Замена цепи на Mitsubishi Lancer 9 и 10. Замена ремня ГРМ Opel Corsa d

В этой статье будет идти речь о том, как собственноручно заменить цепь ГРМ на Опель Корса Д 1.2. Процедура эта является очень важной, и проводить ее следует вовремя. Производитель рекомендует совершать замену цепи через 120 000 км на малолитражках и 150 000 километров на авто с более объемными двигателями.

Цепь — это расходный материал, и со временем она растягивается, а иногда может даже порваться. Движок не будет функционировать качественно, если цепь растянулась, его работа будет неравномерной, он станет испытывать повышенные перегрузки, что в конечном итоге может привести к серьезным последствиям. Поэтому лучше до этого не доводить, а совершать замену расходника вовремя. Если вы обнаружили, что движок стал работать с рывками, то это серьезная причина поинтересоваться состоянием цепной передачи.

А вот что оказывает влияние на состояние цепи:

• недостаточный уровень моторного масла;
• некачественное масло;
• манера вождения;
• перевозка громоздких грузов на прицепе;
• езда на высокой скорости;
• частое стояние в пробках.

Обслуживание цепи и ее износ

Хочется обратить внимание автолюбителей, покупающих подержанное авто, на то, что им обязательно надо следить за тем, чтобы масло не находилось ниже положенного уровня. Очень большое значение имеет и его качество. Цепь ГРМ смазывается им через форсунки, и качество смазки оказывает очень большое влияние на состояние цепи. Если масло будет хорошим и незагрязненным, то и цепь и сам движок будут работать долго и качественно. Давление сильно снизится, если уровень масла опустится до минимально возможной отметки. В этом случае запуск цепи будет осуществляться медленнее. Более ярко выражено это будет во время плохой погоды.

Медленный запуск цепной передачи чреват ее перекосом, который может составлять несколько звеньев по отношению к звездочке. В конечном итоге это станет причиной того, что движок придется ремонтировать. В автомобиле все узлы связаны между собой, и экономить на расходниках не стоит, так как потом придется затратить большие средства на ремонт.

А вот в каких случаях цепь ГРМ обязательно будет нужно заменить:

• Если во время работы узла ГРМ слышны лишние шумы.
• Если подошел срок замены расходника.
• Если на расходнике обнаружены сколы или другие виды повреждений.

Распознать посторонние шумы при работе механизма для обыкновенного автолюбителя бывает не так-то просто. Зачастую только профессионал, который специализируется на ремонте двигателей, может их распознать. Конечно, цепь будет служить дольше ремневой передачи, но она тоже не вечна. Обычно цепь растягивается, но в некоторых случаях она может и оборваться. В этом случае неминуема встреча клапанов с поршнями, из-за чего они получат повреждения, после которых придется серьезно ремонтировать двигатель.

Замену цепи можно поручить профессионалам, но можно сделать это и собственноручно. Нужно только соблюдать все правила безопасности и в точности следовать инструкции. Неправильная установка цепи может привести к поломке двигателя, поэтому делаем все правильно. А если вы все же решили произвести этот ремонт собственноручно, тогда соберитесь и следуйте данной инструкции.

Процесс замены цепной передачи ГРМ

Первым делом нужно обесточить автомобиль, отсоединив левую клемму аккумулятора и сняв наконечники свечей зажигания. После этого надо слить всю охлаждающую жидкость в емкость, которую следует приготовить заранее. Демонтируем верхние шланги радиатора и воздуховоды. При помощи отвертки ослабляем хомуты и снимаем большой и малый шланги системы вентиляции.

Берем ключ на 12 и с его помощью демонтируем крышку головки блока.

Берем головку на 36 и проворачиваем ей болт крепления шкива. Таким образом мы выставим коленвал в положение ВМТ. Обратите внимание на то, что метка на шкиве коленвала должна совместиться с выступом на кожухе блока цилиндров. Отметки на звездочках распредвалов должны находиться у верха головки блока. Теперь берем ключ на 12 и демонтируем крышку ГРМ. После этого снимаем гидронатяжитель.

Берем шестигранник на 6 и откручиваем верхний и средний успокоители.

Теперь берем ключ на 17 и откручиваем им болт, крепящий звездочку распредвала. В это время вал должен быть зафиксирован. Для этого можно использовать ключ на 30.

Сейчас звездочки с распредвалов можно легко снять. Снимаются они вместе с цепью.

На этом процесс демонтажа цепного привода ГРМ можно считать завершенным. Не забудьте проверить, в каком состоянии находится масляный насос. Вполне возможно, что и его тоже придется заменить. Для этого нужно открутить звездочку масляного насоса вместе с цепью. Обратите внимание на состояние самих звездочек и натяжителей. Возможно, их тоже придется заменить.

Теперь можно установить новую цепь и надеть крышку на механизм ГРМ. Для герметичности на торцы крышки наносится герметик. Посадочное место перед установкой крышки следует очистить от грязи и старого герметика.

Видео мануал

<noscript><iframe loading=»lazy» width=»720″ height=»405″ src=»https://www.youtube.com/embed/zYftiXHxNug?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen></noscript>

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Особенности конструкции C12NZ и его модификаций

• Блок цилиндров, отлитый из серого чугуна и обладавший значительным запасом прочности.
• ГБЦ с двумя клапанами на каждый цилиндр, верхним расположением распределительного вала и гидрокомпенсаторами.
• Зубчатый ремень, приводивший во вращение распределительный вал и насос охлаждающей жидкости.

Распределительный вал монтировался на головку блока в простой по конструкции постели, отлитой из алюминия. При необходимости его было легко заменить. Отзывы владельцев говорят о том, что единственным ощутимым недостатком такой конструкции оказалась клапанная крышка, через прокладку которой, когда та теряет свою эластичность, частенько подтекает масло.

