Оптимальный зазор между электродами свечи зажигания. Быстрая и эффективная процедура замены свечей зажигания. Какова его цель и влияние на человека?

Маркировка, наносимая на свечи зажигания NGK, содержит важную информацию об особенностях свечей, их свойствах и функциях.

На каждой свече из ассортимента NGK, а также на упаковке нанесена комбинация букв и цифр, дающая необходимую информацию о свече: калильное число, размеры, тип резьбы, величину межэлектродного зазора, сведения о материалах, а также конструктивные особенности.

NGK использует 2 стандартных кодировки для маркировки своих свечей. Существуют, также, некоторые специальные обозначения.

Первая стандартная надпись содержит 7 параметров, обозначенных на примере:

B P R 5 E S -11

1. Диаметр резьбы / Шестигранник
A — 18 мм / 25,4 мм
B — 14 мм / 20,8 мм
C — 10 мм / 16,0 мм
D — 12 мм / 18,0 мм
E — 8 мм / 13,0 мм
AB — 18 мм / 20,8 мм
BC — 14 мм / 16,0 мм
BK — 14 мм / 16,0 мм
DC — 12 мм / 16,0 мм

2. Структура
P — с выступающим изолятором
M — компактная свеча
U — тип с поверхностным разрядом или дополнительным искровым зазором

3. Помехоподавляющий резистор
R — с резистором
Z — с индуктивным резистором

4. Калильное число
от 2 (аналог «9» у DENSO) — горячие свечи, медленно рассеивают теплоту, изолятор и электроды нагреваются сильнее
до 10 (аналог «31» у DENSO) — холодные свечи, быстро рассеивают теплоту, изолятор и электроды нагреваются слабее

5. Длина резьбы
E — 19 мм
EH — 19 мм (общая длина), с частично нарезанной резьбой 12,7 мм
H — 12,7 мм
L — 11,2 мм
F — коническая плотная посадка (A-F — 10,9 мм; B-F — 11,2 мм; B-EF — 17,5 мм; BM-F — 7,8 мм)
пустой — компактная свеча (BM, BPM, CM — 9,5 мм)

6. Конструктивные особенности
B — неподвижная контактная гайка SAE (CR8EB)
CM, CS — наклонно выполненный боковой электрод, компактный тип (длина изолятора: 18,5 мм)
G — гоночная свеча зажигания
GV — гоночная свеча зажигания (центральный электрод специального V-типа из сплава золота и палладия)
I, IX — иридиевый электрод
J — 2 боковых электрода специальной формы (удлиненные, наклонно выполненные)
K — 2 боковых электрода
-L — промежуточное калильное число
-LM — компактный тип (длина изолятора: 14,5 мм), используется для газонокосилок
N — специальный боковой электрод
P — платиновый электрод
Q — 4 боковых электрода
S — стандартный тип  (центральный электрод: 2,5 мм)
T — 3 боковых электрода
U — тип с полуповерхностным разрядом
VX — платиновая свеча зажигания
Y — центральный электрод с V-образной насечкой
Z — специальная конструкция (центральный электрод: 2,9 мм)

7. Межэлектродный зазор
пустой — стандартный зазор (мотоцикл: 0,7-0,8 мм, автомобиль: 0,8-0,9 мм)
-8 — 0,8 мм
-9 — 0,9 мм
-10 — 1,0 мм
-11 — 1,1 мм
-13 — 1,3 мм
-14 — 1,4 мм
-15 — 1,5 мм
-S — специальное уплотнительное кольцо
-E — специальное сопротивление

Вторая стандартная надпись содержит 6 параметров, обозначенных на примере:

P F R 5 A -11

1. Тип свечи зажигания
D — свеча с повышенной надёжностью зажигания, с особо тонким электродом
I — иридиевая свеча
L — удлинённая резьбовая часть
P — платиновая свеча
S — свеча с повышенной надёжностью зажигания, квадратная платиновая вставка
Z — Свеча с выступающим искровым зазором

2. Диаметр, длина резьбы, тип уплотнения / Шестигранник
KA — 12 мм, 19,0 мм, уплотнительное кольцо / 14,0
KB — 12 мм, 19,0 мм, уплотнительное кольцо / 14,0 Bi-Hex
MA — 10 мм, 19,0 мм, уплотнительное кольцо / 14,0
NA — 12 мм, 17,5 мм, коническая плотная посадка / 14,0
F — 14 мм, 19,0 мм, уплотнительное кольцо / 16,0
G — 14 мм, 19,0 мм, уплотнительное кольцо / 20,8
J — 12 мм, 19,0 мм, уплотнительное кольцо / 18,0
K — 12 мм, 19,0 мм, уплотнительное кольцо / 16,0
L — 10 мм, 12,7 мм, уплотнительное кольцо / 16,0
M — 10 мм, 19,0 мм, уплотнительное кольцо / 16,0
T — 14 мм, 17,5 мм, коническая плотная посадка / 16,0
U — 14 мм, 11,2 мм, коническая плотная посадка / 16,0
W — 18 мм, 10,9 мм, коническая плотная посадка / 20,8
X — 14 мм, 9,5 мм, уплотнительное кольцо / 20,8
Y — 14 мм, 11,2 мм, коническая плотная посадка /16,0

3. Помехоподавляющий резистор
R — с резистором

4. Калильное число
от 2 (аналог «9» у DENSO) — горячие свечи, медленно рассеивают теплоту, изолятор и электроды нагреваются сильнее
до 10 (аналог «31» у DENSO) — холодные свечи, быстро рассеивают теплоту, изолятор и электроды нагреваются слабее

Z — специальная конструкция (центральный электрод: 2,9 мм)

7. Межэлектродный зазор
пустой — стандартный зазор (мотоцикл: 0,7-0,8 мм, автомобиль: 0,8-0,9 мм)
-7 — 0,7 мм
-9 — 0,9 мм
-10 — 1,0 мм
-11 — 1,1 мм
-13 — 1,3 мм
-14 — 1,4 мм
-15 — 1,5 мм
-A — без уплотнительного кольца
-D — специальное покрытие металлического корпуса
-E — специальное сопротивление
-G — боковой электрод с медным сердечником
-H — специальная резьба
-J — 2 боковых электрода
-K — защищенный от вибрации боковой электрод
-N — специальный боковой электрод
-Q — 4 боковых электрода
-S — специальное уплотнительное кольцо
-T — 3 боковых электрода

Минимальное расстояние между центральным и боковым электродами в свече искрового зажигания двигателей внутреннего сгорания принято кратко именовать «зазором». Эта величина зависит от многих факторов, таких как модель ДВС, степень сжатия, тип свечи, материалы электродов, особенностей организации системы зажигания.

