Полный список причин и что делать если двигатель автомобиля не заводится или плохо набирает скорость

Падение тяги двигателя происходит постепенно, в процессе эксплуатации. Даже если пробег двигателя большой, водитель этого может не ощутить, потому что мощность теряется не более 10%. Когда тяга мотора снижается резко, это заметно сразу, особенно при разгоне машины. Когда пропала тяга двигателя, причины следует искать и устранять незамедлительно, не тянуть с ремонтом. Это означает появление серьезных неполадок.

Машина не газует

Если машина стала вдруг плохо разгоняться и не справляется с нагрузкой даже на максимальных оборотах мотора, либо разгон происходит медленно, пропала тяга, возникают трудности при ускорении для обгона и появилось дымление, даже при отсутствии посторонних шумов мотора – следует искать неисправность. Начинайте с проверки систем двигателя по методу «исключения». Проводите компьютерное диагностирование, если это возможно.

Когда машина не тянет при нажатии до упора на педаль, прежде ем искать неполадку, из-за которой пропала мощность — убедитесь, что ничего не мешает работе педали акселератора. Попавший мусор, инструмент или подогнувшийся коврик могут просто не давать выжать её в пол, отсюда и снижение динамики разгона (вы давите в пол силы).

Плохое топливо

Наиболее частой причиной, по которой двигатель автомобиля не развивает полной своей мощности, является плохое горючее. Его октановое число не соответствует требованиям, качество ниже необходимой нормы, поэтому пропала тяга. Понять, что причина, по которой мотор перестал тянуть кроется именно в горючем можно по признакам:

• Мотор тяжело запускается;
• Возникает детонация (громкие хлопки), это означает несоответствие октанового числа горючего требуемым показателям;
• Появившийся нагар на свечах красного (оранжевого либо черного цвета), означает большое количество примесей. Черный цвет может указывать на неполное сгорание смеси в цилиндрах;
• Нагар может появляться и на датчиках, отвечающих за работу мотора, в результате происходят перебои в работе или он не заводится вообще;

Решается вопрос заменой некачественного топлива и заправкой качественным горючим, соответствующим всем нормам и требованиям. Свечи и датчики можно очистить вручную или добавлением в топливо специальной присадки. Если черный нагар продолжает возникать на свечках, выхлопные газы темного цвета – следует проверить состояние топливной системы и ЦПГ мотора.

Неполадки в системе подачи топлива

С качеством бензина все может оказаться в норме, а тяга пропала из-за неполадок системы подачи топлива. Двигатель теряет мощность во время движения если насос не успевает прокачивать горючее (поломан сам насос, проблема с контактами насоса, засорились топливные магистрали или сетка в насосе, топливный фильтр забит). Причиной недостатка горючего может стать пережатие топливных трубок либо поломка регулятора давления. Засорение форсунок – тоже вероятная причина, почему пропала тяга двигателя.

Погодные условия

Мало кто знает, что пропадает автомобильная тяга при высокой температуре воздуха (в летний зной). Хорошо заметно падение тяги в машинах  с 3-х либо 4-х цилиндровыми атмосферными моторами (на 8-клапанов) и объемом менее 1.5 литров. Объем кислорода в перегретом воздухе, попавшем из атмосферы в цилиндры не достаточный, от чего ухудшается сгорание топлива и пропадает тяга. Это проявление поломкой не считается, работа двигателя нормализуется, как только жара спадет.

Когда на улице ливень, нет тяги в машине, потому что аэродинамические качества её снижаются, а сопротивление качению возрастает. Плотность воды превышает плотность воздуха в 800 раз, поэтому в сильный дождь происходит заметное падение скорости передвижения автомобиля. Например, машина класса «В» с мотором 85 лошадей не сможет разогнаться в ливень более 65-70 км/ч.

Машина не набирает скорость, а обороты растут, когда ей мешает сильный встречный поток воздуха (ветер). Если ветер на встречу мчится на скорости 20 м/с и выше, мотор может потерять до трети своей тяги на преодоление сопротивления воздуха. Сильный боковой поток ветра заметно снижает динамику и управляемость крупных автомобилей вроде кроссоверов или минивэнов, которые имеют большую площадь поверхности кузова.

Неисправность свечей или системы зажигания

Это вторая из наиболее распространенных причин, почему пропала тяга, после плохого топлива. Стандартные свечи требуют замены после 20-30 тысяч пробега. Платиновые вытягивают более 100 тысяч, иридиевые до 160 тысяч пробега. Своевременная их замена, в теории, помогает избегать неприятностей. Однако на практике, одна их свечей портится раньше срока, по законам подлости.

Поэтому, плохая динамика автомобильного разгона, может быть вызвана поломкой свечи. Неполадки со свечками определяют по признакам:

• Трудности при запуске агрегата, более ощутимые зимой;
• Мотор работает с перебоями, «троит», обороты ХХ плавают, может периодически глохнуть;
• Появляется вибрация, отдающая в трансмиссию (в рычаг коробки передач);
• Машина разгоняется медленно, агрегат не способен развить полную мощность;
• Провалы, после нажатия педали «газа»;

В резиновых перчатках (диэлектрических) отключают поочередно провода всех свечей. Если при отключении одной из них, в работе мотора ничего не меняется, значит эта свеча не работает. Проверяют так же состояние бронепроводов, трамблера (если присутствует) и катушек зажигания (блока зажигания) если свечи в порядке. Не лишним будет проверить питание и состояние клемм всей системы зажигания.

Засорение фильтра топлива или воздуха

Потеря и снижение мощности двигателя может произойти из-за засорения фильтров:

• Забитый фильтр воздуха, снижает насыщенность смеси кислородом, часть топлива не сгорает, в результате тяга агрегата падает;
• Засоренный фильтр бензина, не позволяет подать в цилиндры достаточное количество горючего, вследствие чего падает тяга мотора;

Своевременная смена фильтрующих элементов избавит от проблемы, теоретически. На практике же, фильтр для воздуха может засориться вдвое быстрее срока, в условиях высокой концентрации мусора и пыли в воздухе. Топливный же элемент портится раньше срока от некачественного горючего, содержащего большое количество грязи и прочего мусора.

