Глюк дпдз sr20de- cvt — рывки при движении (вылечено) — двигатель — клуб владельцев nissan liberty
То же самое машина дергается при нагретом двигателе. Двигатель дергает обороты с 1700 до 1500 и обратно в цикле. Дергает и при езде и на стоянке, когда коробка отключена. Двигал положение ДПДЗ — чуть изменились обороты при которых дергает. Мерял напряжение на ДПДЗ оказалось в порядке 0,4В-4,6В. Проверил как настроен клапан Х.Х. Так вот оказалось на сигнальном проводе у ДПДЗ всегда состояние «цепь разомкнута». Чтобы цепь замкнулась приходится с усилием рукой жать на кабанчик дроссельной заслонки в сторону уменьшения оборотов (ход менее нескольких десятых долей миллиметра) и то на мультиметре было видно, что цепь становится не полностью замкнутой. После увеличения оборотов, ДЗ возвращается на место и цепь снова не замыкается. То есть цепь всегда разомкнута. Чтобы цепь замкнуть надо опять с силой надавить на кабанчик ДЗ. Вероятно зазор большой. Также проверял сигнал лямбды. На ХХ и до 2500-3000 об. напряжение на сигнальном проводе скачет от 0В до 0,5В. Свыше 3000 об. резко подскакивает до 14В. Придется менять лябмду однозначно. МАФ стоит от десятки, правда не рекомендуемый Bosch 37й как замена родному для SR20DE, а 500й. Также грешу на него. Тестил его, выдал напряжение без обдува 1,11В, на ХХ 1,29В, при 2000 об. 1,64В. Пробовал ставить МАФ от 14-шки, правда тоже не новый и не 37й, стокакойто, так дергания также не пропали. Фильтр заменен. Придется менять МАФ, лямбду и настраивать ДПДЗ. Что еще проверить?
§
В следствии гидроудара на моем двс погнуло шатун первого целиндра. Цена ремонта превышало стоимость контрактного двс (регион ДВ) и т.к. пробег моего двс уже составил 185000, то было принято решение поменять двс на контрактный с пробегом 75000. Машину сделать надо было быстро, но т.к. подходящего двс от 4 вд-й машины не было решил поставить от не вд-го. Визуально разницы между ними не обнаружил, за исключением крепления масленного фильтра. Решил, что поставлю свои подстаканник и вся переделка на этом закончится, проверил дырки под крепление раздатки все подошло, но это было только на глаз… Фильтр и крепление встал как родной, это обрадовало. Но при стыковке автомата раздатка почемуто уперлась в блок цилиндров. Оказывается что угол наклона блока не совпадает с углом родного двс. Низ блока (алюм-й поддон) боковым креплением на 10мм шире родного. Посмотрев на толщину крепления было принято решение об уменьшении этого крепления. проточил ровно на половину крепления, обточил разного рода наплавыши, которых на родном не было и о, чудо раздатка встала на место. Стал прикручивать на креплении блока и креплении автомата одно отверстие под болт не совпал, решил переморщится и оставить как есть. Двс брал со всем навесным, ребята а стартера то разные на 4 вд он гораздо тоньше, на не вд толще. поставил все на место, проводку поставил старую, т.к. на новой много штекеров было варварски оторвано, все подошло, собрал навесное, поставил ремни, залил жижуоказалось что еще и щупы у нас разные. пришло время прикручивать глушитель и что вы думаете? масленный поддон другой формы и глушитель попросту в него упирается. Перерварил, завел, работает как часики, но пришлочь в ручную настраивать хх на ДЗ и после обучать расходомер воздуха. двс работает ровно, но зажигание выставлял на глаз и слух, по датчику топливо ест как и раньше, все получилось, но какой ценой. Да, еще и окошко через которое нужно подклинивать венец маховика, чтобы открутить шкиф коленвала тоже разные, моя крышечка не подошла.
Обучение оборотам хх без сканера (sr20) — двигатель — клуб владельцев nissan liberty
Полностью это называется «Настойка объема подачи воздуха на холостых оборотах».
Условия настройки: Напряжение аккумулятора более 12,9 v.Температура ох. жидкости 70-95 гр.
Переключатель парковочного/нейтрального положения АКП в положении «ОN».
Отключены кондиционер, фары и обогреватель заднего стекла.
Двигатель вентилятора радиатора отключен.
Рулевой механизм в нейтральном положении (прямо-вперед).
Автомобиль неподвижный.
Коробка передач прогрета (достаточно 10 минут поездки).
Выполнение условий обязательно иначе процедура прервется.
Порядок настройки:
1. Ключ в положение «ON» и подождать не менее 1 секунды.
2. Ключ в положение «OFF» и подождать не менее 10 сек.
3. Запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры.
4. Проверить, выполнены ли Условия настройки.
5. Ключ в положение «OFF» подождать не менее 10 сек.
6. запустить двигатель и дать поработать на холостых оборотах не менее 15 сек.
7.Отсоединить разъем датчика положения дроссельной заслонки (коричневого цвета) и снова подсоединить в пределах 5 сек.