• Какое влияние оказывает свечной зазор на работу двигателя
• Каким должен быть зазор в свечах зажигания
• К чему приводит неправильный зазор
• Как выставить
• Каким должен быть свечной зазор при работе на газу и бензине

Стремление добиться максимальной эффективности от мотора заставляет конструкторов оптимизировать все параметры деталей, поэтому зазор подбирается достаточно точно, хотя и не до сотых долей миллиметра.

Пределом погрешности здесь можно считать величину порядка 0,1 мм, к тому же значение может меняться во время эксплуатации, а в большинстве случаев и регулироваться при техническом обслуживании.

Какое влияние оказывает свечной зазор на работу двигателя

Энергия искрового разряда ограничена и определяется возможностями высоковольтного трансформатора (катушки, бобины) и ключа (драйвера), формирующего низковольтный импульс на первичную обмотку.

Увеличивать её конструктивно можно до определенного предела, который в общем случае уже достигнут по экономическим и прочим критериям.

Однако назначение искры в современном двигателе – своевременное и гарантированное воспламенение смеси паров бензина и воздуха.

Причем требования экономичности заставляют сделать эту смесь возможно более бедной, то есть с существенным избытком кислорода в сравнении с химически необходимым соотношением (стехиометрическим). Но бедные смеси плохо горят, еще хуже поджигаются.

 Как увеличить мощность искры на свече зажигания

Для выхода из ситуации надо увеличивать зону искрового разряда, в которой образуется ионизированный высокотемпературный газ – плазма, то есть делать максимальным зазор между электродами. Но тут есть свои ограничения.

В конце такта сжатия смесь в цилиндре находится под давлением десятка атмосфер и больше. Чем оно выше, тем труднее пробить промежуток. Потребуется увеличение напряжения, которое и так конструктивно максимально.

Дальше начнутся пробои изоляции, повреждение катушек и проводов. Отсюда и необходимость соблюдения проверенного и рекомендованного зазора.

Он не может быть больше или меньше, в разной степени это приведет к перебоям воспламенения в переменных режимах работы мотора.

Каким должен быть зазор в свечах зажигания

Зазор указывается в перечне регулировочных параметров двигателя. Поскольку используются только одобренные изготовителями свечи, то он устанавливается заводом.

Точные значения индивидуальны, но есть определенные групповые ограничения.

Несколько типовых случаев сведено в таблицу:

В последнем случае зазор может быть очень велик, но форма электродов такова, что напряженность электрического поля концентрируется в узкой области, что форсирует пробой и позволяет увеличить объём плазмы.

К чему приводит неправильный зазор

В общем случае это перебои в работе, падение показателей отдачи и расхода, рост вероятности отказов и поломок.

Величина больше необходимого значения

Чаще всего на практике сталкиваются именно с этим отклонением. Происходит оно из-за электрической эрозии и высокотемпературного износа (обгорания) электродов.

• рост напряжения в пике импульса, пробои изоляции проводов и катушек, утечки заряда;
• пропуски воспламенения из-за отсутствия разряда в штатном промежутке;
• неуверенный запуск двигателя, загрязнение свечей;
• проблемы в первичной цепи, пробои драйверов и прочей электроники;
• помехи аппаратуре.

Без корректировки зазора очень быстро потребуется дорогое ремонтное вмешательство.

Уменьшенный зазор между электродами

Уменьшиться зазор может из-за неверного выбора детали или механического повреждения при хранении, транспортировке и монтаже.

• снижение мощности разряда;
• пропуски воспламенения при стабильном искрообразовании, плохая работа в переменных режимах и при отклонениях состава смеси;
• низкая мощность двигателя, перерасход топлива, провалы при разгоне.

https://youtube.com/watch?v=VfnRqqWmHxM%3Ffeature%3Doembed

Иногда уменьшают зазор искусственно в качестве временной меры до замены комплекта.

Как выставить

Далеко не всегда требуется корректировать зазоры. Нормальная ситуация, когда он остается в допустимых пределах до регламентной замены свечей. Особенно если речь идет о платиновых или иридиевых изделиях. Но иногда регулировка необходима.

Для этого используется специальное приспособление, которым удобно подгибать боковой электрод на контролируемую небольшую величину. Зазор измеряется щупом, желательно круглого сечения.

Важно проверять именно минимальное расстояние. На практике вполне допустимо вначале выставить величину заведомо больше, после чего аккуратными постукиваниями бокового электрода о твердый предмет довести расстояние до требуемого.

Каким должен быть свечной зазор при работе на газу и бензине

С величиной для эксплуатации на бензине все ясно – она должна соответствовать заводской комбинации свечи и двигателя. Но некоторые моторы переводят на газовое топливо, которое обходится дешевле.

У него есть свои преимущества и недостатки, которые отражаются и на процессе искрообразования. Тут работают два фактора, влияющие на регулировку:

Пробой газовой смеси под давлением потребует повышенного напряжения. Чтобы не перегрузить изоляцию катушки зажигания, следует несколько уменьшить искровой промежуток.

Это позволит достигнуть стабильности пробоя во всех режимах, особенно при резком ускорении, когда давление растет, а состав смеси меняется.

Но против уменьшения срабатывает второй довод – нужна повышенная мощность разряда. Энергия неизменна, она формируется системой зажигания, значит надо увеличить объём плазмы, то есть искровой промежуток и напряжение пробоя. Что прямо противоречит первому фактору.

https://youtube.com/watch?v=tlm3qeyAs9w%3Ffeature%3Doembed

Типовые рекомендации диаметрально противоположны – зазор должен быть уменьшен или увеличен. Вывод логичен – если в систему зажигания не вносится кардинальных изменений при переходе на газ, то лучше оставить все как было.

Ничего особенного не произойдет, работоспособность сохранится. Мотор обеспечит бесперебойность на обоих видах топлива. Лишь бы свечи выдержали повышенную температуру при сгорании газа, а это выполняется иными мерами.

Для начала небольшое определение.

