Отчет Замена цепи ГРМ, и гидрокомпенсаторов на SR20Di (аналогично на SR20De) — Двигатель — Primera Club

И так, собственно, как и обещал, отчет о замене цени на SR20 (Di, но от De по данному вопросу не отличается)
И так, имеем машинку Primera P10, SR20Di, пробег хз какой, по одометру 217 тыс. с копейками, но полюбому смотан.

Первичные признаки, при заводе двигателя продолжительное время горит масленка, и слышно как все внутри громыхает (нет давления масла -[FONT=Wingdings]à[/FONT] отсутствует гидродинамическое скольжение), плавают обороты ХХ, стук гидриков (собственно они и послужили первоначальной причиной вскрытия мною двигла)

И так приступим.
Первым делом сливаем масло (я перед сменой масла заливал промывку Ликви Моли, которая заливается за 200 км до смены масла, но проехал я всего лишь около 60 км)

Снимаем масляный фильтр

Поддомкрачиваем правое переднее колесо и снимаем пластиковую защиту моторного отсека, которая находится на брызговике, она крепится на болтиках на 10

Перед нами открывается вид на шкив колевала
Затем откручиваем пластиковую защиту моторного отсека со стороны бампера

Теперь нам необходимо снять приводные ремни навесного оборудовании, начнем с ремня генератора, для этого необходимо ослабить нижнюю гайку генератора

Затем ослабляем болт, который крепи хрень, в которую вкручивается длинный регулировочный болт, выкручиваем затем выкручиваем и его

Все, теперь генератор свободно болтается и можно легко снять ремень
Теперь приступаем к снятию ремня насоса ГУРа и помпы, для этого нам потребуется залезть в яму и со стороны правого колеса на планке, которая держит насос найти квадратную наваренную гайку и с обратной стороны выкрутить из нее немного болт

После этого переходим к тепловому отражателю выпускного коллектора, откручиваем его

Затем обильно проливаем ВДшкой гайки шпилек приемной трубы, пока я ждал чтоб они откисли начал чистить снятый тепловой отражатель

Потом вернулся к приемной трубе и без особых усилий открутил гайки со шпилек, а так же хомут который фиксировал приемную трубу

После этого решил подпереть выхлопную трубу в районе катализатора, т.к. вид растянутой от веса трубы подвесной резинки мне не понравился, а покупать потом новую не охота.
Теперь снимает лыжу, для этого снимаем гайки и болты, которые крепят лыжу к передней и задней подушкам, а так же к кузову авто

Теперь перед нами совершенно беззащитный двигатель и коробка

Вот собственно сама лыжа, как видим передняя подушка еще целая, а заднюю надо менять, но т.к. я их обе уже закупил, то все идет по плану

Приступаем к съему маленького масляного поддона, выкручиваем из него болтики головкой на 10 и складываем в пакетик, который потом подписал (советую все элементы складывать в пакеты и подписывать, потом легче будет), после того как открутили все гайки забиваем нож и не толстым, но прочным лезвием в стык между маленьким и большим поддоном и несильными ударами молотком по боковой кромке лезвия двигаем нож по периметру поддона

В поддоне я нашел детальку, предположительно это регулировочная шайба с какого то клапана, потом узнаем, пока откладываем в безымянный пакетик

Снимаем масляный отражатель и кладем его в снятый поддон (осторожно с ним, т.к. можно сильно порезаться о выступающие углы, я очень сильно порезался, пришлось все время заматывать палец, чтоб гадость не попала никакая)

Снимаем маслоприемник

Теперь приступаем к снятию большого поддона
Для этого отворачиваем все болты и складываем их в таком же порядке, чтоб потом запомнить откуда какой, т.к. они разной длинны, осматриваем все болты которые нужно открутить, т.к. некоторые не сразу увидишь

Эти болты крепят поддон со стороны стыка с картером коробки

Вот отсюда они

В это окошко лучше положить тряпочку, чтоб не потерять шайбы, которые могут упасть при снятии гаек, одну я потерял, но потом случайно нашел

А вот один из болтов, находится ближе к правому колесу со стороны моторного щита, головкой к нему не подлезть, поэтому используем ключик

Вот все болты со стороны улицы, еще есть со стороны двигла

Вот они

Вставляем все так же нож между поддоном и блоком и двигаем его.
Теперь я решил перейти к клапанной крышке (по личным соображениям, потом поймете), для ее снятия необходимо снять ВВ провода и открутить планку, которая держит провода возле трамблера, а так же открутить черную коробочку, вроде маслоуловитель называется, снять все трубки от крышки, затем открутить гайки по периметру крышки и вот крышка уже у нас в руках
Мда, чернота

