Почему машина не едет, нажимаю газ а она все равно стоит вертикально. ). Что это?

Поломка в гидротрансформаторе

Машина не едет, если за автоматом не следить:

• через указанное производителем или опытными механиками на СТО время не менять масло;
• промывать старый фильтр АКПП и ставить на место;
• на старые машины не устанавливать дополнительный радиатор;
• не обращать внимание на шумы, толчки и рывки при простое, переключении передач.

Не решенные выше проблемы приведут к поломке гидротрансформатора АКПП. Эту поломку нельзя определить через диагностику сканером. Нужно вскрывать «бублик» АКПП и осматривать визуально каждую деталь.

Внимание! Я рекомендую ежегодно посещать СТО для проведения технического профилактического обслуживания. Такие меры помогут предотвратить проблемы с ГДТ. А это значит, что вы сэкономите как минимум 20 000 рублей на ремонте гидротрансформатора АКПП.

Признаки

Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:

• при включении вы услышите шум в АКПП. По мере развития скорости, он пропадет;
• автомобиль заводится, но не едет. Стерлись шлицы на турбине. Кстати, первый симптом говорит о начале истирания этих шлицов;
• вы слышите металлический стук при попытке переключить режимы, и машина не едет;
• стружка и другие продукты износа на щупе;
• мотор глохнет, авто не едет, когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую.

Я перечислил только некоторые причины неисправностей, из-за чего машина не едет, связанные с гидротрансформатором. При появлении которых вы должны обязательно посетить сервис-центр, чтобы потом не менять «бублик» полностью.

Способы устранения

Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:

• Вам придется снять автомат полностью с машины.
• Разберите АКПП, вытащите и зажмите в тисках ГДТ.
• Распилите его пополам.
• Рассмотрите сальники, прокладки на трещины, отверстия в цельной резине. Замените их.
• Внимательно просмотрите турбину, насосное колесо, лопасти этих деталей на момент истирания или поломки. Замените, если потребуется.
• Соберите гидротрансформатор и проведите балансировочные работы. Они делаются на специальном стенде.

Причина 2. Усталый фильтр

Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.

Коробка автомат не набирает скорость

Одной из проблем, с которой сталкиваются владельцы автомобилей, оборудованных АКПП, это проблема недостаточной тяги ДВС. При повышении скоростного режима обороты ДВС начинают расти, но скорость при этом набирается медленно, с запозданием или вообще не набирается.

То же самое происходит в случае понижения скоростного режима – обороты ДВС начинают уменьшаться, а снижение скорости, соответственно, происходит с запозданием. Причины, по которым коробка автомат в полной мере не передает крутящий момент на полуоси, соответственно, и на колеса автомобиля, могут быть разные.

В первую очередь, это неправильная работа самой силовой установки автомобиля и всех его систем (зажигание, газораспределительная система, топливная и т. д.). Если же посредствам диагностики выявлено, что ДВС развивает паспортную мощность, но эта мощность и крутящий момент передаются на ведущие колеса автомобиля не в полной мере, это позволяет исключить неисправности двигателя.

Пробуксовка АКПП является распространенной проблемой. При пробуксовке коробки – автомат передачи могут включаться несвоевременно или при переключении на повышенную передачу могут появляться толчки, рывки, пики автомата.

Причины пробуксовки коробки автомат:

• Несвоевременная замена или использование некачественной трансмиссионной жидкости. Проблема устраняется путем замены трансмиссионного масла и масляного фильтра АКПП;
• Выход из строя фрикционных дисков. Проблема устраняется заменой дисков на новые путем демонтажа и ремонта коробки;
• Засорение /повреждение каналов гидроблока, сбои в работе гидравлической системы. Проблема устраняется путем промывки гидроблока при помощи ультразвукового стенда и очищающей химии, а также замены трансмиссионной жидкости и масляного фильтра.
• Выход из строя блока соленоидов или насоса (использование некачественной смазывающей жидкости). Неисправность выявляют путем замера давления в системе смазки, которое будет соответствовать низшей отметке. Проблема устраняется путем замены пакета соленоидов и/или насоса.