В горах

Автомобиль медленно и тяжело разгоняется при подъеме в горы, тяга заметно снижается по причине разреженности воздуха (ем выше вы поднимаетесь, тем плотность меньше). Например, каждая 1000 километров выше уровня моря отнимает у мотора – атмосферника 10 процентов силы. Получается, что движок силой в 100 лошадей, на перевале выше 3000 над морем, будет выдавать не более 70 лошадей.

Для современных агрегатов, в которых применяется турбонаддув, для снабжения воздухом, разреженность его в горах на тягу не влияет. Компрессоры – турбины справляются с подачей воздуха, разве что оборот мотора возрастают.

Сцепление барахлит

Когда машина резко перестала тянуть – возможно пробуксовывает сцепление. При этом контакт мотора с трансмиссией слабый, энергия вращения передается к колесам не полностью. Явный признак такой неполадки в машине с механической КПП – появление шума и неприятного запаха горелых накладок. Следует как можно скорее отправиться на СТО для ремонта. Затягивая с ремонтом вы получите полную замену всех деталей узла сцепления и маховика в добавок, потому что его контактная поверхность будет непоправимо изношена.

Если сцепление работает плохо, машина набирает обороты, но не едет. Барахлить может сцепление не только у механических коробок, но и у роботизированных агрегатов. Причиной пробуксовок становятся коробки – автоматы и даже вариаторы, если забарахлило устройство блокировки гидротрансформатора. Могут так же проскакивать фрикционы, а в вариаторе – клиновидный ремень.

Отказы в работе блокировок гидротрансформаторов, приводов сжимающих фрикционы и устройств подачи давления для контроля перемещения конусов могут происходить по причине неполадок с управляющей ими электроникой либо исполняющих эти действия механизмов, отсюда и потеря тяги.

Проблемы с акселератором

Если нажимаешь на педаль газа, а машина не набирает скорость, следует проверить привод акселератора. Неполадки акселератора заключаются в уменьшении хода педали по причине помех (коврик или инструмент попали под педаль) или поломке привода – усилие от рычага передается не полностью. Возможно, растяжение или обрыв тросов, если механизм тросовый. Самой распространенной проблемой остается нарушенная регулировка привода.

Проблемы в электронике

Бывает ситуация, когда машина потеряла свою мощность по причине неполадок в блоке электроники. Перебой в работе двигателя резкий, неожиданный, может происходить по причине поломки одного из расположенных на нем датчиков. Неверная информация или ее отсутствие мешают компьютеру регулировать работу двигателя. Нарушается качество смеси, подаваемой в цилиндры, в результате троение, стуки, вибрации, дымление и пропадает тяга.

Износ или поломка деталей двигателя – ЦПГ, клапаны, ГРМ

При возникновении поломки мотора, автомобиль не набирает обороты и глохнет. Компрессия в цилиндрах снижается если:

• Залегли или поломаны компрессионные кольца;
• При сильных задирах гильз цилиндров либо поршней;
• Если застревают (неплотно прилегают), погнуты или поломаны клапаны;
• Возникла утечка топлива или «подсос» воздуха;

Любая из указанных неполадок приводит к падению мощности двигателя, стоит проверить состояние этих элементов.

Проблемы с выхлопной системой

Засорение выхлопного коллектора – вот поему у мотора пропала мощность. Повреждения выхлопной системы происходят при движении по дорогам с колдобинами, ухабами и прочими неровностями. Смятая труба уже не справляется с потоком выхлопных газов и просто «душит» мотор, он начинает терять мощность от недостатка кислорода. Нередки случаи попадания грязи в выхлопной коллектор, при катании в дождь по грязи и бездорожью.

Случается и такая неприятность, как повреждение каталитического нейтрализатора. Его обломки способны перекрыть каналы для выхлопных газов, что мешает их своевременному и полноценному отходу. Отсюда и может пропасть мощность, мотор захлебывается выхлопными газами.

Неполадки с коробкой — автоматом

Когда происходит нарушение передачи вращающих усилий от мотора к трансмиссии — газуешь, а машина не едет. Причин пробуксовки АКПП несколько;

• Масло выработало свой ресурс;
• Залили некачественную смазку либо она не соответствует требованиям производителя коробок;
• Утечка смазки (недостаток смазки);
• Засорились масляные фильтры;
• Каналы в гидроблоке забиты;
• Неполадки в соленоидах (если пробуксовка происходит на прогретой коробке);
• Износились фрикционы (они рассчитаны на 200-300 тысяч пробега);

Упала компрессия

Пропала компрессия по причине износа ЦПГ, залегания поршней, плохого прилегания или повреждения клапанов. Постепенно мотор в эксплуатации теряет мощность, перестает тянуть машину как раньше. Но если тяга пропала неожиданно, следует проверить компрессометром показатели каждого цилиндра. Особенно заметно падение компрессии пока мотор не прогрет и машина плохо тянет на низких оборотах.

Проверка компрессии выполняется поочередным выкручиванием свей из двигателя и вкручивания на их место компрессометра, прибора для измерения компрессии. После поворота мотора стартером, компрессометр фиксирует максимальное значение. Рабочее значение компрессии указано в руководстве к машине. Если оно сильно ниже нормы (на 15-20 процентов и более или вообще пропала) в одном или нескольких цилиндрах, следует проверить их состояние, поршни и клапаны.

Если залить по 20-50 грамм масла моторного в каждый цилиндр с низкой компрессией и снова ее замерить после нескольких оборотов двигателя, станет понятно, проблема с кольцами или нет. При падении компрессии из-за залегания колец, компрессия после добавления масла возрастает, если не растет, значит проверяйте состояние клапанов и ЦПГ.

Перегрелся мотор

Когда мотор перегревается, это случается в результате сбоя в работе охлаждающей системы. А водитель замечает это только тогда, когда машина потеряла мощность на ходу. От чрезмерного нагрева, происходить снижение зазоров деталей двигателя до критического значения, трение возрастает, появляются задиры, мощность падает.

