Когда вы нажимаете на педаль тормоза, машина замедляется. Что это значит? Замечательный мануал по ремонту автомобилей

Видео — Почему не работает педаль тормоза

https://youtube.com/watch?v=zZ4O_ftBAkI

???? Что такое педаль мягкого тормоза?

Ваша педаль тормоза кажется вялой, если вы чувствуете, что она опускается все глубже и глубже при торможении и почти касается пола. В этом случае вы также заметите, что тормозной путь намного длиннее, чем обычно, и иногда вам даже не удается остановить машину.

Педаль тормоза — это педаль, которая находится посередине шатуны на твоей правой ноге. Это педаль, на которую вы нажимаете, когда хотите затормозить. Поэтому его правильное функционирование очень важно для обеспечения надлежащих условий торможения. В некоторых случаях педаль тормоза может стать мягкой, что означает, что вы чувствуете, что она опускается все глубже и глубже, и это также может увеличить тормозной путь. Если вам интересно, каковы причины медленной педали и способы их устранения, эта статья здесь, чтобы ответить на ваши вопросы!

Даже такая простейшая операция, как замена тормозных колодок, по сути есть ремонтное вмешательство в самую важную систему обеспечения безопасности. Надо знать все тонкости и возможные последствия процесса, что многие недооценивают и после выполнения работ могут быть неприятно удивлены последствиями.

Одна из появившихся неприятностей, это провал (мягкость) педали до самого пола вместо привычного вязкого и мощного торможения.

Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

🚘 Почему моя педаль тормоза мягкая?

Наиболее частой причиной провисания педали тормоза является наличие пузырьков воздуха в тормозной жидкости.

По своей природе жидкость сжимаема, но тормозная жидкость должна оставаться несжимаемой, то есть ее объем не должен изменяться, даже если он подвергается внешнему давлению. Чтобы тормозная жидкость стала сжимаемой, она должна подвергаться температурным изменениям (горячей или холодной), что приведет к образованию паров, что может привести к кипению тормозной жидкости. Постепенно жидкость может стать сжимаемой, и тогда необходимо будет стравливать тормозную жидкость. Если пузырьки воздуха (сжимаемые) попадают в тормозную жидкость, это означает, что при нажатии на педаль для торможения пузырьки воздуха сжимаются и, следовательно, вызывают задержку передачи информации до колес.

Вагоновод-ударник

Внешнее проявление неисправности: после нескольких подряд нажатий на педаль тормоза она становится твёрдой — пропадает вакуумное усиление.

Через некоторое время тормоза восстанавливаются.

Проверяю вакуумный усилитель: ВЫКЛючаю мотор, нажимаю тормоз несколько раз, чтобы израсходовать вакуум (педаль тормоза становится твёрдой). При нажатой педали тормоза завожу мотор, педаль уходит — вакуумный усилитель исправен.

Вывод: утечка/недостаток вакуума.

На дизелях вакуум создаётся отдельным вакуумным (на моем моторе — тандемным) насосом. На соседних форумах описана стандартная болезнь VAG-тандемников: «болтается штуцер вакуумного (тандемного) насоса».

Пошатал рукой выходной вакуумный штуцер на тандемнике — так и есть, болтается!

На форумах описаны разные варианты ремонта:
— завальцевать: не получается, корпус насоса из силумина (или из чего-то сходного), трескается (здесь)
— отломить завальцовку, нарезать внешнюю/внутреннюю резьбу (здесь)
— использовать «холодную сварку» (поксипол) (здесь).

Я чинил по последнему варианту. Снял тандемник (не забудьте новую прокладку между тандемником и ГБЦ), зачистил наждачкой поверхности вокруг штуцера, обезжирил как смог. Положил небольшой слой (толщиной около 2 мм) поксипола. При сборке на двигателе моя «сварка» лопнула. Пришлось прямо на месте снова замазать (мокрым пальцем) уже толстым слоем клея выход штуцера на конус. Получилось не так аккуратно, но держится.

Результат: вакуумник работает. Показалось, что тормозит даже лучше, чем до появления неисправности.

Деспот форума, лепший сябр Феи

Сколько ездим после ремонта ,день-два или полглда ?

Мастер советчик

Тысяч на 100 хватит.Проверено.

Пока прошла неделя. Если снова будет болтаться, будем думать дальше.
Главное — было найти и подтвердить причину (спасибо интернету).

Теперь уже прошёл месяц. Тормоза работают.

Почему проваливается педаль после замены колодок

Для понимания сути происходящего необходимо чётко представлять себе хотя бы на физическом уровне, как работает система тормозов автомобиля. Что именно должно происходить после нажатия на педаль, и что происходит после ошибочных действий.