Зазор свечи зажигания – это расстояние между верхним и нижним электродами, нужно для оптимальной работы и поджигания топливной смеси. Если это расстояние отличается от рекомендованных норм, двигатель будет работать не ровно, возможны либо подергивания, либо детонация схожая с»троением» вашего агрегата.

Простыми словами если зазор отличается от нормы, выставлен так с завода или продавцом, то вы можете хоть половину мотора перелопатить, а причину не найти. Особенно сильно проявляется на карбюраторных системах. НО для начала предлагаю начать с устройства и принципа работы.

Как работает зажигание в цилиндре

Если говорить о свечах, то это как бы последнее звено в системе зажигания, которое непосредственно контактирует с воздушно-топливной смесью. Именно этот элемент ее поджигает, и делает это либо – эффективно и как заложено в технический регламент, либо неэффективно по ряду причин (кстати, виной зачастую выступает износ).

После того как топливная смесь (бензин и воздух) были поданы в цилиндры, поршень начинает идти вверх и сжимать ее, нагнетая тем самым давление.

В пиковой или как принято называть в «верхней точке», ЭБУ дает приказание и происходит воспламенение этого состава. Причем поджигает его свеча зажигания – между электродами бежит искра, которая и является катализатором.

Однако воспламенение может и не произойти, я не беру сейчас варианты с неисправностью системы зажигания, просто выставлен – не правильный зазор. Таким образом, могут появляться «пропускания» (то есть не воспламенение топливной смеси), которые заставят ваш двигатель работать с низким КПД, а иногда вообще он не запускается (например – утром зимой). Но почему так происходит.

Влияние правильного зазора на работу мотора

Зазор это действительно важный параметр. Он может быть либо большой, либо слишком маленький.

Если установлены малые значения между электродами, то будут проявлять пропуски в системе зажигания. Все дело в том, что той искры, которая образуется между электродами, максимально приближенными друг к другу – недостаточно для воспламенения топливной смеси. Искра хоть и сильная но – недостаточная. Вот почему многие автомобили при движении будут реально дергаться и не развивать достаточную скорость. НА карбюраторах может заливать свечи, что только придаст проблем – вообще будет троить. Зазор нужно увеличивать!

Малый зазор это сколько? Если поговорить про размер, то это примерно от 0,1 до 0,4 мм. Обязательно проверяем свечи после покупки, дельные рекомендации дам чуть ниже, а пока поговорим про большое расстояние.

Знаете, все же многие производители заранее выставляют нормальное расстояние между электродами. Но со временем он сам по себе может увеличиваться.

Все дело в износе свечи, который проявляется при большом пробеге – это естественно. Ведь электроды сделаны из металла, который под воздействием температуры и постоянных электрических разрядов начинает потихоньку выгорать. Страдает как верхний похожий на букву «Г», так и нижний. Верхний становится тонким, вместо прямоугольной формы он начинает закругляться, потому как сгорают бока. Нижний просто проседает вниз.

Из-за такого расстояния, искра, которая проходит между контактами – ослабевает. Причем значительно! Ее также возможно не хватит для воспламенения топлива.

Зачастую из-за этого пробивает изолятор нижнего контакта, все дело в том – что искра старается найти кротчайший путь между электродами.

Зимой есть большая вероятность, что машина попросту не запуститься.

Еще один важный аспект, на отдалившихся электродах чаще может появляться налет в виде нагара, искра итак «страдает» от большого расстояния, так еще и налет! Она вообще может не пройти. Поэтому важно через определенный пробег, с нашим топливом это может быть уже 15000 км, выкручивать свечи при необходимости их менять, либо чистить.

Большое расстояние – от 1,3 мм и выше.

Нормальный зазор, на что нужно ориентироваться

У нас имеются вполне конкретные пределы. Нижний от 0,4 мм (и все что ниже), верхний от 1,3 мм (и все что выше). Так какой считается нормальным размером именно для вашего авто.

Знаете и тут есть различия, связаны они в первую очередь с системой зажигания автомобиля, условно поделить ее можно на три типа:

1) При карбюраторном типе, с трамблером – нормальный зазор от 0,5 до 0,6 мм

2) При карбюраторном типе, с электронным зажиганием – 0,7 – 0,8 мм

3) Инжектор – 1 – 1,3 мм

Почему такая разница? – спросите вы. Ответ прост – дело в системе зажигания и электрической цепи. Самое низкое напряжение у карбюратора, соответственно искра будет слабее, и поэтому зазор должен быть меньше. А вот самая сильная энергетическая система у инжектора, поэтому здесь зазор увеличивают, нормальный считается от 1 мм, а на многих иномарках он 1,1 мм.

Как проверить и как его выставить

Процесс это не такой сложный, как кажется на первый взгляд. Для начала просто выкручиваем свечи зажигания, затем смотрим на повреждения, если их нет, то можно для начала почистить, затем проверить зазор.

Зазор конечно можно замерить обычными измерительными приборами, тупо линейкой. Однако определить на вид 0,5 или 0,7 мм, очень сложно! Поэтому сейчас в магазинах можно купить так называемые наборы «щупов» или специальные ключи для проверки зазора.

Щупы похожи на металлические загнутые буквы “Г”, с различными размерами, просто их подставляем между электродами и с точностью до 97% определяете зазор. Если он больше, например на инжекторе чем 1,1 мм, то контакты сближают друг к другу, элементарно можно постучать ручкой отвертки. Если слишком близко – то раздвигаем друг от друга, опять же проверяет щупом.

Посмотрите мое видео о зазоре.

https://youtube.com/watch?v=ELBvJso-FKg%3Frel%3D1%26fs%3D1

На первый взгляд, выбор свечей зажигания прост: открываем инструкцию к машине, находим нужную маркировку, покупаем. Всё усложняется, когда рекомендованных вариантов несколько. Да и производители свечей регулярно что-то усовершенствуют, разрабатывают и выпускают новые модели. И выбор становится не таким уж простым. Посмотрим, какие свечи зажигания есть на рынке и в чём их отличия.

Устройство свечи зажигания

Чтобы понять, чем свечи отличаются друг от друга, нужно разобраться в их устройстве.

Искровой зазор свечей

Расстояние между центральным и боковым электродами свечи — искровой зазор — напрямую влияет на работу двигателя. Больше зазор — длиннее искра, лучше сгорание смеси, выше мощность. Но чем шире зазор, тем сложнее создать в нём искру и тем выше риск, что электричество найдёт себе другой путь: пробьёт изолятор свечи, высоковольтный провод или катушку зажигания. Поэтому искровой зазор — это всегда компромисс, тщательно рассчитанный инженерами.