Машина не едет при включении передачи

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Передача включена

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Причина 5. Зажигаем движение

Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Забитый катализатор и неисправный второй датчик кислорода — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем вырезать и отключить программно с помощью чип-тюнинга.

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет.
Первый лямбда-зонд отключать крайне нежелательно.
В основном по нему ЭБУ ориентируется, как составлять смесь.
Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Второй кислородный датчик выполняет вспомогательные функции и предназначен для контроля качества работы катализатора.
Ему чаще и приходит конец. Отключают датчик при помощи чип-тюнинга — прошивкой под Евро-2.
После чип-тюнинга меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему стоит отключить второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение.
Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно.
Выхода два: удалить лямбда-зонд, а «мозги» перепрошить, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая всегда сводится к некорректной работе двигателя.
Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек.
Это не так.
Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней».
Коробку не откапиталит и клапаны не выправит.
Здесь не нужно ждать чудес.

Попробуйте тюнинг-прошивку у ближайшего партнера АДАКТ на тест-драйве. Гарантируем, что машина поедет по-другому, динамичнее.

Выберите специалиста на карте ниже.

Причина 4. Давление такое давление

Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

Скорости включаются отлично, но не едет

Сообщение данилка » Чт 09 май, 2013 11:08

Марка opelМодель astra hГод выпуска 2006Двигатель Z13DTHКПП механика

хочешь знать все-все делай сам

Скоростя включаются отлично но не едит

Сообщение WerWolF » Чт 09 май, 2013 14:23

Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

Сообщение данилка » Чт 09 май, 2013 16:07

Сообщение vetaly » Пт 10 май, 2013 00:25

Сообщение SPM » Вс 12 май, 2013 20:01

Сообщение данилка » Вс 12 май, 2013 21:44

Сообщение Ворчун » Пн 13 май, 2013 00:06

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Сообщение данилка » Вт 14 май, 2013 13:23

Сообщение данилка » Вт 14 май, 2013 14:33

Выскочил привод из коробки машина не едет

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

что если бы ШРУС сказал до свиданья, то я бы не смог доехать до дома на тросу.

Я так понимаю, что если бы ШРУС сказал до свиданья, то я бы не смог доехать до дома на тросу. Если бы привод выскочил, то по идее масло должно вылиться, но оно не вылилось. А можно поподробнее по поводу дифференциала привода. Чтобы с ним разобраться, надо снимать коробку?

правда у меня внешний рассыпался

А че делать, когда летит граната, почему нельзя на веревке.

Даёшь товарисч: прямо из под капота глянул бы что привод крутится а тачка не едет.

Ммм. Не очень понял, что значит царапался. Вроде бы нормально оделось.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:

• Плохо заводится и долго крутит стартер.
• Неустойчиво работает на холостых оборотах.
• Дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
• Не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

• свечи,
• катушки и высоковольтные провода,
• топливный фильтр,
• бензонасос.

В четвертом случае проблема сложнее.

МКПП — передача включена — машина не едет — раздаются стуки! [Вылечено]

Седан , 2008 год , z16xer , механика , 65 т. км.

Сегодня выбирался в лес на шашлычок . Дорога вся в снегу , местами проезжал с трудом . Туда с божьей помощью заехал , а обратно жопа . 3 раза застревал , потом в раскачку вроде вылазил . Ну а потом сел на дно , причем конкретно , включаю первую , начинаю давать газу — слышатся негромкие стуки . Очканул , своими силами решил не вылазить — вытащили тросом . Далее все было нормально , передачи включались , машина ехала в штатном режиме . До того момента , пока я не остановился . При попытке начать движение , включив первую передачу , машина не трогается и в районе коробки (или где-то рядом) раздаются стуки . Включил заднюю , проехал пару метров назад , но и задняя потом тоже отключилась , и все те же стуки . На тросу отогнал на стоянку , теперь ломаю голову , что у меня полетело и на какую сумму попал ( Прошу помощи и совета.

Последний раз редактировалось Maksi Snice; 13.04.2012 в 18:36 .

