Почему дергается ВАЗ 2106 при езде и в чем причины? Источники

Динамические показатели автомобиля напрямую связаны с качеством работы его двигателя. Установив инжектор своими руками, можно его улучшить.

Работа карбюраторного двигателя сопровождается несколькими проблемами (сбоями). Ведь карбюратор периодически нужно регулировать, часто плавают холостые обороты, в сильный мороз с пуском двигателя могут быть проблемы. К тому же, чтобы приготовить топливо-воздушную смесь (ТВС) с правильным соотношением, нужно тщательно отрегулировать положение винта качества и количества смеси. Кроме этого, на расход топлива влияет уровень в поплавковой камере. Кроме этих нюансов, возникают проблемы с зажиганием, точностью его установки. Поэтому автовладельцы переделывают карбюраторные двигатели и устанавливают инжектор своими руками.

Устраняем рывки в момент начала движения авто

По количеству отзывов владельцев ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем, именно система питания мотора чаще всего таит в себе проблему. Из-за поломки абсолютно любого элемента системы может нарушиться устойчивый процесс сгорания топлива в цилиндрах. Если же в цилиндры поступает недостаточное количество смеси, то автомобиль в таких условиях будет не способен выдать необходимую мощность. На фоне этой проблемы начнутся проявляться подергивания.

Проверьте патрубки, определите, есть ли разгерметизация системы. Измерьте давление топлива. Если показатель не соответствует норме, то дальнейший поиск причины следует искать в регуляторе давления, топливном насосе. Данные действия необходимо проделывать не только с карбюраторной системой, но и с инжекторной. Если на ВАЗ 2106 установлен инжектор, то в таком варианте подключается еще и система зажигания. Причиной дергания автомобиля может стать абсолютно любой датчик, вышедший из строя. Возможно, в этом случае понадобится помощь специалистов, ведь вся работа усложняется наличием электронного блока.

И кстати, если нет стробоскопа можно выставить моторным методом, он ничуть не хуже, а может даже и лучше так как настраивается под конкретный бензин который сейчас залит в баке.

Например я выставляю себе УОЗ иногда под разный бензин либо ~3гр. — между длинной и короткой средней меткой — под паршивый 92-ой, либо ~7гр между двумя короткими под 95-ый. Но это всё лирика, и тонкие настройки под конкретное октановое число 100 раз пробованного перепробованного бензина на дальнюю поездку с запасом на весь путь. Так как дёргать трамблер туда сюда не актуально после каждой заправки, вот по этому и ставится УОЗ 5гр — среднее значение.

Так вот моторный метод: Ровная дорога, скорость 50 кмч, 4-ая передача. Газ в пол, и звук детанационного сгорания ТВС не должен превышать 1-у максимум 2-е секунды. Если звенит дольше, то угол позднее, если вообще не звенит, то раньше.  Это я так делаю.

А вот нашел в инете тоже моторный метод: «На прогретом моторе машину следует разогнать до 40-45 км/ч, после чего включается четвертая передача и полностью нажимается педаль газа. Далее необходимо оценить степень детонации. Нормой считается, когда сразу после включения 4-й передачи детонация кратковременно присутствует (2-3 сек.), но исчезает с разгоном автомобиля. Если детонация после разгона продолжается, тогда высока вероятность раннего зажигания. Если детонации нет в момент включения 4-й передачи, тогда зажигание позднее. В таких случаях регулировку УОЗ следует повторять для получения оптимального результата.»

Группа: Жигулисты

Сообщений: 1544
Регистрация: 2.1.2010
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263

Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973

Спасибо сказали: раз

И так, у меня ВАЗ-21063 двигатель 1.3. Есть ли смысл переделывать на инжектор? и как переделывать (только головку блока поменять и добавить мозги?)? или есть еще нюансы?

З.Ы. Если тема есть, то сор за офф топ..

Тебе с этой темой нужно сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3150

А ты думаешь это безсмысленное изобретение???

Появление и применение систем впрыска в авиацииКарбюраторные системы для работы под углом к горизонту необходимо дополнять множеством устройств, либо применять специально спроектированные карбюраторы. Инжекторная система питания авиационных двигателей — удобная альтернатива карбюраторной, так как инжекционной системе впрыска в силу конструкции безразлично рабочее положение (вверх ногами или как обычно).

Первый мотор с системой впрыска был изготовлен в России в 1916 году Микулиным и Стечкиным. Он же стал первым авиационным двигателем, перешагнувшим 300-сильный рубеж мощности.

Первой серийной моделью с электронным управлением системы впрыска бензина стал седан Rambler Rebel («Бунтарь») 1957 модельного года, который выпускала фирма Nash, входившая в качестве отделения в состав концерна AMC. Нижневальная V-образная «восьмерка» Rebel объёмом 5,4 л в карбюраторном варианте развивала 255 л.с., а в заказной версии Electrojector уже 290 л.с. Разгон до 100 км/ч у такого седана занимал менее 8 с.

К концу первого десятилетия 21 века системы распределённого и прямого электронного впрыска практически вытеснили карбюраторы на легковых и легких коммерческих автомобилях.