Устанавливавшийся на Opel Corsa A с 1989 года мотор C121NZ имел рабочий объём 1196 куб. см., четыре цилиндра, расположенных в ряд, жидкостную систему охлаждения, раздельные впускные и выпускные коллекторы. Схожие характеристики имел агрегат X12SZ, но в нашей стране этот мотор встречается довольно редко. В основном он устанавливался на коммерческие версии Opel Corsa.

Любопытно, что двигатель Опель Корса 1,2 в Германии сразу стали комплектовать центральным впрыском. А вот в Великобритании, где те же самые машины с правым расположением руля производятся под маркой Vauxhall, поначалу топливную систему C12NZ и X12SZ комплектовали карбюратором. Но каким бы образом ни поступал бензин во впускной коллектор, максимальная мощность составляет 45 л. с.

Практически без изменений удачный мотор выпускался до 1993 года. Некоторые коррективы в конструкцию C12NZ были внесены лишь после появления Opel Corsa B. Появилась модификация 12NZ, отличавшаяся, в основном, управляющей электроникой, вроде датчиков и регуляторов, и навесным оборудованием. Мощность двигателя Опель Корса 1,2 осталась прежней – 45 л. с.

Обязательно посмотрите

Какое лучше выбрать масло для двигателя A14XER на Opel Adam, Astra J, Corsa D и Meriva B Характеристики, особенности и проблемы двигателя Опель A14XEL Обзор двигателя A14XER (Adam, Astra J, Corsa D и Meriva B): характеристики, особенности, распространенные проблемы, оценка Особенности и характеристики двигателя Опель X14XE (Astra, Corsa, Tigra) Судя по отзывам, привод ГРМ этих силовых агрегатов продемонстрирует хорошую надёжность. Даже при установке комплектующих сторонних производителей, необходимость в установке нового зубчатого ремня возникает не чаще, чем раз в 60 000 км пробега. Запчасти стоят недорого, а учитывая простоту конструкции, выполнить замену ремня несложно. При обрыве зубчатого ремня не происходит повреждения клапанов и других деталей.

Замена цепи ГРМ часть 3(Завершение) — бортжурнал Opel Corsa 1. 2 — 80 л. с 2006 года на DRIVE2

Снял клапанную крышку, боковую крышку, выставил ВМТ, зафиксировал коленвал, смотрю на всю эту картину и понимаю что цепь растянута да и немало, три пальца влезает, мало того распредвал на выпуск убежал, пластина фиксаторная там в пазы вообще никоим образом не может встать, ну и естественно Натяжитель цепи ГРМ вылез на очень много и давление уже походу вообще не держал. Теперь понятно почему треск у двигателя был на горячую как у трактора.Начинаем исправлять ситуацию:— Ослабляем болты звезд распревалов, сразу все встало на свое место.— Вставляем фиксаторную пластину в пазы.— Скидываем натяжитель, цепь, звезды и башмаки.— Очищаем все по возможности.— Ну и собираем все в обратном порядкеНе забываем о том что когда вы снимаете боковую крышку, антифриз из блока а точнее его остатки весь стекает в поддон.Затяжки звезд динамометрическим ключом производить когда собрана боковая крышка.Моменты затяжки есть в книге, выложу фото в бортовом журнале в ближайшее время.Все поменяно, проехал уже 15 000 км. — полет нормальный.Кстати замену масла и масляного фильтра после замены цепи произвожу каждые 5000 км.( Заливаю Масло Роснефть MAXIMUM 10W40 и Фильтр Маслянный Meyle) Фото допусков по маслу из книги тоже скину в борт журнал.

Особенности конструкции X12XE и его модификаций

• Установлена 16-и клапанная головка блока, благодаря которой улучшилось наполнение цилиндров горючей смесью. Это позволило увеличить мощность до 65 л. с., что существенно повысило динамические и тяговые характеристики двигателя Опель Корса 1,2.
• В системе привода ГРМ отказались от зубчатого ремня в пользу роликовой цепи, посчитав такое конструктивное решение более надёжным. На самом деле это спорный вопрос, поскольку необходимость в установке новой цепи нередко возникает уже после 100 тыс. км. пробега. То есть примерно в то же самое время, когда рекомендуется по регламенту производить замену зубчатого ремня. При этом стоимость деталей и обслуживания цепного привода газораспределительного механизма выше.
• Постели коренных вкладышей коленчатого вала изготовили единой деталью, повысив, таким образом, жёсткость конструкции всего двигателя.

Изменения в устройстве ГБЦ потребовали разработки новой системы впрыска, что благоприятно сказалось не только на мощности, но и на расходе топлива. Новый агрегат получил заводское обозначение X12XE. Им стали комплектовать не только модель Corsa, но и появившуюся в 1998 году Opel Astra G.

Мотор оказался в целом удачным. Как и его предшественники, он обладает хорошим ресурсом и прост в обслуживании. При правильной эксплуатации и своевременной замене масла его пробег может совершенно спокойно перевалить за 300 000 км. Но это вовсе не означает, что жизнь двигателя закончится. Растачивать блок цилиндров и шлифовать коленчатый вал, выполняя капремонт X12XE, можно под три ремонтных размера.

Не останавливаясь на достигнутом, разработчики ещё раз улучшают конструкцию силового агрегата. В 2000 году на смену X12XE приходит новая модификация, Z12XE. Важным изменениям подверглись:

• Коленчатый вал.
• Распределительные валы.
• Головка блока цилиндров.
• Система впрыска топлива.
• Движок стал выдавать 75 л. с.

