль газа, плааавненько так обороты скинула , я остановился , заглушил , открыл капот , подождал 10 минут и поехал дальше , но после нескольких км история повторилась , вырубил кондер и через 3 сек реакция на педаль вернулась….. также машина иной раз может двигаться на «повышенной передаче» (медленно набирать скорость) или просто при старте с перекрестка сначала медленно двигается , а когда по реще набереш обороты стартует с небольшим прошлифоном или паркуясь не может вьехать в маханькую горку.
недавно (до покупки мной) менялось масло частично , также я менял еще раз частично но в уровне не уверен , там щуп странный, снизу две риски затем двойной изгиб а над ним надпись «HOT» так вот при заглушенной остывшей машине масло выше рисок на 2-3 см , затем завожу жду 3 минуты , масло между рисками и по мере прогрева начинает опять подниматься , после поездки 10км уровень чуть выше середины между изгибами , а сколько должно быть нигде не написано.
сьездил в одну контору проверили моднявым прибором сказали 2 ошибки 1- датчик температуры 2-датчик скорости при этом датчик температуры сказали «мертв» а датчик скорости видимо переодически…. первый я заменил (при замене посмотрел внутри поддона на магнитах была пыль но не много) а насчет датчика скорости вообще хохма , на мой вопрос «а который датчик то» был дан ответ «он там один»…. вобщем поискав нашел лиш два датчика оборотов (которые тут зовутся датчиками скорости) на абум мнять не стал поехал ко второму спецу , тот подцепил другой прибор , покатался со мной и вынес вердикт «скорее всего что то в проводке» ибо ошибка датчика скорости записана а на момент проверки сигнал с него бодрый шел , по словам этого спеца если датчик мертв , то он мертв! но ни он ни я не смогли найти схему на авто а по сему прозванивать проводку он не стал , а я заказал книгу с «легион автодата» ибо других к сожалению нема .
пока книжка идет решил на пробу взять (потрепаться) оба датчика скорости и эффект после двух поездок не радует…… проблемы остались , но на холодную машина лучше себя ведет.
начитался статей про вариаторы и стало страшновато , ибо там сказанно «если машина на холодную в аварийном режиме» хана коробочке? в одной умной статье читал что нужна замена ремня шкивов и гидроблока(((
вобщем не понимаю что с машиной а толковых мастерских по близости (живу 50км от нижнего тагила) днем с огнем…
ЗЫ никому либерти не нужна?
§
§
Совсем у меня машина сломалась. Изначально была проблема неприятных рывков при разгоне до 30 км (вибрация как по гравийке едешь). Ошибок никаких не показывало, задавал вопрос в этой ветке, вроде как остановились на ремнях со шкивами (проскальзывает). Отложил ремонт на отпуск (август). Ездил как пенсионер, разгоны минимизировал, но в эту пятницу приключилось горе… Припарковался как обычно у магазина (около дома), сделал покупки, начал отъезжать, завелся, включаю R и двигатель глохнет…. Я сначала вообще не понял что произошло, ставлю в паркинг, завожу а двигатель страшно троит и глохнет. У меня паника, думаю еще и двигатель менять, но подъуспокоившись и проанализировав ситуацию понял, что это не двигатель. Запустил диагностику движка, ошибок нет, а вот с диагностикой вариатора случился канфуз, с горем пополам влез в меню и о катастрофа, лампочка спорт просто мигает (примерно 2 раза в секунду). Никаких пауз и смены частоты мигания. Приговор ясен, замена вариатора, но блин двигатель не запускается, вот что самое пугающее… Оттащили на галстуке на стоянку, теперь головую ломаю что может такое быть… Какие будут соображения?
Копаюсь на стоянке, выяснил, что искры нет, бензин не поступает. Удалось залезть в диагностику вариатора, ошибок нет! Может связано с тем, что без аккума двое суток простояла…
§
ЖИВУ БЕДНО, ВИНО ПЬЮ СТАРОЕ, СЫР ЕМ С ПЛЕСЕНЬЮ, И МАШИНА БЕЗ КРЫШИ…..)
Было: … … Opel Kadet — Opel Omega — Mitsubisi Lancer Cedia. Есть: Nissan Liberty 02.2004, RM12131892, QR20, 120.000 км., 210.000 уже моих. Золото, а не машина (ну, в смысле, цвет такой..).
§
Когда купил машину, многие вещи казались непривычными и подозрительными, особенно поведение вариатора. Съездил в кэнси на Островского, адекватные и грамотные ребята, сделали диагностику, мастер прокатился сам за рулем, и сказали — так и должно быть. Единственное, на что обратили внимание, это неправильная замена масла в вариаторе. Мне ее меняли в другом месте, частичной заменой и без смены верхнего фильтра. Это неправильно и совсем не способствует увеличению срока службы. Скоро поеду к ним, на правильную замену, перед летним сезоном.