• Особенности инжектора, перечень оборудования для замены
• Подготовка к установке
• Монтаж системы впрыска
• Понятие
• Устройство простейшего инжектора
• Карбюратор против инжектора

Ну вот, как и обещал, в зиму заменил себе карбюратор на инжектор.Теперь осталось поставить сигнализацию с автозапуском и надеюсь в холода буду садиться уже в прогретый автомобиль.

Около года назад подогнал мне добрый человек мотор от инжекторной семерки. В 4ом цилиндре лопина по блоку. Оборвало шатун, клапан один напополам порвало и раздолбало седла. В общем головку мне сразу «восстановили», поставили недостающие клапана, поменяли седла и направляющие. Головка как бы была уже готова к установке, был впуск, выпуск, катушка, бронепровода, и всё с блока — цепь шестерни, промвал и т.д. Всё почти новое, т.к. мотору было всего 4 тыщи. В общем нехватало только контроллера, проводки и ДМРВ и корпусом воздушного фильтра. Так все это добро и лежало около года в ожидании.

Ну и наконец однажды читаю ленту и натыкаюсь на запись в бж PowerFire ИНЖЕКТОРкоторая толкает меня на решительные действия по замене карба на инжектор.

В прошлое воскресенье 7.10.12 договариваюсь в нашем сервисе, что мне выделяют подъемник для разборки и установки инжекторной головы и всего остального.Так как я ни разу не имел дела в ВАЗовскими моторами и даже не удосужился про них ничего почитать, мне Мастер производства предложил воспользоваться советами и помощью слесарей его смены, заранее их предупредив.

Начал потихоньку, не торопясь, раскидывать свой нивовский мотор 1.7к обеду мне помогли снять головку, далее я снял шкив коленвала и переднюю крышку, цепь, шестерни, промвал и конежно же тот самый грибок будь так его! — о нем позже.

к вечеру уже все стояло от инжекторного мотора. не хватало только проводки и «мозгов»

В понедельник Наши диагносты поставили мне проводку от 14ой, немного переделанную и контроллер с нивовской прошивкой, а также нулевик с ДМРВ.

Попутно я сбегал за волговским внешним бензонасосом, фильтром 1.6 и всё это установил.дело дошло до обратки. Но трубки небыло и я решил позаимствовать их с разобранного «Бензеля»и как оказалось в будушем очень зря. — об этом тоже позже.

Ладно осталось залить тосол и масло.

заливаю тосол и посматриваю под мотор нет ли утечек.залил около 6ти литров, уже насторожился, кудаже он девается. Переодиески смотрю под мотор — все сухо. После седьмого литра я совсем в растерянности, опять гляжу под мотор и с удивлением замечаю как из стыка выхлопных труб посередине днища стекает залитый мною тосол. Ну всё! Самые страшные опасения сбылись — в головке тоже трещина!Тут бы рукам опуститься. Но НЕТ! Быстренько начинаю суетиться и в итоге тотже добрый человек подгоняет мне еще одну головку с дефектом направляющих.Головка вообще голая, ни клапанов ни даже шпилек.Сразу меняем на ней направляющие, торцуем минус 2 сотки, снимаем все с текучей головки и ставим на следующую :). Притираем клапана и ставвим на блок. Все.

Продолжаем во вторник.Регулируем клапана, закрываем крышку, все подключаем и ставлю полугнилую трубку обратки под днишем. из бака вынимаю родной датчик топлива с трубкой подачи. Засверливаюсь в эту крышку, нарезаю резьбу на навой трубке обратки и интегрирую ее в топливную крышку.

Все готово к первому пуску.Уже не помню почему, но первый старт только в среду.

Это нада заснять 🙂

https://youtube.com/watch?v=twBLq4rauWw%3Fwmode%3Dopaque%26rel%3D0

двигатель заглох и отказывался крутиться стартером. А если проще то заклинил.собрался народ с предположениями почему такое могло произойти.Ведь в блоке ничего не делалось. В общем долго гадали, и решили снять сначала клапанную крышку, т.к. грешили на распредвал. Распредвал сверху был абсолютно сухой, хотя в пастелях масло было и он не заклинил, вращался свободно. Следующим делом сняли поддон чтобы глянуть что там с вкладышами. все вкладыши были в масле, но совсем слегка. Все оказались живыми, хотя 4ый коренной малек прихватило. Всё говорило о том что масло как будто небыло. И тут дядя Толя светит снизу лампочкой и говорит » А где грибок?»!А я ему с круглыми такими глазами » Какой нафик грибок?!»Ну и тут он мне объясняет что это такое и для чего он нужен. Я в Акуе! Пытаюсь отмазаться, что я ваще думал эта шляпа нужна для трамблёра, а так как у меня инж теперь, и трамблер не нужен, я решил его не ставить :)))))!В общем всё надо мной орут! Я понимаю как я лопухнулся. После текущей головки мне только заклиненного мотора и нехватало!Ладно. Двигаемся дальше. Ставим грибок, смазываем все вкладыши маслом, при этом прокручивая коленвал. В общем со всеми нижниками колено вращалось с большим трудом.Стартер также не справлялся.В итоге зацепили меня нивой и немного потаскали. Через 5 минут мотор стал запускаться со стартера.

https://youtube.com/watch?v=Jko2Ld6uamU%3Fwmode%3Dopaque%26rel%3D0

Многие говорят, что после такого мотор должен стукануть, либо долго ему теперь не проработать. Но дядя Толя убездает, что всё там путём! 🙂 Ездить будет!Буду на это надеяться.