Шток педали через главный гидроцилиндр создаёт давление в тормозных магистралях. Жидкость несжимаема, поэтому усилие будет передано через рабочие цилиндры в суппортах на тормозные колодки, и они прижмутся к дискам. Начнётся замедление автомобиля.

Усилие прижима на колодках должно быть значительным. Коэффициент трения накладок по чугуну или стали диска не очень велик, а сила трения определяется именно произведением его на прижимающее усилие.

Отсюда рассчитывается гидравлическое преобразование системы, когда большое перемещение педали приводит к небольшому ходу колодок, зато имеется значительный выигрыш в силе.

Всё это приводит к необходимости располагать колодки на минимальном расстоянии от диска. Работает механизм самоподвода, а поверхности колодок и диска, вступающие в контакт, должны быть идеально ровными.

Сколько ещё можно проехать на тормозных колодках если сработал индикатор износа

После замены колодок в первое время все условия нормальной работы будут нарушены:

• при удалении старых и установке новых деталей поршни рабочих цилиндров были максимально утоплены в суппорты, иначе из-за разницы в толщине колодок монтаж невозможен, свежие колодки встали с ненормируемым зазором;
• старые колодки прирабатывались к дискам, в результате чего на всех поверхностях оказался рельеф, но его впадины и выступы совпадали с ответной поверхностью, на работу это почти не влияло;
• новым деталям придётся некоторое время, до наступления приработки, контактировать с изношенным диском не всей поверхностью, а лишь выступами;
• даже если установлены новые ровные диски, идеальное сопряжение поверхностей сразу не наступит, эффективность торможения снизится, а значит ход педали возрастёт.

Всё это приведёт к двум нежелательным эффектам. После первого нажатия педаль провалится, а замедления не будет. Ход штока цилиндра израсходуется на перемещение колодок к дискам, может потребоваться несколько нажатий из-за большого условного передаточного числа привода.

В дальнейшем педаль будет мягче, чем обычно, а тормоза менее вязкими по причине неполного контакта колодок с дисками.

Кроме того, некоторые колодки обладают таким свойством, что для входа в рабочий режим им надо основательно прогреться и набрать необходимые качества материала накладок, которые повысят коэффициент трения до расчётного, то есть привычного.

Причины поломок педали тормоза

• Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.
• Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.
• Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.
• Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

• Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.
• Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.
• Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

Участник

первое нажатие тормоза — педаль медленно уходит в пол(притормаживает только на 10%)
второе нажатие на педаль — машина тормозит как раньше

некоторые испытания что бы было легче делать выводы:

1. в заведённом состоянии, с вытянутым ручным тормозом, стоя на месте — такая же ситуация.

какие будут диагнозы? ГТЦ?

Оракул

Для начала прокачать не мешало бы.

Профессиональный советчик

Скорее всего ГТЦ умирает.

подтёки никак не посмотреть, т.к. дождь уже неделю идёт — всё мокрое!

Завсегдадатый

Я машину свою купил с такими же тормозами, тормозила с 3-го качка педалью.

Послушай меня пожалуйста!
Возьми рем. комлект ГТЦ стоит х — ю ( манжеты и резинки) поменяй сам или попроси кого (менять ровно 1 час) и забудешь про все. Эффект 100%.
Там просто пересохли манжеты и перепускают через себя. Поверь

Если А/М без АБС, то через колдуна мог, или если жидкость давно не менялась, то достаточно одного хорошего торможения для ее закипания.

Любитель профессионально ремонтировать

или они чего нить поломали, когда ГТЦ меняли?

ещё бы доказать теперь ето, а то ведь разводить будут как фантика

может у кого нить есть предположения по поводу того, что именно они могли поломать, меняя ГТЦ?

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Может забыли вакуумник подключить:

господа эксперты, скажите пожалуйста, ведь неисправности АБС(любая неисправность АБС) не может быть источником проблемы (педаль не нажать и не затормозить почти)?

На примере рабочей тормозной системы автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099) определим причины неисправности «почему педаль тормоза тугая (жесткая)».

Признаки неисправности «тугая (жесткая) педаль тормоза»

— При нажатии на педаль тормоза (двигатель автомобиля работает) нужно прикладывать значительное усилие. В некоторых случаях приходится привставать с сиденья и использовать вес всего тела чтобы продавить педаль. Эффективность торможения при этом снижается.

Тугая педаль тормоза на неработающем двигателе неисправностью не считается так как не работает вакуумный усилитель тормозов.

Причины неисправности «почему педаль тормоза тугая (жесткая)»

В тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций в вакуумный усилитель тормозов разрежение подается с впускного коллектора. Штуцер на коллекторе и штуцер на корпусе усилителя соединены толстым шлангом. Шланг может прохудится или быть плохо закреплен. В любом случае будет потеря разрежения и вакуумный усилитель тормозов не сработает.