Если продолжать движение, легко можно получит заклинивание агрегата и даже «кулак дружбы» — полное разрушение блока двигателя в результате обрыва шатуна. Следует остановиться, найти и устранить причину перегрева. Чаще всего происходит утечка ОЖ, реже поломка вентилятора или помпы.

Опасно: Нельзя открывать пробку радиатора или заливную горловину расширительного бака системы охлаждения на разогретом и тем более перегретом моторе – рискуете лишиться зрения, ошпарить лицо и руки испарениями охлаждающей жидкости!

Как решить проблему?

После того как определили причину, от чего упала мощность вашего двигателя, приступайте к устранению проблем:

• Плохое топливо следует заменить, и более не заправляться на той заправке, где его разливают;
• Топливный фильтр меняют, насос тоже, засорившиеся форсунки можно промыть с помощью специального состава, добавляемого в топливо;
• Свечи рекомендуется менять комплектом, бронепровода только менять, ремонт им не поможет, катушки тоже меняют, они не подлежат ремонту;
• Забитые фильтры рекомендуется менять, любая промывка или продувка решает проблему лишь кратковременно;
• Сцепление требует срочного ремонта, с заменой поврежденных деталей;
• Коробку – автомат рекомендуется чинить на СТО;
• Проблемы с выхлопной системой решаются заменой вышедших из строя или забитых элементов – постучать или прочистить получается далеко не всегда;
• Поломка деталей мотора означает снятие головки с двигателя, замена клапанов, колец и всех поврежденных элементов – фактически капитальный ремонт. То же самое при падении компрессии;
• При перегреве, бывает достаточно своевременно устранить причину, и дальнейших проблем. Если не обратили внимания вовремя – получите капитальный ремонт или замену агрегата;
• Погодные условия надо либо вытерпеть, либо переждать. Горные условия, только терпеть или не кататься в горы;
• Если не в состоянии самостоятельно понять причину проблем или устранить ее, не бойтесь обращаться на СТО;

Выводы

Если не брать в расчет природные явления и плохие дороги, приходим к выводу, что потеря тяги редко происходит неожиданно. Износ ЦПГ медленный, постепенный, фильтры засоряются медленно, форсунки и свечи не умирают нежданно. Если выполнять ТО своевременно, а не тянуть до очередной поломки, большинство проблем можно предотвратить. Можно выявить проблемы на ранней стадии (при первых признаках) и устранить до наступления тяжелых последствий

Диагностика, ремонт, профилактика

Если у вас есть машина, наверняка вы задумывались над тем, почему дымит двигатель. Автолюбители уверены: посмотрев на цвет выходящего из выхлопа дыма, можно узнать, какая поломка произошла в моторе. Более того, дымящий автомобиль может представить своего владельца в невыгодном свете.

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Какого цвета может быть дым из двигателя
• О каких неисправностях свидетельствуют разные цвета дыма двигателя
• Как автомобильное масло может спровоцировать дымление двигателя

Основные причины, почему дымит двигатель

Когда заводится непрогретый мотор, из выхлопной системы может пойти густой дым. Цвет его бывает как чисто белым, так и голубоватым или темным. Как только температура в двигателе поднимется, дым должен исчезнуть, но так происходит не всегда. Почему дымит прогретый двигатель? Причина этого — серьезная неисправность. Причем от масштабов поломки зависит и цвет выхлопного газа.

В некоторых ситуациях можно наблюдать дым вместе с такими симптомами, как:

• Холодный мотор с трудом запускается.
• Двигатель барахлит не только во время движения, но и на холостом ходу.
• Тахометр показывает плавающие обороты.
• Мотор потребляет много бензина, автомобильного масла.
• Мощность силовой установки снижается.

В некоторых случаях дым — только один видимый симптом болезни вашего автомобиля.

Машина сконструирована таким образом, чтобы непрерывно выделять через выхлопную систему в воздух небольшое количество отработанного газа в определенном объеме. Однако если двигатель дымит при запуске, почему это происходит, узнать получится только в специализированном автосервисе.

Прежде всего посмотрите, какой цвет и плотность дыма, который идет из выхлопа. Так вы сможете понять, почему дымит и троит двигатель.

Чаще всего цвет отработанного газа бывает:

• беловатый;
• черный;
• синеватый.

При этом дым может быть не чисто синего или черного цвета, а любого оттенка из вышеперечисленных. Однако общепринято подразделять дым на три основных цвета.

Причин, почему сильно дымит двигатель, может быть несколько. Перечислим наиболее частые:

Когда окисляется бензин (или дизельное топливо), он разлагается на углекислый газ и воду. Причем углекислый газ полностью прозрачен, и его нельзя увидеть. Вода в парообразном состоянии выходит из выхлопной системы, а затем, остывая, превращается в жидкость. Конденсат водяного пара, то есть белый дым, и есть причина, почему дымит двигатель даже после капиталки (о чем напрасно переживают многие водители).

Водяной пар всегда есть в выхлопной системе, несмотря на то что его нельзя увидеть. Можете проверить это утверждение: возьмите какую-нибудь стеклянную банку, подержите ее в холодильнике, а затем прислоните ее к выхлопной трубе, когда двигатель работает.

Через несколько секунд на стенках посудины начнут появляться капельки воды — конденсат водяного пара из выхлопа.

Сравнение цен актуально на

Получите скидку на летние шины до 15% от средней рыночной цены 2023 года!

Мы сравнили цены в ряде магазинов шин и дисков и предлагаем вам лучшую цену

Средняя цена по рынку

3 501.99 ₽

5 582.38 ₽

3 923.17 ₽

Выбирайте свой комплект шин и экономьте уже сегодня!

Иногда, когда прогревается холодный двигатель, если система выхлопа недостаточно разогрелась, из глушителя стекают капельки воды. Здесь в качестве охлажденной банки выступает холодная выпускная система.

Стоит отметить, что водяной пар, поступающий из выхлопа, не имеет запаха и мгновенно исчезает.