Сегодня к вечеру наконецто переварили кронштейн под насос гидроусилителя, подобрал ремень и теперь опять радуюсь легкому рулю. Но радость смазала очередная бяка — обнаружил, что обрата течет. топливо капало из прогнившей дизельной Тойотовской трубки.Вот только несколько часов назад заменил ее на родную от классики.

Вот вроде бы и всё. Постараюсь сделать еще фоток нормальным фотоаппаратом.

ВАЗ 2106 производился около 30 лет и был самым массовым седаном из классического семейства автомобилей производства концерна «АвтоВАЗ». Инжектор на ВАЗ 2106 устанавливали только в последние 4 года выпуска — с 2002 по 2006 год, когда рассматриваемая модель выпускалась на конвейере «ИжАвто».

На вторичном рынке эта модификация встречается достаточно редко и большинству любителей «шестерок» малознакома. Многие из владельцев классических автомобилей с карбюраторной системой питания хотят поставить на свои авто инжекторы. Причин этому много, среди них:

• исключение необходимости чистить и регулировать карбюратор каждые полгода;
• отсутствие тряски мотора на холостом ходу;
• более легкий и быстрый запуск двигателя в морозы и после длительного простоя;
• и что тоже немаловажно — снижение расхода топлива после установки инжектора на 10-15% при лучшей динамике.

Установка инжектора на классическую Ладу — дело затратное, но понесенные расходы окупаются через 50 000 км пробега или за 1,5-2 года интенсивного использования авто. Тем более что стоимость такой модернизации можно уменьшить, если выполнить работы без помощи специалистов.

Преимущества инжектора

• более точное дозирование топлива;
• топливо лучше горит, КПД двигателя выше;
• снижаются затраты на бензин;
• снижается загрязнение окружающей среды;
• ВАЗ 2107 с инжектором гораздо лучше слушается педали газа;
• поиск неисправности системы питания можно быстро найти даже самому, подключив свой ноутбук к «умному» инжектору (если установлена программа);
• для начинающих водителей электронный впрыск хорош тем, что не даёт заглохнуть мотору, сам решает, какие набрать обороты, облегчает трогание не подгазовывая и т.д;
• устойчиво держит холостые обороты, при холодном запуске, не нужен «подсос»;
• двигатель более тихо работает, так как устанавливается гидравлический натяжитель цепи;
• не требуется регулировка клапанов, так как установлены гидравлические компенсаторы и отсутствие зазоров поддерживается автоматически;
• в итоге инжектор мощнее на 15-18 лошадок;

Для чего менять карбюраторный двигатель на инжекторный, и нужно ли

Установка ГБО своими руками

В основном все делают это для установки газового оборудования 4-го поколения, а 2-3 поколение газовых установок будет намного лучше работать чем на карбюраторе.

Также положительным моментом является то, что в конструкции впускного коллектора, в любом положении дросселя, работают оба впускных клапана. Существует еще разница и в расходе топлива. Но сам расход в основном зависит от машины, коробки переключения передач, моста и т.д. Да и обязательное использование топлива высоких марок в инжекторном двигателе не даст вам экономии денежных средств. Заводится машина после изменений намного лучше, в любой мороз.

Важно! Для нормальной работы инжектора необходимо проводить промывку системы через каждые 25 тысяч км пробега.

Недостатки инжектора

• инжектор капризен, требует регулярного обслуживания и чистки (иначе уменьшается количество и качество впрыска), и появляется потеря мощности, двигатель работает неустойчиво, происходит повышение токсичности выхлопа;
• так как под инжектор классики и ВАЗ 2107, в частности, не разрабатывался новый тип двигателя, а «брали, что было», то доступ ко многим частям тягового агрегата затруднён, и провести ремонт своими руками чего бы то ни было бывает трудно;
• установка катализатора низкая, ниже редуктора заднего моста, на высоте 10-11 см, сразу забудьте о езде по скошенному полю за грибами;
• заправляйтесь где хотите, но приучите свой ВАЗ 2107 к отличному бензину. В противном случае, заглохнете.
• Если заглохнете на инжекторе, вы «как на иномарке», заглохнете надолго. Светит эвакуатор и автосервис.
• Когда заводите двигатель, пусть несколько секунд ключ побудет в положении включения зажигания. Это даст возможность бензонасосу создать давление топлива, иначе он выйдет из строя.
• Сколько стоит тюнинг карбюраторного ВАЗ 2107 с переделкой на инжекторный впрыск?
• Если вы обратитесь к знатокам в сервис, то вы потратите на тюнинг около 30 тыс. руб. в ценах лета 2014, когда рубль был более – менее стабилен на детали и работу, за всё «под ключ». Может, даже получите гарантию.
• Если вы уверены в своём знании и опыте, то, походив по авторазборам, можете приобрести всё б/у, но рабочее, за 12-15 тыс. руб., и пропасть в гараже надолго, делая тюнинг не только своими средствами, но и «своими руками», для этого нужно быть «рукастым» и разбираться в железе, но ещё больше «головастым» и разбираться в электрике.
• Стоимость нового шестёрочного двигателя вместе с инжектором – 55000 руб. Встанет на ВАЗ 2107. Вариант с гарантией. Если выбрали тюнинг в автосервисе — получите и гарантию на комплект и на установку.