тык сюда . не могу сказать ничего хорошего

попадалово на деньги. такие темы были здесь.

ASTRA — A bsolutely S oulless T ill R aced & A bused. Обрёл икигай, тревожа парадигму . Квинтэссенция перманентно когнитивного креатива.

Какие еще проблемы могут вызвать такую ситуацию?

Также не нужно сбрасывать со счетов другие неприятности.

К примеру, вы точно включили передачу? Возможно, вы пытаетесь тронуться с нейтральной передачи, и это вызовет точно такой же эффект, как если бы у вас сломалось сцепление. Обороты будут повышаться при нажатии на педаль газа, но это не вызовет никакого желаемого эффекта движения.

Возможно, система переключения передач сломана. В разных автомобилях комплекс включения передач работает по-разному. В одном случае он реализован через тросы, в другом – через механизм, установленный в районе коробки. Нужно убедиться в том, что механизм работает, тросы не порваны, а все движения рычагом отражаются на движении механизма под капотом.

Также может быть сломан шток выбора передач, который входит в коробку и непосредственно управляет выбором передачи. Вы будете двигать рычагом, имитируя переключение передач, но в коробке при этом ничего не будет происходить. Такие неприятности отремонтировать непросто, зачастую придется разбирать коробку.

Если же при нажатии на педаль газа обороты двигателя не меняются, нужно искать проблему именно в системе акселератора. Возможно, датчик педали вышел из строя, или оборвался тросик, если система газа в вашем авто аналоговая.

Коробка автомат не набирает скорость, машина не едет назад

Автоматическая трансмиссия, которая устанавливается на современные автомобили, представляет собой довольно сложный агрегат. По этой причине от качества обслуживания напрямую будет зависеть ее срок службы.

При этом важно обращать внимание на определенные признаки, которые позволяют вовремя выявить те или иные проблемы коробки-автомат, после чего удается выполнить необходимые ремонтно-восстановительные работы с минимально возможными затратами.

Сколько стоит устранение неполадок?

Стоимость ремонта напрямую зависит от повреждений, которые случились в вашем случае, а также от марки и модели вашего автомобиля. В машинах ВАЗ и других автомобилях бюджетного класса не придется тратиться очень много на запчасти. Если же у вас Mercedes или BMW последних моделей, любые поломки станут настоящей трагедией для бюджета.

На автоматических коробках передач проблемы со сцеплением (на роботах) или с гидротрансформатором (на традиционных автоматах) сильно дороже устранять, чем проблемы с механическими коробками.

К сожалению, даже примерно указать стоимость ремонта до проведения конкретной диагностики вашего автомобиля невозможно.

Причина 6. Датчик давления и расхода воздуха

Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .

Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

Причина 3. Упрямый топливный элемент

Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.

Причина 7. АКПП с сюрпризом

Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:

• Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
• Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

Добрый день, уважаемые форумчане.

Во первых хотелось бы сказать спасибо создателю этого ресурса и виртуально пожать его руку. Такого полезного ресурса для конкретного автомобиля наверное больше нет. Вообщем респект

Ну а теперь о моей ситуации. Текста будет много, всем прочитавшим до конца. СПАСИБо

Купил Лачетти 1,4 мт 2012 года. Пробег 340, стучит колено. Заменил мотор(проверял компрессию и делал эндоскоп) без навесного — пробег 90к примерно. Навесное все осталось старое. Сделал ТО конечно, масла, фильтра, все как надо. Казалось мне машинка тупенькая, едет плохенько(например на пятой передаче, в маленький подъем 5-10град, дальше 100 км/ч не азгоняется) и расход великоват(10 где-то), эти мысли приведи меня к удалятелям катализатора. Удалили, поставили пламегаситель, прошили евро 2. Особо ничего не поменялось. Помыл ЕГР, тк по нему была ошибка. Забил, что хотеть от 1,4 движка)

Ездил, радовался, все было ок.

