ВАЗ 2115 дергается при переключении передач причины и методы ремонта

30 сентября 2010, 03:30

РЕШЕНО: Глохнет на холостом ходу.(ВАЗ 2115, инж., 2002 г.в., 85 т. км)

Здравствуйте. У меня была проблема — тачка глохла на холостых, не систематически, и проявлялась это периодами, не постоянно. Так же, в сырость, в холод подтраивало, руль колбасило, машина как бы «захлёбывалась». На перекрестках глохла, иногда только к концу поездки проявлялось, вообщем намучалась, уже пихнуть было хотела и прикупить япошку.

В сервисе провели диагностику, заменили модуль зажигания, ВВ провода, сбросили ошибки, после чего стабильно держала обороты, нигде не глохла, я уже было обрадовалась, как вдруг через 2 недели снова стала периодически глохнуть. Реле холостого хода (РХХ), датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) неоднократно менялись, не помогло.

Сервисмэны грешили на бензонасос — мол подпаленный, либо сетка бензонасоса забилась шнягой, мол, больше нечему ломаться.

Но причиной оказался долбанный ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), он сволочь показывал завышенное значение расхода — на холостых 16 кг/час вместо должных 9-10, и соответственно, послупало переобогащение смеси, и свечи попросту заливало (бензин с воздухом смешиваются в соотношении 1 к 4), поменяла ДМРВ, а так же почистили дроссельный узел, состояние стабилизировалось, но машина субъективно потеряла тягу процентов на 15, раньше была резвее, рвала с места и разгонялась только так.

ВОПРОС: чистку дроссельного узла (ДУ) производили на работающем двигателе — пшикалкой ABRO запрыскивали прям в дроссельный узел, и давили при этом на газ до красной зоны трахометра, никаких бед они мне там не натворили? (Это лишь моя гипотеза: возможно пары пшикалки попав в камеру сгорания разъели нагар со стенок, и, в результате упала компрессия и потеря мощности????

Думаю, будет полезным добавить следующее:

-Менять его нужно на такой же по номеру — три последних цифры — 037 или 116)

-При замене ДМРВ снять со старого уплотнительное кольцо (находится между ДМРВ и воздухозаборником), и пересадить на новый (т. к. не входит в комплектацию ДМРВ)

-Решение о негодности ДМРВ может быть принято только после временной замены на заведомо годный ДМРВ: если машина ведет себя после этого заметно лучше, все симптомы исчезли, то менять ДМРВ.

-если не хотите быть обманутым — перед диагностикой заблаговременно пометьте его лаком для ногтей — особенно сам датчик — непосредственно возле разъема, а так же винты, чтобы не могли выкрутить и подменить на восстановленный. Новый лучше брать в магазине, а не в сервисе, желательно бошевский (купила за 1900 руб), — его так же нужно обязательно пометить, чтобы не поднули станый /восстановленный. На крайняк ДМРВ можно самой восстановить — либо в спирте вымачивать сам элемент, либо пшикалкой ABRO (в интернете много статей на эту тему), но он очень чувствительный, всегда есть риск.

-рекомендую так же чистку дроссельного узла ( с продувкой патрубка и канала вентиляции картерных газов сжатым воздухом, а так же продувку патрубка канала вентиляции адсорбера — всё это положительно скажется на стабильности холостого хода.

Несколько полезных рекоммендаций:

-Чаще меняйте воздушный фильтр, масло, свечи (этим вы продлите жизнь ДМРВ, модулю зажигания)

-Ездить желательно всегда с наполненным баком, не менее, чем на половину — бензонасос охлаждается бензином, к тому же при пустом баке бензонасос, топливный фильтр, (и вроде инжектор) забиваются воздухом, а это не очень хорошо.

-когда педаль тормоза становится ватной — а спустя некоторое время начинает шипеть, то меняйте вакуумный усилитель, либо проверяйте герметичность шланга к нему идущего. В первом случае, если мембрана вакуумника начинает пропускать воздух, со временем это все усугубится, и машина начнет глохнуть при торможении.

-Возите с собой заглушку на тормозной цилиндр — в случае потери герметичности одного из тормозных контуров, утечки тормозной жидкости она вам пригодится. Сделать ее легко — покупаете переходник не тормозной цилиндр (согнутая трубка ~15 см с креплением, ломаете пополам, конец у излома слегка загибаете, и бъете по месту излома кувалдой до готовности. У меня был случай утечки тормозной жидкости из «колдуна». На самом деле это оказался не «колдун», а имела место развальцовка одной из магистралей. Симптомы утечки — педаль тормоза все чаще «проваливалась». В сервисе обматали место развальцовки ниткой (в качестве уплотнителя), вставили обратно в «колдун» и закрутили года 2 назад (т. т.т.)

Написала много лишнего, но это все из жизни моей пятнашки, авось кому-то пригодится. Пусть бесценный опыт поможет вам сэкономить много нервов, здоровья и денег.

Удачи Вам на дорогах!

С начала по совету Shade622 проверил ДПДЗ, проверяется просто : подключаем омметр и плоской отверткой поворачиваем «бегунок», если все гуд то стрелка омметра будет двигаться плавно, если нет то будет проваливаться в определенных положениях. У меня вышло что почти в самом начале стрелка падала до значения положения ДЗ на ХХ. ДПДЗ заменил, стало лучше но дергания остались.

Полистав интернет понял, что дело еще может быть и в пропусках зажигания, слабом давлении топлива, плохой массе, засраной топливной заслонке и т.д. и т.п. короче куча всего всего.

Начал поиски с самого дешевого и мне знакомого. Т.к. с замены филитра грубой очиски топлива у меня прошло уже 100 000 км, а симптомы ну оочеень похожи решил не раздумывая лезьть снова в бак и менять ее. Но как оказалась сеточка (фильтр грубой очиски) была в хорошем состоянии. Данная процедура проблему не решила.

На ДЗ была заглушка, которая идет на абсорбер, так вот она было рстресковшаяся, заменил ее на шланг с болтиком от обратки расширительного бачка.