Прохудился шланг от усилителя до коллектора — одна из наиболее вероятных причин жесткой педали тормоза

Неисправен вакуумный усилитель тормозов.

Потерял герметичность, а без нее усиливать торможение он не будет так как работает от перепада давления во впускном коллекторе двигателя.

Любая, даже малейшая не герметичность диафрагмы в корпусе вакуумного усилителя тормозов в конце концов приводит к провалу в работе или остановке двигателя автомобиля при нажатии на педаль тормоза. В результате такого нажатия диафрагма перемещается вперед, растягивается, тещины и отверстия в ней увеличиваются. Посторонний воздух через шланг засасывается через впускной коллектор в цилиндры двигателя. Топливная смесь сильно обедняется. Наступает провал или двигатель вообще глохнет.

Следует учитывать, что многое зависит от степени ее повреждения. При незначительных повреждениях диафрагмы вакуумного усилителя тормозов можно годами ездить на автомобиле, жаловаться тугую педаль тормоза, на вечные не устраняемые провалы при нажатии на газ, неустойчивые обороты холостого хода, невозможность их нормально отрегулировать и не догадываться, что причина всех бед в маленькой трещине на диафрагме, позволяющей постороннему воздуху обеднять топливную смесь.

Для проверки вакуумного усилителя не запуская двигатель несколько раз нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее нажатой. После чего заводим мотор, педаль должна сразу провалится. Если этого не происходит, вакуумный усилитель или его шланг не герметичны. См. «Проверка исправности вакуумного усилителя тормозов».

Неисправен главный тормозной цилиндр.

Возможно разбухли резиновые уплотнительные кольца внутри цилиндра (так как либо резина не качественная, либо тормозная жидкость слишком агрессивная). Или он собран неправильно после ремонта.

Примечания и дополнения

— Если нарушена герметичность вакуумного усилителя тормозов или его шланга в работе двигателя автомобиля начнутся перебои, он затроит на холостом ходу, возможны «провалы» при нажатии на педаль газа и может даже глохнуть при нажатии на педаль тормоза во время движения. Электроды свечи в четвертом цилиндре могут побелеть и избавится от нагара. И все из-за того, что под карбюратор, при таком раскладе, начнет поступать лишний воздух и обеднять топливную смесь. А на бедной смеси двигатель работать не хочет.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Мягкая педаль тормоза (проваливается), причины

— Ремонт тормозного цилиндра заднего колеса ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Уходит тормозная жидкость, причины

— Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза

— Неисправности тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Клинят тормоза автомобиля — признаки и причины неисправности

Подписывайтесь на нас!

Здравствуйте друзья мои. Я не раз писал на форуме про мягкую педаль и не как не мог ее побороть, наконец-то я это сделал. Сделано было следующие:
1) поменен ГТЦ- результат 0;
2) поменян «колдун»- стало тормозить отлично, но педаль имела большой ход и была мягкой.
3) было прокачено все по 100 миллионов раз, забил и ездил пока не заметил такую закономерность, когда открываешь бачок с торм. жидкостью педаль становится как надо на какое-то время. Поговорил со знакомым на СТО Тойоты, он рассказал, что есть модель, владельцы которой жалуются на мягкую педаль, он меняет крышку тормозного бочка на нового образца и все проходит. Я взял и выкинул клапан из крышки и теперь уже 2 недели педаль образцовая, я сам не понимаю как это связано, но это помогло!!!! Всем удачи

А что там за клапан, и зачем он там нужен?

Рукастый малый

Я не знаю зачем он нужен, но он есть. Сверху на крышке такая маленькая пластиковая штучка, если поплавок опушен до упора то это клапан внутри крышки, если поплавок поднят, то этот клапан поднят тем самы закрывает связь бачка с атмосферой

Нееее, это не клапан, а датчик уровня тормозной жидкости. К нему подходит разъем с проводами.

да согласен.если его выкидывать то надо датчик коротить.
не вижу связи, т.е. если ездить со снятой крышкой то педаль будет всегда мягкой?

Со снятой крышкой ездить нельзя, зальешь все тормозухой.
Помоему как раз нужно наоборот изолироваться от воздуха.

Ни разу не спец

Нужно, т.к. тормозуха гигроскопична — впитывает водяные пары, и при этом её свойства ухудшаются.

и все заново.
если полностью заменить ТЖ то педаль будет не мягкая? так?

Заметил такую закономерность. После прокачки/замены тж педаль первые недели две то мягкая, то нормальная, то жёсткая.. вообщем постоянно разная. Но по истечении вышеупомянутого срока всё приходит в норму.