Двигатель легкового автомобиля начинает дымить черным, когда вы резко набираете скорость либо машина сильно нагружена. Происходит это из-за того, что топливная смесь образуется неправильно – она переобогащена. Как следствие любого нарушения смесеобразования — двигатель начинает расходовать горючее. Вывод из всего вышесказанного таков: поломка, скорее всего, в топливной системе либо в системе управления мотором.

Чтобы стало понятнее, представьте мотоцикл, двигатель которого двухтактный. Если водитель добавляет слишком много масла в топливную смесь, отработанный газ имеет резкий запах сгоревшего масла. То же самое можно увидеть и при работе с бензопилой, ее двигатель также двухтактный. Во всех этих случаях наблюдается появление густого голубоватого дыма, который плохо рассеивается. В цилиндры двигателя машины почему-то начинает поступать слишком много масла. Понятно, что режим работы мотора, длительность простоя, уровень прогрева и другие условия влияют на то, насколько густым окажется дым и каков будет его объем.

Конечно, такой дым не чисто голубого цвета, он больше походит на пар, но если вы принюхаетесь, то почувствуете запах жженого масла. Если прислонить к выхлопу бумагу, на ней также останутся специфические следы, кроме того, расход масла увеличится.

Причиной поломки обычно является непосредственно двигатель: его детали пришли в негодность.

Кроме масла в цилиндры мотора поступает антифриз. Во время его конденсации образуется пар белого цвета, но он достаточно быстро исчезает. Однако здесь есть один нюанс: используемый антифриз может отличаться по свойствам и структуре. А это значит, что пар может быть любого оттенка белого, плотный и плохо рассеивающийся. Из-за этого хозяин автомобиля может запутаться в происходящем. Посмотрите, не повысился ли расход антифриза? Причиной неисправности может быть как система охлаждения, так и неисправности мотора.

Присмотревшись внимательнее к подобной ситуации, можно прийти к выводу, что в реальности не все так просто. Двигатель может быть неисправен, при этом поломка — достаточно серьезная. Определить, какой ремонт потребуется, только по оттенку дыма, выходящего из глушителя, не получится. Любые подозрения следует проверить в сервисном центре.

Почему дымит двигатель белым дымом

Причин, почему дымит бензиновый двигатель белым дымом, может быть множество. Прежде всего, разбирая цилиндры, стоит обратить внимание на свечи накаливания. Если на них появилась накипь, значит, в двигатель попала вода. Как только цилиндры и свечи, расположенные в них, будут осмотрены, следует провести их замену или ремонт. Самостоятельно выполнить эту задачу не получится. Поэтому отправляйтесь на ближайшую СТО.

Зачастую используемый антифриз бывает некачественным, и когда двигатель контактирует с таким тосолом, его элементы покрываются коррозией. Если случится протечка охлаждающей жидкости низкого качества, двигатель начнет портиться изнутри. Причем починить такой мотор вряд ли получится.

Как определить, что антифриз поступает в камеру сгорания? Для этого нужно открутить крышку с расширительного бачка. Если вы чувствуете сильный запах гари, а количество антифриза в бачке недостаточное, плавает масляная пленка, то значит, вы столкнулись с описанной выше неисправностью.

Почему дымит двигатель синим дымом

Почему дизельный двигатель дымит синим? Скорее всего, произошло попадание масла в цилиндры двигателя. Оно начинает сгорать, и появляется синеватый дым, он не рассеивается и пахнет жженым маслом.

Синеватый оттенок может отличаться: все зависит от того, какое масло залито в двигатель, какая температура на улице. Как определить, что из трубы выходит не нормальный выхлоп, а дым, свидетельствующий о том, что двигатель сломался? Постоянно отслеживайте уровень масла: как только заметите, что его количество снизилось, значит, двигатель неисправен.

Выявить поломку можно, не только посмотрев на выхлоп, но и приложив белый бумажный лист к выхлопной трубе. На бумаге появились масляные разводы? Значит, причина, почему дымит холодный дизельный двигатель синим, заключается в том, что масло попадает в камеру сгорания.

Почему дымит двигатель белым дымом с голубым оттенком

Среди причин, почему двигатель сильно дымит сизым или голубоватым дымом, выделяют:

Почему бензиновый двигатель дымит на холодную? Если автовладелец задается этим вопросом, ничего не предпринимая для диагностики, с каждым днем серьезность поломки возрастает. Сразу после того, как двигатель был запущен, можно наблюдать большие клубы дыма, но как только машина прогреется, количество его снижается.

Дело в том, что маслосъемные колпачки начинают размягчаться из-за повышения температуры. Колпачки быстро приходят в негодность из-за слишком большого зазора во втулках клапанов, плохого качества материала, из которого они сделаны, а также большого объема картерных газов при сильном износе цилиндро-поршневой группы.

Ключевую роль играет качество материала, используемого при создании маслосъемных колпачков.

При такой проблеме маслосъемные кольца не снимают масляную пленку, соответственно, в цилиндры поступает слишком много масла. Именно поэтому двигатель будет «съедать» масло в больших объемах. Одно из возможных решений — сделать раскоксовку маслосъемных колец. Однако после такой процедуры двигатель требует к себе внимательного отношения, поскольку кольца потеряют свои пружинные свойства. Как результат — залегание маслосъемных колец произойдет еще раз.

Установить причину, почему двигатель дымит, сложнее, когда происходит залегание нижних колец. В этом случае будет номинальная компрессия, и поскольку верхние кольца исправны, раскоксовка не избавит вас от проблемы.

В частности, может износиться ЦПГ либо произойдет залегание компрессионных колец. Такое случается, когда маслосъемные кольца не залегли, но изношенны в парах трения.

Все это объясняет, почему сильно дымит двигатель. Объем газа, который идет по системе рециркуляции, намного больше чем положено. Как определить, что причина в этом? Открываем маслозаливную горловину, когда машина заведена и работает вхолостую. Если цилиндро-поршневая группа, а также система рециркуляции картерных газов работают без поломок, то поток воздуха будет поступать в горловину либо немного выходить из нее. Удостовериться в этом можно с помощью бумажного листа. Когда картерный газ выходит из горловины с большой скоростью, это значит, что агрегат нуждается в починке. Посмотрите, какого цвета газ, поступающий из маслозаливной горловины. Когда двигатель исправен, он не должен иметь какого-либо оттенка.