Отключал вакуумник — без изменений.

На этом этапе я уже определился что дело в пропусках воспламенения. Посмотрел проводаВВ, поменял свечи — не помогло.

Понедельник. На работу. Дергания стали чаще, глубже, при резком нажатии на педель машина просто зарывалась и не хотеля разгоняться. Кое как доехал до работы. Целый день посвятил интернету. Возможно дело в регулировке клапанов (я их давненько не регулировал), на вечер записался в сервис на регулировку. Отрегулировали. Пока ждал регулировку поведал мужикам в чем дело (ДЗ чистая, все фильтра новые, БН новый, массы протянуты, свечи новые) Мужики посоветовали поменять ВВ провода, т.к. после регулировки клапанов у меня остается только ВВ провода или вскрывать движок. Компрессия перед регулировкой была 14, 12, 13,5 14, после не мерял.

Ну раз дело оставалось за малым после регулировки поехал в ближайший магазин и купил новые ВВ провода. И О чудо машина поехала, без дерганий, ровненький разгон, счастье есть!

разьем 3го цилиндра на МЗ

Дело оказалось в разьеме 3 цилиндра на МЗ.

Что делать если автомобиль ВАЗ дергается при движении, диагностика неполадок

На различных автомобильных форумах довольно часто задают вопрос: «Что делать, если мой автомобиль ВАЗ дёргается?» Специалисты различают три основных вида подобных рывков. Во-первых, это, когда машина начинает дёргаться вначале движения, во-вторых, рывки начинаются, как только автомобиль начинает разгоняться и, в-третьих, машина продолжает ровное установившееся движение, и неожиданно начинает двигаться с рывками.

В первом случае, чаще всего виной неполадок является провал мощности (не считая того, что автомобиль может дёргаться из-за непрогретого мотора). Чаще всего это происходит либо по причине неполадок с ускорительным насосом, либо нужно проверить состояние вакуумного корректора распределителя зажигания. Для того чтобы это сделать, необходимо снять распылитель ускорительного насоса и тщательно его продуть. Если неисправность обнаружилась в вакуумном корректоре, то придётся его просто заменить. Если не помогли эти действия необходимо выворачивать и проверять свечи, при необходимости – заменить их.

Если автомобиль начал дёргаться при разгоне, то причин может быть несколько. Это может быть засорение мотора, неисправность бензонасоса или засорён дополнительный топливный фильтр. Ещё одной причиной может быть неисправность системы зажигания. Низкий уровень бензина, также, может привести к рывкам машины при разгоне. Прежде всего, необходимо снять воздушный фильтр и крышку карбюратора. После этого нужно проверить уровень топлива (в нормальном состоянии он должен находиться ниже линии разъёма крышки и корпуса карбюратора на 22 миллиметра).

Если уровень топлива находится не на этой линии, то его нужно подрегулировать, подгибая поплавок. Таким образом, нужно довести до 2 миллиметров зазор между поплавками и прокладкой крышки. Обязательно нужно промыть и сильно продуть фильтр карбюратора. Если выяснится, что он загрязнён очень сильно, то его нужно заменить. Также, проверке подлежит дополнительный топливный фильтр, в случае необходимости его тоже нужно заменить. После всего проделанного нужно попробовать проехать, если же рывки не прекратились, то причина в неисправности бензонасоса или системы зажигания. Можно самостоятельно провести замену свечей и поменять топливный фильтр.

Если при установившемся движении неожиданно возникают рывки, то первой причиной этой неполадки может быть неисправность системы зажигания. Самостоятельно можно проделать только некоторые мероприятия. Начать нужно с осмотра пространства под капот с целью проверки целостности проверки и состояния разъёмов. После чего нужно в темноте запустить двигатель и внимательно посмотреть, нет ли где искры, то есть, нет ли пробоя в высоковольтных проводах на массу. Кроме этого, нужно заменить все свечи, даже те, которые выглядят нормально или были поставлены не так давно.

Почему дергается машина при движении на малых оборотах

С проблемой нарушения равномерности хода авто водители сталкиваются часто. Из-за рывков на малых оборотах при движении может произойти авария, когда вместо ускорения транспортное средство отказывается слушаться. Если машина дергается на малых оборотах, неполадки стоит искать в системе питания. На старте цилиндры двигателя не получают нужного количества горючего, и мотору недостает мощности, чтобы запустить трансмиссию, которая сопротивляется, ощущаются рывки, когда автомобиль едет медленно. Неравномерность хода может объясняться поломкой других механизмов. Разобрав принцип действия узлов, можно своевременно устранить неисправность без капитального ремонта всей системы.

Одна из главных систем управления мотором транспортного средства. Обеспечивает своевременное воспламенение топливных паров и воздуха в цилиндрах. Исправность определяет, насколько правильно расходуется энергия сгораемого топлива. Идет преобразование кинетической энергии из тепловой — для достаточного количества искра должна появиться в нужный момент.

В машинах марки ВАЗ стоит бесконтактная или классическая система зажигания. Отличие заключается в принципе прерывания тока, идущего к свечам, которые генерируют искры.

В системах ВАЗ имеются следующие детали и узлы:

• электрический генератор;
• кулачок;
• замок зажигания;
• провода высоковольтные и свечи;
• катушка СЗ;
• трамблер;
• аккумуляторная батарея.

У машин с инжектором система находится под контролем электронного блока управления. Для обнаружения неполадок нужно осмотреть проводку, индикаторы. На низких оборотах транспортное средство дергает из-за несовместимости с мотором новых свечей, которые пора менять. Горючее не воспламеняется.

Свечи выкручиваются, проверяются зазоры и подача искры, которая должна быть фиолетовой и беспрерывной. Обратное говорит о неисправности проводки (окисление контактов, сбои в работе трамблера, катушки или коммутатора, наличие пробоев).

Внимание! Неполадки зажигания у ВАЗ-2112 выведут из строя датчик положения коленвала, и авто не заведется.

Наличие черного нагара на свечах свидетельствует о нарушении функционирования системы питания.