не датчик снять, а в самом датчике датчике есть пластиковый клапанок вот я его снял. Не знаю, что без него будет, но как-то он влиял

уж не знаю то же какая тут взаимосвязь, но от себя могу дать такую информацию. Я себе для прокачки покупал крышку, которая подходит на родной компенсационный бачек. Она полностью глухая. Покупал в магазине для тазиков, но производство вражеское. Цвет черный. Если нужно, могу чуть позже фотку сделать.

Тогда как объяснить это

Я здесь живу

Расширительный бачек с нормальным уровнем тормозухи никогда не имеет связь с внешним миром.

Этот клапан служит лишь для того, чтобы контактный датчик аварийного уровня тормозухи сработал.

Как только датчик начинает пропускать воздух внутрь, наступает конец герметичности системы. Возможно даже происходит постепенное завоздушивание системы в результате попадания воды из воздуха.

от какого тазика крышка? выложи фото пожалуйста

как понять «выкинул»? заглушил или наоборот дырку оставил?

Я это делал на новой крышке и это именно КЛАПАН.

Понажимайте на педаль тормоза и посмотрите, меняется ли уровень тормозухи.

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Воздух в системе

Пожалуй, самая распространённая причина провалов педали тормоза – наличие воздушных пробок. Тормозная жидкость относится к абсолютно несжимаемым средам. Воздух же легко сжимается. И если в тормозной системе образуются газовые пробки, то при нажатии на педаль они просто сжимаются. А усилие от главного тормозного цилиндра передаются на суппорты или рабочие цилиндры лишь частично.

Это явление можно сравнить с попыткой передвинуть какой-либо тяжёлый предмет, воздействуя на него не напрямую, а через мягкую пружину. Пружина будет до определённого момента сжиматься, а предмет двигаться не будет. Так и с завоздушенной тормозной системой: жмёте на педаль – колодки не двигаются.

Причин этому несколько. Самая распространённая – это старая, давно не меняная жидкость. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть способна накапливать влагу из воздуха. Когда процент воды в жидкости превышает 3,5% от общего объёма – её необходимо заменить. Так как при нажатии на педаль тормоза она может закипеть, что и приведёт к образованию пробок.

Вторая причина – это микропоры в регуляторе тормозных усилий, сочленениях магистралей или на исполнительных узлах (суппортах и цилиндрах). Вопреки расхожему мнению, такие поры в некоторых случаях способны всасывать воздух из окружающей среды, но не выпускать тормозную жидкость. Что и приводит к замешательству.

Выход из этой ситуации прост: нужно заменить жидкость, если она устарела, или прокачать систему. Для каждого отдельно взятого автомобиля своя методика прокачки тормозов. В основном для этой процедуры нужны два человека. Первый жмёт на педаль, второй открывает поочерёдно штуцеры на цилиндрах (суппортах) и спускает тормозную жидкость, выгоняя газовые пробки из системы. Есть методики прокачки самотёком, в которых напарник не нужен.

ЗАВОЗДУШИВАЮТСЯ ТОРМОЗА,СЦЕПЛЕНИЕ.ПРИЧИНА.НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР?

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Критически износ деталей системы

Ещё одной причиной проваливающейся педали тормоза может быть критический износ колодок, барабанов и дисков. Дело в том, что суппорты и тормозные цилиндры обладают ограниченным ходом поршня. И при износе колодок и цилиндров для создания контактного давления между колодкой и диском (барабаном) поршням приходится выдвигаться всё дальше. А это требует все большего объёма жидкости.

После отпускания педали поршни частично возвращаются в исходное положение. И чтобы с первого раза заставить их выдвинуться на увеличившееся расстояние, надавить на колодки и прижать их с усилием к барабану или диску, одного нажатия педали бывает недостаточно. Объёма главного тормозного цилиндра попросту не хватает, чтобы полностью заполнить систему и привести её в рабочее состояние. Педаль с первого нажатия мягка. Но если нажать второй или третий раз – она, вероятнее всего, станет упругой, и тормоза сработают нормально.

В этом случае нужно проверить состояние исполнительных элементов и заменить их, если обнаружится критический износ.

Также часто причиной проваливающейся педали выступают задние тормозные колодки. На многих авто нет механизма их автоматического подвода по мере износа. И расстояние между колодками и барабаном регулируется за счёт подтяжки тросов стояночного тормоза или подведения эксцентриков. А в свободном состоянии колодки возвращаются в исходное положение пружиной.