Возросшие нагрузки потребовали применения более качественного моторного масла. Мотор Z12XE стал более требователен к стандартам смазочных материалов, нежели его предшественник. Несмотря на это, при условии соблюдения всех требований по эксплуатации и техническому обслуживанию, агрегат обладает хорошим ресурсом и по пятибалльной шкале оценки достоин твёрдой четвёрки.

Соответствуя новым экологическим стандартам

В любом случае следует понимать, что моторы объёмом 1,2 литра обладают ограниченной мощностью, а автоматическая коробка передач съедает солидную часть и без того небольшого запаса мощности. Ожидать от авто, укомплектованных такими силовыми агрегатами, сумасшедшей динамики и высокой максимальной скорости точно не стоит. Особенно это касается моделей Опель Астра. Вы, несомненно, почувствуете разницу, выбрав двигатель Z16XEP вместо Z12XEP. Но это вовсе не означает, что перечисленные моторы плохи. Отзывы говорят о том, что имея хороший ресурс, в своём сегменте они выглядят весьма достойно.

Opel Corsa устранение звона цепи грм. — DRIVE2

Многие владельцы Opel Corsa до 2012 года столкнулись с проблемой звона цепи грм на 40-50 тыс пробега. У нескольких моих знакомых случилось тоже самое, причем замена цепи на одной машине не помогла совсем(звон начался сразу после запуска) и на 2х других звон начался спустя 30 тыс пробега. Искать причину решили сначала на первом опеле который звенел постоянно.Дело было так: на 45 тыс пробега начался звон, машину угнали в салон, где заменили цепь, но после замены звук не исчез. В салоне сказали, что это заводской брак и с этим ездить можно не опасаясь поломки, цепь ведь новая. Далее через несколько тысяч звук исчез, но на 74 тыс пробега вернулся опять, решили снова менять цепь, и как в первый раз звук остался.Было решено вмешаться во все это безобразие и началась опять разборка всего грм, также заказали снова новые запчасти.Приобрели: — цепь грм, успокоители цепи грм, гидронатяжитель цепи, прокладки клапанной крышки, крышки цепи грм и водяного насоса., сальник коленвала, новое масло и фильтр, 5л тосола.

Также начали разбираться в принципе работы натяжителя и всего процесса натяжки цепи во время работы двс. Стало понятно, что работа натяжителя немного не правильная. В натяжителе есть пружинка которая натягивает цепь, но когда ее усилия не хватает то натяжение должно происходить за счет давления масла. Вот этого то давления и не хватает, потому, что масляный канал в головке блока находится именно там где стоит болт, вот из-за этого давление натяжителю и не хватает. Мы немного изменили масляный канал, поставили все новые детали. Запуск и все работает ничего не гремит, двигатель работает тихо.

Процесс переделки я не расскажу, но он довольно сложный и опасный(если неправильно сделать, то, или пропадет давление масла или можно очень сильно повредить гбц).Зато я могу это сделать!

Ответы на часто задаваемые вопросы

• Где у Опель Корса Д находится номер двигателя на A12XER?
• Почему греется мотор и насколько это опасно?
• Из-за чего подтекает масло из-под клапанной крышки?
• Возможна ли замена Z12XEP на X14XEP?
• Влияет ли работа ЕГР на мощность двигателя?
• Одинаковый ли объём масла заливается в разные модели моторов 1,2 литра?

Отвечаем по порядку:

• У Опель Корса Д номер двигателя A12XER находится немного ниже масляного фильтра. Он часто заляпан грязью и чтобы обнаружить его придётся вооружиться тряпкой.
• Причинами перегрева могут являться вышедшие из строя термостат, насос охлаждающей жидкости, датчик включения вентилятора или пробка расширительного бачка. Стоит также обратить внимание на степень загрязнения сот радиатора. Если рабочая температура выходит за допустимые пределы, это чревато серьёзными проблемами, такими как трещина в блоке цилиндров или деформация ГБЦ.
• Подтекание масла из-под клапанной крышки – это типичная для моторов Opel проблема. Она решается заменой прокладки и точным соблюдением моментов затяжки болтов.
• Установка на автомобиль двигателя другой спецификации – сложная задача. Потребуется заменить множество других компонентов, таких как коробка передач, электропроводка, датчики и ЭБУ (блока управления). Это крайне трудоёмкий ремонт. Разумнее и проще приобрести машину в необходимой вам комплектации.
• Работа ЕГР оказывает существенное влияние на работу силового агрегата. Основной признак неисправности узла – нестабильные обороты. Прежде чем лезть проверять метки и состояние цепи ГРМ, стоит убедиться в работоспособности ЕГР.
• Даже одни и те же двигатели, установленные на разных машинах, могут отличаться параметрами системы смазки и объёмом заливаемого в них моторного масла. Если отсутствует инструкция или иного описания, содержащего требуемую информацию, вспомните, что в автомобиле есть масляный щуп и с его помощью контролируйте уровень.

Разумеется, подробно освятить в одной статье все вопросы, касающиеся технических характеристик и особенностей устройства двигателей Опель 1,2 литра невозможно. Но мы надеемся, что наша информация вам поможет.

CorsaДвигатели Опель Корса с рабочим объемом 1.0 литр. Обзор моделей X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP

AsconaОписание и характеристика двигателей объемом 1.3 на Опель Аскона и Кадет (13N, 13NB, 13S, C13LZ, C13N)

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

так какую звезду брать на троешный мотор ту которую вы поставили или ту которую вы не ставили а просто приложили? спасибо, Мне приятель сказал на nissan с цепью грм пока все зашибись!

А как же 2.2 dCi?