8. Подождать 15 сек.
9. Убедитесь, что частота холостых обороов соответствует норме.
Если настройка неуспешна, то:
1.Провереить, полностью ли закрывается дроссельная заслонка.
2. Убедиться, что в корпус дроссельной заслонки не попадает лишний воздух.
3. Отрегулировать регулятор закрытого положения дроссельной заслонки и обнулить память системы.
Дальше еще есть текст, но смысл — если не получилось, то ищите причину в других компонентах и т.д.
Для справки:
частота холостых оборотов 750 -50 об. мин. в положении «P» или «N»
Угол опережения зажигания 15 -2 гр. ниже ВМТ в положении «P» или «N».
Уф! Пол книги переписал, но не лень для хорошего человека.
§
Заводские характеристики компресии для двигателя QR20DE:
— стандартное значение 12,1
— минимальное значение 10,1 (на горячую)
— максимальный разброс между цилиндрами 1,0
Компрессометры имеют разную калибровку, поэтому при измерении может быть не совсем достоверная информация. Считается замер удовлетворительным по степени компрессии, если показания в пределах 12,1-10,1.
В данном измерении, ключевое значение имеет минимальный разброс между цилиндрами.
Пример 1:
1 цилиндр — 11,2
2 цилиндр — 11,3
3 цилиндр — 11,2
4 цилиндр — 11,1
В данном примере компрессия удовлетворительная по всем параметрам.
Пример 2:
1 цилиндр — 10,0
2 цилиндр — 11,2
3 цилиндр — 11,2
4 цилиндр — 11,1
В данном примере компрессия не удовлетворительная в первом цилиндре. Причина — как правило залегание компрессионных колец.
Пример 3. Измерения по Способу 2.
Если измерялась компрессия «на холодную» по Способу №2. То смотрится разница между измерения до добавления масла в цилиндры и после него. Если до добавления масла в цилиндры разница в компрессии между разными цилиндрами превышала 1, а после добавления выровнялась — износ ЦПГ большое. Также о большом износе ЦПГ говорит то, если компрессия без добавления масла показыват слишком низкие значения (9 и ниже), а после добавления масла резко вырастает.
Чистка дроссельной заслонки и клапана хх (двигатель sr20) — фотоотчет — двигатель — клуб владельцев nissan liberty
На выходных решил почистить дроссельную заслонку и, заодно, клапан холостого хода (напомню, двигатель SR20). Причиной послужило падение оборотов двигателя сразу после его старта в «горячем» состоянии, вплоть до его остановки. Приходилось чуть нажимать педаль «газа», чтобы не заглох. Зато на холодную все работало на ура. Оно и понятно, дроссельная заслонка в холодном состоянии приоткрыта механизмом под названием «Быстрый холостой ход», служащим для более быстрого прогрева «на холодную».
Клапан холостого хода на самом деле содержит два клапана и винт регулировки базового холостого хода в одной железке:
IACV-AAC Valve – Idle Air Control Valve — Auxiliary Air Control Valve — Система автоматического поддерживания ХХ на нужном уровне;
IACV-FICD Valve – Idle Air Control Valve — Fast Idle Control Device Valve — Добавляет оборотов при включении кондиционера;
Находится этот клапан на впускном коллекторе:
Чтобы снять этот клапан сначала нужно снять шланг (назначение точно не знаю, надо смотреть букварь, но вроде как отработанных газов EGR), идущий поверх клапана. Перед работой с электрикой я обычно отключаю клемму «-» с аккумулятора. После чего отключаем фишки от клапанов, откручиваем три болта со шляпой на 12. Далее сдергиваем зажим со шланга, идущего от входного патрубка подачи воздуха к дроссельной заслонки и сдергиваем клапан ХХ с этого шланга. Теперь КХХ у нас в руках. Заглянув во внутрь видим налет сажи. И откуда эта гадость взялась?
Запшикиваю все карбклинером и жду пока откиснет. А в это время берусь за блок дроссельной заслонки.
Чтобы её снять, нужно отцепить входной воздушный патрубок. Сдергиваем фишку с МАФ-а, отцепляем от патрубка шланг вентиляции картерных газов (если не ошибаюсь в назначении), идущий от головки БЦ и шланг подачи воздуха на клапан ХХ. Далее откручиваем 4 болта с головкой на 10, крепящих входной патрубок к корпусу воздушного фильтра, ослабляем хомут, зажимающий патрубок на блоке дросселной заслонки и снимаем патрубок. Ещё к блоку дроссельной заслонки снизу подходят два шланга с антифризом, для подогрева блока. Подкладываем снизу тряпочку, снимаем со шлангов хомуты и аккуратно снимаем шланги, чтобы сильно не расплескать антифриз, хотя там его и так немного. Сдергиваем с блока две фишки с датчиков положения др. заслонки и датчика открытой/закрытой заслонки. Запоминаем, что коричневая фишка сверху, серая снизу. Отцепляем трос от педали «газа». Теперь нам ничего не мешает открутить последние 4 болта с головкой под шестигранник на 5.Нужен только хороший шестигранный ключ, и, возможно, небольшой рычаг.