За своевременную подачу горючего в двигательные цилиндры отвечает топливная система. Этот узел обеспечивает хранение бензина или ДТ и очистку перед подачей в мотор.

• бак;
• провода топливные;
• насос;
• устройство образования рабочей смеси или впрыска горючего;
• фильтры.

На малых оборотах машина дергается при нарушениях работы топливной системы. Проверяется каждая деталь и узел, независимо от того, инжектор у машины или карбюратор.

Важно! Нужно оценить состояние патрубков: нарушение герметичности станет причиной подсасывания воздуха, а не топлива.

Автомобиль может дергаться после заправки на новой для водителя АЗС. Это указывает на неправильный выбор бензина. Рекомендуется слить негодное топливо и заменить горючим надлежащего качества (с требуемым октановым числом).

Транспортное средство оснащено двумя фильтрами — тонкой и грубой очистки. Первый находится в топливном баке и представляет собой набор сеток из металла. Конструкция фильтра тонкой очистки сложнее. Деталь расположена перед карбюратором и ТНВД. Фильтры очищают горючее от пыли, твердых частиц и иных загрязнений.

У двигателя с карбюратором (использующим вакуум для всасывания) топливная система с низким давлением. Горючее идет по резиновым шлангам. В автомобилях с электронным впрыском форсунки впрыскивают топливо в каждый из цилиндров. Горючее находится под высоким давлением, поэтому патрубки делаются металлическими. Иногда система впрыска размещается в секции низкого давления, и могут использоваться резиновые шланги.

Некоторые механики рекомендуют менять топливный фильтр раз в год. Чтобы быть в безопасности, следует делать это раз в два года. Если водитель живет в районе с высоким уровнем загрязнения или использует свое транспортное средство часто, потребуется уделять больше внимания топливному фильтру.

Из-за некачественной очистки воздуха, идущего в систему, сокращается срок службы деталей цилиндропоршневой группы. Состояние воздухоочистителей и фильтрующих элементов должно контролироваться.

В случае эксплуатации авто в условиях сильно запыленного воздуха периодичность техобслуживания системы очистки сокращается — все 8 клапанов должны работать безупречно, чтобы своевременно отводить отработанные газы и заполнять цилиндры свежей рабочей смесью.

В современных машинах функционирование системы питания контролируется электроникой, поэтому стоит следить за исправностью ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), расположением ДПДЗ (дроссельной заслонки), состоянием РХХ (регулятора холостого хода). Нередко авто начинает дергать при движении с места, когда ДПДЗ подает сигнал на блок управления мотором о необходимости повышения объема подачи горючего. В случае сбоев работы дроссельной заслонки в переходном режиме есть рывки и провалы.

Проблемы с коробкой передач

Неравномерность хода может возникнуть из-за поломок автоматической коробки передач. Понадобится полная диагностика АКП. Проблемы появляются, когда машина накатает более 100 тыс. км пробега. Многое зависит от режима эксплуатации транспортного средства.

Проблемы с трансмиссией

Неравномерность хода вызывается и неполадками трансмиссии. Агрессивная манера эксплуатации транспортного средства и пренебрежение техническим обслуживанием приведет к рывкам во время старта автомобиля. Если нагрузок больших нет и водитель относится к машине бережно, риск появления неисправностей снижается многократно.

Если при низких оборотах рывками идет авто с механической трансмиссией, коробка передач со всеми деталями не при чем. В случае поломки механической КП автомобиль не поедет. Проблема может появиться из-за повреждения механизма сцепления. Изношенный или заедающий ведомый диск — причина, из-за которой транспортное средство дергается, когда переключаются скорости.

Исправность работы автоматической коробки передач во многом определяется качеством и количеством смазочной жидкости. Рывки наблюдаются чаще из-за недостатка масла или наличия пены. Рекомендуется регулярно проверять уровень смазочного материала щупом и не экономить на качестве.

Педалью газа контролируется поток воздуха во впускной коллектор либо через корпус дросселя для впрыска горючего, либо через карбюратор. Воздух смешивается с топливом, подаваемым рампой и инжекторами, либо карбюратором, затем зажигается свечами. Сгорание в цилиндрах рабочей смеси заставляет ходить вверх-вниз поршни, вращающие коленчатый вал. Когда педаль газа находится ближе к полу, поступает больше воздуха во впускной коллектор и смешивается со значительным количеством топлива, чтобы быстрее вращать коленчатый вал.

Ни к чему не подключенный выходной вал двигателя будет вращаться вхолостую и шуметь. Когда в «игру» вступает коробка передач, момент от двигателя передается колесам.

Между мотором и трансмиссией находится сцепление для механических коробок передач либо гидротрансформатор для АКП. Сцепление включает двигатель от трансмиссии, а гидротрансформатор поддерживает соединение, но использует односторонний статор с питанием от жидкости и турбину, чтобы исключить остановку двигателя при работе на холостом ходу.

В конце трансмиссии находится выходной вал для вращения карданного и колес. Шестерни увеличивают крутящий момент на выходном валу. Каждая имеет свой диаметр, чтобы увеличить крутящий момент, но уменьшить выходную скорость, и наоборот.

Ведущие колеса соединены через дифференциал, за счет которого транспортное средство идет на повороте плавно, хотя левое и правое колеса преодолевают разные расстояния. Дифференциал состоит из ведущей шестерни (вращаемой выходным валом трансмиссии) и кольцевой, зубчатых колес, которые допускают различные скорости вращения, и двух боковых шестерен, непосредственно связанных с валами осей, вращающих колеса. Дифференциал поворачивает направление потока мощности на 90°, чтобы вращать левое и правое колеса. Кольцевая передача действует как главная для снижения скорости и увеличения крутящего момента. Чем выше это отношение, тем ниже максимальная выходная скорость валов осей (колес), но больше увеличение крутящего момента.

Если датчик положения дроссельной заслонки неисправен, скорость двигателя не будет контролироваться педалью акселератора, а станет увеличиваться или уменьшаться вне зависимости от того, нажата педаль газа или нет.