В процессе эксплуатации электроды изнашиваются, и искровой зазор постепенно растёт, увеличивая нагрузку на катушки зажигания. Точно отрегулировать зазор вручную сложно: речь идёт о десятых долях миллиметра. Лучше просто менять свечи вовремя, не дожидаясь их сильного износа и поломок.

Холодные и горячие свечи. Калильное число

При работе свеча ощутимо нагревается (до 800–900 °C) — неудивительно, учитывая количество проходящих через неё вольт. С одной стороны, это хорошо: высокая температура помогает свече самостоятельно очищаться от нагара. Но это же порождает проблему для мотористов: если свеча чересчур раскалится, то смесь в цилиндре может зажечься не от искры, а от контакта с самой свечой. Такой эффект называют калильным зажиганием.

Калильное зажигание не сулит ничего хорошего. Его последствия схожи с детонацией (хотя это разные процессы): неконтролируемое воспламенение смеси ведет к росту температуры двигателя, падению мощности, повреждению деталей.

Старые карбюраторные двигатели при калильном зажигании могли работать, даже будучи выключенными — до тех пор, пока не остынут свечи или не кончится бензин. Этот необычный эффект ушёл в прошлое с появлением электронного впрыска топлива.

Теплостойкость свечей определяется калильным числом: в зависимости от него свечи делятся на  (меньше нагреваются при работе) и  (нагреваются сильнее). Степень нагрева свечи регулируют конструктивно — длиной изолятора.

К сожалению, не существует единой шкалы калильных чисел: каждый производитель обозначает их, как хочет. Причём у одних брендов меньшему числу соответствуют более холодные свечи, у других — более горячие. Настоящая путаница! Остаётся пользоваться сравнительными таблицами. Ниже приведены значения для свечей Denso, NGK и Bosch.

Как и искровой зазор, калильное число — это компромисс. Холодные свечи применяют в форсированных двигателях, которые часто крутят до отсечки (например, на гоночном треке). В таком режиме стойкость свечей к нагару не важна, а вот стабильная работа под нагрузкой — на первом месте. Горячие свечи нужны маломощным моторам, долго работающим вхолостую (автошколы, промышленность) — здесь требуется хорошая самоочистка свечей. Ну, а для обычных машин производители подбирают что-то среднее.

Иногда автомобилисты меняют свечи зажигания сезонно. На зиму ставят свечи чуть горячее рекомендованных — на них образуется меньше нагара, что упрощает запуск в мороз. А на лето — холоднее, они стабильнее при высоких нагрузках в жару. Нужна ли такая сезонная смена свечей — решать вам. Всё зависит от условий эксплуатации и капризности двигателя. Но инструкции к современным автомобилям такую практику обычно не поощряют.

Количество боковых электродов

Внешние особые приметы свечей — электроды, над ними производители колдуют постоянно. И над центральным, и над боковыми — последних может быть и несколько.

Многоэлектродные свечи понадобились, когда мотористы стали внедрять первые катушки зажигания и принцип холостой искры (например, в системе зажигания Toyota DIS-2 в конце 90-х), где искрообразование происходит в два раза чаще. А значит, в два раза выше и износ электродов. Чтобы компенсировать это, свечам добавили второй боковой электрод: искра каждый раз проскакивает к менее изношенному. Сегодня встречаются свечи и с тремя-четырьмя электродами.

Вопреки расхожему мнению, несколько боковых электродов не улучшают искрообразование и сгорание смеси, зато могут увеличивать ресурс свечей зажигания на некоторых моторах. Если автопроизводитель рекомендует многоэлектродные свечи, значит того требует примененная система зажигания, и нужно использовать именно их.

Толщина центрального электрода

В современных системах зажигания с отдельной катушкой для каждой свечи важнее не количество боковых электродов, а толщина центрального. Лабораторные тесты наглядно показывают: чем тоньше центральный электрод, тем лучше работает свеча. Улучшается искрообразование, эффективнее сгорает смесь, уменьшается расход топлива и вредные выбросы. Свечи с тонкими электродами лучше самоочищаются от нагара и менее чувствительны к увеличению искрового зазора в процессе износа.

Чем тоньше центральный электрод, тем эффективнее работает свеча.

Стандартный материал центрального электрода свечи — сплав никеля и хрома, такие свечи называют никелевыми. Производители экспериментируют и с другими металлами (медью, серебром, иттрием), добавляя их в сплав, чтобы улучшить характеристики свечей. Но толщина электрода никелевых свечей остаётся большой — около 2,5 мм. Сделать его тоньше нельзя — тепловая эрозия быстро «съест» электрод, существенно сократив и так небольшой ресурс никелевой свечи. Решением стали электроды из тугоплавких драгоценных металлов.

«Драгоценные» свечи. Иридий и платина

Электроды из редкоземельных драгметаллов — платины и иридия — получаются в пять раз тоньше никелевых. И в пять раз надёжнее: обычные свечи служат примерно 20 тысяч км, а «драгоценные» — около 100 тысяч. Правда, и стоимость таких свечей выше в 4–5 раз, зато вы существенно сэкономите на работе по их замене.

Сравнение искры толстого и тонкого электродов.

Платина стала первым редкоземельным металлом, массово применённым в свечах зажигания. Платиновые наплавки на центральном и боковом электродах заметно уменьшили износ электродов и увеличили ресурс свечи. Толщину электрода платиновой свечи удалось уменьшить до 1,1 мм, что заметно снизило необходимое для искры напряжение, а значит и нагрузку на катушки зажигания.

Иридиевые свечи — более современная разработка. Диаметр центрального электрода из иридия довели до рекордных 0,4–0,6 мм, что обеспечило выдающиеся показатели сгорания смеси в цилиндре и увеличение КПД двигателя. Иридий почти на порядок превосходит никель в теплопроводности, что помогает снизить температуру электрода. Для современных машин большинство производителей рекомендуют именно иридиевые свечи.

Когда пора менять свечи зажигания

Свечи нужно менять своевременно, не дожидаясь их выхода из строя. Пропуски зажигания в любом из цилиндров не пройдут бесследно для каталитического нейтрализатора выхлопа, особенно если ехать на троящем двигателе до сервиса. А цена нейтрализатора несопоставима со стоимостью комплекта свечей.