Начало чип-тюнинга

Результатом чип-тюнинга инжектора является не только изменение динамических характеристик автомобиля, но и продление срока службы системы питания и цилиндропоршневой группы. Проводить все изменения требуется на полностью исправном автомобиле, так как при наличии технических неисправностей получить желаемый результат от тюнинга становится затруднительным.

Начинать чип тюнинг необходимо с выбора программного обеспечения. Источниками необходимого ПО могут быть:

• Разработки тюнинговых сервисных центров. Доступа к данным программам у обычного автовладельца часто нет, поэтому для перепрошивки модуля потребуется обращение в специализированное ателье;
• Выложенные в открытый доступ ПО, созданное другими автовладельцами. К данному способу чип-тюнинга следует отнестись с осторожностью, так как большинство программного обеспечения не проходит испытания на влияние на двигатель, что может быстро вывести его из строя или ухудшить динамические характеристики;
• Самостоятельно написать исполнительный код. Такой вариант подходит только автолюбителям, разбирающимся в программировании и имеющим возможность проконтролировать параметры двигателя по завершению тюнинга.

При недостаточных знаниях и отсутствии программного обеспечения, в качестве которого автовладелец уверен, доверять модернизацию лучше специализированным мастерским. Чип-тюнинг хоть и является обратимой операцией, но эксплуатация автомобиля с неправильным ПО способна значительно снизить ресурс силовой установки и топливной системы.

Необходимые запчасти

Если всё – таки есть решение самому провести тюнинг двигателя, то вот примерный перечень деталей, которые необходимо приобрести своими силами:

Установка подогрева сидений своими руками

Выпуск легковых автомобилей ВАЗ был освоен Тольяттинским заводом еще в начале семидесятых годов, и заднеприводные модели долгое время производились с карбюраторными двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Штатный инжекторный мотор появился на «Классике» лишь в начале двухтысячных, поэтому основная масса машин оснащалась КС.

Так как завод-изготовитель выпускает запчасти для систем распределенного впрыска, очень долго мудрить с подгонкой при замене карбюратора на инжектор не нужно, но все-таки такой тюнинг на 2107 требует и значительных затрат времени, и денежных вложений. Для того чтобы установить СРВ вместо КС, потребуются детали:

Если покупать все новые запасные части, получается дорого, можно попробовать поискать детали б/у по объявлениям или на авторазборке. Также при желании сэкономить или из-за отсутствия денежных средств некоторые владельцы авто дорабатывают «родную» ГБЦ, модернизируют старый бензиновый бак, впускной коллектор. При замене карбюратора на инжектор подгонки и переделки с ВАЗ-классикой получается много, немало работы с проводкой. Установить систему впрыска на карбюраторную переднеприводную Ладу несколько проще, а затрат времени и денег получается меньше.

Последовательность работы

Совет: до начала покупки всех деталей и траты основных финансовых средств разберитесь, какие провода куда подключать, если вы решили заняться поставить инжектор своими руками.

Теперь приятный звук инжекторного двигателя может порадовать владельца. Вы совершили большую работу!

Установка инжектора на карбюраторную классику

Итак, сегодня мы вам расскажем как переделать классический карбюраторный двигатель в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе инструкция подойдет к любым аналогичным классическим двигателям. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве постоянно дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахометра при нагрузке потребителями, особенно зимой. Нет, понятно, что построение турбо двигателя это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько денег вам обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя https://turbos.com.ua/about — думаю мало не покажется

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

Гость_Anonymous_*
19 May 2006

Добавлю туда же — можно попробовать просто подшипник трамблера поменять, с новья бывает 10 тыс бегают и умирают.

Гость_Anonymous_*
15 Jan 2008

Точно это карб?

Монтаж системы впрыска

После окончания подготовки можно приступить к установке инжектора.

• Затем необходимо поставить новую переднюю крышку блока, новый шкив коленвала и закрепить ДПКВ.
• Надеть на впускные и выпускные каналы ГБЦ прокладку и прикрутить на место новый впускной и старый выпускной коллекторы.
• Надеть дистанционную прокладку на треугольное место крепления, где расположены 2 шпильки, и простую прокладку на впускные отверстия коллектора.
• Вставить топливную рампу с форсунками в приемные трубы и закрепить ее 2 винтами.
• Прикрутить ресивер в сборе с дросселями и регулятором холостого хода на положенное ему место.
• Закрепить ДД на винт крепления заглушки трамблера.
• Зацепить датчик скорости на редуктор привода спидометра.
• Прикрепить модуль зажигания на моторный щит рядом с тормозным бачком.
• Закрепить педаль газа на правых шпильках ВУТа.
• Прицепить трос газа одним концом к педали, другим концом к дроссельному узлу и закрепить его на кронштейне ресивера так, чтобы он немного провисал.
• В конце нужно прикрепить подводящий топливный шланг и обратку к инжектору.

После этого остается только установить блок управления, подключить к нему датчики и остальную проводку машины по представленной схеме. Средняя стоимость установки впрыска составляет около 20 000 рублей, но она снижается в несколько раз при использовании подержанных запчастей.