Вот эт не пойму, этот шлепок герметика это колхоз или так и надо

Вот собственно клапанный механизм, тут картинка получше

Звездочки

Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия, для этого необходимо, чтоб метки на распредвалах были примерно ввернем положении, а метка на шкиве (вторая по счету, желтая (у меня краски уже нет на шкиве) совпала со штырем на передней крышке двигателя

Если метки на цепи не совпадают с метками на распредвалах, не стоит отчаиваться, просто нужно еще оборотов 20 сделать и все совпадет, я этого не делал, просто выставил поршень в ВМТ на такте сжатия.
Поехали дальше, нужно открутить болт шкива коленвала, но зафиксировать колено не получается, поэтому накидываем большой поддон обратно и как написано в мануале стопорим маховик отверткой, я засунул две

Надеваем ключ с головкой на 27 на болт шкива и с помощью трубы длинной около метра откручиваем, тяжко, кажется что он сейчас сломается и пипец, приехали, но слава Богу он нормально открутился

Теперь нужно снять шкив с колневала, занятие это непростое если нет съемника, о приобретении которого я позаботился заранее, т.к. знал, что по другому можно шкив сломать, стоит 300 рублей

Так же нам потребуются болты с резьбой М6 и длинной 80 мм (чтоб хватало с запасом), а так же набор шайб для этих болтов, получается такая вещь

Теперь надеваем съемник на шкив, для этого вворачиваем один болт с шайбами в шкив, надеваем планку съемника, вкручиваем второй болт и начинаем закручивать центральный болт, который упирается в не до конца открученный болт шкива

И вот шкив у нас в руках

Теперь поддомкрачиваем двиг снизу через деревянный брусок, который упираем в стенку блока для распределения нагрузки
Приступаем к снятию правой опоры, откручиваем болты, которыми она крепился к кузову и планке крепления на блоке

Подушка вроде живая

Снимаем планку крепления подушки к блоку, для этого необходимо открутить несколько болтов, нижний соответственно с ямы, а вот с верхними беда, они прям напротив лонжерона, для этого поддомкрачиваем двигатель, пока болты не будут над лонжероном и снимаем их
Вот эта планка

Собираем вместе с подушкой и откладываем в конец гаража с другим барахлом

Приступаем к снятию передней крышки блока, для этого находим среди грязи необходимые болты, их 10, но дырок 12, сразу не понял почему, думал обломки внутри, оказывается это типа направляющие

Откручиванию одного из болтов мешает шкив помпы, снимаем его, помогаем отверткой зафиксировать шкив

Вставляем нож между крышкой и блоком и двигаем как в случае с поддонами
И вот крышка немного отошла, с двух сторон поддеваем отвертками и снимаем ее с направляющих шпилек

Вот и цепной привод нашего двигателя, метка на цепи здесь тоже не соответствует метке на звезде коленвала

Так же видим, что не хватает кусочка успокоителя вокруг нижнего болта, который его крепит, его я потом нашел в маслоприемнике

Теперь переходим к снятию распредвалов, для этого нужно снять трамблер, для чего маркером делаем несколько меток не головке, чтоб не сбить УОЗ, снимаем крышку распределителя, делаем метку напротив бегунка, чтоб потом его правильно выставить при монтаже, откручиваем два болта и вытаскиваем его соблюдая осторожность, дабы не повредить сальник

Переходим снова к цепной передаче, откручиваем шестигранником на 6 болты крепления направляющей планки и планки натяжителя, затем откручиваем гайки на 10 самого натяжителя, вытаскиваем его (вытянувшийся до конца натяжитель не так просто вытащить, он упирается во втулку масляного фильтра (ту на которую фильтр накручивается…на De двигателях фильтр в другом месте, поэтому проблем с этим не должно возникнуть), откручиваем верхний успокоитель, он крепится двумя болтами к головке блока.