Но даже когда свечи работают нормально, не забывайте про их искровой зазор, который со временем увеличивается. Вместе с ним возрастает и нагрузка на катушки зажигания, а эти детали тоже не из дешёвых. Многие автомобилисты и не задумываются, что между старыми свечами и «внезапно» умершей катушкой есть прямая связь.

Поэтому замена свечей зажигания должна выполняться согласно пробегу, указанному производителем, и не превышать их заявленный ресурс. Поправка на условия эксплуатации тоже не помешает. Вот лишь несколько факторов, сокращающих жизнь свечей зажигания:

• плохое топливо, большое количество железосодержащих присадок (особенно свинца и ферроцена);
• детонация;
• долгие прогревы двигателя;
• частая езда в пробках;
• постоянная езда «в отсечке»;
• перегрев двигателя;
• попадание в цилиндры масла или антифриза;
• слишком богатая или слишком бедная топливно-воздушная смесь.

Всего один пункт из этого списка способен сократить ресурс свечей зажигания на треть. Производители свечей в своих расчётах всегда исходят из нормальных условий работы и исправности двигателя. Будьте готовы, что в реальной жизни обычные никелевые свечи придётся менять каждые 15–20 тысяч км, а иридиевые или платиновые — каждые 50–70 тысяч. И, разумеется, всегда меняйте все свечи разом.

Правильный подбор

Геометрия стандартной свечи: 14-19-16. 14 мм — диаметр резьбовой части, 19 мм — её длина, а 16 — размер верхней гайки, под которую подбирается свечной ключ. Бывают и менее распространённые варианты свечей с другими геометрическими размерами — всё зависит от посадочного места в головке двигателя, предусмотренного инженерами. Важно, чтобы свечи точно соответствовали расчётной геометрии. Установка первой попавшейся свечи может закончиться повреждением поршня двигателя и капитальным ремонтом.

На чьи рекомендации ориентироваться: производителя машины или свечей? В идеале они должны совпадать, но иногда встречаются расхождения. Пожалуй, приоритет стоит отдать свечным брендам — они лучше знают особенности своей продукции и регулярно выпускают новые модели, которых могло ещё не быть при начале производства вашей машины.

Но ключевые требования автопроизводителя нельзя игнорировать. Например, если в инструкции к машине указаны только иридиевые или платиновые свечи, нельзя ставить обычные никелевые, пусть и подходящие по геометрическим параметрам. Ведь катушки и вся система зажигания не рассчитаны на большее напряжение, необходимое свечам с толстым электродом, и подобная экономия рано или поздно выйдет боком. То же самое с количеством электродов. Если инженеры предусмотрели многоэлектродные свечи, значит на то были причины — именно такие свечи зажигания и нужно купить. Подходите к выбору свечей с умом, и за здравие двигателя не придётся ставить свечку.

Свеча зажигания – основной элемент системы зажигания для воспламенения топлива в цилиндрах двигателя. Ресурс свечей зажигания достаточно ограничен, что требует их периодической замены. Для разных видов двигателей существуют различные свечи зажигания, которые отличаются:

• по количеству электродов и материалам их изготовления;
• по физическим размерам, калильному числу, зазорам между электродами.

По этой причине автовладельцы должны знать, чем отличаются свечи зажигания, как подобрать свечи правильно, а также какие свечи лучше ставить на тот или иной двигатель. Подробнее читайте в нашей статье.  

Как работает зажигание и свечи в машине

Для воспламенения топливно-воздушной смеси в камере сгорания бензинового двигателя необходима искра. Искра формируется на электродах свечи зажигания при прохождении через свечу электрического тока.

Ток проходит по центральному электроду, при этом дуговая искра формируется между центральным и боковым электродом. В результате данная искра осуществляет воспламенение смеси топлива и воздуха в цилиндре двигателя.

Калильное число свечей зажигания

Электроды и нижняя часть свечи зажигания фактически расположены в камере сгорания. Во время работы двигателя эти части могут сильно нагреваться. Если нагрев критический, возникает калильное зажигание (рабочая смесь воспламеняется от контакта с раскаленными электродами свечи, а не от искры).

С учетом такой особенности, свечи отличаются по калильному числу. Калильное число – это параметр, определяющий время возникновения калильного зажигания. Если просто, свечи можно разделить на «холодные» и «горячие».

Низкое калильное число означает, что свечи «горячие», то есть калильное зажигание возникнет на такой свече за меньший промежуток времени.  Более высокое число укажет, что свеча «холодная», то есть для возникновения калильного зажигания потребуется больше времени.

При этом важно подбирать оптимальный вариант для разных двигателей и знать,  какие свечи ставить рекомендует сам производитель двигателя. Например, если мотор форсированный, степень сжатия высокая и свечи «горячие», высока вероятность возникновения калильного зажигания. В такие двигатели обычно ставят «холодные» свечи». 

Однако если поставить «холодную» свечу в обычный мотор с невысокой степенью форсирования, свеча не будет прогреваться в полной мере. Результат —  нарушение самоочистки, быстрая закоксовка и выход свечи из строя.

Также чтобы понять, какая свеча зажигания лучше по калильному числу, необходимо учитывать и особенности эксплуатации. Если машина постоянно стоит в пробках и ездит только на низких оборотах с небольшой нагрузкой, свечи могут коксоваться. В таком случае можно поставить чуть более «горячие».

В случае, когда автомобиль эксплуатируется активно, обороты постоянно высокие, тогда установка более «холодных» свечей снизит риски возникновения калильного зажигания, а высокий нагрев в таких условиях не приведет к загрязнению электродов свечей.   

Подбор свечей по зазору

Зазор свечей зажигания — это расстояние между центральным и боковым электродом. На разных свечах такой зазор отличается. При этом необходимо учитывать, что если зазор увеличен, могут возникать пробои искры (искра мощнее, но искрообразование может быть с пропусками). Если же зазор маленький, искра будет более стабильной, но слабой.

Раньше многие автовладельцы дорабатывали зазор свечей самостоятельно. Сегодня современные свечи зажигания для разных моторов имеют фиксированный зазор от 0,7 до 1,25 мм между электродами, менять его не рекомендуется. По этой причине основная задача владельца – знать, какие свечи выбрать для того или иного мотора, подходящие по зазору.

Кстати, в процессе эксплуатации постепенно происходит износ электродов и зазоры увеличиваются. В таком случае можно пойти двумя путями:

• доработать зазор свечей зажигания самостоятельно;
• выполнить замену свечей зажигания.