Слишком много пустой работы. Гидронатяжитель легко меняется при снятии только ОДНОГО, впускного вала, без этого гемороя со снятием ГРМ. Про переднюю крышку постели распредвалов. Он при первом её снятии видел там герметик?

Когда ломаются тазы все говорят говно машина,а когда ломается Ино, говорят что ну недостаток. У моего другана на NAVARA и без цепи грм куча чем руки занять )

жизнь удалась, пока на приборке чек не загорелся. однорядная цепь это типа как у велосипеда — экономят на всем. На том же вазе цепь двухрядная и то надёжней будет.

как вычислить толщину прокладки гбц, для нормы компрессии зажигания? Периодические проблемы с цепью грм это еще ничего 😉

Конструкция конечно не плохая.) Но на в20в стартер снимается 3 сек, стопоришь маховик мантажкой и все дела.

Я проехал 200 тыс уже шумит цеп или натяжитель как определить

Тигр Предупреждение за CapsLock

УСТАНОВИЛ ПРИВОД И ТРАМБЛЕР. ВСЕ ЗАВЕЛОСЬ, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. НО ВОТ КАКОЙ ШУМНО РАБОТАЕТ МОТОР. ТУТ МЕНЯ НАПУГАЛИ ЧТО КОРЕННЫЕ ВКЛАДЫШУ ШУМЯТ В МОМЕНТ СБРОСА ГАЗА. Я САМ НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ. ВЫ КАК СПЕЦИАЛИСТ, СКАЖИТЕ, МОЖНО УЖЕ БОЯТЬСЯ?
CONTINUE=2&V=TH2PQ4I CQJQ

Неплохо, если более обстоятельно по цепи грм на наваре посоветовал бы. за гайку в глушителе лайк:)

на каком масле проехал 362 тыс?

30 000 тысяч сангенг актион, цепь гремит. меняю по гарантии.

Спасибо автор красавчик

Темы на фоне зачет)

Ну да родные 50 ходят бред!!!ХОДЯТ ДО СОТНИ ЛЕГКО.А вот поменяные ремни могут и через тысяу порваться.КАЧЕСТВО ХУЖЕ НАШИХ В РАЗЫ!!!

Мне друг сказал на ниссане с цепью грм до сих пор все без особых проблем )) Фуфлогоны. На S600 вообще думать о расходе! Идиотизм! Понты дороже денег.
Второе. за бортом 10 градусов. климат включен на 25 градусов. внимание вопрос! КАКОЙ НА ФИГ КОНДИЦИОНЕР?!
Третье. И много это бензина съедает ближний свет?!? =D

А что именно стучит в форсунке?

именно такие винты под шлиц с о шляпкой-цилиндриком — черта ‘западной’ восточной Европы — на приборах ГДР, Венгрии все время стояли. на ссср головка была полусферой как правило

Спасибо за наглядность! удачи! лайк + подписка

4-е зуба выдвинуто. Посчитанные 2 не правильно.

Замена цепей и звезд ГРМ — бортжурнал Nissan Navara года на DRIVE2

Привинчиваем корпус ГРМ и ставим звездочку коленчатого вала: Здесь важно отметить один момент. Следующая операция — установка корпуса балансиров.

Пара тазиков для сливаемых жидкостей Новые жидкости масло с масляным фильтром съемник для фильтра и антифриз при желании из замены Пара – тройка маленьких баночек под болтики и винтики, что бы все болтики с одного узла лежали вместе и не перемешивались!

Устанавливаем задний сальник коленвала в корпус и наносим герметик: Для сборки применялось специальное сборочное масло Permatex UltraSlick:

Поставьте на нейтральную скорость и затяните ручник. Снимите клеммы с аккумулятора.

ГБЦ Ниссан Навара, Патфайндер 2. 5 YD25 DDTi пустая и в сборе 11039-EC00A

Закрутите сливную пробку обратно во избежании потери и снимите весь масляный поддон. Все болтики складывайте в определенную емкость, что бы в итоге потом ничего не перепутать. В процессе работ нам понадобится еще раз залезть под машину, но позже.

Далее необходимо слить охлаждающую житкость Антифриз: В итоге поршни с шатунами были скомпонованы так, что разница между самым тяжелым и самым легким поршнекомплектом составила всего 1,2г. Под старыми вкладышами постель в нижней головке всех шатунов имела окислы. Это непорядок, убираем тонкой наждачной бумагой без фанатизма: Следующая операция — установка правого кронштейна навесного оборудования, на котором смонтированы топливный и вакуумный насосы. Кронштейн крепится к блоку четырьмя болтами с головкой на Удаляем старые уплотнительные кольца, чистим канавки и ставим новые колечки, три штуки: Привинчиваем корпус ГРМ и ставим звездочку коленчатого вала: Надеваем цепь на звездочку топливного насоса, ставим на место саму звездочку, цепь, башмаки и нижний гидронатяжитель: На нижней цепи есть два цветных звена — желтое и черное.

Желтое должно совпасть с меткой на звездочке коленвала, черное — с меткой на звездочке насоса. Не забываем поставить резиновое колечко и черный пластиковый башмак с внутренней стороны цепи.

Его на фотке нет, поскольку я его сначала проглядел в горе запчастей, пришлось потом снова лобовину снимать, когда этот гад попался под руки.. Следующая операция — установка корпуса балансиров.

Здесь у меня сел телефон, поэтому пару фоток я пропустил. С балансирами момента два.

Первый — это разрезная шестерня приводного вала балансиров. При демонтаже правильно сначала закрутить стопорный винтик с резьбой М5 и коническим хвостом в соответствующее отверстие шестерни.