Пока не поехал за город, шел по трассе прямая, скорость 120-130, на пятой. Ехал около часа и вдруг загорается ошибка двигателя и мигает, мотор становится гораздо тупее, чувствуются пропуски зажигания. На низах подтраивает, очень плохо разгоняется, но разгоняется кое-как(даже 110 можно), при разгоне до 3000 об. 2-4 раза дергается, после 3000 дерганья пропадают, работает стабильнее, но мощности мало. На ХХ работает стабильно, обороты не плавают. Заводится идеально. Чек горит постоянно.

1. Заменил ВВ провода на новые, заменил свечи, подкинул катушку другую — результата 0

2. Померили компрессию 12 везде. (На горячую)

Поехал на 2 диагностику к дилеру

удалили ошибку, ошибки больше не появляются. Машина по прежнему не едет.

сделали промывку инжектора без снятия Лавром. Замеряли давление топлива перед форсунками 3,9 стабильно.

результат нулевой. Не меняется вообще ничего!

Заводится, при наборе оборотов подтраивает и дергается, мало мощности.

Поехал в другое место, проверили метки ГРМ все стоит по меткам. Заменил топливный фильтр тонкой очистки. Никаких результатов.

Пытался сам что-то думать. По очереди на заведеную скидывал ДАД, ДК1, ЕГР. Поведение машины НЕ МЕНЯЕТСЯ вообще.

Нашел еще одного диагноста, приезжай все посмотрим говорит.

Ошибки так кстати и нет. Езжу пержу, а чек не загорается.

Диагност начал смотреть параметры работы датчиков и мотора(первый из троих). На стоячую.

по параметрам которые помню, лог не записал:

ДК 1 показания постоянно прыгают от 350 до 950 хаотично

Остальные параметры не помню, врать не буду.

Дымогенератором проверили — подсоса нет

Сделали эндоскоп 3 цилиндра ОК, в 4-ом следы бензина, чернота и черная свечка.

так же скинули разъем ЭБУ, почистили массу возле него, прикрутили все плотно, проверили массу на движке — ок.

Диагност приговорил форсунки, сказал помыть и все поедет. Но я сомневаюсь почему-то в этом. в общей сложности на все диагностики и ремонты потратил уже почти 10000₽ за 4 дня. мыть форсунки сейчас еще 3000₽ отдать, но я хотел бы сначала услышать мнения с этого ресурса.

Всем кто дочитал до конца большое спасибо. Буду рад, если подскажите как мне решить эту проблему.

Опять Лачетти не едет. Разгон до сотни — минута! 🙁

Неприятненько. Я ведь тоже только что поменяла, но пока все ок. Впускные или выпускные клапана, какой партномер?

И еще — Руслан в Кларусе очень адекватное впечатление произвел, можно вместе с механиками в ремзоне сидеть и разбираться, в чем ошибка, смотреть бюллетени с винами на замену, какие клапана отзываются и тд.

Гыы. И получишь дорогой, неудобный, ломучий отстой( «У вас француженка? Ну и натрахаетесь вы с ней. » (с)

+1 у всех марок свои болячки если интересно например, вот ссылка о проблемах в мазде6 (33пункта): http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?t=1780

з.ы. и это машина стоимостью 25000-34000$. так же в любых других клубах есть аналогичные списки:-((.

там кстати и про ФФ2 есть: «ФОРД ФОКУС HB 1.8 Trend, ABS, Климат, Ковры, Багажная сетка