Как утверждают многие специалисты, второй вариант оптимален, так как изменение зазора современных свечей указывает на то, что их ресурс практически исчерпан. Другими словами — доработка зазора представляет собой лишь временную меру и свечи все равно потребуется скоро менять.

Средний срок службы свечей зажигания

Электроды свечей зажигания могут отличаться по материалу изготовления. Можно выделить:

• никелевые свечи;
• иридиевые свечи;
• платиновые свечи.

От материала электрода напрямую зависит не только эффективность работы, но и ресурс свечей. Как правило, свечи с никелевым центральным электродом служат около 30 — 40 тыс. км.

В то же время платиновые свечи «ходят» до 70 тыс. км., тогда как иридиевые могут прослужить до 100 тыс. км. и больше. Также можно отметить, что свечи могут иметь не один, а несколько боковых электродов для повышения надежности и увеличения срока службы.

При этом приведенные выше показатели усредненные. Как показывает практика, использование топлива среднего и низкого качества, короткие поездки в черте города, недостаточный прогрев мотора и ряд других причин приводят к тому, что средний ресурс свечей зажигания сокращается на 30-40%.

Это значит, что даже самые лучшие свечи часто необходимо менять уже к 50-60 тыс. км. пробега, при этом стоимость таких свечей зажигания достаточно высокая.

Какие свечи поставить на мотор с ГБО

После перехода с бензина на газобаллонное оборудование автовладельцам нужно знать, есть ли необходимость отдельно подбирать свечи под газ, какие свечи ставят на двигатели под газ и т.д.

Важно учитывать следующее:

1. зазор свечей зажигания под газ должен быть немного меньше;
2. «газовые» свечи должны быть холоднее по сравнению с «бензиновыми» свечами.

Причина – смесь воздуха и газа горит несколько иначе, чем бензиновая. Горение газа более мощное, то есть выше октановое число, температура сгорания более высокая, а также при сгорании газа в камере меньше отложений (смесь сгорает полноценнее и чище).

Газо-воздушную смесь проще поджечь, что и позволяет уменьшить зазор между электродами. При этом более высокая температура в камере сгорания при использовании газа повышает риски калильного зажигания, что указывает на необходимость использования «холодных» свечей.

Еще добавим, что автолюбителям сегодня также доступны полностью готовые решения. Производители свечей зажигания вывели на рынок специальные свечи под газ для моторов с ГБО. При этом «газовые» свечи стоят заметно дороже обычных.

При этом сложно сказать, какие свечи лучше, правильно подобранные из обычных или специальные под газ. Дело в том, что на качество работы мотора и свечей сильное влияние также оказывают тонкие настройки ГБО, качество, тип установленного газового оборудования и ряд других особенностей. 

На что обратить внимание

Сегодня на рынке представлено большое количество производителей свечей зажигания. Компании предлагают большое количество решений, от простых свечей стандартной конструкции до элементов с несколькими электродами из платины, иридия и т.д.

Чтобы правильно подобрать свечи зажигания, какие лучше установить – необходимо изучить рекомендации изготовителя автомобиля.  Как правило, в мануале указано калильное число, тип свечей под конкретный мотор и т.д.

Что касается ведущих производителей, можно выделить:

• немецкие свечи Bosch и Beru;
• чешские свечи Brisk;
• американские свечи Champion;
• японские Denso и NGK.

Каждый из указанных производителей поставляет свои продукты на конвейеры ведущих мировых брендов, постоянно внедряет современные доработки и инновации в условиях жесткой конкуренции.

Главное, правильно подбирать свечи для двигателя с учетом рекомендаций завода-изготовителя, а также приобретать оригинальную продукцию. Дело в том, что на территории СНГ достаточно часто встречаются подделки практически всех известных производителей свечей зажигания.  

Красная цена. Экспертиза дешевых свечей зажигания.

БЮДЖЕТНИКИ

В крупных столичных магазинах купили по три комплекта обычных одноэлектродных свечей для впрыскового вазовского «восьмиклапанника». По три – для того чтобы пресечь разговоры о случайности возможных «бяк», которые могут вылезти при испытаниях. Заодно оценим стабильность характеристик свечей – один из главных критериев качества. А вазовские – потому, что дешевые свечи в основном предназначены именно для этой непритязательной разновидности самобеглых колясок.

В выборку вошли недорогие свечи, – до 200 рублей за комплект. Оказались в ней и наши, уфимского производства, и «чехи», и «русские немцы» из Энгельса. Попались и «французы», и «немцы» – так было написано на коробочках. Есть даже свечи из солнечной Финляндии: имя новое и соблазнительное – GrandPrix. Самое удивительное, что за эти деньги удалось найти знаменитые Beru – очевидного кандидата на победу. А сравнивать их решили со свечами, которые втрое (!) дороже – NGK классической одноэлектродной конструкции. Они хорошо зарекомендовали себя в предыдущих экспертизах.

Все свечи, понятное дело, с калильным числом 17, как и рекомендовано для впрыскового ВАЗа. Точнее – почти все: попался один комплект из Энгельса, где калильное число было 14, но при этом – с четкой рекомендацией установки на наш мотор. Забавно! Не слишком ли они «горячие»? И это проверим. 

СТАБИЛЬНОСТЬ – ЗАЛОГ УСПЕХА

Для начала оценим то, что может проверить каждый – нужны лишь щупы и простейший мультиметр. Взяли все свечи и промерили у них фактические искровые зазоры, а также сопротивления резисторов помехоподавления. После этого каждую свечку подвергли контролю работоспособности на приборе Э203, определив давление прекращения искрообразования. Заодно оценили разброс относительно средних значений: ведь очевидно – чем он меньше, тем выше качество сборки.

Стабильность этого параметра в целом подтверждала данные предыдущих замеров, сделанных по зазорам и сопротивлениям. Чем лучше было меньший разброс в давлениях мы получили здесь. Ну, а финны снова впереди планеты всей. Одни «скандинавские» свечи не гасли при 15 атм, другие безвременно погибали уже при 8! 