Ну а у тебя, если с уровнем и цветом масла в вариаторе все нормально, тогда на диагностику двигателя. Плюс попробовать заменить свечи, воздушный фильтр…
§
всем привет!кончился бензин на трассе,на галстуке протащили около 2-3 км. до заправки,на улице -5 было,заправился,проехал ещё 300 км.,на следующий день завёл,началось щуршание или небольшой скрежет(точно не опишу) на Р,на D продолжается примерно до 7км/ч,дальше может из-за шима двигателя не слышно,а может и вовсе проподает.,при повороте руля ещё добовляется звук-может гидроусилитель,хотя когда баранку не трогаю звук всё-равно присутствует.,прочитал тему,есть похожие симптомы,даже про гидрач что-то,сам не уверен,сам не ремонтирую,посоветуйте на что обратить внимание.Спб
§
спасибо за ответ, владею машиной уже два года, до этого проблем таких не было, за жидкостями слежу сама, меняют на сто, где обслуживаюсь, в коробке масло меняла этой весной — в апреле, еще как бы рановато для следующей замены. Эта неисправность появилась вчера, я сразу на сто поехала медленно и верно 10 км/ч, короче доползла, они открыли капот — глянули, не знаю уж как визуально это определить, и сделали заключение — коробка и ей хана. Я говорю, может вы диагностику сделаете, а зачем? И так понятно. Да, кстати, мастер вытащил щуп и говорит, смотри, на кончике щупа он узрел какую-то стружку, хотя я вообще ничего не увидела.
Ну, не знаю уж что там узрел мастер, но изначально проблема в коробке — по электрике! 70% — верхний датчик, 20% — степ мотор и 10% за то что обе детали кирдык… Произошло на 99% из-за перегрева коробки. Перегрев на 99,999% случился из-за малого уровня жидкости (в сервисах его, уровень, смотрят не всегда правильно, примерно 50/50), возможно еще где-то подтекало…). А вот то что там скрежещет что-то, это уже плохо! Тут уже действительно возможны варианты механической поломки КПП, но раз она пока едет (медленно, потому что в аварийном режиме), то есть шанс что вы просто наговариваете, а мастера пытаются навариться. Если есть желание, возможность и хоть чуть чуть понимающий человек — пусть он сольет жижу с вариатора на яме в гараже, открутит поддон, и там уже будет видно — есть ли металлическая стружка или нет. Если нет — спокойно собирайте, и ездите.
Моя рекомендация
1) меняйте верхний датчик скорости и ОБЯЗАТЕЛЬНО доведите уровень жидкости до нормы. Датчик меняется без разбора КПП, под капотом.
2) если все нормально и машина поедет — то ездите спокойно, если нет — тогда вариант со сливом жижи и выискиванием стружки.
3) Если после замены верхнего машина не поедет и будет опять мигать лампа Спорт, то плюс ко всему умер степ-мотор. Его не заменить без съема поддона, так что все равно искать того кто возьмется снимать.
§
Всем привет.
Машина разгоняется медленно, до скорости не более 110 км/час, иногда, после стоянки на парковке в течении 20-30 минут, при попытке тронутся с места, обороты двигателя поднимаются до 2500-3000 об/мин, при этом на педаль газа нет ни какой реакции, а машина движется со скоростью 10-15 км/час. Самодиагностика вариатора (и двигателя) ошибок не показывает «чек» не моргает. после 3-4 попытки завести машину и тронуться все проходит. Масло в вариаторе свежее, уровень в норме. В сервисе (пит стоп) предложили замену вариатора, мотивируя тем, что вытянулся ремень, ремонтировать не хотят. В другом сервисе (Отаку моторс) тоже предложили замену варика на контрактный, так как ремонт будет стоить в полтора раза дороже.
P.S. иногда, когда машина стоит под наклоном вперед или вниз, при троганье ощющяется сильный рывок.
Кто сталкивался с подобным.
§
Если говорить о принципе работы, то ГТ блокируется при выходе автомобиля на «крейсерскую скорость». Момент от двигателя напрямую передаётся на первичный вал вариатора без пробуксовки в ГТ.
А вот если о неправильной работе блокировки, то у меня например было так:
«при начале движения (нажатии на газ), блокируется гидротрансформатор и машина дёргается и глохнет. Другими словами включаю драйв, нажимаю на газ, как при обычном трогании, ощущаю сильный рывок сопровождаемый взвизгом (пинок), машина заглохла.
Однако если на газ почти не нажимать, то покатившись через пару секунд будет рывок вперёд, который вызван блокировкой гидротрансформатора и машина, если не заглохла начинает стремительно разгоняться, будто механика на высокой передаче. Если в этот момент нажать на тормоз с целью остановиться, то ощущения, что ты нажимаешь на тормоз машины с механикой, движущейся на второй передаче, без выжимания сцепления. Она подёргиваясь глохнет.
Другой вариант развития событий: если удалось тронуться вышеописанным способом, то нельзя резко добавлять газ, иначе машину начинает страшно трясти и со стороны вариатора, такой же страшный скрежет — визг, будто мощный двигатель проворачивает ремень в шкивах, ну или фрикционы буксуют. Машина при этом конечно постепенно набирает ход, пока не уравняются противодействующие силы: двигателя, стремящегося набирать обороты и инерции авто, препятствующей двигателю это делать. После такой борьбы и выхода на «крейсерскую скорость» покатились нормально.