Гость_Anonymous_*
18 Jan 2008

прерывателя. не открывается заслонка вторичной камеры, прчистить жиклеры ХХ и переходной (с противоположной стороны отХХ).

Понятие

Принцип работы инжектора

Слово инжектор произошло от лат. injicio, что в переводе означает выбрасывать. На практике инжектор представляет собой насос, который под давлением выбрасывает жидкость или газ.

Инжектор ВАЗ представляет собой управляемую электронным блоком (ЭБУ) форсунку.

Для того чтобы подать в камеру сгорания каждого цилиндра нужное количество ТВС надо знать массу воздуха и топлива. С этой целью на автомобиле устанавливаются соответствующие датчики, сигнал с которых приходит на ЭБУ.

осей заслонок и отверстий,где они стоят(заслонки)Можно нижнюю часть заменить,от другого взять,не столь раздолбанного.

Устраняем рывки при разгоне авто

Если ВАЗ 2106 начинает проявлять подергивания при наборе скорости, то и в этом случае необходимо тщательно проверять систему питания двигателя. Водитель во время движения нажимает на педаль скорости, но ускорение транспортного средства не происходит. Нажатием педали акселератора водитель провоцирует увеличение количества подачи горючей смеси в цилиндры. Если этого не происходит – происходят пробои в равномерном ходе.

Проверяем все фильтры: топливные, воздушные. Карбюраторный мотор располагает 2-3 фильтрами. Не будем брать в расчет сетку в горловине, так как она способна препятствовать проникновению только крупных частиц. Тщательным образом следует проверить фильтр, который идёт к топливному насосу. Зачастую он забивается примесями, что в конечном итоге препятствует свободному ходу топлива, из-за этого у мотора начинается «голодание».

Подготовка к установке

После приобретения всех нужных запчастей можно приступать к модернизации. Для начала необходимо демонтировать ненужное оборудование, в частности:

• ослабить и снять ремень генератора;
• снять шкив коленвала и крышку привода распредвала;
• демонтировать трамблер, бензонасос и коммутатор;
• снять карбюратор и воздушный фильтр;
• демонтировать старую головку блока цилиндров вместе с коллекторами;
• открутить от ГБЦ выпускной коллектор и тройник-распределитель охлаждающей жидкости (расположен спереди от коллекторов по ходу движения авто);
• демонтировать тяги привода акселератора, педаль газа и ненужные провода (к датчику ОЖ, ЭКХХ, трамблеру);
• снять бензобак (если будет заменен).

Далее следует провести подготовительные мероприятия.

• Просверлить дырку на отливе тройника распределителя ОЖ, вкрутить в нее новый датчик температуры тосола и установить тройник на новую ГБЦ.
• Закрепить ДПДЗ на положенном ему месте в узле дроссельных заслонок.
• Закрыть заглушками отверстия в блоке, оставшиеся после снятия механического топливного насоса и трамблера.
• Протянуть обратку до топливного бака, если ее не было.
• Прикрепить кронштейн крепления электробензонасоса в багажнике или под днищем и врезать топливный насос в шланг подачи топлива.

Гость_magd_*
22 Aug 2002

А утебя случайно не стоит электронного блока, для принудит холостого блока. А то может он и глючит. Если он есть оруби его и проверь что и как.

Гость_A1ex_*
21 Aug 2002

Досталась мне тут вот такая машинка, вроде се хорошо должно быть и экономия и динамика хорошая. Но есть одна проблемка дергания автомобиля при движении примерно на 2,5-3 тыс. об. при постоянном положении дроссельной заслонки. Уж и мыли мне карб несколько раз в разных местах и регулировали. И коммутатор я менял и реле-регулятор(напряжение скакало). Ничего не помогает.

Интересная вещь была на ХХ при оборотах около 1000 при нажатии на педаль тормоза обороты падали до 500.

А сейчас вообще труба, в один момент после заводки машины она стала дергаться как в судорогах(и те подергивания мне уже кажутся фигней).

Я конечно еще не занимался этой проблемой, но хотелось бы спросить, а так же выяснить все же что могло быть в первом случае, во втором у меня подозрения на жиклер ХХ или трубку к вакуумнику?

Да и еще:
1. сначала упали обороты ХХ
2. если сейчас вынуть подсос и ездить с ним, то подергиваний существенно меньше.

Заранее благодарен за советы, Alex.

Гость_edgi_*
20 May 2006

не профи, но понимаю!

Цитата:Не пробовали проверять работу ЭПХХ или ее нет.

Сейчас над этим работаю как раз, но блок новый, говорят крутой, гарантию даже дали.

Цитата:Там эл/клапан или просто жиклер стоит. Он мог засорится. Если эл/клапан то он может закрыватся/открыватся.

А как его проверить то на ходу? Не подводку напряжения, а сам жиклер?

Цитата:Дальше надо убедится в целосности диафрагм ускорительно насоса, пускового устройтсва и экономайзера. Кроме того может прохудилась резиновое колечко на писялках ускорительного насоса.А вообще разреите его весь, вымойте как следует неторопясь и соберите.

Всё цело и неоднократно уже разбирался/собирался.