Основная причина рывков чаще связана с подачей воздуха в топливную смесь. Вследствие недостатка воздуха коленчатый вал все еще вращается, хотя педаль уже не под нагрузкой. Резкое нажатие на педаль заставляет транспортное средство дергаться и работать с «прокрутами». Причина кроется в неправильном составе смеси.

Когда силовой агрегат работает с рывками в карбюраторных автомобилях даже при слабом нажиме на педаль газа, проверяется камера. Бывают засорены выходные отверстия в первой карбюраторной камере. Требуется продуть патрубки и жиклеры карбюратора сжатым воздухом.

Во время разгона машина может подергиваться при плавном наборе оборотов. Это сигнализирует о прерывистости подачи топлива в поплавковую камеру карбюратора. Бензонасос не успевает нагнетать новые порции горючего. Если этот узел не виноват, причина в «троении» двигателя. Возможно, из четырех цилиндров должным образом функционирует лишь один, и мотор не способен своевременно реагировать на нажатие педали газа. Требуется полная диагностика.

Это основные причины, почему модели марок ВАЗ-2107, 2110, 2114, 2115 и прочие ВАЗы начинают ехать неравномерно в начале хода. С той же проблемой можно столкнуться и на большой скорости, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. Для решения вопроса рекомендуется обратиться в специализированный сервисный центр, мастера которого проведут тщательную компьютерную диагностику транспортного средства и устранят все неполадки.

https://youtube.com/watch?v=IpGqdVMWgU0%3Ffeature%3Doembed

Почему машина дергается при движении на малых оборотах?

Ситуация, когда автомобиль начинает ни с того ни с сего дергаться, может встречаться у каждого автовладельца по несколько раз в год. В большинстве случаев проблему можно решить быстро. При этом нужно понимать, что максимальный износ некоторых комплектующих машины может привести к капитального ремонту задетых систем. Если автомобиль глохнет на ходу и дергается с потерей оборотов – значит, пора принимать меры.

В каких случаях обнаруживается “дергание” автомобиля?

Большинство случаев “дергания” машины связано с проблемами по износу запчастей либо засорению одной из систем автомобиля. Во время движения обнаружить подергивание транспортного средства можно на следующих этапах:

• При старте только в начале движения машины;
• При движении с малыми оборотами;
• Во время резкого увеличения скорости;
• При езде на высокой частоте оборотов;
• При езде на любом режиме (периодические толчки в разные периоды времени).

Рассмотрим случай неисправности транспортного средства при движении на малых оборотах.

Из-за чего происходит дергание машины во время работы на малых оборотах?

Так как машина начинает дергаться при достижении даже малых оборотов, то одну конкретную проблему сразу выявить не удастся. Неполадки могут скрываться:

• В системе питания двигателя топливной смесью;
• В системе зажигания транспортного средства;
• В КПП;
• В конструкции трамблера;
• В комплекте топливных фильтров;
• В системе искрообразования;
• В блоке управления бортовым компьютером машины.

Подробно пройдемся по неисправностям в каждой из перечисленных систем.

Совет: при обнаружении “подергивания” автомобиля также может происходить скрип тормозов при торможении. Эти 2 проблемы могут быть как взаимосвязаны, так и говорить о совершенно разных поломках.

Проверка системы питания топливной смесью двигателя

Зачастую причина того, что машина дергается на малых оборотах, связана со сбоем в работе системы питания. Во время начала движения автомобиля цилиндры попросту не могут получить необходимое количество топливной смеси, в результате чего машина неспособна передать ходовой части нужное значение мощности для равномерной езды и плавного введения в действие трансмиссии. В результате усиления давления при сопротивлении трансмиссии появляется неравномерный ход машины.

Для решения подобной проблемы рекомендуется в первую очередь обратить внимание на проверку корпуса дроссельного узла. Также не помешает провести тестирование и диагностику работоспособности установленных в системе датчиков определения показателей холостого хода. Не забудьте проверить исправность выставления положения дроссельных заслонок и датчик массового расхода воздуха.

Корпус дроссельного узла

При диагностике чаще всего поломку обнаруживают в форсунках, отвечающих за равномерный впрыск топливной смеси. В редких случаях проблемы “подергивания” двигателя могут быть связаны с воздуховодами, которые соединяют ресивер инжектора с конструкцией воздушного фильтра. Здесь проблема кроется в разгерметизации соединений и потере давления.

Решением проблемы служит замена всех неисправных комплектующих самостоятельно либо с помощью специалистов автосервиса. После ремонта рекомендуется убедиться в исправности всех соединений и отсутствии потери давления в системе топливных магистралей, которые подключены к самому топливному насосу.

Если в отсеке двигателя вашего транспортного средства устанавливался силовой агрегат с карбюраторной системой, тогда нужно проверить клапан с холостым ходом и отсутствие повреждений непосредственно у карбюратора.

Проверка системы зажигания машины

Порой машина начинает дергаться во время движения на малых оборотах в результате поломки системы зажигания. В основном проблема будет вызываться из-за несвоевременного воспламенения топливной смеси и потока воздуха. В редких случаях неисправность может скрываться в получении слабого напряжения от свечей зажигания. Напряжения искры просто не будет хватать для своевременного поджога топливной смеси. Также при диагностике системы зажигания проверяют:

• Работоспособность катушек зажигания;
• Исправность комплекта свечей зажигания;
• Отсутствие надрывов в высоковольтных проводах;
• Отсутствие неполадок в прерывателе-распределителе зажигания (по-простому – в трамблере);
• Корректность значений, поступающих от комплекта датчиков, отвечающих за положение распределительного и коленчатого вала;
• Работоспособность коммутатора, расположенного внутри всей конструкции.

Зачастую автомобиль может дергаться из-за долгого применения комплекта свечей зажигания. Встречается часто ситуация, когда неполадки вызваны несоответствием зазора свечей установленным нормам.