В моем случае это не было проделано, поэтому шестерни были зафиксированы от вращения куском алюминиевой проволоки, вставленной им между зубов, шестерня взведена при помощи раздвижных клещей и в совместившееся отверстие вставлен шестигранник 3мм, первый попавшийся под руки.

При установке блока балансиров на место нужно совместить метки на шестерне балансирного вала одна точка и шестерне коленчатого вала две точки. Одиночная метка должна попасть между точками двойной метки.

После этого самое время поставить уплотнительное кольцо масло приемника в лобовину и приклеить верхнюю часть масляного картера: Правильно уложенный герметик дает при затяжке вот такой аккуратный валик: Следующая операция — установка кронштейна масляного фильтра и охладителя: Устанавливаем корпус термостата и водяную трубу: После этого я приклеил нижнюю часть масляного картера и увидел деформированное отверстие сливной пробки:

Как выставить метки на двигателе yd25ddti

Запчасти в наличии: Комплект ГРМ ECC1013 / 13028EB70AKTE на двигатель 2.5л дизель YD25DDTi Ниссан Навара, Патфайндер, Кабстар, Мурано, НП300 и НТ400 (Nissan Navara, Pathfinder, Cabstar, Murano, NP300 Pick-up, NT400 Cabstar)

Номер детали: ECC1013 OEM и другие номера:

13028EB70AKTE / 13028EB70A / 13028EB30A / 13028EB300 / 130145X00A / 130245M300 / 130215X00A / 13028EB70B / 130704KV0A / 130705X00A / 13070EB70B / 13070EB71B / 13070EC00A / 13070BN300 / 13091EB71B / 13091EB70B / 130915M310 / 13091AD210 / 130851AT0A / 130855X00A / 130855X00B / 130915X00A / 13085AD220 / 13085EB70D / 13085AD22A / 13085EB70C / 130855X00B / 13028-EB70A / 13028-EB30A / 13028-EB300 / 13014-5X00A / 13024-5M300 / 13021-5X00A / 13028-EB70B / 13070-4KV0A / 13070-5X00A / 13070-EB70B / 13070-EB71B / 13070-EC00A / 13070-BN300 / 13091-EB71B / 13091-EB70B / 13091-5M310 / 13091-AD210 / 13085-1AT0A / 13085-5X00A / 13085-5X00B / 13091-5X00A / 13085-AD220 / 13085-EB70D / 13085-AD22A / 13085-EB70C / 13085-5X00B

Дополнительно: в комплекте 16 предметов Производитель: Турбо Инжиниринг Цена: Узнать цену!

Комплект ГРМ на двигатель 2.5 л дизель YD25DDTi от автомобилей находится в наличии в Москве и готов к продаже. Действует доставка по Москве, России и всем странам СНГ. Отправка в регионы осуществляется по предоплате через транспортные компании.

Мы осуществляем доставку по Москве и Московской области, доставка в регионы осуществляется через транспортную компанию.

Комплект для замены Газораспределительного механизма артикул: ECC1013 состоит из следующих частей (всего 16):

• Звездочки (ТНВД, распредвалов, коленвала)
• Цепи, планки успокоителя, планка натяжителя
• Натяжители: основной и цепочки масляного насоса
• Успокоители цепи и планка ограничителя

Данный комплект подходит для всех автомобилей Ниссан Мурано, Навара, Кабстар, Патфайндер, НП300 и НТ400. Цена комплекта ГРМ Nissan начинается от 6 тыс.рублей. Производителем является компания Турбо Инжиниринг, которая дает гарантию на всю продукцию. Кроме того, комплект получил все соответствующие сертификаты и знаки соответствия. Если вам нужен не только комплект цепи двигателя Ниссан, но и замена запчастей, она может быть выполнена в нашем цеху в Москве по адресу ул.Котляковская д.2. Замена цепи Газораспределительного механизма Ниссан занимает в среднем 5 часов, после чего ваш автомобиль готов к работе на ближайшие пару лет. Длительность эксплуатации после установки нового комплекта ГРМ Nissan Pathfinder R51 2.5 дизель зависит от пробега двигателя.

Замена цепи газораспределительного механизма – трудоемкий процесс, который требует хорошего знания и понимания устройства агрегата и опыта проведения подобных операций. В противном случае кроме комплекта ГРМ может понадобиться дополнительный ремонт. Перед началом замены необходимо провести дефектовку и промеры всех деталей. Если вы не опытный автомеханик, купить комплект ГРМ Ниссан Патфайндер 2.5 дизель будет недостаточно. Поэтому лучше сразу обращаться к специалистам, которые проведут замену за пару часов, и сэкономить свое время.

При износе цепи ГРМ начинаются неполадки в работе всего мотора, появляется увеличенный расход топлива, масла и износ соседних деталей. Если продолжать эксплуатировать агрегат при растянутой цепи, то натяжитель Ниссана не будет создавать положенного прижатия, что может привести к поломке всего двигателя и необходимости капитального ремонта. Поэтому менять цепь нужно вовремя, но при этой выбирать надежные и качественные комплектующие. Даже если нет никаких ощутимых признаков износа цепи, проверять состояние следует через каждые 100 тысяч километров пробега автомобиля. Сейчас купить комплект грм не составляет никакой проблемы, но стоит выбирать проверенные места, не покупать у сомнительных компаний (например, у которых нет цеха, где вам могут произвести замену). Также всегда читайте отзывы на комплект ГРМ на независимых источниках. Компания All4motors подберет для вас запчасти для ремонта и восстановления любого двигателя по лучшей цене.

Звоните, исправим любую поломку в кратчайшие сроки!