1400$ на 100 тык) НЕ ПРАВДА ТО1 50евро ни центом больше 20. Полная гарантия всего 1-год, а 2-й с поражениями в правах. Не выехать 100 тык. за гарантийный срок. Можно продолжить на 3-й год (+265у.е.=315$) или на 4-й (+495 EUR). СЕРВИС ГОВНО 21. Неудобные сиденья для водителя и переднего пассажира. Многие жалуются на боли в спине, часто встречается информация об установке владельцами других сидений. Надо опускать максимально низко. НЕТ 22. Карманы на дверях очень убогие (кроме Ghia) У МЕНЯ ГИА 23. Неудовлетворительный задний обзор в HB, SD У ВСЕХ ТАК 24. Жалобы на выход из строя ремней безопасности, заливает звуковой сигнал, передние стойки, задняя дверь в HB плохо держится если открыть в мороз. НЕТ 25. Неудачное расположение звукового сигнала, и как следствие его частое заливание водой НОРМАЛЬНО 26. Дохлый (тихий) звуковой сигнал, заменяется на 2 волговских У ГИА НОРМАЛЬНО 27. Лобовое стекла самопроизвольно трескается особенно с подогревом. Стекло хрупкое, зафиксирован случай когда стекло было треснуто от случайного удара дворника без щетки, пополз паук. НЕТ 28. Дорогая (цена/качество) штатная музыка и нестандартная стойка под музыку ПЕРЕХОДНАЯ РАМКА С КОРМАНОМ ОКОЛО 25 баксов 29. Проходила инфо что есть проблемы с качеством работы ABS (ЗР) не самая совершенная ВРУТ АБС СУПЕР 30. Задние барабанные тормоза (диски в дорогой комплектации 2.0 л) Не лидер по тормозному пути. Жалобы на скрип задних барабанных тормозов, оч.часто. НЕ СКРИПИТ ТОРМОЗИТ СУПЕР 31. У меня было несколько раз подобное: стоишь на месте (например в пробке) и при работающем двигателе нажатая педель тормоза вдруг плавненько медленно начинает проваливаться до какого-то определённого положения и потом встаёт. Возможно, вентиляторы системы охлаждения перестают вращаться, обороты двигателя становятся чуть повыше и производительность вакуумного усилителя тормозов возрастает, усилие на педали уменьшается и она проваливается. А может обратный (или перепускной) клапан какой-нибудь давление избыточное стравливает, я в тормозную матчасть особо не вникал на ФФ, книжку пока не купил. Потом ещё раз на педаль жмёшь-всё в норме. Жидкость, естественно, не уходит. Я поначалу напрягся, потом забил. Массовое явление. НЕ ЗАМЕЧАЛ 32. Ожидания в очереди от 4-х месяцев (искл.-отказники) ДА 33. Была информация о плохом антикоррпокрытии днища, один из лидеров по коррозии в Европах. НЕ ЗНАЮ И НАДЕЮСЬ НЕ УЗНАЮ 34. Маршрутный компьютер устанавливается только совместно с климатом. Отдельно ставить очень дорого. Имеется глюк. Расстояние до дозаправки — перестал показывать (цифр нет, горит только индикатор колонки) ЕСТЬ РАБОТАЕТ БЕЗ ГЛЮКОВ 35. Нарекания по работе КПП что-то там с переключением некоторых передач. Задняя передача плохо втыкается. Требуется 3-х секундная пауза. БЕССОВЕСТНО ВРУТ КПП ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ПО ЧЕТКОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ 36. Неудовлетворительная работа дворников, нет регулятора паузы из-за чего долго ждать взмаха стеклоочистителя и сами дворники не охватывают всю нужную поверхность. Ругулировка паузы толко на Ghia, но можно поставить самому ручками. На лобовом стекле образуется капля, которая частично лечится заменой водительской щетки на более длинную (61см). НЕ ПРАВДА (гиа) 37. Зависает стеклоочиститель в промежуточном положении после выключении НИРАЗУ 38. При работающих дворниках, вся вода попадает на левое боковое стекло, это из-за неглубокой водоотводящей канавки, между лоб.стеклом и передней левой стойкой. НЕ ЗАМЕЧАЛ 39. Дворники протирают колеи на лобовом стекле ВОВРЕМЯ МЕНЯЙТЕ УБИТЫЙ ЩЕТКИ 40. Отмечается повышенный выход из строя ламп ближнего света (видимо скачет напряжение в бортовом питании) НИ РАЗУ 41. У многих потеют фары, нужно снимать технологическую заглушку ЭТО ДЕЛАЮТ ПРИ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ (НЕ ПОТЕЮТ) 42. Замена экофильтра варварским способом, имеется в виду замена пистонов и отгиб пилонов на которые они крепятся, и как следствие неплотное прилегание наружной декоративной панели. НЕ ЗАБОТА ВЛАДЕЛЬЦА — В СЕРВИС 43. Частый выход из строя ролика и ремня в двигателе (за полтора года эксплуатации уже дважды). Визг ремня в двигателе. Это и ролик и ремень вместе. Сам менял уже ТРИ. раза. Что-то там у них (ФМК) в консерватории поменять надо. Это явный конструктивный брак. Или низкое качество