Совет: если неисправен модуль зажигания на ВАЗ-2112, то датчик положения коленчатого вала будет выведен из строя, и завести мотор машины вовсе не удастся. Решить данную проблему возможно только после тщательной проверки и последующего ремонта датчика детонации.

Проверка коробки передач автомобиля

Дергание двигателя транспортного средства часто возникает при неправильной эксплуатации мотора и редкого технического обслуживания автоматических трансмиссий. Если суммарный пробег вашего авто будет составлять 100-200 тысяч км, то даже у внешне исправной коробки передач автомобиль будет двигаться с некоторыми рывками.

В результате частого дергания мотора происходит вспенивание масла в коробке, из-за чего количество раствора получается либо слишком малым, либо слишком большим. Ремонт КПП занимает немного времени. В автосервисе вам буквально за пару часов снимут коробку и восстановят ее работу.

Неполадки в акселераторе

В тот момент, когда водителем резко нажимается педаль газа, происходит быстрое увеличение числа оборотов движка, что, в свою очередь, может привести к неэффективной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. В результате на малых оборотах трамблер будет западать, и автомобиль начнет двигаться рывками.

Так как при постепенном сгорании бензина водитель начинает повышать обороты движка, мотор должен еще быстрее поджигать и впускать топливную и воздушную смесь. При неполадках в работе вакуумных регуляторов машина не сможет быстро увеличить обороты, что вызовет проблемы с открыванием дроссельной заслонки. Без одновременного открывания заслонки и подачи воздуха бензин не сможет вовремя сгореть, что в итоге может привести к повреждению подшипника, который отвечает за угол опережения при зажигании.

Для решения проблемы сначала проводится диагностика вакуумных регуляторов. Здесь можно самостоятельно снять все шланг и патрубки, предварительно герметично прикрыв их руками. При работе двигателя вы услышите, как будет работать втягивающий эффект регуляторов. В случае, если при подаче воздушной смеси вакуум образовываться не будет, значит, герметичность нарушается именно из-за заслонки. Следует провести ее замену и собрать все комплектующие в обратном порядке.

• vaz-russia.com/vse-ob/pochemu-mashina-dergaetsya-pri-dvizhenii-na-malyih-oborotah.html
• vaz-2114-lada.ru/2020/09/mashina-dergaetsya-na-malykh-oborotakh/
• zen.yandex.ru/media/polza/chto-delat-esli-avtomobil-vaz-dergaetsia-pri-dvijenii-diagnostika-nepoladok-5bef3886ecdff400acd3ea2c
• drive2.ru/l/3981266/

Плавают обороты в двигателе,устали от проблемы. Попробуйте мой совет,в свое время он мне помог на ВАЗ-2115

Хочу поделиться с вами одним моментом по устранению неполадок в работе двигателя внутреннего сгорания,в моем случае на автомобиле ВАЗ-2115 ,2011 -го года выпуска с электронной педалью газа. После окончания зимы в 2019 году у меня возникли проблемы в работе мотора моей машины . Сколько только советов я не услышал,по ним заменить надо практически все датчики ,а они стоят не мало.

Проблема была такая-постоянно плавали обороты не только на холостом ходу ,но и на дороге,неприятно особенно,когда на перекрестке двигатель глох . Попробовал я заменить шланг,идущий к клапану адсорбера,да он был в трещинах.не помогло. Просмотрел все,что связано с подсосом воздуха,больше ничего не нашел . Дальше почистил клеммы на датчики,идущие к дросселю и датчику массового расхода воздуха. Но это тоже не помогло. Сам дроссель тоже промыл,бесполезно .

После всего этого обороты так же сильно скакали . На диагностике шли одни и те же ошибки, то смесь слишком обогащенная,то слишком бедная . Мне все это сильно надоело,но посоветовать никто толком ничего не мог. Я перерыл весь интернет,но и там те же самые советы-заменить датчики. Я уже почти смирился с этим,готовил деньги на их покупку .

В один момент, заехал я к знакомому в гараж ,вспомнил,что тот неплохой специалист в ремонте двигателей. Обозначил я ему свою проблему . В ответ он просто усмехнулся и сказал,что менять датчики нужно в крайнем случае,ведь автомобиль наш,российский,а значит со временем происходит окисел на различных клеммах . А мой случай вообще решается очень просто. Открыли капот,взяли ключ на десять,сняли заглушку с плюсовой клеммы аккумулятора. Дальше он показал мне провод,который идет на массу от плюса батареи. Болт подтянули,решили завести двигатель. Каково было мое удивление,когда двигатель стал работать ровно . Пришлось это дело хорошенько обмыть. Я был очень благодарен своему другу за такую подсказку. Решение проблемы оказалось довольно простым,но эффективным.но только после того,как мне это подсказал товарищ. До сих пор больше вопрос плавающих оборотов меня не мучает .

Возможно из вас такое решение проблемы кто то знает,а те,кто попал в аналогичную ситуацию попробуйте воспользоваться случаем,описанным в статье,прежде,чем менять дорогостоящие датчики. Если кому совет помог,напишите пожалуйста в комментариях .

Ваз 2115 плавают обороты дергается двигатель

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Ну отошел от компа на минутку. Не весь же день за компом сидеть.

Да скорее всего это РХХ. Тем более раз показывается изменение шагов. Для начала сними его и почисти, а там посмотрим. Менять его пока, я думаю, нет необходимости.

Ну давай, удачи! 😎 Напиши о результатах.

Проверь РХХ. Что такое РХХ, и ХХ

РХХ — регулятор холостого хода ХХ — холостой ход

у меня на 2114 так было, поскольку с машиной той не сошелся, то продал с этой траблой (привет новой хозяйке

Уважаемый paravoz! У меня инжекторный двиг без обратной связи. Поэтому у меня нет ДК,а также нет адсорбера и ,конечно нейтрализатора. Причина в чем-то другом 🙁 . Как обнаружу,сразу отпишусь!