снимаем цепь со звезды коленвала и возвращаемся к валам, откручиваем болты крышек постелей, как указано в мануале (т.е. то левую крайнюю, правую крайнюю, двигаясь к центру)
Складываем крышки и нумеруем их маркером, чтоб не перепутать (на крышках есть стрелка, которая направлена к переду двигателя, на крышках впускного вала присутствует буква I (intake — впуск)

Снимаем валы и кладем в сторону, не забывая где какой, снимаем толкатели клапанов (рокеры) и нумеруем, чтоб потом поставить на свое место дабы избежать дополнительных приработок и как следствие более быстрого износа

Помните штуку, которую я нашел в поддоне, я оказался прав, вот так должно выглядеть

У меня же на одной из пар впускных клапанов картина такая, видно нерадивый мастер потеряв шайбу решил подобрать абы какую, лишь бы ездила машина, обратите внимание, какой износ на шайбе которая не соответствует той, которая должна быть (слева), фоткой это сложно передать

Для извлечения этих шайб удобно пользоваться магнитом с ручкой, вот таким, т.к. если их уронить в головку или на пол, то будет либо сложно достать их, либо вообще закатится куда нить и называется приехали.

После осмотра постелей валов я обнаружил такой дефект, аж офигел немного, но потом обратил внимание, что он не на рабочей поверхности находится, но все равно его было решено устранить при помощи круглого напильника, круглого натфиля и шкурки с градацией 2000

И так после того, как мы вытащили валы, цепь, натяжитель и успокоители, сняли толкатели, я снял гидрокомпенсаторы, т.к. хотел их тоже поменять, но оказалось, что из них только один не соответствует заявленным требованиям (не получалось его прокачать, т.к. шарик, который внутри нажимался), поэтому я заменил его другим из заранее купленного комплекта, за что еще раз спасибо Мишгану.
Вот к стати новая и старая цепи, разницы в длине я не заметил

Достаем новую планку натяжителя, успокоители (верхний мне тоже пришлось менять, т.к. демпферная часть моего потрескалась), болты которые крепят планку натяжителя и бокового успокоителя я ставил новые

Ставим новую планку натяжителя, прикручиваем ее с соответствующим моментом, берем новую цепь, надеваем ее на звезду колена, поднимаем вверх и фиксируем ее, чтоб она обратно не свалилась

Затем прикручиваем боковой успокоитель

И так, прокачиваем гидрокомппенсаторы в свеженьком масле, для этого необходимо полностью его погрузить в емкость с маслом, засунуть в верхнее отверстие какой-нибудь предмет типа тонкого металлического стержня, я использовал шило с обломленным концом, прижимаем им шарик, который находится внутри гидрика и второй рукой опускаемотпускаем плунжер до момента, когда полностью выйдет весь воздух, затем вытаскиваем предмет, которым мы прижимали шарик и пробуем сжать гидрик, если он не сжимается, значит полностью прокачан, ставим его на свое место, я собирался их менять, поэтому не нумеровал, но решив их оставить соответственно расставил в произвольном порядке

Ставим толкатели в свои места

Кладем валы и надеваем на них цепь, смотрим, чтоб метки на звезде коленвала и звездах распредвалов совпадали с метками на цепи, затем кладем вали в свои постели

Прикручиваем валы крышками в порядке описанном в мануале с соответствующим моментом в три этапа, причем на заднюю крышку выпускного вала необходимо нанести герметик, обратив внимание на то, что бы герметик не попал в отверстие масляного канала, которое идет на трубку, поливающую сверху валы маслом, на верхнем фото видно маленькое отверстие рядом с нижним отверстием под болт крышки пятой постели выпускного вала.
Теперь берем новый натяжитель, взводим его, если этого еще не сделали, наливаем в него немного свежего масла, смазываем им же уплотнительное колечко, надеваем прокладку хвостиком в сторону цепи, вставляем в головку, надеваем шайбы и закручиваем гаечки, сверху контролируем, чтоб защелка отпустила плунжер и он уперся в планку и натянул цепь, теперь проворачиваем колевал несколько раз, что бы проверить не встречаются ли поршни с клапанами (после того как вы провернули колен вал два раза (один цикл) метки на цепи не будут совпадать, не пугайтесь чтоб они снова совпали нужно еще раз десять провернуть коленвал)

Теперь берем переднюю крышку, отчищаем ее от грязи металлической щеткой, затем я использовал очиститель карбюратора и тряпка, чтоб отмыть крышку изнутри и снаружи, отчищаем ее, а так же привалочную плоскость на блоке от старого герметика, вставляем сальник колевала в крышку, равномерно его туда забив (я использовал металлическую крышечку и аккуратненько постукивал по ней), обезжиривем все поверхности , на которых будет герметик, включая верхнюю часть крышки, т.к. на нее тоже будет нанесен герметик, хотя в книжке об этом не сказано