Вот он блок:
Смотрим, чего у нас внутри:
Вокруг заслонки виден черный налет. Не знаю, правда, на сколько от него вреда, но для эстетики и успокоения души тем же карбклинером отчищаем всю эту грязь. Результат:
Так же насухо протираем клапан ХХ и ставим все на свои места в обратной последовательности.
Какие после этой процедуры у меня возникли проблемы:
1. Порвал прокладку блока дроссельной заслонки — не аккуратно протирал грязь под ней. Новую искать было некогда, поэтому места обрыва подмазал герметиком и закрутил. В результате похоже всё таки идет подсос воздуха, т.к. обороты на ХХ около 800, а винтом регулировки базового ХХ обороты ни как не регулируются. Я его даже полностью закрутил — эффекта ноль). Надо менять прокладку и смотреть результаты.
2. Сбилась настройка датчика положения др. заслонки (TPS). Должен быть 0.5В при отпущенной педали, сейчас 0.6В. Надо отрегулировать.
Так что, вот так я почистил БДЗ
§
Свеча зажигания выполняет две основные функции:
-Воспламенение топливовоздушной смеси
-Отвод тепла из камеры сгорания
Свечи зажигания передают электроэнергию, которая извлекает скрытую энергию топлива, преобразуя ее в полезную энергию. Система зажигания должна генерировать величину напряжения достаточную для проскакивания искры через ее зазор. Это свойство свечи называется электрической характеристикой.
Температура рабочего конца свечи должна поддерживаться достаточно низкой для предотвращения раннего зажигания и, одновременно, достаточно высокой для предотвращения образования нагара. Это свойство свечи называется тепловой характеристикой, и определяется выбором теплового диапазона свечи.
Важно помнить, что свечи зажигания не генерируют, а только отводят тепло. Свеча зажигания функционирует как теплообменник, отводя излишнюю тепловую энергию от камеры сгорания и передавая ее системе охлаждения двигателя. Тепловой диапазон характеризуется как способность свечи к рассеиванию (передаче) тепла.
Величина теплопередачи определяется следующими факторами:
-Длинной изолятора рабочего кончика свечи
-Объемом газовой полости вокруг изолятора рабочего кончика свечи
-Материалом и конструкцией центрального электрода и керамического изолятора
Горячий тип
Развитая поверхность контакта с газами камеры сгорания.
Медленный отвод тепла.
Быстрый нагрев рабочего кончика свечи.
Холодный тип
Небольшая поверхность контакта с газами камеры сгорания.
Быстрый отвод тепла.
Медленный нагрев рабочего кончика свечи.
Методика диагностики свечи зажигания
http://www.velhod.ru/good-inform/articles/articles-generators/svechi-zazgigania.html
http://video.yandex.ru/#search?text=состояние свечей зажигания&where=all&id=63287598-00
Также на белых изоляторах свечей не должно быть следов прорыва выхлопных газов. При появлении желтого пояска на свече можно с уверенностью сказать, что внутри она забита смолой, которая существенно снижает мощность искры.
Номера свечей для двигателя QR20
Горячие (на зиму):
Nissan — 22401-8H515
NGK — LFR5A-11
NGK — LFR5AIX-11 (Иридивые)
Bosch — 0 242 232 515 (Bosch Super 4 FR 78 NX черытёхэлектродные)
DENSO — K16HPR-U11
Холодные (на лето):
NGK — LFR6A-11
Номера свечей для двигателя SR20
Холодные (на лето):
NGK — ZFR6A-11
Champion — RC9MCC4
Bosch — 0 242 235 692
Nissan — 22401-2F200
Beru — 0 002 336 715
Горячие (на зиму):
NGK — ZFR5A-11
Champion — RC12MC4
Bosch — 0 242 229 576
Denso — QJ16CR11
Nippon pieces — U570L557
Процес замены свечей
Периодичность проверки и чистки свечей у Nissan составляет 10 тыс.км. Если же речь идет о свечах с платиновым электродом, то для них этот промежуток составляет более 100 тыс.км. Заявленная норма замены свечей составляет 20 тыс. км., либо 1 год эксплуатации. Однако содержащийся в больших количествах в российском бензине тетраэтил свинца приводит к появлению на изоляторе электрода свинцовой пленке, в результате чего существенно уменьшается срок службы свечи.
QR20
1.Снимаем фишку с катушки.
На машинах 2001-2002г и 2003-2004г. выпуска фишки различаются.
В зависимости от типа фишки, для снятия давить по стрелкам. 
2.Выкручиваем свечи при помощи свечного ключа (желательно чтоб ключ имел магнит)
3.Вкручиваем новые свечи опять же при помощи свечного ключа.
Лучше всего свечи опускать в колодцы ключем, (не сбрасывать их в колодец) иначе можно повредить свечу.
Сильно свечи на затягивать — можно сорвать резьбу. От руки затягиваются, без рычага. Усилие затягивания, кстати, написано на упаковке свечей.