Но думаю, может быть немного и подругому.
§
Мучиться и пытаться войти в режим самодиагностики. У многих он и 10 раза не получался. На форумах для всех этих вариаторов одна методика. Когда получиться — поездить ло наступления глюков и сразу же самодиагностику.
Мне думается так: поскольку
если ехать в ручном режиме тоже все нормально.
то я я бы не стал грешить на движок. А т.к. коробка с ручным переключением передач, то кто его знает, как реализуется программная часть. Можно предположить, что при включении ручного режима теряется «обратная связь» вариатора с компьютером. А при горячей коробке начинает глючить датчик скорости (верхний датчик обсуждается здесь на форуме). Проверить датчик на стоящей машине — практически никак, только на ходу сканером считывать показания.
Т.е. для проверки этого предположения — или сканером на ходу смотреть сигналы с первичного/вторичного датчиков скорости, или поменять датчик (датчики) на заведомо рабочие.
Кстати, еще можно так попробовать, если не страшно сломать чего-нибудь. Отключить вообще датчик (один, другой, оба) и посмотреть что будет. По идее на обычном CVT вариатор поедет в аварийном режиме (на первой скорости), а вот если MCVT — то кто его знает. Если при включении ручного режима отключается обратная связь — то машина поедет нормально (однако вдруг есть проверка датчиков — не в смысле работоспособности, а в смысле наличия — тогда можно попробовать просто вытащить датчик и закрепить его рядом, защитив от повреждения и от грязи).
Вот такие мысли вслух…
А вообще, когда такое происходит, есть ощущение, что машина едет на 3-4 скорости? — это одно из проявлений аварийного режима. Хотя чаще — на 1 скорости.
§
Либерти SR-20 PM-12 Пудрил мозги варик давно- при кратковременной остановке передача оставалось та же, что и до нее, соответственно тяжелый старт и просто ох расход топлива, при нагреве- все приходило в норму, за исключением моргания лампы sport, но на днях проблема с переключением ушла- их не стало вообще. Как поехал на первой, хоть тахометр закладывай- бесполезно. После высказаваний в адрес машины, вроде будь проклят тот день и так далее, поехал к товарищу, у которого был степ-мотор, ему когда-то меняли на Сирене, оказалось не он, в общем взял, разобрал, заменил и пошел спать,т.к была уже ночь. За ночь насмотревшись кошмаров на тему CVT утром помчался в гараж. Подтеков нет уровень в норме завел, на всякий случай покурил и поехал… поехал и обалдел, как преобразилась машина, тут я ощутил все прелести вариатора.
Расход упал раза в полтора не меньше, спокойные старты на перекрестках( в смысле не боишься вылазить в плотный поток) чуть газу и несет шустро. Проехал уже больше 1000 км, вроде все нормально! Удачи всем!!!
§
Здраствуйте,помогите пожалуйста мудрым советом.У меня Nissan Liberty 1999,SR20DE,Питер.Пару месяцев назад,а может и больше,не помню,заработался,начался гул в коробке,т.е.,еду и такое ощущеник,как будто на троллейбусе,или на электрокаре,чем выше скорость,тем гул увеличивается по частоте,думаю подшибник какой-нибудь,надо заехать на СТО,но не получалось все со временем,честно,работы много,но этот не приятный звук стал становиться громче,хотел уже наконец-то на этой неделе заехать на диагностику,и пару дней назад в выходные,заметил,что трогаешься,и варику явно както-то не хорошо по началу,как буд-то тяну кого-нибудь на тросе,тяжело ему,аж машину немного потряхивает,но потом,увеличивая скорость ему становиться полегче,а вчера,отьезжая от магазина,метров сто на малом ходу,ему вообще поплахело,он он напрягся,аж машино затрясло,и…..дздынь,что-то под капотом,явно что-то сломалось,и тишина,машина встала,мотор работает,но не в одном режиме машина не едет,вот и приплыли подумал я.В нете,благо тел. С собой,покапался,признаки хана вариатору,сделал самодиагностику коробки,ошибка 5 и 9,датчик давления масла в коробке и нет оборотов двигателя(хотя откуда они могут быть,если вся процедура при вык. движке),вообщем позвонил в несколько контор,занимающихся ремонтом вариаторов,все утверждают,по признакам порвалась цепь,и стали предлогать эвакуацию и диагностику коробки бесплатно,если потом я у них ее буду чинить(заманчиво,но уверен они это потом в стоимость ремонта включат),и обьясняют,что посмотрим,диагностируем,надо,снимем коробочку,дефектуем только то что под замену,и только тогда,скажем полную стоимость ремонта,но примерно,начинается от 40 тыс., и выше соответственно,дают гарантию от 6-12 мес,на вопрос сколько после этого я могу еще ездить,ничего внятного,типо,все зависит от бюджета моего,правлда в одной фирме,мол.чел. сказал,что они больше вариаторами не занимаются,но советует,лучше взять контрактную,потому что он посоветовать спецов,даже у нас в Питере честно говоря не может,да и где правда и купить бу коробку тоже.