И получается, что колодки изношены, барабаны тоже. Расстояние между этими элементами становится недопустимо большим. И чтобы преодолеть это расстояние, до соприкосновения колодок с рабочей поверхностью барабанов, потребуется закачать в систему немало жидкости. Одно нажатие педали тормоза физически не позволит это сделать. И возникает ощущение холостого хода педали, её провала.

Выход здесь один: подвести задние колодки. При этом нужно обязательно оценить степень выработки. На некоторых моделях авто случается такая оказия: колодки и барабаны настолько вырабатываются, что поршни цилиндров попросту вываливаются от чрезмерного выдвижения. А это вызовет резкий и полный отказ тормозной системы.

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗОВ. ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА!

Поделиться этой страницей

Всего сообщений: 396Зарегистрирован: 18.04.2010Авто: sharan 2001 1.9tdi акппВозраст: 33

Твердеет педаль тормоза при частом нажатии

После частых нажатий ( нажал-отпустил) раза 4 педаль тормоза становится каменной и ооочень слабо тормозит

Детей: 2Профессия: пенсияОткуда: КавалеровоАвто: NISSAN SAFARI TD42 АКППВозраст: 59

Re: Твердеет педаль тормоза при частом нажатии

14 янв 2012, 14:20

sna, это из за большого расхода вакуума в системе вакуумного усилителя тормозов.

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

miki996Помним!Всего сообщений: 8836Зарегистрирован: 01.02.2011Откуда: РФ.г.ИвановоАвто: vw sharan 2009.1.9 tdi bvk+чиптюнинг. акппВозраст: 57

14 янв 2012, 17:55

первое на перво внимательно осмотри трубочки на герметичность. все ли на месте. не слетели-ли. мало ли что.
второе. понажимай на педаль и прислушайся. ни где не шипит.
третье. недостаточная производительность насоса.

был vw sharan 1997 г.2.0l. ady-гбо мкпп dbu

14 янв 2012, 20:42

спасибо за советы. завтра попробую произвести визуальный контроль.
трубочки мне кажется врятли т.к. вакуум управляет турбиной, а с ней проблем нет, едет хорошо.
вроде нигде не шипит, разве что раздаётся пшик когда резко нажимаю, но это всегда было. и проблем с каменной педалью не набдлюдалось.

14 янв 2012, 21:51

sna:вроде нигде не шипит, разве что раздаётся пшик когда резко нажимаю,

Бью рекорды по урожаю

Детей: 1Профессия: вольный автомеханикОткуда: Moscow region, RamensburgАвто: sharaban 98 7M8 ADY DBW BBW46 GL бубен edition

Michael D » 14 янв 2012, 21:57

Запаса вакуума должно хватать на несколько торможений при выключенном двигателе! Если нет- однозначно вакуумник! Если не слышно постороннего подсоса , а его легко будет слышно при выключенном моторе

16 янв 2012, 10:01

кстати если тарабанит на х/х, то твёрдой не становится

16 янв 2012, 23:08

17 янв 2012, 11:17

небольшое дополнение:
и абс и есп.
При запуске машины, педаль уходит. При езде если понажимать 3-4 раза до появления каменной педали, буквально через несколько секунд опять всё нормально.
Тормозная жидкость не менялась очень давно.

Всего сообщений: 2589Зарегистрирован: 04.01.2012Детей: 2Откуда: гомельАвто: alhambra 1996г ADY2.0 (газ 4пок) мкппВозраст: 48

17 янв 2012, 11:44

sna:кстати если тарабанит на х/х, то твёрдой не становится

sna, Я непонял если проблема с заведенным двигателем то это нет вакуума в усилителе, а если на заглушенном то это нормально.

17 янв 2012, 13:00

Суть работы антиблокировочной системы(АБС,ABS) состоит в том, чтобы ограничивать тормозное усилие на колёсах. Ограничение производится до величины, не превышающей силу трения покоя между колесом и проезжей частью. С помощью электроклапанов. Это ограничение предотвращает срыв колеса в скольжение. А усилие создается педалью и вакуумом.

17 янв 2012, 13:23

17 янв 2012, 14:16

Всего сообщений: 5484Зарегистрирован: 05.02.2010Детей: 1Профессия: кинолог ремонтирующий Eberspacher’ыОткуда: Псковская область, Себеж СитиАвто: VW Sharan,1.9TDI(AFN),DJY,D5Z-F,OEM Xenon D2S,no EGR,no CATВозраст: 35

Просто Серега » 18 янв 2012, 00:17

вот только сегодня ковырялся с подобной проблемой, у меня дело было в вакуумном насосе, штуцер разболтался и был подсос воздуха в системы и как следствие — недостаточное разряжение. но у меня было одно отличие — недодув, т.е. машина не ехала как положено.
по совету бывалых снял насос и промазал штуцер поксиполом, тепер все гуд, моя доволен

В ЛС не консультирую. ПОЖАЛУЙСТА всем вопросам по Eberspacher обращаться в тему http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=355&t=128821

19 янв 2012, 20:57

значит так: трубка соединяющая насос и вакуумник дуется в обе стороны т.е клапан не держит, что то мне штуцер не нравится на насосе ! как то он болтается немного , у всех так?