ЛУЧШИЕ – ХУДШИЕ

А насколько «понравятся» свечи мотору? Ведь все параметры, которые мы измерили в безмоторной части экспертизы, должны так или иначе отразиться на его поведении – мощности, расходе топлива, токсичности. Чтобы установить диапазон влияния параметров свечей, мы переформировали комплекты каждого типа таким образом, чтобы в один из них попали свечи с минимальным разбросом параметров, в другой – наоборот, с максимальным. Условно назовем их хорошим и плохим. Разделение, конечно, искусственное, но ведь по статистике никто не застрахован от покупки одного из таких вариантов – вот и посмотрим, чем рискуем.

Поочередно опробовали все 24 комплекта свечей на стендовом двигателе. Для каждого комплекта была повторена идентичная программа испытаний: пуск, прогрев, выход на режим, выдержка до стабилизации температуры, и – замеры, замеры, замеры! И так – по нескольким фиксированным режимам во всем эксплуатационном диапазоне.

Итог – в таблице. Основные параметры двигателя ВАЗ-2111, усредненные по всем точкам испытаний, даны относительно базового комплекта – NGK. Отклонения приведены в процентах.

Заметим, что все опыты проводились в идеальных для мотора условиях – стенд, теплая лаборатория, хорошее топливо, исправный генератор. Разумеется, в реальной эксплуатации разброс моторных показателей окажется еще больше. 

ДАЕШЬ СТАБИЛЬНОСТЬ!

Теперь ясно: платим дороже – покупаем стабильность качества, и это очень важно! Конечно, и с самыми дешевыми свечами автомобиль поедет. Может, чуть хуже, чем с дорогими. Насколько это будет заметно? Как повезет: теория вероятности должна сказать свое слово.

Важный момент: нашим эталоном служила простейшая свеча! Более дорогое изделие – многоэлектродное или с электродами из тугоплавких драгоценных металлов – имеет повышенный ресурс. Кроме того, играют роль и «открытая» искра, и большая ее интенсивность в зазоре между тонкими электродами (ЗР, 2005, № 10; ЗР, 2008, № 6). К сожалению, не все такие свечи благосклонны к нашему топливу.

NGK V-LINE BPR 6 E

Этот комплект идет вне конкурса – как дорогостоящий эталон, который втрое дороже остальных. В целом предназначение оправдывает, задавая для остальных начало отсчета.

+ Лучшие результаты по давлению прекращения искрообразования, отличные моторные показатели.

— Российского покупателя надо уважать – надписи по-русски отсутствуют. Страна-изготовитель и начальный зазор также не указаны. И разброс параметров все-таки налицо.

GRAND PRIX ADVANCED STL-081 A2L6R-11

Красивая коробка, звучное название, блестящие свечки – больше ничего хорошего, разве что цена копеечная. Это, пожалуй, единственное оправдание последнего места. Двукратный разброс параметров – это слишком даже за 100 руб.

+ Приятный внешний вид.

— Самый высокий разброс параметров приводит к неустойчивой работе двигателя на некоторых режимах.

WEEN 370

+ Неплохая стабильность зазора.

— Большой разброс параметров, самое низкое давление прекращения искрообразования.

ЭЗ STANDARD А14ДВРМ 1.0

Россия, ООО «Роберт Бош»

Свечи для ВАЗа с калильным числом 14 – впервые в наших экспертизах. «Горячие» свечи, наверное, хороши зимой, но в стендовых условиях при больших нагрузках закапризничали. Это сразу снизило показатель мощности. Указан зазор – 1,0 мм.

+ Хорошая самоочистка от нагара.

— Возможно некоторое снижение мощностных показателей при высоких температурах под капотом.

«ТРЕК»А17ДВРМ

Производственное объединение «ТРЕК». Россия, Миасс

по своим параметрам очень напоминают собратьев из Энгельса – отличия в пределах погрешности, даже несмотря на разные калильные числа. А так – все достойно. Указан зазор – 1,0 мм.

+ Довольно низкий разброс параметров по отдельным свечам.

— Невысокие моторные показатели.

«ПЕРЕСВЕТ-2» А-17 ДВРМ

Двухискровые самоочищающиеся свечи. Сделано в России. А в названии – привычное, к сожалению, лукавство: нет здесь двух искр и быть не может! И как быть с ресурсом тоненьких боковых электродов, полученных простым разрезанием обычного электрода?

+ Если удастся скомпоновать «удачный» вариант комплекта, то мощность мотора становится даже чуточку выше, чем у NGK.

— Низкая стабильность параметров, некорректное название изделия.

VALEO R76H11

Весьма обычный комплект, особо ничем не выделяющийся. Какой в них зазор, и на какой мотор они годятся – не написано. А так –выполнены аккуратно, на стенде отработали средне.

+ Неплохие моторные и экологические пaоказатели, полученные на стендовых испытаниях.

— Невысокое давление прекращения искрообразования, довольно высокий разброс параметров отдельных свечей.

УАПО А17ДВРМ

Единственный полностью российский экспонат в нашей компании! По сравнению с нашей же экспертизой 2005 года – сразу видно – работа над ошибками выполнена! Вот только 0,15 мм технологического допуска по зазорам – это нехорошо!

+ Высокое давление прекращения искрообразования.

— Большой допуск по величине зазора повышает вероятность нарваться на неудачный комплект.

FINWHALE F510

Нечастый случай: невысокая цена соответствует неплохому качеству. Указан искровой зазор – 1,1 мм; перед установкой его рекомендуется сопоставить с требованиями завода-изготовителя авто.

+ Моторные показатели – одни из лучших.

— Невысокое давление прекращения искрообразования.

BRISK LR15YC-1 SUPER

Это комплект – иттриевый, а значит – высокоресурсный. Удивил очень высоким давлением прекращения искрообразования, недоступным другим свечам с аналогичным зазором. Указан зазор – 1,1 мм.

+ Большой ресурс благодаря использованию тугоплавких материалов. Стабильные параметры. Высокое давление прекращения искрообразования.

— Невысокие моторные показатели, особенно у комплекта с большим разбросом параметров.

ACDelco CR42XLSX

Любопытно, что свечи особенно ничем не запомнились – ни в плохую, ни в хорошую сторону. Это и хорошо – вполне достойный комплект, работающий не блестяще, но и без каких-то провалов. Указан зазор – 1,1 мм.

+ Неплохие моторные показатели у всех испытанных комплектов.

— Невысокое давление прекращения искрообразования.

BERU ultra 14R-7DU

Это комплект можно рассматривать как второй эталон! Работает ничуть не хуже NGK, а по стабильности искрового зазора – вообще абсолютный рекорд-смен! Не понятно только, почему давление прекращения искрообразования для такого малого искрового зазора (0,8 мм) сравнительно невысокое?