Устраняем рывки при стабильном движении авто

Если Шевроле ВАЗ 2106 проявляет подергивания во время стабильного движения, то это чаще всего случается из-за проблем с системой зажигания. Часто можно слышать жалобы автовладельцев, что, мол, только поставил новые свечи, а мотор уже дал сбой. Детонация может проявляться даже с новыми свечами по причине несовместимости с двигателем. Если же свеча вышла из строя, то в таком случае топливо будет сгорать не полностью, а в работе силового агрегата начнутся пробои.

https://youtube.com/watch?v=FwHNQ-bDR00%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:

• Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
• Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
• Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.

Если проверка свечей не принесла никаких результатов, следует проверить всю проводку на наличие окислений и пробоев. Не стоит забывать о катушке, тумблере. Все элементы системы зажигания, как и в случае с проблемой в системе питания, подвергаются тщательному осмотру и проверке на корректность работы.

949
19 May 2006

Кстати свечи случаем не Бриск или Финвал? Уникальнейшие изделия, согласно инфы на упаковке подходят на весь отечественный автопром, включая 16-клапанники. А главное на москвичевский УЗАМ331.10, где испокон веков требовались свечи А20

Одинаковые и все светло-коричневого цвета. Детонации нет, просто когда нажимаю на педаль газа появляются ощутимые провалы (как будто на буксире кого везу и тот подтормаживает)

Особенности инжектора, перечень оборудования для замены

Перед самостоятельной установкой инжектора прежде всего следует обратиться к теории. На абсолютное большинство автомобилей марки ВАЗ 2106 (модификации 21060, 21061, 21064, 21065) устанавливались карбюраторные атмосферные двигатели объемом 1,45 и 1,6 литра с одинаковой головкой блока цилиндров (ГБЦ) — 2101.

Мотор Нивы мало чем отличается от двигателя 2106, поэтому головка ее блока цилиндров идеально подходит по расчетным характеристикам.

• Рампа в сборе с форсунками и регулятором давления.
• Ресивер в комплекте с дроссельным узлом и регулятором холостого хода.
• Впускной коллектор.
• Прокладка впускного и выпускного коллекторов.
• Прокладка ресивера.
• Передняя крышка мотора с отверстием под датчик положения коленвала (ДПКВ).
• Шкив коленвала с местом для ДПКВ.
• ДПКВ.
• Датчик положения дроссельных заслонок (ДПДЗ).
• Датчик моментального расхода воздуха (ДМРВ).
• Датчик температуры тосола.
• Датчик скорости.
• Датчик детонации (ДД).
• Педаль акселератора с приводным тросом.

Кроме вышеуказанных запчастей, также потребуется приобрести:

• Проводку под блок управления (коса от инжекторного ВАЗ 2107).
• Модуль зажигания с кронштейном.
• Высоковольтные провода.
• Электробензонасос от Волги или Дэу Дамас.
• Топливные шланги и фильтр (инжекторные).
• Электровентилятор радиатора (только если до этого его не было).
• Заглушки на место крепления трамблера и механического бензонасоса.

Электронику лучше купить от семейства Лада 110 для моторов с 8-клапанными ГБЦ.

Как установить инжектор на ВАЗ 2106

Установка инжектора на ВАЗ сопровождается в первую очередь приобретением необходимых деталей. В продаже есть специальные комплекты для ВАЗ 2106. Просто покупаете и устанавливаете. Описание процесса установки обычно идёт в комплекте. Такая установка является самым простым вариантом для ВАЗ 2106. Однако, покупать весь комплект будет довольно дорого. При этом, конечно же, не придётся ломать голову над тем, что, как и куда поставить.

Другой вариант-это приобретать все детали по отдельности.

Установка инжектора проводится после подготовки ВАЗ 2106:

• Снятие карбюратора;
• Убираем провода карбюратора;
• Катушку зажигания;
• Коммутатор (если есть);
• Сливаем охлаждающую жидкость;
• Отсоединяем впускной и выпускной коллектор;
• Меняем принудительный обдув радиатора на электрический;
• Меняем бензобак на другой с электробензонасосом;
• Снимаем трамблёр и бензонасос;
• Устанавливаем заглушки на их место.

Перед тем как купить всё оборудование, нужно определиться с тем, какой контроллер будет установлен на автомобиль. В зависимости от этого приобретаем всё остальное.

Установка оборудования

Установка датчика положения коленвала (ДПКВ) требует замены крышки двигателя ВАЗ 2106 на новую с отливом. Для этого сначала нужно будет снять шкив коленвала. Когда устанавливается новая крышка, то все уплотнительные детали меняются.Головку двигателя нужно будет растачивать или заменить на новую от инжекторной Нивы, т. к. у карбюраторной впускные окна меньше, чем у инжекторной. К тому же нужно будет предусмотреть крепление ресивера.

Далее, закрепляем ресивер, рампу с форсунками, выпускной коллектор. Не забываем о прокладках между соединениями. К ресиверу прикручиваем дроссельный узел.Также нужно поставить модуль зажигания и датчик детонации (ДД). На некоторых моделях двигателя установка последнего может быть затруднена, потому что его нужно расположить как можно ближе к цилиндрам.

В разрыв подводящей трубки надо внедрить топливный фильтр. Подбираем его из имеющихся в продаже. Тут всё зависит от вашего предпочтения.

Свечи по нагару одинаковы ? Возникает ли детонация ?