Последний раз редактировалось sna 19 янв 2012, 21:03, всего редактировалось 1 раз.

Что это значит, что делать и как исправить? Простая инструкция по ремонту

При отказе тормозов у автомобиля водители начинают искать место утечки жидкости (ТЖ). Но далеко не всегда разгерметизация системы становится причиной отказа тормозов. Опытные водители знают, что в большинстве случаев неисправности виноват воздух, попавший в тормозную систему. Воздух хорошо сжимаем, и чем его больше в трубках, тем хуже работают тормоза.

Прежде всего, стоит заметить, что жидкость периодически требует замены, так же как и манжеты, уплотнительные кольца и шланги. При постоянном контроле работоспособности тормозов не будут беспокоить подобные неудобства.

Краткое описание тормозного устройства

• Педаль.
• Главный тормозной цилиндр.
• Вакуумный тормозной усилитель.
• Система трубок и шлангов двух контуров.
• Рабочие цилиндры.

Как образуется воздух в системе

• Низкий уровень ТЖ в бачке, вследствие чего жидкость уходит из него при прикладывании усилия на педаль, засасывая воздух.
• Сильный износ колодок при минимальном уровне жидкости приводит к засасыванию воздуха.
• Ошибка при покупке правильной ТЖ приводит к неправильной работе всей системы (сворачивается).
• Перегрев гидросистемы и, как следствие, закипание жидкости. Педаль при этом резко проваливается.
• Незначительная разгерметизация, при которой происходит засасывание воздуха. Утечка ТЖ не происходит.
• Не прокачана система.

У вакуумного усилителя иногда рвется диафрагма, в результате, при положенном уровне ТЖ, педаль проваливается потому, что поврежденная диафрагма не может создать разряжение в камере. Этот дефект возможно определить при работающем двигателе.

Скачкообразное движение педали говорит о неправильном креплении колодок или суппортов. Но такое поведение тормозов бывает во время приработки новых колодок.

Экстренная ситуация

Очень опасным бывает отказ тормозов во время движения. В этом случае главное не паниковать. Нужно плавно подтянуть ручной тормоз, затем, если на автомобиле стоит механика, постепенно переключаться на низшие передачи.

Во время переключения обязательно делать перегазовку для выравнивания скорости вращения первичного и вторичного валов. При возможности лучше въехать в придорожное препятствие, чем во встречный автомобиль.

ТОП — самых частых поломок тормозов

Вытекает тормозная жидкость. Определить этот дефект просто – при каждом нажатии педали количество жидкости в бачке уменьшается. На ее место поступает воздух. ТЖ должна находиться между минимальной и максимальной отметкой на расширительном бачке любого авто.

При приближении к минимальному положению стоит проверить всю тормозную систему для обнаружения протечек. «Тормозуха» плохо испаряется, и уменьшение уровня не стоит на это списывать.

Следы утечки стоит искать, прежде всего, на суппортах и колесах. Нужно отъехать, на дорожном покрытии хорошо видны «жирные» пятна от ТЖ. Под капотом следы можно увидеть на главном цилиндре, иногда подтекает пластиковый бачок.

Чаще всего причиной течи является износ главного тормозного цилиндра. После устранения причины необходимо прокачать всю гидросистему.

Воздух в тормозной системе

Воздух может находиться в гидросистеме без утечки жидкости. Одному водителю определить проблему сложно.

• Если смотреть на расширитель с невыжатой педалью, то уровень будет нормальным.
• При нажатии воздушная пробка будет сжиматься, ТЖ будет уходить.
• Если пробка большая, жидкость может совсем исчезнуть.

После отпускания педали все становится на свои места. Опытный водитель может определить данную неисправность – педаль становится «ватной». Проблема решается качественной прокачкой тормозов.

Качество жидкостей

ТЖ состоят из трех основных компонентов: растворитель до 80 %, основа до 30 % и различные присадки составляют до 5 % состава.

• Не все жидкости можно смешивать, их составы при смешивании вступают в реакцию.
• Происходит сворачивание смеси с полной потерей свойств. Кроме того встречается контрафакт с нарушением технологии изготовления, при этом возможно растворение всех резиновых деталей.
• Неисправность решается путем замены жидкости, возможно, придется промывать всю тормозную часть автомобиля.