Nissan NP300 АфроЯпонец › Logbook › Глобальное ТО или ГРМ YD25DDTI CR Часть 1

Всем здрассти! Не прошло и года, как у меня дошли руки до написания отчёта о том, как я провёл ТО 190000км на своем ниссане. Что было задумано сделать и приурочено к этому самому ТО? Список ниже.

Замена цепей ГРМЗамена диска, корзины сцепления и выжимного подшипника (до кучи, раз уж вынимать мотор)Замена всех жиж, включая тормозную и фреон в системе кондеяУстранить сажевый фильтрСнять и помыть снаружи испаритель кондиционераПоставить дополнительный топливный фильтр с отстойникомПоставить маслоотделитель на сапунПоменять крестовины карданов на обслуживаемыеПоменять задние тормозные колодкиПоменять тормозные диски и колодки

Я делал все операции на ровной горизонтальной площадке, под крышей, без ямы и подъемника. Удовольствие еще то, но всё реально!Сначала едем в сервис к кондейщикам, и скачиваем из системы фреон. Затем ставим авто на ровную горизонтальную поверхность, сливаем с двигателя всё, что течёт.

NAVARAVOD

• Список форумов‹Технический‹Двигатель
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати

• FAQ
• Регистрация
• Вход

Замена цепей ГРМ

vvb1967 » 18 дек 2014, 09:44

Rom » 18 мар 2015, 16:08

NAVARA33RUS » 09 янв 2017, 15:45

viktoritch » 10 янв 2017, 17:23

NAVARA33RUS » 10 янв 2017, 18:13

viktoritch » 10 янв 2017, 23:30

NAVARA33RUS » 27 янв 2017, 23:41

Rom » 28 янв 2017, 15:21

привиет механик поменал двигател,вернее из двоих сделал один,но неможем завести авто,ошибок нету,довление на комонраил норма,думаю што метки,но нету на етот авто еталон. посмотрите может поможете? 2003 2.2diesel yd22ddti nissan x-trailnissan yd22ddti.jpg

на данной машине применялось две различные системы управления,соответственно маховики,расположение датчиков и их синхронизация различна,вы скрестили скрещаемое??

Метки неправильные, скорее всего маховик неправильно поставили. Второй пик распредвального должен стоять в разрез коленвального.

В целом правильно , но распредвальный всетаки чуть спешит. Но может на вашем новая цепь =)

Сейчас мучаюсь с таким же мотором, после кап. ремонта двигателя более-менее работает только при отключенном датчике коленвала, и то раскручивается только до 3000 об/мин на нейтрали или на ходу с горки. Если подключить ДПКВ то дикий стук в двигателе появляется. Есть мнение на 2 вещи: 1. неправильно поставили маховик (но тем же шплинт есть) 2. Не поставили/срезало/или ещё что шпонку шестерни привода вакуумного насоса(но ведь без ДПКВ работает) Уже весь мозг сломал. Может кто знающий подскажет.

Сними с датчиков осциллограмму, там посмотрим.

А у elm327 есть такая функция??

когдато мучался . понял что провернут коленкал не втот цилиндр вприск . делал так менял метами фишки на форси 2 с 3 и 1 с 4 и отключал датчик розпредвала . и машина завелась ) тогда понятно что наоборот ) вот )

Итак! Согласно осциллограмм (которые выше. Кстати почему-то не могу открыть картинку на полный экран почему-то) стало ясно что двойной выступ у ДПРВ должен совпадать с отсутствием зубцов на маховике напротив ДПКВ. Выкрутил оба датчика, выставил в окошке ДПРВ 2 зубца и проверил отсутствие ( точнее их наличие) в окне ДПКВ. Сделал пометки на шкиве привода генератора и блоке, начал проворачивать КВ до момента начала отсутствия зубцов на маховике. Разница оказалась около 120 градусов. Вариант оставался только один — горе-мотористы от балды установили маховик. Добрался до маховика, убедился, поставил правильно, завтра закончу сборку и отпишусь. Как-то так!

Serg OVC
09 Мар 2011

Интересует кто менял? на каком пробеге? если меняли какие запчасти приобретали? какие номера запчастей? Спасибо кто откликнулся!

я все страницы прочитал)) но конкретно не понял!

Сообщение отредактировал Serg OVC: 09 Март 2011 — 17:10

Denis577
09 Мар 2011

я тоже особо там нечего не понял.Но думаю если цепь на подходе то её слышно будет,каждый по разному говорит сколько ходит.мне как то ребята официалы сказали что тыщ по триста ходит,а бывает и весь срок службы мотора.

да мне тоже говорят не парься хороший звук наружу вылезет! просто к чему готовиться и чего заказывать!)))

WarDob
09 Мар 2011

Serg OVC, список запчастей есть по ссылке выше. Пробег у всех разный. Некоторые проехали на ней больше 200, некоторые и 100 не накатали.

Serg OVC
10 Мар 2011

Хотелось бы по конкретнее с запчастями! что к чему менять саму цепь, или брать ремкомплект?

Pazifischer Ocean
10 Мар 2011

Меняешь по чаще масло,заливаешь до максимальной отметки и не чего ей не будет.Но а самое главное это манера езды.

WarDob
10 Мар 2011

Pazifischer Ocean, до максимальной отметки в -20-30 ой как хорошо )))

Pazifischer Ocean
11 Мар 2011

А причем тут -20 или -30,заливай на етот периуд нулёвку.

Serg OVC
19 Мар 2011

ну та к что с запчастями опелеводы ау!!!!