и так после обезжиривания всех контактирующих с герметиком поверхностей вставляем новое уплотнительное колечко масляного насоса

Наносим герметик на крышку, поворачиваем привод масляного насоса, чтобы профили на колене и насосе совпадали, иначе крышка не налезет, ставил крышку на место, что очень непросто сделать с первого раза, не испачкав все герметиком, т.к. нужно попасть отверстиями в крышке на направляющие шпильки, надеть крышку на коленвал и загнать верхнюю часть под ГБЦ, после того, как крышка установлена прикручиваем ее болтами с соответствующим моментом

Ставим шкив помпы и затягиваем болты с соответствующим моментом, блокируя шкив с помощью отвертки, как и при откручивании.
Далее берем кронштейн правой опоры, прикручиваем к блоку, ставим на место опору, убираем домкрат из-под двигателя и переходим к большому поддону

производим операции по аналогии с передней крышкой, т.е. чистим, обезжириваем, наносим герметик, обратив внимание на схему нанесения герметика описанную в мануале, ставим на место и прикручиваем по схеме с соответствующим моментом болты, которые ее крепят, главное не перепутать болты, я даже имея фотки где я их раскладывал все равно запутался, но можно проверить самого себя, до нанесения герметика вставляем болты в крышку, поднимаем ее и смотрим на сколько они торчат снизу, они должны быть одной длинны.
Прикручиваем маслоприемник, скажу сразу, прикрутить болт, который стоит вдоль двигателя задача очень не простая задача, т.к. места очень мало даже для обычного ключика, даже наживить его на резьбу сложно, я его прижимал отверткой и кое как подлез ключикам и миллиметр за миллиметром прикручивал, наверное было бы правильнее сначала открутить маслоотражатель от блока, затем поставить маслоприемник, поставить обратно маслоотражатель, затем лишь ставить большой поддон, но ладно, сделали так и отлично, на будущее учтем.
Ставим на место маленький маслоотражатель.
Ставим машину на передачу, блокируем маховик отвертками, надеваем шкив коленвала и закручиваем болт шкива с соответствующим моментом, затем кладем тряпочку в то окошко, куда вставляли отвертки, чтоб не уронить шайбы и гаечки, а то придется все снимать, соответственно закручиваем гайки, ставим заглушку этого окошка обмазав герметиком по периметру, закручиваем ее болтами.
Одеваем приводные ремни, регулируем их натяжение аналогично тому, которое было, если ремни новые, то натяжение необходимо проверить через несколько сотен км пробега., после регулировки натяжения ремней затягиваем нижние болт крепления насоса ГУРа и нижнюю гайку крепления генератора.
Теперь берем нижний поддон, очищаем, обезжириваем, наносим герметик, затягиваем все так же по мануалу с соответствующим моментом.