Назначение этого узла машины можно понять из названия. Особо ломаться в этой детали нечему, неисправности можно устранить методом замены ремкомплекта. Но металл тоже стирается, и замена резиновых элементов не всегда поможет решить проблему.

Поэтому надежнее заменить всю деталь. Не всегда легко определить неисправность главного цилиндра – он может засасывать воздух и при этом пропускать жидкость.

Длительный срок эксплуатации жидкости

По рекомендациям производителей замена ТЗ должна проводиться каждые 30 – 60 тысяч км. По истечении этого срока она полностью теряет свои свойства. Температура кипения опускается с 260, что может привести к полному отказу тормозов.

Автовладельцы не верят в такой маленький срок и меняют ее через 100 000 и даже 200 000 км.

Большой свободный ход педали

Обусловлен увеличенным зазором между педалью и вакуумным усилителем. Определить легко по передаче усилия на педаль. Встречается после проведения манипуляций с тормозной системой.

Увеличенный зазор между накладкой и барабаном

Из-за износа накладок и самого барабана расстояние между ними увеличивается. Педаль, не встречая сопротивления ТЖ, проваливается. На некоторых автомобилях зазоры можно регулировать, на других нужно менять колодки и барабаны.

Проблема со ступицами

Ослабленное крепление ступиц влияет на проваливание тормозной педали. Особенно неисправность заметна на поворотах. Можно определить на вывешенном авто, пошатав колеса руками.

Износ колодок

Этот пункт перекликается с п. 7. Здесь речь идет о дисковых тормозах. Решение проблемы видится в замене накладок, возможно дисков.

Перегрев тормозов

Возникает довольно редко, но симптомы все те же: проваливание педали. Нужно остановиться и дать тормозам остыть. Бывает достаточно изменить стиль езды. Проверять рукой температуру тормозных элементов не следует, можно получить ожог.

Фото-инструкция по диагностике и ремонту тормозов на автомобиле

Как устранить неисправность

После замены требуется соблюдать два простых правила, обеспечивающих безопасность.

• Не дожидаясь трогания автомобиля с места, после чего он наберёт кинетическую энергию и потребует остановки перед препятствием, необходимо несколько раз нажать на педаль, пока она не наберёт нужную твёрдость и малый ход до срабатывания.
• После замены надо отрегулировать уровень рабочей жидкости в бачке главного цилиндра. Из-за изменения положения поршней часть её могла быть потеряна. Вплоть до попадания воздуха в систему, когда потребуется прокачка завоздушенных магистралей.

Как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость

На этом работа будет окончена, но эффективность тормозов всё равно вряд ли сразу восстановится.

🚗 Как работает тормозная система вашего автомобиля?

Чтобы понять, что вызывает мягкую педаль тормоза, вот небольшое напоминание о тормозной системе вашего автомобиля. Самая распространенная тормозная система — это гидравлическая система.

Проще говоря, когда вы нажимаете педаль тормоза, он приводит в действие усилитель, который сам приводит в движение поршни, в которые подается тормозная жидкость. Затем тормозная жидкость воздействует на колеса вашего автомобиля через дисковые тормоза или барабанные тормоза и, следовательно, вызывает тормозное действие.

Таким образом, тормозная жидкость лежит в основе вашей тормозной системы, поэтому вы должны понимать, что необходимо регулярно проверять ее состояние, поскольку она часто является причиной плохого торможения. Чтобы жидкость была эффективной, она должна сохранять свое содержание и консистенцию независимо от температурных изменений.

🔧 Как починить мягкую педаль тормоза?

Все, что вам нужно сделать, это нажать на педаль несколько раз, тогда проблема будет решена, но только временно. В любом случае вам нужно будет продуть жидкость, если вы хотите решить проблему вялой педали в долгосрочной перспективе.

Решение навсегда удалить пузырьки воздуха из тормозной жидкости — это спустить жидкость. Вот шаги, которые необходимо выполнить для эффективного удаления тормозной жидкости:

Доступ к спускным винтам, расположенным за колесами

Вы можете получить к нему доступ либо полностью сняв колесо, чтобы получить доступ к тормозным суппортам и, следовательно, к спускным винтам, либо повернув колеса на максимум и сдвинувшись под автомобилем, чтобы получить прямой доступ к винтам.

Подготовьте машину к кровотечению

Начните с поиска бачка с тормозной жидкостью, он обычно находится со стороны водителя. Перед прокачкой бачок с тормозной жидкостью необходимо наполнить. Если ваша тормозная жидкость слишком старая, замените ее новой тормозной жидкостью. Не забывайте всегда использовать тормозную жидкость, рекомендованную вашим производителем.