Почему дымит двигатель на горячую, если на него установлен турбокомпрессор? Если турбокомпрессор неисправен, происходит заброс масла турбиной. То есть масло, которое должно поступить в подшипники турбины, из-за сломанных уплотнителей (обычно это сальники вала турбины) попадает во впускной тракт.

Определить такую поломку получится быстро. Просто снимите воздуховод, который идет от турбины к мотору в нижней точке. Посмотрите, есть внутри масло или нет. Обычно в патрубок перед дросселем помещают тонкий тканый материал белого цвета. Устанавливают патрубок. Затем несколько раз нажимают на педаль акселератора и проверяют ткань. Если на ней будут масляные разводы, значит, турбина сломалась.

Почему еще дымит двигатель (дизель или бензин) голубоватым дымом?

Двигатель сконструирован так, чтобы внутри него постоянно было разряжение. Обеспечивается оно за счет вакуума в дроссельной области, а также вакуумными насосами (в некоторых случаях). Так или иначе, но картерные газы, которые были откачаны, отправляются во впускной коллектор. Однако в картере находится не непосредственно газ, но своеобразный туман с масляными капельками. Поэтому до сброса газов во впускной коллектор происходит их сепарирование. Для этого и предназначена система рециркуляции картерных газов. Когда она неисправна, вместе с картерным газом во впуск попадают масляные микрочастицы. Это ответ на вопрос, почему сильно дымит двигатель.

Качество используемого масла играет ключевую роль. Если вы приобрели поддельное масло, то его характеристики будет невозможно определить. Как оно поведет себя во время сепарирования в системе рециркуляции картерных газов, как отреагирует на повышенные температуры в цилиндрах, никто не знает.

Кроме того, оно может попросту перегреться. А если это произойдет, то оно потеряет свои смазочные качества. Профессиональные гонщики понимают это, поэтому устанавливают датчики температуры масла в двигатель, дополнительные кулеры и тому подобное. Понятно, что в машине заводской комплектации подобные элементы отсутствуют. Обычный автомобиль не предназначен для сверхвысоких нагрузок. И, как известно, охлаждение низа поршней происходит именно за счет масла.

Конечно, при спокойной эксплуатации масло не перегреется. Но представьте: в тридцатиградусную жару вы поедете на дачу. В автомобиль сядет вся ваша семья, а багажник будет забит до отказа. При этом двигатель спрятан под защитой (ведь в некоторых регионах без нее нельзя), которая не даст маслу в картере охладиться. Вдобавок вы будете ехать в горку, то все вышеперечисленное 100 % приведет к перегреву масла. Теперь заливать новое моторное масло придется обязательно.

Если двигатель вашей машины 16-клапанный, то главный его недостаток — глубокие свечные колодцы, в которых множество стыков связанных деталей. Причем один стык идет по маслу, другой — по воздуху. Иногда происходит заброс масла из колодца во всасывающий патрубок мотора. В конечном итоге двигатель начинает дымить. Как удостовериться, что причина именно в этом? Достаньте свечные наконечники. Увидели на них масло? Из этого следует, что прокладка свечных колодцев не выполняет свое предназначение. Прибавьте к этому то, что впускной коллектор негерметичен, и вы ответите на свой вопрос, почему дымит двигатель.

Кроме всего вышеперечисленного, появление дыма может происходить из-за не совсем стандартных поломок. К примеру, почему еще двигатель дымит белым и воняет маслом?

Причина — небольшая трещинка в моторе, обнаружить которую непросто. Через нее масло затекает во впуск либо в цилиндр, происходит масляная течь.

Случается и такое, что хозяин машины использует горючее для двухтактных двигателей (с добавлением масла). А потом спрашивает, почему двигатель дымит на холодную или горячую.

Почему дымит двигатель черным дымом

Почему дымит дизельный двигатель черным дымом? Такой признак говорит о том, что двигатель функционирует на переобогащенной топливной смеси. Причем оттенок дыма бывает как темно-серым, так и глубоким черным. Виной всему — сажа, образующаяся из-за неэффективного сгорания топлива. Скорее всего, поломка произошла в системе подачи топлива.

Кроме черного дыма, есть еще ряд сигналов, говорящих об этой неисправности:

• двигатель с трудом заводится;
• повышенный расход топлива;
• мощность снижается;
• катализаторы сгорают и тому подобное.

Почему на холостых дымит двигатель, на котором установлен карбюраторный впрыск? Происходит это из-за перелива в поплавковой камере. Чтобы устранить неполадку, потребуется на карбюраторе очистить жиклеры. Именно через них подается воздух. Кроме того, рекомендуется осмотреть игольчатый клапан.

Если двигатель инжекторный, то он может дымить черным дымом, когда электронные датчики перестают исправно функционировать. Также может произойти разгерметизация инжекторных форсунок. Как только форсунки начинают переливать, наблюдается избыток топливной смеси, она поступает в камеру сгорания. Излишек топлива забирает часть смазки со стенок цилиндров, поступает в картер мотора.

Как определить, что горючее попало в масло? В этом случае вы почувствуете сильный бензиновый запах. Иногда происходит повышение уровня масла в моторе, поскольку в него попадает бензин.

Почему еще дымит дизельный двигатель черным дымом? Зачастую это происходит из-за низкокачественного топлива.

Также могут произойти следующие поломки:

• форсунки изношены;
• воздушный фильтр загрязнился;
• регулятор оборотов в насосе нагнетания горючего сломался;
• топливный насос высокого давления неисправен;
• турбина вышла из строя.

Топливный насос высокого давления считается наиболее сложным элементом системы подачи топлива, устанавливаемой на дизельные моторы. Чтобы этот агрегат функционировал исправно, потребуется смазка в дизеле. Если топливо некачественное, то топливный насос выйдет из строя раньше положенного срока.