Посмотрев во Владике,коробки по цене явно по меньше стоят чем ремонт моей,но доставка,время и не мало важно,где гарантия,что не кончанная придет?Вот я и в раздумье,с одной стороны-вроде фирмы,готовы хоть завтра забрать машину и колдовать с ней,и обещают за короткие сроки,так говорят,починить,да и хоть какая-то гарантия,правда цена убивает,а и друзья говорят,лучше бу,там хоть родные детальки,притертые как надо,правда,если ,что гне так,то кому потом предьявить?а отремонтированная типо долго не прослужит,изношенные детали новые,все это притираться должно,и как эта солянка в целом поведет себя со временем,не понятно,да и дорого,вот и сомненья появились тоже,не хочется,чтобы через год,опять сидеть и думать,стоило ли это таких немалых денег для меня?(((((Мне машинка очень нравиться,и хочется продолжать с удовольствием на ней кататься,не думая о плохом,что может случиться.Может,если к то встречался в Питере с такой проблемой,может посоветует,что-нибудь,может каких-нибудь проверенных так сказать людей,кто продает контрактные варики,в хорошем состоянии,и если не в Питере,то может еще как??Буду признателен за любую помощь в этом вопросе,слабая надежда может это вообще не коробка(где здесь на форуме,писали,что у чел.просто какой-то рычаг кулисы чтоли просто тупо лопнул и сломался),но сомневаюсь,что так бывает просто((На диагностику,конечно надо будет оттащить машинку,но боязно ребята,что могут ведь и развести вашего собрата,потому что не спец. В таких вопросах.Так что подскажите плиз,как мне быть,что делать,чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги и нервы)!!??
§
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
У меня проблема в том, что после непродолжительной стоянки (от1 до 6 часов) при начале движения (нажатии на газ), как мне кажется блокируется гидротрансформатор и машина дёргается и глохнет. Другими словами включаю драйв, нажимаю на газ, как при обычном трогании, ощущаю сильный рывок сопровождаемый взвизгом (пинок), машина заглохла.
Однако если на газ почти не нажимать, то покатившись через пару секунд будет рывок вперёд, который вызван блокировкой гидротрансформатора и машина, если не заглохла начинает стремительно разгоняться, будто механика на высокой передаче. Если в этот момент нажать на тормоз с целью остановиться, то ощущения, что ты нажимаешь на тормоз машины с механикой, движущейся на второй передаче, без выжимания сцепления. Она подёргиваясь глохнет.
Другой вариант развития событий: если удалось тронуться вышеописанным способом, то нельзя резко добавлять газ, иначе машину начинает страшно трясти и со стороны вариатора, такой же страшный скрежет — визг, будто мощный двигатель проворачивает ремень в шкивах. Машина при этом конечно постепенно набирает ход, пока не уравняются противодействующие силы: двигателя, стремящегося набирать обороты и инерции авто, препятствующей двигателю это делать. После такой борьбы покатились нормально. Проехав метров 500 — 1000, коробка работает нормально. До следующей похожей стоянки. Если стоять меньше или больше, то таких неприятностей при старте нет.
Надо отметить, что раньше было хуже, Все эти симптомы были при любой стоянке более 1 часа, при чем сопровождались не желанием вариатора переводить шкивы на повышенное передаточное отношение. Другими словами, поборовшись с пинками приходилось километра 2 ехать со скоростью 30 км/ч и оборотами двигателя 4000 об/мин. После чего постепенно начинались переключения и через время всё в норме. Надо отметить, что в то недоброе время пинок случался почти сразу после включения драйва или любого другого режима коробки, кроме нейтрали. Не нужно было даже отпускать тормоз, как гидротрансформатор блокировался и машина дёрнувшись глохла.
Желая решить проблему много раз прибегал к самодиагностике. В момент глюков коробки, коды были разными и иногда система выдавала несколько неисправностей иногда одна или две. Были варианты выхода из строя степмотора датчики скорости соленоид блокировки гидротрансформатора. Были варианты только степмотора, или только соленоида. Но когда всё утрясётся и машина едет нормально диагностика сообщает об отсутствии неисправностей.
Я ПОЛНОСТЬЮ заменил масло в коробке с промывкой обоих фильтров, снимал гидроблок и степмотор. Заметил, что клапан, которым управляет степмотор немного подклинивает двигаясь в корпусе гидроблока. В общем я всё почистил притёр, помыл. Надеялся, что решу все проблемы. И действительно вариатор стал намного лучше работать после моих операций. Теперь передаточное отношение нормально меняется во всём диапазоне работы. Но остались проблемы описанные в начале.
Я не зря написал именно такой временной промежуток стоянки (1-6 часов), потому что если машина стоит дольше, то проблем так же нет, как и при краткосрочной остановке.
Вроде бы машина и исправна, и ездий выработав стратегию троганий с места после небольшой стоянки.