Гость_Anonymous_*
22 May 2006

решилась. У меня оказался один бракованный в/в провод. Недавно покупал новые — «Хорс», не подводили никогда, видимо просто брак попался. Так что при покупке новых запчастей надо на некоторое время оставлять старые (если рабочие конечно), чтобы проверять на брак.

Устройство простейшего инжектора

Самый простой автомобильный инжектор включает в себя:

• Датчики;
• Электрический топливный насос;
• Контроллер (ЭБУ);
• Регулятор давления;
• Собственно инжектор (форсунку).

Датчики необходимы для измерения параметров, таких, как:

• Масса воздуха;
• Положение дроссельной заслонки;
• Температура воздуха;
• Расход топлива;
• Положение коленвала.

ЭБУ является мозгом системы впрыска топлива. Он управляет форсунками по определённому алгоритму, обрабатывает сигналы от датчиков, производит необходимые вычисления.

Электрический топливный насос принудительно нагнетает бензин к регулятору давления, который поддерживает постоянное давление в системе.

Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, срабатывающий при подаче управляющего напряжения от ЭБУ. Момент открытия инжектора определяет количество подаваемого топлива и воздуха в камеру сгорания. Канал подачи ТВС форсунки выполнен таким образом, чтобы обеспечить эффективное распыление и распределение смеси в цилиндре.

E
21 Aug 2002

Удачи Вам! И чтоб не обстреляли!

Гость_edgi_*
19 May 2006

Неисправность инжектора устранить гораздо сложнее, чем карбюратора. Нужно подключаться к контроллеру, а для этого иметь специальную программу. В противном случае обращаться придётся в автосервис, а за это нужно платить. У инжектора больше деталей, распределенных под капотом. Более того, качество топлива также играет большую роль. Большое количество датчиков предполагает много проводки. Форсунки иногда забиваются, или перегорает обмотка электромагнита. Помехи и наводки, действующие на проводку, искажают сигналы, поэтому место её прокладки играет не последнюю роль.

Бесспорно, инжектор точно дозирует смесь в камеры сгорания и готовит её требуемого состава. Экономия топлива в этом случае закономерна. Кроме этого, зимой авто лучше заводится, холостые обороты не нужно часто регулировать. Машина становится более приёмистой и мощной.

Карбюратор можно починить практически на коленке. Он легко снимается, разбирается и собирается. Если рядом нет источника сжатого воздуха, то продуть его можно ртом, используя трубку. Отрегулировать его не составит большого труда, если есть соответствующие знания.

Установить инжектор или оставить карбюратор решать вам!

https://youtube.com/watch?v=mSY4PQaaVwY%3Ffeature%3Doembed

карбюратор разбирал почти полностью (вернее что имеется в виду под полной разборкой). не вытаскивал диффузоры из камер например. Заменил все жиклер на новые (купил рем.комплект карба). Делал все по книге «карбюраторы «озон»». настраивал все, что было там написано настраивать, в том числе и ГДС.
Нет проблема определенно не в карбюраторе, иначе что-нибудь бы точно изменилось, а так никаких изменений не произошло.

Дёргается автомобиль, что делать?

На первом этапе проводится диагностика машины. Допустим, что у вас в гараже стоит ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем. Ваш автомобиль уже на первом этапе движения с места подаёт признаки «болезни». Или авто бесхлопотно начало движение, а при достижении определённого количества оборотов мотор дал сбой. Всё это не даст ответов, а только создаёт вопросы, ведь сломаться может всё что угодно. В любом случае, если замечена нестабильная работа силового агрегата автомобиля во время нажатия педали акселератора, в первую очередь следует:

• Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
• Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
• Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.

Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля. Но не стоит списывать со счетов систему зажигания, а иногда даже трансмиссия может послужить причиной дискомфорта во время движения. Причин может быть множество. Чтобы сузить круг подозрений, проделайте замер условий, во время которых автомобиль начинает «капризничать». Для этого во время движения следите за панелью приборов и запомните, в какой момент равномерный ход прекратился. Проделайте так несколько раз для подтверждения правильности наблюдения.

Гость_Anonymous_*
17 Jan 2008

и переходной системы 2 камеры вроде закручены до упора, но через резьбу воздух проходит. Я не нашел резиновых колец нужного диаметра, поэтому намазал герметик кольцом, но не на резьбу а ближе к головке этого винта. Заметно улучшилось, но с полностью открытой воздушной заслонкой всеравно тупит, пока езжу на «подсосе» слегка вытянутом. Может быть у тебя средняя часть карба нижняя плоскость не плоская а выгнутая (я из 3 карбюраторов выбрал самую плоскую причем она оказалась от родного карба 91 года, А блять от нового карбюратора который я покупал оказалась самая кривая, я ее точил до плоскости 3 раза и 3 раза ее опять выгибало, хотя я гайки карба не сильно затягивал) так что новый карб не обязательно хороший

На холодном двигателе мотор сильно тресет. А при езде как на холодном,так и на горячем двигателе при разгоне наблюдается огромный провал.Карбюратор чистый, промытый неснесколько разацетоном,продутый. Клапана регулировали на сервисном центре. На сервисе причину не установили, а рекомендовали заменить карбюратор полностью.