Присадки против дымления двигателя

Хитрые автовладельцы, которые знают, почему у машины дымит двигатель на холостую, надеются продать ее, предварительно залив присадку. Двигатель временно перестает дымить, и неосторожный покупатель может попасться на уловку, став новым владельцем сломанного авто. Дело в том, что ни одна присадка не способна вылечить неисправный двигатель.

Если двигатель дымит на холостых и вы знаете почему, то присадка «Антидым» устранит наибольший объем выхлопа, сделает работу мотора практически бесшумной. Но залить присадку – не то же самое, что и провести ремонт. Такая манипуляция позволит скрыть неисправность бывшей в употреблении машины.

Когда следует использовать антидымную присадку:

• Если двигатель сломан, и вам нужно скрыть этот факт.
• Замедлить износ мотора.
• Продлить время его работы, не обращаясь в автосервис для проведения глобального ремонта.

Зная истинную причину, почему дымит дизель-двигатель, можно воспользоваться присадкой, которая уменьшит выбросы газов на 30 %. Иногда во время тестирования присадок получалось снизить объем выходящего дыма на целых 70%. Однако стоит помнить, что этот показатель определяется тем, насколько двигатель изношен и какова методика его функционирования.

Присадка состоит из таких веществ, как барий и кальций. Использование их будет целесообразно в жестком климате, а также когда двигатель работает в форсированном режиме, а его работа недостаточно хорошо организована. Применяя такие присадки, вы получите увеличение стоимости горючего всего лишь на 3–5 %.

Присадки на основе щелочноземельных металлов действуют комплексно:

• Диффузионные потоки, в которых находятся реагирующие вещества, становятся интенсивнее.
• Микрочастицы углерода начинают мгновенно сгорать в цилиндрах.

В чем главное преимущество использование антидымных присадок?

Нейтрализуются ядовитые вещества, следовательно, отработанные газы становятся чище. При этом двигатель не только не дымит, но практически отсутствует загрязнение окружающей среды.

Но использовать присадки можно только, когда вы будете точно знать, почему дымит белым дымом двигатель дизельный или бензиновый.

В общем и целом, антидымные присадки просто делают масло гуще. Повышается вязкость смазки, поэтому лишь небольшое ее количество поступает в поршневую, где и происходит ее сгорание. Но поскольку в самом моторе смазки становится мало, протекание — недостаточное, элементы мотора начинают быстро истираться. Силовой агрегат функционирует практически не смазанным, перегревается. Понятно, что такая эксплуатация уменьшает его ресурсность. Конечно, присадка поможет временно избавиться от дыма, но в конечном итоге просто убьет двигатель вашего авто.

В основном все антидымные присадки содержат в составе одни и те же вещества и действуют на двигатель схоже, причем не важно, какой бренд вы выбираете. Обычно в их составе есть дисульфид молибдена, керамические микрочастички, моющие компоненты, то есть всем известные ПАВы (поверхностно-активные вещества), а также иные добавки. Такой состав был разработан, чтобы присадка:

• создавала полимерную пленку на обработанной поверхности мотора для его защиты. За счет этого увеличивается ресурс силового агрегата;
• заполняла небольшие микротрещинки, раковины, места износа, поддерживая геометрию элементов мотора. Как результат, снижается люфт, дым из выхлопной трубы исчезает;
• очищала масло, а также загрязненные поверхности мотора.

Большинство компаний, производящих подобные присадки, утверждают, что их товар поможет сэкономить на горючем, улучшить компрессию, повысить ресурсность мотора. На практике же никаких заметных изменений в лучшую сторону обычно не происходит. Однако количество дыма, выходящего из выхлопа, снижается за счет действия химических веществ, входящих в состав присадки. Стоит трезво оценивать те возможности, которые дает антидымная присадка. Восстановить с ее помощью двигатель не получится. А нейтрализация дыма — также кратковременный эффект.

Прежде чем заливать какую-либо присадку в двигатель, оцените все преимущества и недостатки применения этого продукта.

Основные плюсы использования антидымной присадки:

• снижается трение между рабочими поверхностями в моторе, а значит, ресурсность двигателя повышается;
• нейтрализуется выделяемый через выхлопную систему дым;
• двигатель начинает работать менее шумно;
• положительный эффект наступит сразу же, как только вы зальете присадку в масло.

Среди минусов использования присадки выделяют:

Конечно, каждый сам определяет, стоит или нет заливать присадку в двигатель. Так или иначе, но «Антидым» действительно помогает временно избавиться от появления задымления, при этом не ликвидируя истинную причину неисправности. Относитесь к всевозможным присадкам осторожно, не забывая про недостатки применения подобных составов.

По каким-то причинам нет возможности отправиться в автосервис для определения причины задымления? Тогда присадка «Антидым» поможет временно замаскировать назревающую проблему с силовым агрегатом.

Нюансы эксплуатации

В салоне – пятеро, крышка багажника еле закрылась, да еще и диван на крыше. Ездить с перегрузом не только некомфортно, но и опасно – автомобиль хуже управляется и тормозит, быстрее изнашиваются детали, не исключена их поломка.

Материалы по теме

На верхний багажник автопроизводители обычно разрешают класть не более 50 кг – причем это не плюс, а всё в ту же общую копилку.

Кстати, даже если машина не перегружена, любой предмет на верхнем багажнике резко ухудшает аэродинамику. Именно поэтому установка багажников и боксов рекомендуется только для конкретной поездки. Даже современный автомобиль с двигателем слабее 100 л.с. с холодильником на крыше не поедет быстрее 100 км/ч.

Инструкции к автомобилям не советуют в движении открывать окна. Загрязняется салон, становится бесполезным салонный фильтр, на высоких скоростях появляется сильный шум – и опять-таки ухудшается аэродинамика. Исследования показывают, что сопротивление автомобиля с открытыми окнами увеличивает расход топлива (читай: снижает мощность) на 10–15%.

Погода и природа

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности ­ мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику – особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина – в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет ­выдавать меньше 70 л.с.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Ходовая часть

Буксует сцепление? Это означает, что энергия от мотора только частично доходит до колес. Тяните до ближайшего сервиса – в лучшем случае обойдетесь регулировкой, в худшем – заменой сцепления.