• Необходимо разобрать двигатель.
• Снимите масляный поддон.
• Снимите крышку головки блока цилиндров.
• Снимите закрывающую крышку газораспределительного механизма.
• Проверните коленчатый вал так, чтобы темно-синие звенья цепи совпадали с контрольными метками на шестернях.
• Снимите два амортизатора цепи привода ГРМ.
• Снимите корпус натяжителя цепи (устройство).
• Снимите башмак натяжителя.
• Затем — снимаем натяжитель цепи распредвала.
• Разберите саму цепь ГРМ вместе с зубчатым колесом.
• Проверьте состояние упорной подушки натяжителя и убедитесь, что она находится в безупречном рабочем состоянии.
• Осмотрите звездочку, чтобы убедиться, что все ее зубья целы и не изношены.
• Диагностируйте состояние цепи привода.
• Убедитесь, что язычки храповика и защелка на плунжере натяжителя полностью целы и защелка легко перемещается.
• Провести диагностику состояния накладок амортизатора.

Как происходит замена цепи ГРМ на Опель Агила:

• Следите за тем, чтобы следы от поршней первого цилиндра в ВМТ обоих распределительных валов совпадали с отметками на головке блока цилиндров.
• Установите шкив ремня привода вспомогательных агрегатов на коленчатый вал — закрепите его шпонкой и направьте поршень первого цилиндра в сторону ВМТ (проверните коленчатый вал через шкив), совместив метки на обоих распределительных валах с метками на головке блока цилиндров (с другое положение поршня).
• Наденьте цепь привода ГРМ на звездочки распределительных валов — поместите темно-синие звенья перед стрелками, которые находятся на звездочках распределительных валов.
• Установить звездочку газораспределительного механизма (трансмиссию) с цепью на коленчатый вал. Но отметка ВМТ первого цилиндра на звезде должна совпадать с синим звеном.
• Установите башмак натяжителя.
• Втяните защелку натяжителя цепи и установите поршень в корпус до упора. Затем — зафиксируйте плунжер в этом положении, вставив подходящий штифт в отверстие «узла».
• Установите натяжитель цепи, затянув его крепежные болты с моментом 11 Ньютон-метров.
• Установите демпфер цепи и затяните крепежные болты с моментом 9 Ньютон-метров.
• Установите корпус натяжителя цепи и амортизатор. Освободите плунжер натяжителя, вынув нажимной штифт из отверстия в собачке. Плунжер прижимает башмак натяжителя под давлением пружины и натягивает цепь привода ГРМ.
• Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и убедитесь, что метки ВМТ первого цилиндра на распредвале и звездочках коленчатого вала совпадают с метками на головке блока цилиндров.
• Установите на место клапанную крышку газораспределительного механизма и другие ранее снятые детали в обратном порядке.

Снятие и замена цепи ГРМ на Опель Агила с бензиновым двигателем 1. 3 литра

Разборка осуществляется следующим образом:

• Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
• Поднимите автомобиль на домкрате и поставьте на безопасные остановки.
• Снимите защитный экран, прикрепленный к облицовке правого крыла.
• Ослабьте крепежный болт генератора на регулировочной планке и снимите ремень, приводящий в движение генератор и водяной насос.
• Зафиксируйте коленчатый вал специальным упором от проворачивания (например, отверткой с плоским лезвием), вставив его в четырехугольное отверстие картера сцепления с механической коробкой передач или непосредственно на зубчатом венце ведомого диска машины с автоматической коробкой передач.
• Выкрутите болты крепления шкива на фланце распределительной шестерни на коленчатом валу и снимите шкив. При этом настоятельно рекомендуется дополнительно разобрать шкив привода водяного насоса.
• Открутите центральный болт шестерни привода ГРМ на коленвале гаечным ключом на 17мм.
• Отсоедините выхлопную линию форсажной камеры.
• Откручиваем крепежные болты и снимаем крышку коробки ГРМ.
• Ослабьте болт ролика натяжителя ремня газораспределительного механизма и крепежный болт натяжителя.
• Надавите на регулировочную штангу натяжителя зубчатого ремня одним пальцем, чтобы отвести натяжной ролик от зубчатого ремня и ослабить натяжение. Снимите зубчатый ремень с ведущей шестерни коленчатого вала и ведомой шестерни распределительного вала.

Внимание! Ремень ГРМ ни в коем случае нельзя сгибать. Если ремень будет собираться повторно, необходимо указать направление его движения, пометив мелом стрелку на обратной стороне ремня. Последующая установка ремня против его предыдущего движения — риск его последующего обрыва и повреждения поршней и клапанов.

12. Диагностируйте состояние ремня, убедившись, что он исправен.

13. Проверьте состояние натяжителя ремня газораспределительного механизма.

Прямая замена цепи ГРМ на Опель Агила:

Инструкция на видео

https://youtube.com/watch?v=videoseries%3Flist%3DPLK8ddh6BgDlyfuj0ko82tfOhDh3JcSgk2

Капиталим вот двигатель на своем NP-300. На скорости сдох термостат ну и поздно заметили. кердык движку. Значится пробег был около 300000км. растачивали блок +0.25 заменена вся поршневая шатуны и коленвал ,цепи,впускные клапана,все отмыто. Щас идет процесс сборки. Так что кому будет интересно спрашивайте. Двигатель с электронным ТНВД если что. Прикол то что с завода стояли поршня от common rail, а щас пришли нормальные с конусом.

PS некоторые спросят » а почему не поставили контрактный двигатель?» отвечаю, потому что контрактник та еще темная лошадка, а тут грубо говоря, получаем практически новый двигатель, надежно собранный и без косяков.

Все какашки отмыты паром двигатель блестит как у кота сами знаете что.

подскажи, турбина родная или ремонтировал?, пробег уже 240000 вот думаю на сколько ещё хватит, по цепочке тож интересно когда стоит задумываться о замене. В принципе за 240 т.км только ремень ГУР поменял, да подшипник в ролике, надеюсь на долголетие.