Дергается автомобиль во время движения

Практически каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда автомобиль начинал дергаться при разгоне, на малой скорости или вовсе в самом начале движения. Опытные автолюбители с уверенностью говорят, что подобная неприятность может случиться с любым автомобилем независимо от возраста и марки. Рывки в движении могут прослеживаться как у Шевроле Нивы, так и у любого другого автомобиля. Если ваш автомобиль начал проявлять рывки на ходу, рекомендуется как можно быстрей обнаружить причину и вовремя её устранить.

Зачастую подобный недуг по силам устранить каждому водителю без помощи специалистов в СТО. Игнорирование проблемы может не только усугубить ситуацию, которая в последующем потребует дорогостоящего ремонта, но также дергание транспорта часто приводит к совершению ДТП. Неисправный автомобиль не в силах начать плавный ход с последующим ускорением. Дергающийся транспорт наводит не только страх и ужас на других участников движения, но и сбивает их столку. Далее попробуем разобраться в том, что может стать причиной неравномерного хода авто.

Ogur
21 Aug 2002

Цитата:Всё цело и неоднократно уже разбирался/собирался

Я однажды соринку гонял и жиклера 1-й камеры 4 раза по 30 минут!!!

Часть своих денег я потратил на водку, часть на женщин, а остальными распорядился очень глупо

Комутатор и катушка могут начинать

https://youtube.com/watch?v=mSY4PQaaVwY%3Ffeature%3Doembed

KVS
22 May 2006

двумя пальцами качаешь основание контактов

Мне кажется что они не должны сильно падать, это указывает на негермитичность системы вакуумного усилителя.

DENIS21099
21 Aug 2002

Когда на тормоз жмешь обороты и должны падать — порция воздуха из вакуумника обедняет смесь. По поводу нестабильного ХХ все продуть, собрать, правильно отрегулировать. Возможно после этого и подергивания исчезнут.
DENIS21099.

Стоит бесконтакная система зажигания. Уже практически все, что возможно проверил.
Проблема такая: происходят провалы при разгоне, особенно чувствуется с 3-ей передачи. Холостые обороты неустойчивы. Пока двигатель холодный — провалов практически нет, но если долго едешь в режиме «пробки» (практически стоишь) они становятся заметны, иногда даже на педаль газа пратически не реагирует.
Свечи менял — эффект остался. Карбюратор разбирал полностью, все прочистил, все настроил — результат тот же. Бензонасос тоже менял — ничего не изменилось.
Остались непроверенными катушка зажигания и коммутатор, датчик холла думаю бесполезно проверять он помоему либо работает либо нет. Может ли коммутатор дурить? Или катушка? можно ли их как-нибудь проверить самостоятельно?

Цитата:если сейчас вынуть подсос и ездить с ним, то подергиваний существенно меньше

Значит проблема с бензитноывми каналами или жиклерами.

Цитата:сначала упали обороты ХХ

Не пробовали проверять работу ЭПХХ или ее нет. Там эл/клапан или просто жиклер стоит. Он мог засорится. Если эл/клапан то он может закрыватся/открыватся. Дальше надо убедится в целосности диафрагм ускорительно насоса, пускового устройтсва и экономайзера. Кроме того может прохудилась резиновое колечко на писялках ускорительного насоса.А вообще разреите его весь, вымойте как следует неторопясь и соберите.

Гость_Anonymous_*
16 Jan 2008

верно.ускорительный насос.может быть и свечи,но там реаккция немного другая. т.е когда двигаешся равномерно,то всё хорошо.а вот когда нажал на газ, то набора скорости нет,двигатель трясёт.надо посмотреть ещё радиальный люфт вала трамблёра. от него от него все эти УОЗ, да УЗСК напрямую зависят. удачи.

Гость_Anonymous_*
20 May 2006

Причем первый симптом — плавающие слегка обороты на холостом. По крайней мере , когда контактная система. А бесконтактную на классике не пробовал. Да и зачем , старая система хоть и примитивная , зато в дороге уж точно не встанешь ))

Гость_Кирилл58_*
21 Aug 2002

Бился как рыба об лёд — не мог понять. Здесь народ теребил долго. Сошлись на том, что какая-то большая соринка гуляет в главном жиклёре. Весь карбюратор мыть не надо.
Если обороты падают при нажатии на газ, то больше похоже на неисправность ускорительного насоса.
Я в своей машине не стал делать ничего, просто оставил её в покое на пару дней. И всё исчезло, правда внезапно возникало на мало времени, после стоянки проходило.
А симптомы были все те же.
На мой взгляд, главное: не ездить на СТО, там будут мыть карб бесконечно, им же нужны постоянные клиенты.

AlexM
21 Aug 2002

На рисунке изображен этот канал

Календарь и фотоотчеты встреч.

он находиться под планкой держателя д. хола. говорят что его не возможно проверить на глаз нормальный он или нет. какие то микроны и все зажигание сбиваеться

https://youtube.com/watch?v=uwAFncDjvx4

Заключение

В интересах каждого автовладельца, чтобы его машина работала как часы. Но порой возникают проблемы. Если ваш автомобиль начал дергаться, то начинайте диагностику от простого к сложному. Порой проблема может находиться на поверхности. Но не редкость и тяжелые случаи, когда требуется серьёзные ремонт автомобиля. Реже всего возникают проблемы с трансмиссией. В автомобилях с механической КПП причиной подергивания может быть сцепление, а именно изнашивается ведомый диск.