Сцепление может буксовать не только у автомобилей с механической коробкой, но и с роботом. Любопытно, что буксуют и автоматические коробки. В классическом автомате или вариаторе может барахлить блокировка гидротрансформатора. И там, и там могут проскальзывать фрикционы, а у вариатора еще и ремень. И блокировки гидротрансформаторов, и приводы сжатия фрикционов и подачей давления для управления конусами иногда сбоят из-за неисправных «мозгов» или исполнительных механизмов.

Спустили шины, сбились углы установки колес, прихватывают тормоза

При пониженном давлении в шинах мотору приходится существенно тяжелее, ведь автомобиль хуже катится. Невидимая сила удерживает автомобиль, если углы установки колес сбились или колесо прихватывают тормозные механизмы. С тормозами шутки плохи, поэтому лучше побыстрее отремонтировать их. Да и расходы на запчасти и работы быстро отобьются – исчезнет надобность то и дело покупать новые колодки и постоянно переплачивать за бензин.

Чаще всего в потере мощности виновато топливо. Например, если заправились бензином с низким октановым числом. Выход из этой ситуации простой – на ближайшей АЗС залейте бак до полного хорошим ­бензином.

Неисправности топливной системы

Впрочем, топливо может быть и нормального качества, а причины кроются в неисправностях топливной системы. Например, недостаточно давление топлива в магистрали из-за засорения на пути от бака к двигателю (входная сетка топливного модуля или топливный фильтр) или барахлит бензонасос (например, вследствие окисления проводки). Реже это происходит из-за неисправного регулятора давления или пережатого топливопровода. Возможно, засорились форсунки. Для начала попробуйте почистить и проверить на стенде производительность инжекторов. Не помогло – замена.

Барахлят свечи или система зажигания

Плохое состояние свечей может убавить мотору прыти. Не замененные в срок свечи порой ведут к пробою катушки зажигания, а ее замена гораздо дороже, чем комплект свечей.

Подсос воздуха

Если идет подсос воздуха в обход датчика массового расхода воздуха, «мозги» неправильно рассчитывают состав смеси и, соответственно, мотор будет тянуть хуже. Кроме того, в двигатель засасывается грязный воздух (ведь ДМРВ стоит после воздушного фильтра), а посторонние частицы быстро изнашивает двигатель. Чрезмерно засоренный воздушный фильтр перекрывает поток воздуха, тем самым ограничивая мощность мотора.

Неисправность акселератора

Бывает, что вследствие неисправности привода акселератора заслонка открывается не полностью. При тросовом приводе заслонки его необходимо отрегулировать.

Проблемы в системе выпуска

Система выпуска часто повреждается из-за контакта с дорожным препятствием. Обломки каталитического нейтрализатора могут частично перекрыть проход выпускным газам, а из-за противодавления упадет мощность мотора. Кроме того, возможен заброс частиц в двигатель, что приведет к задирам цилиндропоршневой группы и дорогостоящему ремонту.

Неисправная электроника

Износ ЦПГ, прогар клапанов, зазоры в приводе ГРМ

Тянуть хуже двигатель может из-за износа цилиндропоршневой группы или прогара клапана. Иногда достаточно просто отрегулировать зазоры в приводе ГРМ.

Перегрев

При перегреве падает плотность воздушного заряда, управляющая мотором электроника ограничивает мощность, а критическое уменьшение зазоров повышает трение. Тут не просто мотор тянуть будет хуже – так и клин словить недолго. Поэтому немедленно остановитесь и устраните перегрев.

Наши рекомендации

Если не касаться природно-дорожных проблем типа сильного дождя или дороги с плохим покрытием, то можно сделать простой вывод. Как правило, причины потери мощности не являются неожиданными. Компрессия снижается постепенно, воздушный фильтр засоряется не мгновенно, а форсунки не помирают в одночасье. Это – лишнее напоминание о том, что техническое обслуживание автомобиля должно производиться не по принципу «от поломки до поломки», а регулярно и со своевременной заменой тех деталей и узлов, которым вышел срок.

Двигатель перестал «тянуть»

Автомобиль утратил былую тягу, потеряв мощность? На это есть много причин. Двигатель не теряет тягу/мощность ни с того ни с сего. Самой частой причиной падения мощности двигателя является плохое топливо, которое вы могли заправить. Но также потеря тяги может указывать и на более серьезные проблемы, такие как износ двигателя.

Мы в 1Gai.Ru решили рассказать вам о самых частых причинах потери мощности двигателя, о том, как искать проблему и какие расходы вас ждут, чтобы вернуть своей машине прежнюю легкость.

• Проблема с системой впрыска топлива: частая причина падения мощности + черный дым
• Снижение мощности двигателя обычно является задачей для автомеханика, но бывают и ситуации, когда даже самый крутой специалист не может установить причину

Вначале важная оговорка: падение мощности двигателя и неравномерное падение мощности не одно и то же. По крайней мере, для автомеханика. Поэтому, если вы решили обратиться в технический центр для диагностики проблемы, обязательно опишите автомеханику все детали поведения вашей машины.

Например, ваша машина может сначала двигаться нормально, а затем тяга внезапно заканчивается. Обычно в этом случае авто перестает реагировать на педаль газа. В такой ситуации, скорее всего, на приборной панели выскочит индикатор «», а из выхлопной трубы может начать выходить дым «нездорового» цвета.

Машина также может начать «задыхаться», останавливаться или вообще отказываться ехать дальше. Это явление должен заметить даже дилетант, водитель-новичок. При таких симптомах ясно одно: в автомобиле есть проблема. Так что в таком случае следующий шаг – это посещение автомастерской.

Правда вот, причин такого капризного поведения автомобиля множество: начиная от выхода из строя одного из датчиков (например, положения распределительного вала в бензиновом двигателе), проблемы во впускном коллекторе (турбодвигатели) до выхода из строя турбокомпрессора. В большинстве случаев такие признаки поведения автомобиля указывают, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим с целью предотвращения повреждения силового агрегата. Обычно блок управления ограничивает обороты двигателя.