роликов или неправильно спроектировано их размещение (несоосность). Когда было это в первый раз подумал что: ну бывает. Но когда уже в третий раз. да и на сервисе судя по их реакции уже привыкли к таким заменам. А это уже показатель С ужасом думаю про конец гарантии. слишком много хронических болячек. Свист то ли приводного ремня, то ли ролика при заводе холодного двигателя. Ремень — сразу не гарантия. ГОВОРЯТ БЫЛО НА РАННИХ ВЫПУСКАХ У МЕНЯ НЕТ 44. Малый срок службы тормозных дисков (их начальная толщина в 23 мм при толщине рабочего слоя в 3 мм) что существенно увеличивает эксплуатационные расходы 28 ТЫК пока не менял 45. Крепление декоративной панели задней двери (вагон) не соответствующей ее функциональному назначению, а именно при попытке закрыть дверь за имеющиеся ручки панель отходит, так как пластиковые саморезы не предназначены для такой нагрузки СЕДАН НЕ ЗНАЮ 46. Имеется ограничитель скорости 1.8 ДА ЭТО ПЕЧАЛЬНО 47. Имеется проблема с термостатом на двигателе 1.6, но возможно и на 1.8. Вентилятор постоянно молотит. НЕ СТАЛКИВАЛСЯ 48. Двигатель 1.8 надо греть перед стартом, иначе падают обороты и глохнет. НЕТ -26 завелся нормально до -10 не грею еду сразу 49. На холодном двигателе, после 30 секундного прогрева, начинаю средний разгон 1-2-3 передача, есть небольшие провалы, а также как будто меня держат сзади, по мере прогревания двигателя эти недостатки пропадают. Двигатель 1.8. Массовое явление. НЕТ. 50. При переключении передач (Zetec 1.8 Comfort 2004) зависают слегка обороты, даже прибавляется пару делений, потом число оборотов снижается, но относительно медленно. Это особенно заметно, если раскручивать более 3500 об/мин. НЕТ. 51. Баг при трогании – сцепление, после устранения (замена сцепления) через некоторое время вылез опять. Неоднократный случай 52. Когда становится пол бака двигатель начинает тупить из-за разряжения внутри топливного бака. Лечится открытием крышки бака и выравниванием давления с атмосферным. Неудачная характеристика пружины клапана крышки топливного бака. Допускает разряжение в бензобаке при половинчатом его заполнении. Субъективно ухудшает динамику разгона. НЕТ. 53. Есть проблемы руля. В нулевом положении туговат. Отмечаются часто стуки в рулевом. Стук рулевого механизма при резких покачиваниях руля вправо-влево. Не лечится. Ответ ФМК — конструктивная особенность. НЕТ. 54. Рулевая рейка сделана адаптированной для России и как результат часто выходит из строя. Рейку меняют по гарантии на еще более отстойную, которая сильно гремит. НЕТ. 55. Гм. с недавних пор стал слышать характерное «резиновое» скрипение при вращении руля. Особенно заметно когда стоя на месте вращаешь руль. При движении то же скрипит. Вроде кто то жаловался на скрип и ему поменяли рейку? Прислушивался, скрипит не в руле в салоне, а где то в районе капота. Даже на выключенной машине вращая руль (сколько сил хватает) всеравно скрипит. Неоднократный случай. НЕТ. 56. Прикуриватель выходит из строя после пользования зарядками мобильников, насосами, и просто так. НЕТ. (ТЕЛЕФОН И КПК) 57. Из-за мелкого сечения фильтра бензонасоса быстро засоряется и выходит из строя бензонасос. Под замену весь комплект на сервисе. Признается не гарантийным случаем и ремонт за счет клиента 380-600$ (включая промывку системы, замену свечей и что-то там еще). Можно поменять у неофициалов дешевле (2000р) НЕ СТАЛКИВАЛСЯ РЕГУЛЯРНО НА КАЖДЫЕ 5ТЫК ЛЕКВИМОЛЛИ 58. Проверяйте при покупке плотность и качественность наклеек антигравийных на порогах задних дверей. У меня оказалось отслоение..НЕТ. 59. Неудачная конструкция(или качество материала) «зажима для закрепления папки с литературой для владельца», чаще называемого крючком в бардачке. Сразу ломается НУ БЛИН НАШЕЛ ПРОБЛЕМУ (Я ОТОРВАЛ САМ, мешался)) 60. Как определить уровень жидкости в бачке омывателя? ПОКАЗЫВАЕТ ЛАПОЧКОЙ 61. Высокий центр тяжести -неустойчивость на повышенных скоростях ВО ВРЕТ — ЕЗДИИТ КАК ПО РЕЛЬСАМ 62. В комплектации Ghia хромированная полоса над задним номером в местах контакта с корпусом активно ржавеет, особенно у седанов почему-то. ВЫЛЕЧИЛИ У МЕНЯ НЕТ 63. Косточки переднего стабилизатора. У скольких из нас их меняли на первом же ТО? Хорошо пока по гарантии НЕТ 64. Несколько глюков с датчиком уровня топлива. Пока гарантия. Раньше менялся вместе с бензонасосом, теперь, насколько я знаю, отдельно. НЕ БЫЛО 