+ Отменная стабильность параметров, высокие показатели на стендовых испытаниях.

— Давление прекращения искро-образования у лидера могло быть и повыше.

На что влияет, как проверить

Что это такое? Зазор на свечах зажигания может не соответствовать рекомендованному заводом-производителем автомобиля. Он либо меньше, либо больше, причем даже на новых. Это ведет к перебоям в работе двигателя из-за нестабильной искры и неправильного поджигания топливовоздушной смеси.

На что обратить внимание? Зазор желательно периодически проверять. Процедура несложная: выкрутить свечу, померить расстояние между электродами щупом, поправить при необходимости. О том, каким должен быть зазор, чем и как его проверять, читайте в нашем материале.

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Принцип работы свечей зажигания
• К чему приводит неисправность свечей зажигания
• Виды зазоров на свечах зажигания
• Влияние зазора на свечах на работу карбюраторного двигателя
• Проверка и регулировка зазора на свечах зажигания
• Мнения автовладельцев о зазорах на свечах зажигания

Принцип работы свечей зажигания

Такую тему, как зазор в свечах зажигания, следует начать с определения особенностей функционирования свечей в двигателях внутреннего сгорания.

Свечи зажигания размещаются непосредственно в цилиндрах ДВС. Головки свечей напрямую контактируют с топливно-воздушной смесью, поступающей в цилиндры, поджигают ее, испытывая воздействие высоких температур и давления.

При вращении коленвала двигателя с частотой 3000 об/мин (что соответствует 50 об/сек) количество рабочих циклов в секунду составляет 25. Это означает, что каждая свеча в моторе должна в секунду сработать 25 раз, чтобы поджечь топливно-воздушную смесь. И очевидно, что сделать это нужно эффективно, потому что время на выполнение такта измеряется сотыми долями секунды.

Работа двигателя внутреннего сгорания разделена на такты. В первом такте поршень движется вниз – распределительная система открывает клапан впуска, и в увеличивающуюся камеру сгорания поступает топливно-воздушная смесь. Во втором такте клапаны закрываются, и поршень поднимается вверх, уменьшая объем камеры сгорания иногда в десятки раз. Температура и давление смеси возрастает, но смесь еще не воспламенилась.

После того как поршень достигает пиковой или мертвой точки, происходит срабатывание свечи. Напряжение на нее подается либо от датчика Холла (или ЭБУ), либо, как в карбюраторных ДВС, просто посредством замыкания цепи электрораспределителем.

Сравнение цен актуально на

Получите скидку на летние шины до 15% от средней рыночной цены 2023 года!

Мы сравнили цены в ряде магазинов шин и дисков и предлагаем вам лучшую цену

Средняя цена по рынку

3 501.99 ₽

Средняя цена по рынку

5 582.38 ₽

Средняя цена по рынку

3 923.17 ₽

Выбирайте свой комплект шин и экономьте уже сегодня!

Свеча зажигания устроена просто: два электрода в керамической изоляции. Центральный электрод через проводку подключен к катоду аккумулятора, а боковой – к аноду (в некоторых случаях подключение осуществляется к генератору мотора). Между электродами свечи есть зазор, достаточный для того, чтобы электрический ток смог пробить воздушную среду и образовалась искра, которая и поджигает топливно-воздушную смесь.

От расстояния между электродами зависит качество работы двигателя. Каким же должен быть зазор на свечах зажигания?

• Если зазор окажется больше требуемой по конструкторским расчетам величины, то образование искры будет нестабильным: когда-то мощности может хватить, а когда-то нет. В случае если искры не образовалось, то и рабочего хода не получится – рабочий такт будет пропущен. Появляется такое явление, как троение – сбой ритма работы двигателя, работающего, вместо четырех, на трех цилиндрах (отсюда и название).

Плюс к тому, искра должна появляться в четко определенную долю секунды рабочего такта двигателя, чтобы сгорающее топливо смогло как можно полнее отдать свой энергетический потенциал поршню при расширении. Если же дать искру с небольшим опозданием, то топливо в уже расширяющейся камере сгорит с детонацией, что также отразится на качестве работы мотора. И в том и в другом случае КПД двигателя резко снижается.

• Если же зазор электродов свечи зажигания сделать меньше расчетной величины, то напряжение на свече снизится до 7 кВ (с 18-20 кВ). Это способствует образованию на свече нагара, который работает как изолятор. В итоге через некоторое время, когда электроды свечи покроются равномерным толстым слоем нагара, она потеряет способность поджигать топливо.

К чему приводит неисправность свечей зажигания

Типичными симптомами проблем со свечами зажигания являются:

• троение;
• регулярная детонация;
• увеличенный расход бензина и даже его запах в салоне;
• падение мощности.

Чаще всего такие эффекты наблюдаются при установке новых свечей.

А теперь разберем, какие именно дефекты свечей могут привести к обозначенным выше неприятностям.

• Дефект керамического изолятора свечи, при котором происходит его пробой и искра на электродах не образуется.
• Разрушение центрального электрода, в результате чего нарушается электрическая цепь.
• Слишком большой зазор между электродами.
• Осевший на электродах шлак, препятствующий электрическому пробою.

Как же дефектная работа ДВС, связанная с неисправностью свечей, выглядит на практике? Предположим, одна из свечей четырехцилиндрового четырехтактного ДВС выходит из строя. Тогда двигатель начинает троить – это выглядит как сбой ритма работы мотора, и определить такой дефект может даже неспециалист. В качестве первостепенной меры нужно проверить свечи.

Сбой ритмичности в работе двигателя сопровождается также и другими неприятными эффектами:

• ощутимой потерей мощности, особенно при необходимости быстрого разгона из неподвижного положения;
• при наборе скорости машина движется рывками, и чем сильнее давишь на газ, тем чаще рывки;
• холостой ход отличается крайней нестабильностью: то ускоряется, то наоборот, замедляется, вплоть до полной остановки мотора;
• и обязательное условие: перебои в работе мотора наблюдаются на всех оборотах (в противном случае дело может быть совсем не в свечах).

Теоретически неисправности свечей могут застать автомобилиста на дороге в любом месте в любое время. Поэтому имеет смысл всегда возить с собой простейший инструмент диагностики – портативный набор измерительных щупов.