Почему плавают обороты на ВАЗ-2115 инжектор

Нередко владельцам ВАЗ-2115 с инжекторным двигателем приходится сталкиваться с ситуацией, когда обороты на холостом ходу начинают плавать. На первый взгляд, данная неисправность является незначительной. Однако, прежде всего, она банально раздражает водителя, к тому же автомобиль, стоящий на перекрестке на «нейтралке», может попросту заглохнуть и спровоцировать тем самым аварийную ситуацию. Не стоит также забывать и о повышенном расходе топлива. Ведь для того, чтобы не заглохнуть, нужно постоянно «играть» акселератором, удерживая обороты на нужном уровне. Так что к решению данной проблемы лучше всего отнестись со всей серьезностью.

Основные причины, по которым плавают обороты двигателя на ВАЗ-2115

Если в работе автомобиля все нормально, то вы наблюдаете следующую картину. После того как двигатель заведен, стрелка тахометра поднимается до примерно 2,5 тысячи оборотов в минуту. Постепенно, по мере прогрева, она опускается. Нормальным считается диапазон 800-900 оборотов в минуту. Однако бывает и так, что стрелка не держится стабильно возле нужных отметок. Она поднимается то вверх, то вниз – создается ощущение, будто двигатель живет какой-то «своей жизнью». При этом диапазон отклонений бывает достаточно широким.

Стрелка тахометра при нагретом двигателе на холостом ходу может то опускаться до 500 оборотов минуту, и тогда авто начинает «давиться», то влетает до 1,5 тысячи. Нередко проблема пропадает сама по себе минут через 5-10, однако вскоре снова дает о себе знать.

Если вы заметили, что у вашего автомобиля плавают обороты, то нужно как можно скорее заняться поиском первопричины. Как уже говорилось выше, данная проблема достаточно неприятна, и чем раньше ее устранить – тем лучше. Причин, по которым обороты двигателя начинают плавать, имеется множество, в том числе и у инжекторных авто. Их полное перечисление займет довольно много места, поэтому мы ограничимся только лишь основными.

Зачастую первопричиной проблемы оказывается выход из строя какого-то датчика. Возникает ситуация, когда электронный блок управления пытается считать нужную ему информацию, но получить ее не может. Следствием этого как раз и является некорректная работа двигателя, в том числе и плавание оборотов. В «пятнашке» с инжекторным двигателем можно выделить следующие основные первопричины проблемы:

• повреждение высоковольтных проводов, в том числе и из-за банального износа;
• вышедший из строя регулятор холостого хода;
• свечи – загрязнение, выработанный ресурс, низкое качество;
• неисправность датчика рециркуляции выхлопных газов;
• некорректная работа датчика массового расхода воздуха.

Также следует указать еще одну, достаточно распространенную причину. Речь идет о банальном попадании в систему впуска воздуха извне

. Впрочем, самое первое, на что следует обратить внимание при возникновении данной проблемы – это датчик ХХ.

Проверить его работоспособность достаточно просто. В первую очередь следует, конечно же, отыскать устройство – оно располагается возле датчика, контролирующего положение дроссельной заслонки. Затем берем мультиметр и замеряем сопротивление. Если показатели отклоняются в ту или иную сторону от допустимого интервала (40-80 Ом), значит, можно практически со 100-процентной уверенностью констатировать – первопричина проблемы найдена.

Если же здесь все в порядке, значит, следует заниматься дальнейшим поиском. В частности – проверить датчик массового расхода воздуха. Сделать это довольно просто. Отключите от этого датчика разъем, после чего заведите двигатель. В случае если вы не заметили никаких изменений в его работе, значит, проблема, скорее всего, именно в этом датчике. Подтверждением может стать немного улучшившаяся динамика автомобиля.

Однако не всегда причина проблемы находится здесь. Значит, переходим к следующему этапу – проверке работоспособности датчика массового расхода воздуха. Его задачей является возвращение обратно в камеру определенной части сгоревших газов, чтобы топливо сгорало в полном объеме, и, соответственно, уменьшались вредные выбросы в атмосферу. В данной ситуации для решения проблемы зачастую достаточно просто почистить седло клапана.

Достаточно часто обороты начинают плавать при проблемах со свечами или высоковольтными проводами. В первом случае поможет визуальный осмотр. Свечи следует внимательно изучить на предмет нагара. Также вспомните, когда вы их в последний раз меняли, возможно, причина в банальной выработке ресурса. Проблему с высоковольтными проводами можно рассмотреть в темноте. Если вы увидите там фейерверк искр, немедленно их замените. Впрочем, можно пойти и по более простому пути. Нужно просто взять заведомо работоспособные свечи или провода, одолжив их, например, у кого-то из знакомых, и поставив на свое авто. Сперва замените что-то одно, затем – другое. Если работа двигателя стала нормальной, значит, проблема найдена.

Выводы

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

Многие водители сталкиваются с проблемой, когда ВАЗ-2114 заводится и сразу глохнет, причина может скрываться в любой мелочи. Это распространенная ситуация, которая не должна вводить водителя в панику. Такое случается часто, и это не зависит от того, как долго ваш автомобиль в эксплуатации. Причин этому может быть очень много, поэтому следует приготовиться к тому, что это займет определенное время. Иногда водитель не способен самостоятельно разобраться в причине такого сбоя, поэтому есть смысл обратиться в автосервис к опытным специалистам. Порой проблема кроется в типе двигателя или в несвоевременном техосмотре. Обычно такие проблемы возникают резко и неожиданно, в связи с чем могут доставить водителю неприятности.

Каковы причины сбоев работы автомобиля

Если в автомобиле начала возникать такая проблема, что он глохнет сразу, как заведется, значит, пора загонять автомобиль на технический осмотр. На самом деле причин может быть несколько, и прежде чем выявить истинную, предстоит перебрать чуть ли не половину своего авто. На что в первую очередь стоит обращать внимание, рассмотрим далее.