Другое дело, когда мощность двигателя в вашем автомобиле уменьшается медленно и постепенно. К сожалению, если вы нечасто ездите на автомобиле или же используете не весь потенциал мощности двигателя в вашей машине, обнаружить проблему и признаки неисправности гораздо сложнее. В этом случае вы, скорее всего, не получите на приборке предупреждения, как в примере выше.

Причин подобной потери тяги также может быть очень много: начиная от впускного коллектора, забитого углеродистыми отложениями (нагар в двигателе) и лямбда-зонда и заканчивая износом форсунок, поршневых колец, поршней, клапанов и блока цилиндров.

Однако есть в машине такие элементы, которые на начальном этапе своего износа лишь незначительно снижают мощность. Это не позволяет вовремя обнаружить проблему. В итоге такой компонент может выйти из строя неожиданно для водителя.

Например, слегка загрязненный лямбда-зонд может незначительно украсть мощность у машины. Но в какой-то момент он выбросит белый флаг, перестав работать полностью, со всеми отсюда вытекающими: блок управления перестанет получать информацию об уровне кислорода в выхлопных газах, в результате чего топливно-воздушная смесь будет неправильной, что приведет к неправильному воспламенению топлива. Результат – потеря мощности и повышенный расход топлива + индикация «Чек двигателя» на приборке, так как блок управления двигателем включит аварийный режим.

Отдельная проблема – низкое качество топлива. Это самая частая проблема в России, где по-прежнему некачественное топливо не редкость на АЗС. Даже на сетевых заправках, которые принадлежат крупным брендам. Если вы зальете в машину топливо низкого качества, снижение мощности будет пропорционально мощности двигателя (чем больше объем и мощность двигателя, тем больше будут потери). Это относится как к бензиновым, так и к дизельным двигателям. Мало того, низкокачественное топливо, залитое на заправке, обязательно окажет негативное влияние на основные компоненты двигателя, ускоряя их износ. Причем довольно-таки быстро.

Но как проверить, потеряла ли ваша машина мощность? Или все же это все ваши придумки и субъективные ощущения? В этом случае вам прямой путь в технический центр, где есть специальный стенд, замеряющий мощность автомобилей. Естественно, если, конечно, речь не идет о ситуации, когда что-то явно сломалось и у машины возникла проблема с запуском, – в этом случае измерение мощности совершенно бессмысленно.

Другое дело, когда вам просто кажется, что ваша машина где-то растеряла свою былую резвость и легкость. Если вы часто используете автомобиль и его потенциал мощности/крутящего момента, то тогда вы можете заметить постепенную потерю тяги. В этом случае замер мощности на стенде может подтвердить или развеять ваши подозрения.

Кстати, есть хорошая новость: опытный автомеханик сможет правильно определить причину падения мощности. Причем основываясь только на компьютерной диагностике вашего автомобиля.

Ниже мы собрали для вас сборник возможных неисправностей, которые чаще всего приводят к снижению мощности двигателя.

Клапан EGR, сажевый фильтр DPF

Современные дизельные двигатели оснащены множеством автокомпонентов, которые влияют на мощность.

Зачастую система рециркуляции отработавших газов (EGR) является виновником снижения производительности дизельных двигателей (в бензиновых автомобилях – реже). Углеродные отложения и грязь в клапанах в итоге приведут к неисправности двигателя и потере мощности.

Если клапан в головке блока блокируется в полуоткрытом положении, двигатель ослабевает в диапазоне низких оборотов – в этом случае появляется черный дым. Блокировка системы рециркуляции отработавших газов в открытом положении – это постоянная нехватка мощности, сильное дымление и проблемы с запуском двигателя. Клапан (а) можно попробовать почистить, но это не всегда помогает. В том числе проблемы с потерей мощности могут быть неисправностью клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR).

Падение мощности двигателя, как дизельного, так и бензинового, также может быть вызвано засорением/загрязнением катализатора. Отдельная тема – сажевый фильтр (DPF/FAP), широко используемый в течение нескольких лет в дизельных двигателях. С недавнего времени сажевый фильтр теперь также встречается в бензиновых двигателях, оснащенных непосредственным впрыском топлива (GPF).

Проблема в том, что сажевый фильтр, хотя и поддерживает экологию, создает дополнительное сопротивление для выхлопных газов в системе. Чем больше пробег автомобиля, тем больше сажи попадает в фильтр. Снижение производительности может также произойти, когда фильтр будет полностью забит.

Примечательно, что старый фильтр DPF можно очистить, но обычно его рекомендуют заменить.

Износ компонентов блока двигателя + датчик распредвала

Старый, изношенный двигатель не будет развивать полную мощность, независимо от того, имеем ли мы дело с бензином или дизелем. Даже в хорошем, надежном и грамотно спроектированном двигателе изнашиваются отдельные его компоненты. Это неизбежно: вечный двигатель еще никто не изобрел. Например, изнашиваться могут поршни, покрытие цилиндров двигателя, поршневые кольца (здесь основным признаком износа обычно является попадание в выхлопную систему моторного масла, что приводит к появлению в выхлопе синего дыма).

При износе компонентов двигателя может наблюдаться уменьшение степени сжатия, что, следовательно, приводит к снижению мощности/крутящего момента. Правда, заметить это вы вряд ли сможете, поскольку этот процесс обычно достаточно медленный. Так, если вы водите автомобиль ежедневно, вы вряд ли заметите разницу.

Иногда при небольшом износе или при различных отложениях в двигателе можно вернуть былую прыть своему автомобилю с помощью различных методов очистки. Но если двигатель чрезмерно изношен, обычно всего несколько вариантов: капитальный ремонт, замена двигателя на б/у (контрактный) или покупка нового.

Стоит отметить, что для бензиновых двигателей также характерны проблемы с датчиками положения распределительного вала. В этом случае на приборной панели загорается индикатор неисправности двигателя (Чек двигателя). В том числе могут появиться проблемы с запуском двигателя. В бензиновых моторах падение мощности также может быть связано с неисправностью фаз газораспределения.