Но, честно сказать, я боюсь порвать ремень и тогда будет ой ой ой! Мне по роду службы приходится много передвигаться на большие расстояния и встать где нибудь за 1000 км от дома с порванным ремнем, ой как неохота. Но с другой стороны контрактный вариатор тоже покупать неохота без серьёзной на то причины.
Заранее спасибо за помощь!
Вот и думаю то ли контрактный вариатор купить, то ли что то надо делать дальше.
§
§
Здравствуйте, у меня возникла проблема, прошу подскажите, что делать? Вчера подъезжаю к перекрестку, притормаживаю, , машина как-то дернулась и встала, скорость включена, но она ни с места. Пробую включить заднюю, переднюю, газую, никакой реакции — стоит. Прочитал, что может это быть от того, что мало масла в коробке, проверил — норма. Коробка — вариатор, Ниссан Либерти, 2000 года. Подскажите, что может быть, пипец, собрался на юг на ней ехать!!!
§
§
в общем так, сделал самодиагностику, и не раз, сначала в гараже, прогрели, поездили и когда вернулись в гараж сделал самодиагностику, никаких ошибок, вечером поехали по-магазинам, по-началу ехала норм, потом начала выделываться, на парковке сразу еще раз сделал самодиагностику, опять никаких ошибок, машина постояла пока нас не было, на парковке другого магазина сделал еще один раз, показала первую ошибку, машина постояла пока шлялись по магазинам, поехали домой, вообще отказалась ехать практически, больше 27кмч не едет а обороты под 3000, остановились сбросить ошибку (не 1-ю, а ту из-за которой не едет, мастер тот по варикам, говорил что если совсем не едет то нужно остановиться, снять клемму с аккума повернуть ключ и выжать тормоз и держать 25-30сек, он сказал что машина тогда сбросит ошибку, мы просто к нему ездили перед поездкой в Беларусь, а это как-никак 2000км, вот он и посоветовал) сделал самод-ку перед сбросом- нет ошибок. вот так вот.
кстати видеомануал если не ошибаюсь чутка неправильный. там говорят выжать педаль газа а нужно тормоз, видео на ютубе видел, да и тут оно висело как-то)
§
Итак прошел я на отремонтированном варике 600 км, всвязь с чем рискну похвастаться, что операция прошла успешно. При ремонте, несмотря на обилие информации не нашел ответов на некоторые вопросы. Пришлось доходить самому.
Вот некоторые ньюансы:
1. Замена ремешка без снятия коробки и соответственно правых приводов на QR20 невозможна без отцепления правой подушки двигателя (упирается шкив колена). Отцеплять не стал. Снял коробку, уж слишком много стружки было, хотелось полностью ее разобрать и промыть.
Да и чревато, сорвется вся система погнет привод, хотя, на мой взгляд, самая трудоемкая часть работы – разбор подвески. Все гайки тяжелые, шарниры рулевого наконечника вообще не удалось выпресовать, пришлось скручивать рулевые тяги и считать витки.
2. Крышку шкивов без съема коробки снимать неудобно, т.к. как следует размахнуться и шмякнуть можно только по верхнему приливу. На верхней части коробки есть резьбовое отверстие, если закрутить туда болт с обратной стороны (предварительно выкрутив все болтики держащие крышку) в небольшую щель между крышкой и корпусом засунуть что-то типа шпателя и уперев болт в шпатель раздвинуть щель между верхней частью крышки и корпусом на ~15мм. Затем максимально далеко по щели подсунуть пластинки ~ 3 мм. Отпустить болт. Крышка должна соскочить сама. Отверстие в которое есть возможность вкрутить болт с обратной стороны обозначен цифрой 1. Под 2 -сапун. О нем в п.10.
3. Конуса в известном сервисе шлифуют наждачкой на токарке. Не полируют. Я вначале отдал конуса им (2 трконус), но результат мне не очень понравился. Единственным положительным моментом в этой процедуре было то, что слесарь глянув первичный конус сказал, что такие задиры легко и без последствий сошлифовываются.
После взял войлочный круг на 150 под дрель. Конуса поставил шарнирами на бруски. В бруски вкрутил шурупы, чтоб ограничить катание на подшипниках. При этом конуса свободно вращались. На войлочный круг вначале вырезал круг наждачки №2000 подшлифовал получче. Подпружиненный конус разжимал топорищем и вставил в него березовую щепочку толщиной ~3-4 мм длинной ~19мм (из черенка лопаты).
Затем полирнул пастой ГОИ.
При вращении войлочного круга момент с трением передается на конус, конус и круг вращаются одновременно. При шлифовке наждачкой конуса приходилось чуток подкручивать, передаваемого момента не хватало для вращения, поскольку я делал финишную шлифовку и сильно не прижимал. При шлифовке ГОИ напротив приходилось подтормаживать конус ногой, чтоб была нормальная разность скоростей.
Пожалел, что такая идейка не пришла в голову с самого начала. Мог бы сам сошлифовать задиры При этом проконтролировав, чтоб не ушел радиус кривизны, например сняв перед шлифовкой слепок радиусов эпоксидным пластилином и сделав пару замеров. Интуиция, почему-то, мне говорит, что в сервисе этим не заморачиваются.