• Сигнализация на авто работает со сбоями. Современные сигнализации, что подключены к центральному блоку управления, имеют множество дополнительных примочек, которые могут негативно влиять на запуск двигателя. Порой даже электроника может давать сбой и работать некорректно. Программа авто не идентифицирует запуск и прекращает подачу электричества на инжекторы, что, соответственно, лишает искры (нет воспламенения).
• Регулятор холостого хода находятся в нерабочем состоянии. Причин его недееспособности может быть две – либо он слишком засорен, либо нерабочий, и его потребуется заменить. Некачественное топливо становится причиной засора и вывода клапана из строя. Засоры забивают каналы, по которым автомобильные смеси вместе с кислородом должны поступать к деталям, это нарушает процесс зажигания.

Чтобы устранить данную проблему, потребуется помощь опытных специалистов, которые проведут чистку ультразвуком.

Также причиной может стать некачественные смазочные материалы. Масло способно оставаться на стенках цилиндров и препятствовать нормальному ходу поршня. Для устранения такой проблемы необходимо сменить масло, предварительно хорошо промыв мотор. Бензонасос работает нестабильно. В устройстве не будет необходимого давления для бесперебойной работы системы, поэтому подача топлива будет прерывистой.

• Низкое качество топлива. Такая проблема приводит к детонации двигателя. Нарушается целостность теплопроводов, а это влечет подсос воздуха и разжижение горючей смеси.
• Забита система вывода газов. Невозможность вывести лишние газы приведет к блокировке работы мотора. Эта проблема устраняется только на СТО.
• Топливный или воздушный фильтр забит. В случае несоблюдения чистоты фильтров, система также может давать сбой. Необходимо следить за фильтрующими деталями, периодически их чистить или менять.
• Датчик кислорода может выйти из строя и стать одной из причин того, что авто глохнет. Корректная работа датчика зависит от состава горючей смеси. Если состав неправильный, устройство будет блокировать дальнейшую работу машины.

Чистка инжектора.

Прежде, конечно, следует проверить свечи, однако, если машина заводится нормально и дергается именно при движении на горячую, проблема, скорее всего, не в них, а в инжекторной системе. Прежде давайте разберем стадии засорения механизма, всего их три:

• На этой стадии вы не заметите никаких изменений. На горячую машина работает идеально, не дергается и, кажется, что нет никаких проблем с двигателем, который пока нормально заводится. Обычно эта стадия практически всегда переходит в следующую.
• Пока машина еще не дергается при движении, но двигатель на горячую уже работает не очень стабильно, возможны, небольшие подтраиваниятакже увеличивается расход бензина, машина чихает когда заводится.
• Последняя стадия, не заметить ее уже невозможно. Автомобиль заметно дергается при движении, прогревы не помогают, на горячую двигатель также работает отвратительно. Если не заняться инжектором и на этой стадии. Уже совсем скоро двигателю вашего автомобиля потребуется более серьезный и дорогостоящий ремонт.

Способы промывки инжектора

Если вы не являетесь профессиональным автомехаником, не стоит и думать о самостоятельной промывке инжектора. Иначе машина не только перестанет дергаться на горячую, но и вовсе не будет заводится и ездить.

Впрочем, так или иначе, теоретические знания в области очистки инжекторного механизма все-таки не помешают. Ознакомившись с теорией, и посмотрев на практике, как эту процедуру делают мастера, в следующий раз вы справитесь с ней и самостоятельно.

Жидкостная промывка

Итак, первой в списке стоит жидкостная очистка инжекторного механизма. Автомобиль в этом случае заводится, однако, отключается от подачи топлива. К двигателю вместо шланга подачи топлива подсоединяется специальная промывочная система, которая подает жидкость на форсунки. Процедура промывки в этом случае проводится, что называется, на горячую.

Важно, чтобы в этом случае промывка не попала в бензобак, иначе она растворит отложения на станках. В результате засорится топливный фильтр и насос и потребуется их замена.

Что касается выбора жидкости, тут все зависит от возраста автомобиля и степени загрязнения инжекторного механизма. Идеальный вариант доверить выбор промывки профессионалам. Те, кто сталкиваются с чисткой инжектора ежедневно, сумеют выбрать именно тот состав, который не повредит двигателю. Вообще, в идеале техобслуживание в виде такой жидкостной промывки рекомендуется для всех относительно новых автомобилей на каждый 30 тысяч километров пробега.

Ультразвуковая промывка

Более мощная альтернатива жидкости – ультразвуковая промывка двигателя. В этом случае форсунки демонтируются и помещаются в ультразвуковое устройство. Далее, остается лишь установить необходимое время промывки, все остальное будет происходить в автоматическом режиме. Сам прибор для ультразвуковой очистки инжектора стоит достаточно дорого, и знайте его можно только в хорошем сервисе. Главное, чтобы промывкой в этом случае занимался профессионал. Если выбрать неправильно время, инжектор будет испорчен и машина перестанет не только дергаться на горячую, но и заводится.

Что выбрать

Проблемы с выбором в вопросах чистки инжектора быть не должно. Здесь все зависит исключительно от возраста и общего состояния автомобиля. Если серьезных проблем нет – машина не дергается, хорошо заводится, а двигатель стабильно работает на горячую, выбирайте промывку жидкой химией. С первой и второй стадией загрязнения таким способом вы справитесь без проблем.

Если машина дергается, значит, пора прибегнуть к тяжелой артиллерии в виде ультразвуковой промывки. Однако прежде необходимо провести квалифицированную диагностику автомобиля и исключить иные причине нестабильной работы двигателя на горячую.

К примеру, свечи или датчик холостого хода. Примерно в 90% случаев проблема, как выясняется именно в этих запчастях, а промывка инжектора вовсе не нужна. О том, как выполнить диагностику, подробно написано выше.

Что рекомендуют водители

Помимо основных правил эксплуатации авто, в ходе вождения и ремонта своей машины каждый водитель получает дополнительные знания, опыт. Познаются такие нюансы в результате совершения ошибок хозяином транспортного средства. Водители делятся между собой своим опытом, поэтому к рекомендациям автолюбителей также стоит прислушиваться.