65. Несколько глюков с бензонасосом (у меня, mmm, Wzhick, . ). Симптомы, правда, описывались немного по-разному. Итог — замена бензонасоса (. $) или кому повезло — чистка сеток-фильтров бензонасоса. НЕ СТАЛКИВАЛСЯ 66. Холостой ход сбоит при движении накатом на нейтралке НЕТ 67. Еще поджирает масло — каждые 5тыс. км. — 200-300 гр. Возможно от агрессивного стиля вождения (педаль в пол) Особенность двигателя первые 10 тык наблюдается масложер, а затем процесс стабилизируется. Двигатель потеет, как на ТАЗе. НЕ ЖРЕТ. 68. При трогании и резком переключении раздается глухой стук (удар) ВРЕТ 69. Я клиренс не измерял, но столкнулся с очень неприятной фигней: передний бампер, а именно резинка под ним расположена очень низко. т.е. этой резинкой по любому заденешь будь то даже не самый высокий бордюр. Я уже пару раз это сделал когда к бордюру парковался. НУ НЕ ДЖИП ЖЕ — ВЫШЕ МНОГИХ МЕЖДУ ПРОЧЕМ 70. Купил Фокус в июле 2003г. и поехал на нём в отпуск. Был сильный дождь, после чего я заметил в рамке VIN под стеклом воду. Ковровое покрытие со стороны водителя было тоже мокрое. По приезде из отпуска обратился в Автопассаж, где брал машину, за одно сказал о непроклеенном стекле на фаре. Механик по жестянке забрал машину и через пол часа выгнал ее из сервиса, вынеся вердикт: Стекло менять или переклеевать не будем ввиду того, что на нем имеется скол от камня. Я настоял на том, чтобы пригласили инженера по гарантии и директора. Они заявили,что фара подлежит замене по гарантии, а по поводу стекла ,что они должны посоветоваться с ФМК. Через некоторое время они появились и обявили такое решение: стекло мы будем переклеивать по гарантии, но если пойдут трещины в месте скола-замена будет произведена за мой счет. Я сказал им «огромное спасибо» и поехал в автомагазин, где купил клей-герметик для стекол. Затем снял молдинг(в сервисе уверяли, что он одноразовый)и проклеил стекло(между стеклом и кузовом были места без герметика),установив молдинг на место. Течи нет и по сей день, а фару заменили по гарантии через месяц. НЕ ТЕЧЕТ 71. Мне меняли сцепление (гул при трогании, особенно назад) поменяли педальный узел(клацала педаль тормоза при резком отпускании) сейчас воюем со сверчком в спинке сидения переднего пассажира. НЕ СКРИПИТ 72. «Пакет для фиксации грузов в багажном отделении» в багажник Hatchback-а крепить просто не за что. Крепления отсутствуют! КУПИ БУДУТ 73. Во время дождя перестает возвращатся дворник при разовом включении, в ФиСе обещали заменить реле (на складе их нет) за две недели НЕ ЛОМАЛОСЬ 74. В момент включения кондиционера наблюдается рывки в работе двигателя, машина начинает клевать носом, это повторяется с периодичностью 15-20 сек . ПОСЛЕ ЧИПА ПРОВАЛ НЕ ЗАМЕТЕН 75. При плавном нажатии на педаль акселератора после движения накатом (педаль отпускалась полностью) на любой передаче и с любой скоростью ощущается кратковременный достаточно сильный рывок вперед. Чем ниже передача, тем сильней. При движении в плотном потоке в городе это приводит к тому, что постоянно кланяешься и бьёшься головой о подголовник как ванька-встанька. Говорить о комфортной езде не приходится. Несколько случаев. ЛАМЕР — УЧИСЬ ЕЗДИТЬ 76. В момент сброса газа, если двигатель глохнет (?) возникает ситуация когда руль практически блокируется (становится просто мертвый). Очень опасно, особенно когда надо активно рулить. Неоднократно, подтверждается несколькими пользователями на разных машинах! ЕЩЕ РАЗ ЛАМЕР ИБО НЕЛЬЗЯ ДВИГАТЬСЯ С ВЫКЛЮЧЕНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ 77. Заклинивает замок зажигания. Ключ вставляется, но не поворачивается как не родной. Массовое явление. НЕТ 78. Только на холодной машине. Когда начинаешь движение, т.е. только трогаешься, отпуская плавно сцепление, начинается гул. Это сам диск сцепления. Меняют по гарантии при обнаружении гула на сервисе. Однако замена сцепления в сборе помогает лишь на время. Гул со временем опять начинает появляться. Это не единичный случай. Увы, это болезнь. НЕТ 7 9. Молдинги на дверях приклеены двусторонним скотчем, отваливаются со временем и требуют повторного подклеивания НЕТ 80. Есть сомнения по поводу 100% срабатывания подушек безопасности, существует мнение, что это происходит не всегда на ФФ. Надо всегда пристегиваться. НЕ ПРОВЕРЯЛ 81. Имеются случаи брака стекол (не лобовое) разводы, пятна, хорошо видно на тонированных.»