4. Конуса при установке цепи разжимал топорищем, а затем вставлял цилиндрик из черенка лопаты 19 мм (тонкого), а затем выдергивал его проволочной петлей, как больной зуб. Иначе, выковыривать отверткой – за ремень боязно, руками – за руки.
5. Все запчасти. после разбора тщательно промыл керхером. Внешний фильтр и гидротрансформатор, конуса в т.ч. После ставил их в духовку на 70 ° на ночь, чтоб выпарить воду. Радиатор также промывал, особо в части контура охлаждения варика (внутри).
6. Устанавливать конуса луче после установки колокола или хотя бы временно поставив на колокол. Я хотел посмотреть на работу всей системы в сборе и пробовал иначе. при установке ведомый конус провалился и перегнул ремень. Но все обошлось.
7. Все запчасти и особо масляный насос при сборке смазывал свежим маслом. После первого запуска был сильный скрежет, который пропал мин через 5 работы. Ага! нашлись таки посатижи!. Покумекав пришел к выводу что гремел пустой гидротрансформатор, пока не заполнился маслом. Но вроде пронесло. Думаю стоит заполнять его маслом при сборке.
8. Масло. Выбрал NS2, поскольку предположил, что для увеличения ресурса конструкторы могли только уменьшить вязкость. Это улучшит сцепление ремня и конусов, но, возможно уменьшит ресурс открытых подшипников и чуток изменит режим работы фрикционов (не существенно). Не удивлюсь если в новых коробках все подшипники закрытые. До максимума вошло 8.4 л до минимума 8.1.
Кроме того покупал аналог масло для сvt YOKKI (литровку).
Оно еще чуток пожиже. Проверял шприцом с иглой. В YOKKI пузырьки самые маленькие и лопаются сразу. Отличие от NS2 незначительное, но есть. Там пузыри незначительно больше. (до 5-6 мм если аккуратно надувать). Сравнивал с декстроном 2 (зик) и 3 (teboil). Пузыри в декстронах до 10-12 мм и остаются на поверхности дольше. По текучести (набирал шприц 5 кубов и вынув поршень выпускал жидкость самотеком) все жидкости одинаковы – 15 сек. Обычное моторное масло на порядок менее текучее вытекает сек за 28. Пузыри не надуваются совсем.
В результате залил 8 литров NS2 и 0,4 Yokki, предварительно проверив их на совместимость нагреванием коктеля. Просто дымит осадок не выпадает.
Помещал образцы в холодильную камеру -23°. NS2 был визуально погуще YOKKI. И вообще вязкость сильно увеличилась, думаю зимой имеет смысл ехать аккуратнее в начале поезки и избегать проскальзывания ремня. Густое масло дает толстый клин и ремень проскальзывает при меньших нагрузках. Не будет наверно лишним вначале поездки подержать на тормозе с включенной передачей. Масло должно быстро согреться в гидротрансформаторе. Также неплохо бы вывести в салон сигнал с датчика температуры варика.
9. Есть мыслишка по полной замене масла. Сливаем скоко сольется, снимаем поддон оттираем осадок. Заливаем. Даем проработать 5-10 минут на холостом ходу( за это время обновится масло в гидротрансформаторе. Затем вывешиваем колесо. И попеременке включаем L. , без разгона, D с разгоном, конуса при этом должны качать масло туда-сыда, но недолго чтоб поменьше масла из конусов затекло в гидротрансформатор. Затем сливаем и доливам. Возможно такая система будет поэффективнее замены проточным методом, с разрывом контура
10. Есть версия по поводу источника загрязнения воздушного фильтра маслом — это сапун CVT. Пока закинул его трубку за ближайший кронштейн, в дальнейшем наращу трубочку и кину ее вонять перегаром ниже ватерлинии. см. рис. п.2.
11. Перебирать гидротрас оч просто не знаю почему олдовые сервисмены предпочитают их менять, может это наш такой простенький. Раскручиваем все болты и разнимаем большим приливом вниз, тогда все шарики с пружинками останутся в выемках, но можно и как на фото наоборот. пружинки замечательно держатся на шариках на масле. Но собирать точно только большим приливом вниз.
11. Пользуясь случаем можно перебрать стартер. Делов на 10 минут, при снятой коробке.
12. Инструменты и материалы.
Ключи накидные 10, 12, 14, 17, 19; рожковые ключи 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22; таль; головка на 36 (видел только спецсьемник, если захочется снять привод отдельно от ступицы (устанавливать привода будет проще, но обошелся без нее), пара домкратов; доски 0,6 м парочка и брусочки всякие; черенок лопаты потоньше; дрель; круг войлочный D150, наждачка №120, 240, 2000; паста ГОИ; шуруповерт с головкой на 10 под него(желательно кое где есть слишком большие скопления болтиков на 10); ножовка; набор головок квадрат 0,5″ 10-24 с воротками, головки 1/6″ с головками 8, 10, 12 (желательно чтоб не перекручивать мелкие болтики); труба-рычаг (хорошо подошла трубка от разобранного аммортизатора она хоть и короткая, но широкая и ей легко сделать хорошее усилие, шпатель, отвертки, ШРУС-4, пасатижи, кувалда, топор полноформатный, молоток, киянка резиновая, «пирамидки» (пеньки) для вывешивания передка — 2шт, герметик. Вроде как положено менять стопорное колечко на левом приводе, не понял зачем, не менял.