Выберите порядок, в котором вы хотите прокачать колеса

Для этого есть несколько диаграмм, наиболее распространенной является диаграмма Z (правое заднее колесо — левое заднее колесо — правое переднее колесо — левое переднее колесо), но вы также можете выбрать другой порядок, если хотите. Опять же, руководство по обслуживанию вашего автомобиля может дать вам более конкретную информацию о том, что производитель рекомендует для вашего автомобиля.

Для этого сначала установите дренажную трубку, затем вам понадобится емкость с тормозной жидкостью на дне. Затем снимите крышку винта и вставьте в нее сливной шланг, другая сторона шланга должна упасть в емкость. Чтобы провести чистку, вам понадобится друг, который поможет вам. Ему нужно будет сесть в вашу машину и нажать педаль тормоза, пока она не станет жесткой, после того как педаль затвердеет, откройте спускной винт, чтобы жидкость стекала в контейнер. Затем вашему другу нужно будет нажать на педаль несколько раз, прежде чем удерживать ее. Ваша продувка будет завершена, когда вы перестанете видеть выходящие из шланга пузырьки воздуха. В это время вы можете снять трубу, опорожнить ее, затянуть винт и затем снова собрать колесо, если вы его сняли. Проделайте эту операцию на всех колесах вашего автомобиля.

Убедитесь, что очистка была эффективной.

Для этого несколько раз нажмите на педаль, чтобы убедиться, что она перестала быть мягкой. Будьте осторожны, не забудьте выбросить тормозную жидкость в центр переработки, потому что это очень токсичная и загрязняющая жидкость.

Что делать если после замены колодок автомобиль плохо тормозит

В большинстве случаев машина будет тормозить лучше по мере притирания колодок к дискам. Это естественный процесс, ничего кроме определённого периода проявления осторожности не потребуется.

Машина всё равно будет уверенно останавливаться, но усилие на педали для этого возрастёт. Возможно пройдут десятки километров пробега для полного восстановления нормальной работы.

Как заменить передние тормозные колодки Ауди А6 С5

Но бывает, что эффект ослабленного торможения не проходит, а педаль остаётся излишне мягкой и требует большого хода и усилий.

Это может быть связано с особенностями материала накладок новых деталей. У каждого производителя свой подход к разработке:

• слишком твёрдые колодки мало изнашиваются, но плохо тормозят и быстро расходуют диск;
• излишняя мягкость обеспечивает хорошую вязкость тормозов, но и быстрый износ колодок;
• некоторые детали более приспособлены к спортивной манере вождения и для повышения коэффициента трения требуют прогрева;
• дешёвые гражданские изделия наоборот, быстро перегреваются и начинают плохо тормозить;
• по составу материала накладок все колодки разные, используется железо, медь, углеволокно, керамика и самые разнообразные органические и прочие связующие материалы, в результате водителю может показаться, что нарушены правила замены, это не всегда так.

Окончательно сделать вывод об исправности можно лишь после некоторого пробега. Если же неприятные эффекты не проходят и не меняются, необходимо проверить состояние тормозной системы, возможно снова сменить колодки на более качественные.

Помогает также замена дисков, если старые сильно изношены, хотя и не до предельной толщины. Но в случае очевидно плохо работающих тормозов меры надо принимать немедленно, это вопрос безопасности.

Диагностика работы педали тормоза

Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.

Способы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая — неисправен усилитель или шланг.

Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.

При выключенном моторе, выжмите несколько раз педаль. Эти действия снимут разряжение в тормозной системе. Зажмите педаль в крайнем положении и запустите мотор. Если педаль немного опустится вниз, значит, с ВУ проблем нет. Последний метод позволяет максимально эффективно проверить работоспособность усилителя.Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признаком данной неполадки служит неустойчивая работа двигателя, как говорят он «троит». Причина этого заключается в попадании воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации резко обедняется воздушно-топливная смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается в первую очередь следует проверить надежность соединений. Признаком данной поломки также является характерное шипение из вакуумного усилителя на работающем двигателе.

Вышеописанная информация поможет в решении проблемы с «отвердением» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не откладывайте ремонт и устраняйте поломку как можно скорей. Вы должны всегда помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников движения.

???? Сколько стоит прокачка тормозной жидкости?

Если вы не чувствуете себя механиком, рекомендуем сдать тормозную жидкость в гараж. В среднем вам понадобится 79 евро, но эта цена может варьироваться в зависимости от модели вашего автомобиля.

Чтобы получить расценки с точностью до евро, вы можете использовать наш гаражный компаратор, вы получите в несколько кликов список лучших гаражей рядом с вами и по лучшей цене.