Как не допустить проблему и предотвратить фатальную поломку?

Чтобы предотвратить проблему, обязательно следите за состоянием вашего автомобиля. Если машина начала показывать неполадки, стоит сразу же отправиться ремонтировать ее на станции обслуживания. Иначе вам, возможно, придется ремонтировать авто в аварийном режиме на первой попавшейся станции, и стоить это может сильно дороже.

Основное внимание стоит обратить на признаки неполадки сцепления и ШРУСов. Распознать эти симптомы не так сложно. ШРУС обычно начинает хрустеть при поворотах, его в таком случае нужно срочно заменить, иначе он может выпадать и проворачиваться.

Признаки приближающихся проблем со сцеплением также довольно яркие:

• вы можете ощущать, что сцепление начало «схватывать» в разных местах – выше или ниже обычного варианта;
• также при этом вы можете ощущать непривычные толчки и неравномерное схватывание сцепления при трогании с первой или задней передачи;
• тронуться в гору становится сложнее, машина может глохнуть, приходится постоянно давать больше оборотов;
• педаль сцепления стала тяжелее или легче нажиматься, меняется качество работы сцепления в целом;
• также вы можете ощущать, что при попытке ускориться резко с четвертой или пятой передачи на какой-то момент обороты двигателя растут, и только затем начинается ускорение с одновременным падением оборотов.

Все эти признаки указывают на то, что диски сцепления и другие механизмы данного модуля не выполняют свои задачи должным образом. Это приводит к тому, что автомобиль становится ненадежным. В какой-то момент (рано или поздно) авто просто не сможет тронуться с места из-за разрушения блока сцепления. Нужно заранее предпринять меры и устранить неполадку, чтобы не попасть в неприятности.