§
Немогу найти первопричину обрыва ремешка варика. Начались дерганья при разгоне, в течении недели прогрессировало и наконец ремешок порвался (за неделю городского режима). Никаких ошибок небыло. Скорость переключалась правильно.
При разборке обнаружил кучу опилок, задранные конуса, ошметки ремешка, но вроде как в пределах возможности их шлифануть. Ощущение, что нехватало давления сжатия конусов.
Плиту гидроклапанов, маслянный насос, перебрал. Все чисто. Соленойды, степ звонятся правильным сопротивлением. Датчик давления не коротит по крайней мере.
Не лазил естественно в гидротрансформатор. И конуса тоже не разбирал че-то очкую, что пружину сложно сжать потом будет.
Жижу не менял проехал 10к, тк по заверению продована она свежая была.
Вопрос где первопричина? Может имеет смысл разобрать конуса? Если дуть в циллиндры конусов они свободно продуваются. Это так нужно или уплотнения ек?
§
У меня эта же ошибка, но и еще одна — (P0720) датчик скорости авто (вторичный датчик скорости) 🙁
Посему заказал новый датчик… к концу месяца должен быть
p.s. хоть и не в тему, но сегодня считал коды с двигателя — выпала ошибка 11 — датчик положения распредвала 🙁 Посмотрел — он вроде вместе с трамблером идет. Глянул цену трамблера и готов был застрелиться (около 40 рублей :-()
Чую я надо копить деньги на новую машину…. иначе эта меня без штанов оставит 🙁
Да.RoNaX,вот тебе и код ошибки P0725! Поехал к ребятам,которые мне варик ремонтировали ранее(очень компетентные спецы!).Подключили «Лаунч»,-поехали.На ходу показывает-датчик давления,однако(в некоторый момент я ощущаю мягкие»подергушки»(в диапазоне 27-30км/ч)На Лаунче в этот момент с датчика давления-0V! Но,через пару-тройку сотен метров сервис-мен восклицает-«О-па!»-одновременно «отсыхает»напряжение на борт-компе! Причём, не полностью-управление работой двигателя и других систем осуществляется! Оставил машину для «вскрытие покажет»! Звонят-«мужайтесь»! Оказывается,всё предыдущие предположения-фигня! На 90% виноват гидроблок! Подключали и CONSALT и Лаунч-всё сходится-ребёночек не наш! Надо заказывать-в наличии нет! Пару недель ждать. Люди, может у кого из рядом находящихся городов есть в наличии? Откликнитесь!!! Очень нужна сейчас машина!
§
§
Собственно вот такая история: машинка не едет..вернее едет, но очень плохо, рывками, если не газовать больше 2000 — потихоньку разгоняется, но на светофоре опять ж..па. Съездил на диагностику к Ариду — приговор: верхний датчик, заменил — никакого улучшения, звонок Ариду — тот говорит, что типа пока ты ездил с неисправным датчиком — спалил соленоиды в гидроблоке и обьявил сумму в 60 тыр. за ремонт. Самодиагностика тоже выдавала ошибку в плите гидроклапанов. Решили своими силами поменять всю плиту целиком (благо это несложно). Поменяли….
НЕ ПОМОГЛО!!!
Всё то же самое: не едет, воняет подгоревшим маслом, такое впечатление, что проскальзывают фрикционы — может такое быть?
Нижний шкив без царапин, насколько видно, так что пробуксовки ремня, по-видимому нет…
Сокраментальный вопрос. Шо делать?
§
эх…., вот и у меня начались проблемы с вариатором …
При последней поездке по трассе заметил, что сильно упала динамика разгона, а особенно с 3000 до 4000 тысяч оборотов, ощущается некий провал и даже слегка «клюет» носом и подтормаживает но если топнуть до упора, то обороты подскакивают до 6000, и машина очень медленно набирает скорость. На спорт режиме поведение разгона не меняется, тот же провал с 3000 до 4000 оборотов и очень медленная динамика разгона в дальнейшем.
В городе наблюдается та же картина, существенное ухудшение динамики, провал.
При этом заметил, что это проявляется на прогретой машине, но еще точно сказать не могу, так как проблеме всего несколько дней и по большей части стараюсь не ездить на холодную.
Могу сказать сразу, что все фильтра, свечи и масло, кроме вариаторного, заменены менее 5000 км. назад, все ставил оригинал.
Самодиагностика вариатора никаких ошибок не показывает, 11 морганий с одинаковыми интервалами.
Самодиагностика двигателя так же ошибок никаких не выявила.
И напоследок могу сказать, что расход в городе доходит до 18 литров, трасса от 11 до 13, если это имеет значение в данном случае.