Все водители утверждают, что запрещается отключать клеммы от аккумулятора, особенно от инжекторов. Низкий уровень заряда сказывается плохо на запуске двигателя. Не стоит на долгое время отключать массу в современных авто. Электрический блок, который отвечает за управление двигателем, может удалить все данные ввиду отсутствия питания.

Зярядно-пусковое устройство не рекомендуется часто использовать, так как от него возникают слишком сильные колебания тока, это порой приводит к сгоранию блока.

Из вышеперечисленного становится ясно, что причин, по которым авто может не заводиться, очень много. Определить поломку сразу, не способен даже опытный автослесарь. Поэтому если чувствуете, что самостоятельно не справитесь, смело обращайтесь на СТО. Если все же решили разобраться в одиночку, то обследуйте каждый сантиметр своего авто. Шаг за шагом вы обнаружите истинный источник проблемы.

Работа системы впрыска всегда была слабой позицией автомобилей ВАЗ. Некачественный бензин, поддельные расходники, неумелый ремонт своими руками или в непрофессиональном сервисе – автомобиль глохнет по любой из этих причин.

На старых машинах поколения Самара-1 подобная проблема решалась регулировкой карбюратора и зажигания. Реже – заменой бензонасоса. Электронный инжектор ВАЗ 2114 в разы надежнее карбюратора, заводится и работает в любую погоду, не доставляя хлопот.

Но если инжекторная машина все же глохнет – причин этому может быть множество.

Самостоятельная диагностика в гараже

Если возникли проблемы с работой системы впрыска, сначала стоит сделать диагностику ЭБУ. В этом плане больше повезло владельцам ВАЗ 2114 с немецкой приборкой VDO – в ней есть режим самодиагностики. На машинах с приборной панелью от «Счетмаш» такого функционала нет.

Работа с режимом самодиагностики на панели VDO осуществляется по следующему алгоритму:

• при выключенном зажигании удерживать кнопку одометра несколько секунд;
• включить зажигание в положение «1», отпустить кнопку;
• если на дисплее побежали стрелки – все в порядке, нажать один раз (инфосообщение о версии прошивки) и отпустить, со вторым нажатием появится код ошибки;
• сбросить ошибку можно удержанием кнопки до появления «0».

На проблемы впрыска, из-за которых глохнет авто, могут указывать цифры 1 (ошибка ЭБУ), 14,15 (ошибки датчика ОЖ), 22, 23 (ошибки ДПДЗ), 33, 34 (ошибки ДМРВ), 42 (неисправность зажигания), 44, 45 (бедная или богатая смесь). Недостаток самодиагностики на ВАЗ 2114 в том, что при наличии нескольких ошибок система суммирует коды. Таким образом, цифра «22» может означать ошибку ДПДЗ или низкое напряжение бортовой сети и ошибку датчика ОЖ (8 + 14).

ВАЗ 2115 ДЁРГАЕТСЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ БЕНЗИН ЕСТЬ ПРИЧИНЫ

Двигатель не набирает обороты ВАЗ 2110 8 кл.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно. Иногда двигатель при этом даже глохнет. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

Рено логан дёргается и тупит, душится.

Диагностика на слух и глаз

Внешние признаки иногда могут сказать о проблемах впрыска больше компьютерной диагностики.

Обратите внимание, когда именно глохнет автомобиль ВАЗ 2114:

• на холостых оборотах;
• машина плохо заводится, после завода сразу глохнет или работает только на подгазовке;
• машина глохнет на холодную, в «горячем» режиме работает нормально;
• машина заводится и нормально работает на нейтралке, после прогрева до определенной температуры начинает глохнуть;
• авто нормально работает на холостых оборотах и в движении, но двигатель останавливается при торможении, выключении передачи, сбросе газа;
• автомобиль заводится, но плохо набирает обороты и глохнет при резком нажатии на газ.

По этим признакам можно если и не определить проблему наверняка, то сократить «круг подозреваемых».

Провалы при наборе скорости (приора, калина)

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. На прошлой неделе при замене масла поменялся масляной фильтр, воздушный не менял. Я к сожалению не много знаю о строении автомобиля((. Залив в бак 95 бензина, перемешал с 92, машина стала дергаться меньше, больше не заправлялся, вчера заметил, что машина перестала дергаться совсем.

P. S. Фильтры не менял, так как не было времени. Может теперь и нет такой необходимости. Замени фильтра и будет счастье. Недавно менял на 14 грубой отчиски (тот что в баке), когда снял он был всеь черный и маслянистый. Хотелось бы узнать Ваши мнения по моей проблеме, где искать причину. А через некоторое время может все повторяться. Но вот при движении начинается все снова. Вчера к вечеру вроде все нормализовалось, но лампа «проверь двигатель» все равно загоралась, через пару минут движения.

Причины для «блондинок»

Иногда плохая работа системы впрыска банально связана с невниманием к состоянию машины и несвоевременным обслуживанием.

1. Забиты фильтры. Замена воздушного и топливного фильтров – обязательная часть технического обслуживания автомобиля для опытных автовладельцев. Средний срок службы фильтров на ВАЗ – 30 000 км. Реальный зависит от качества топлива и самого фильтра, условий эксплуатации. Если машина прошла больше 100 тысяч километров, фильтры желательно менять чаще, раз в 10-15 тысяч (или раз в год). К этому пробегу в системе неизбежно скапливается грязь.

Если машина глохнет на нейтралке или сразу после запуска двигателя, начните с осмотра фильтров.

2. Нехватка бензина. Допускать критический уровень топлива нельзя. В топливную магистраль может попасть грязь, которая оседает на дне бака. Если указатель подобрался к критической отметке (или не работает), машина только что ехала, а после остановки не заводится или заводится и глохнет, может потребоваться залить топливо.

Во-первых, точность ДУТ на ВАЗ не идеальна. Во-вторых, если Вы при небольшом уровне остановились под уклоном, топливо может не засасываться насосом вообще или идти вперемешку с воздухом.

3. Кривые руки. Если проблема появилась сразу после ремонта машины, внимательно проверьте подключение всех фишек или целостность проводов. Причины, почему глохнет двигатель, могут крыться именно там.