Теперь берем лыжу, меняем подушки, если надо, я менял обе, а так же менял демпферные резинки болтов, подносим лыжу передней подушкой к ее законному месту, вставляем болт и наживляем гаечку, затем переходим к задней подушки, ставим, как я понял тепловую защиту задней подушки (кусок резинки), т.к. она рядом с гофрой приемной трубы и там ей жарковато……теперь видим, что отверстие в подушке не соответствует отверстию в кронштейне ее крепления к кузову, берем болт, который нам надо вставить в подушку, хватаемся за лыжу и тянем, стараясь совместить лыжу и кронштейн, после того как мы наживили болт на приваренную к кронштейну гаечку поддомкрачиваем лыжу через деревянный брусок, и смотрим, чтоб отверстия в лыже совпали с отверстиями в кузове, вставляем болты и затягиваем с необходимым моментом, затем затягиваем болт задней подушки, опускаем домкрат и затягиваем болт с гайкой передней подушки. Прикручиваем приемную трубу к выпускному коллектору, не забывая заменить уплотнительные кольца.
Ставим на место пластиковую защиту моторного отсека со стороны бампера и правого колеса.
Теперь переходим к трамблеру, срезаем следы герметика от пятой крышки выпускного вала, на которую мы его мазали, смазываем его сальник трамблера маслом, ставим бегунок по меткам, которые мы делали до снятия, вставляем трамблер, насаживаем болты, выставляем трамблер по меткам, которые мы наносили, чтоб выставить прежний УОЗ, затягиваем болты.
Берем клапанную крышку, отчищаем ее поверхности, в которые устанавливаются прокладки, обезжириваем, очищаем и обезжириваем поверхности на головке, которые соприкасаются с прокладками, наносим герметик на места, которые указаны в мануале (полукруглые полости), вставляем в крышку новую прокладку и сальники свечных колодцев, а так же сальник шпильки, которая находится в центре головки, ставим крышку на место, надеваем на шпильки шайбы и закручиваем гайки по схеме в мануале с необходимым моментом. Теперь надеваем все трубки на крышку, ставим на место маслоуловитель, и все, что снимали для снятия крышки, ставим крышку трамблера, устанавливаем ВВ провода, заливаем масло, и скрестив пальцы идем запускать двигатель.
Все, двигатель запустился, поначалу стоит грохот из-за кратковременного масляного голодания, затем двигатель начинает работать все тише и тише, от себя добавлю, что запуск стал лучше, клапаны немного постукивают, но это скорее связано с тем, что необходимо подбирать шайбы между толкателями и клапанами, но т.к. у меня нет соответствующей для этого стойки для индикатора часового типа (см. мануал) или аналогичного инструмента….а то я бы эту операцию тоже произвел….но все же двигатель работает тише, обороты ХХ иногда немного меняются, но требовать идеальной работы от двигателя которому почти 20 лет это бред, попробуем конечно еще перенастроить все датчики и выставить еще раз УОЗ.
Список потребовавшегося инструмента и материалов:
— головки на 10, 12, 14, 17, 27 (на 10,12, 14 лучше иметь несколько)
— трещетки с различными удлинителями
— срывник и две трубы длинную и не очень
— съемник шкивов
— много тяпок ( у меня ушел почти целый пододеяльник)
— WD-40
— около 5 баллончиков с очистителем карбюратора (если хотите все отчистить от грязи и старых масляных отложений
— два домкрата, т.к. на одном машина будет стоять, а другим вы будите поддомкрачивать двигатель (поддомкрачивате с умом, а то вырвите нафиг все трубки которые к двиглу идут)

— гаечные ключи на 10, 12, 14, 17
— карданчики для трещеток, очень выручают
— бутылка обезжиривателя
— бутылка растворителя
— мелкая шкурка
— различные отвертки
— пассатижи
— молоток
— металлическая щетка
— много газет, т.к. масла много стекает, да и детали снятые нужно куда-нибудь класть, а пол пачкать не хочется
— нож с тонким лезвием, чтоб мог выдержать постукивания молотком
— ПРЯМЫЕ РУКИ
— книга по ремонту двигателя (моменты затяжки резьбовых соединений, схемы затягивания болтов и гаек на различных элементах, места и схемы нанесения герметика, различного рода рекомендации)
— два тюбика моторного герметика
— резиновые уплотнения, подлежащие замене
— запчасти, которые меняем
— еще всем рекомендую штуку, продается в ашане в отделе с различной автохимией, называется «Рукомой», стоит около 32 рублей за тюбик, у меня ушло полтора тюбика, отмывает руки просто на ура, вода при его использовании не нужна, просто намазываете этим составом руки и стираете тряпкой, вещь просто незаменимая при ремонте, да и в хозяйстве пригодится
На весь процесс у меня ушло 5 календарных дней, но можно сделать гораздо быстрее, т.к. я работал часиков с 14 до 21-22, плюс пришлось ехать в кунцево за верхним успокоителем, а так же я отвлекался на другую работу, я красил клапанную крышку, тепловую защиту выпускного коллектора, правую опору, гайки и шайбы клапанной крышки, маленький поддон, а это весьма трудоемкая работа из-за того ,что все необходимо было зачистить, загрунтовать (кроме защиты коллектора), покрасить, дать высохнуть, по хорошему простая заменяя цепи вполне реально выполняется за два дня, если работать часиков с 9-10 до 21-22, думаю благодаря моему отчету вы легко справитесь с этим.
И так, я поменял цепь, натяжитель, успокоители, планку натяжителя, поменял гидрик, вернул регулировочную шайбу на законное место, помыл и почистил клапанную крышку, переднюю крышку, поддоны, ну и что немало важно, экономия порядка 10 000 руб., а так же опыт по частичному разбору двигателя, до этого я двигатели не трогал никогда, был мой первый опыт в ремонте столь сложного агрегата.
Вот что получилось в итоге

Осталось навести чистоту, отмыть залапанные масляными руками места.