§
Всем здрассте.Могет у кого-то похожая хрень была,но чета на форуме не нашел,поентому спрошу…Вчерась на скорости около 130-ти было ощущение кратковременной потери мощности,как будто ремень варика буксанул и сразу же после этого взлетели обороты до 4-х с лишним тысяч,а скорость,наоборот-стала падать.Я,ессно,шуганулся(не то слово,100 км за городом,связи нет,мать-перемать…),по тихому остановился и заглушил двиг.Снова завел-«sport» помигал скока-то разов,я даже не успел сосчитать,развернулся,чтобы возвращаться в Новосиб,снова заглушился и стал вспоминать,что мигание «sport»-это не есть гуд,но что конкретно означает не помню.Соображаю что делать,смотрю уровень-цвет-запах жижи в варике-все нормаляус.Постоял полчаса,решил потихоньку двигаться в сторону связи-цивилизации.Завелся -больше ничего не мигало,начал движение,тоже все в поряде-ни дерганий,ни рывков,скорость набирает как обычно.В общем,снова развернулся и доехал куда собирался(еще 30 км),сделал что хотел и вернулся домой.По дороге внимательно следил за поведением машинки-ничего подозрительного.Сегодня с утра немного проехался,тоже без проблем.Единственное,когда включается «D»,то нет ощутимого напряга,но трогается авто мягко и уверенно.Чтоже таперича делать,братцы?Шуганулся-то я непадеццки:-(.А ведь неделю назад жижу поменял в варике,можь в этом причина?Теперь далеко отъезжать чета очкую…Что посоветуете,ась?:
:
§
интернет-магазин
EXIST.RU /АВТОЗАПЧАСТИ
Автозапчасти EXIST.RU Temot international shareholder Адреса магазиновКарта сайтаОбратная связьКорзинаЗаказыКурс 1$ = 32,19 руб Поиск по кодуПо каталогамЗапрос по VINАксессуарыО компании
Поставщикам
Наш склад
Личный кабинет
Каталоги On-Line
Конференции
Помощь
Статистика
Вакансии
Вход в магазин
stamp69Выход
Код запчасти:
вопрос Интернет-магазин автозапчастей Результат поиска цен и заменителей
Цены указаны при условии самостоятельного получения заказа в офисе, подробнее… Уровень цен: «интернет»
Оформить заказ можно через интернет-магазин или в любом из наших офисов. Показать цены в: $ ? Руб Грн. Br
Ваш менеджер: Федоров Дмитрий. Отправить сообщение Группировать результат Поиск аналогов: Профессионал Простой Без поиска
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Обновл. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
31935-8E005 Датчик скорости — — — —
Замена производителем устаревшего артикула
31935-8E007 Датчик коробки передач нижний 30.06.09 13 3 718,30р.
31935-8E007 Датчик коробки передач нижний 01.07.09 7 4 109,70р.
31935-8E007 Датчик коробки передач нижний 01.07.09 9 4 278,04р.
31935-8E007 Датчик коробки передач нижний 05.06.09 73 4 308,30р.
31935-8E007 Датчик коробки передач нижний 05.06.09 12 4 309,91р.
31935-8E007 Датчик коробки передач нижний 10.03.09 17 4 380,08р.
31935-8E007 Датчик коробки передач нижний 12 03.07.09 3 4 422,88р.
31935-8E007 Датчик коробки передач нижний 09.06.09 25 5 297,10р.
31935-8E007 Датчик коробки передач нижний 2 04.07.09 1 5 719,72р.
31935-8E007 Датчик коробки передач нижний 2 03.07.09 1 5 961,13р.
31935-8E007 Датчик коробки передач нижний 20.02.09 20 8 986,43р.
31935-8E007 Датчик коробки передач нижний 2 01.07.09 3 11 973,75р.
31935-8E007 Датчик коробки передач нижний 2 02.07.09 2 11 973,75р.
31935-8E007 Датчик коробки передач нижний 2 01.07.09 5 11 973,75р.
31935-8E007 Датчик коробки передач нижний 12.09.08 11 12 594,65р.
31935-8E007 Датчик коробки передач нижний 2 01.07.09 2 13 170,80р.
31935-8E007 Датчик коробки передач нижний 12.09.08 7 13 452,12р.
Статистика запросов
0.046
Oтменить… © Exist.ru 1998-2009
Оптимизация сайта Exist.Ru
программирование: [ mailto: webmaster ]
Закрыть
§
опять беда с вариком :
на ск-ти 40 начал слышаться зудяще-урчащий звук.
Звук зависит только от ск-ти :
разгоняешся, на N — катишься, звук не перестает;
при изменении оборотов не меняется;
Слушали-слушали, даже медиц.прибором,
говорят — из редуктора
Масло в норме, уровень тоже, менялось тыщ 7000 назад
машина едет хорошо, но звук противный, и напрягает
Вдруг кто слышал что подобное — поделитесь.
В общем то решил рем. сам, т.к. ремонт уж очень дорогой, а там вероятнее всего механника.