Если цепи и менять,то вместе со звёздами,натяжителями и успокоителями. Цена вопроса всего этого не такая уж и большая,единственный минус,то что,если делать это на месте (не снимая мотор),то нужно снять поддон двс,а для этого придётся демонтировать передний редуктор. Если снимать мотор,то гланое демонтировать датчик вращения коленвала (стоит сбоку на «колоколе» сцепления),ибо в противном случае он будет сломан. В данной конструкции плохо то,что натяжители не имеют фиксации и без давления масла при запуске двс сжимаются прослабляя до минимума натяжение цепей. и то что первичная приводная цепь (коленвал-тнвд) однорядная,а вторичная (тнвд-распредвал) двурядная. Т.е. нагрузка на однорядную большая. PS после 300 тык уже можно задумываться

2008 в эксплуатации с 4.2009

Цепи меняли вместе со звездочками и всеми приблудами (натяжители успокоители). Интересно что цепь привода тнвд практически не вытянута(как новая) а цепь привода клапанов вытянулась на длину звена.

Мне вот интересно нахрена японцы запихали в двиг с тнвд поршня от двига с комон рейлом. слепили из того что было?

На форуме уже давно но че то не регался все, был в режиме чукча-читатель, а щас что то не выдержал, зарегался да написал.

Кстати большей частью зарегался что бы узнать ,что означают буквы вместо цифр на коленвалу ,там где обозначаются классы шеек, да покопавшись в инете доперло как и что.

Температурную стрелку не усмотрели?

Ну отец был за рулем. Еду говорит, решил поднажать до 140, чувствует че то не то. Остановился ОЖ кипит, короче нет привычки смотреть на индикатор. Кстати радиатор тоже был засран конкретно. потом завел, стучит, ну все приехали. Шатунные шейки так задрало что ремонтные вкладыши не подошли. А блок расточили потому как там уже явная ступенька вверху была ввиду солидного пробега двигателя.

Отдельно расскажу про ГБЦ. По механике все в норме, при перегреве т-т-т не повело и ничего не задрало, но во впускных каналах это просто пипец чё было, слой нагара и отложений сужал каналы на 20-25%, предположили что виной всему вентиляция картера. Есть мнение что сепаратор зимой забивает майонезом(эмульсией) ввиду того что шланг неудачно расположен прямо под интеркуллером,ну и вся эта дрянь летит прямиком в камеру сгорания делая свое черное(мазутное) дело. Зимой конечно затыкали ноздрю но похоже эффекта мало. Щас думаю или ставить дополнительный маслоотделитель или выводить нахрен вентиляцию на улицу,или как вариант одевать шланг в шубу.

Предельно просто. Это один и тот-же мотор с наварой и патфайндером, нафига лепить разные? И вполне возможно, что старые поршни давно не производят, а тебе достались из запасов на складах. Мне вот больше непонятно, почему они фильтрующий элемент оставили?

Дабы не плодить темы, спрошу здесь, да простит меня ТС. Господа подскажите, движки YD25DDTI отличаются друг от друга, может от Серены или Пафика? А то одни предлагают из Япии в районе 65 тыр., а другие с Европы от 120тыр. Не разбираюсь ни фига.

Различаются-с япии тащат двигатели,которые стоят поперек моторного отсека(Cерена,Бассара,Пресс аж и им подобные).Конечно можно использовать в качестве донора некоторых деталей.Блок не подходит-уши под подушки не там.Про блок Пафа-не знаю,но навесное и шкивы не подойдут точно.Может какие умельцы уже и обходят все эти проблемы Х.З.

Ну что. можете поздравить меня, движек запустили все работает. Единственное что омрачило радостное событие потек маслянный радиатор, но т.к. на улице щас не жарко и масло залито хорошее его пока исключили из системы. Радиатор заказан буду менять.

это про радиатор ГУРа или двигателя?, просто интересно т.к. у нас масляный радиатор двигла охлаждается жидкостью, больше как теплообменник

Ну имелся ввиду теплообменник. Он даже как не радиатор а как элемент некоторой термостабильности масла. Летом охлаждает зимой подогревает.

Поздравляю! А я вот озадачился, после твоего описания про цепь грм. По утрам здорово бренчит, хочу менять. Подскажи, что сразу необходимо купить для замены цепи грм.

А ты уверен,что это цепь ? Стружка пластиковая в масле есть ? Я вон свой то же на 100 ТЫК и-за звона вскрыл,а там всё в идеале. А так по замене цепи если полностью,то цепи — 2 штуки Звёзды — 5 штук Башмаки с успокоителями — 2 штуки Накладки на обводчики — 4 штуки Натяжители — 2 штуки Сальник лобовины — 1 штука

+ к этому,чтобы снять нижнюю часть лобовины,придётся снять поддон,а чтобы снять поддон на автомобиле придётся снимать передний редуктор

Последний раз редактировалось Gameszzz; 22.12.2014 в 15:32 .

Двигатель yd25ddti замена цепи грм

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Замена гидронатяжителя цепи дизеля Ниссан YD25

Размещаю свой старый пост по смене гидронатяжителя на двигателе Ниссан Бассара YD25

Заказывал на exist . ru аналог на Алмеру Е71015 (70,67 у.е.), пришел 13070- BN 310.

Полностью такой же как стоит в движке( видно когда вынешь старый). Отличие одно, отверстие для спуска воздуха перенесено с задней крышки натяжителя на боковую поверхность корпуса натяжителя. Это отверстие не сразу разглядишь, поэтому Козым и написал, что отверстия нет.

Менял все без ямы, просто под навесом. Технологию Козыма по смене гидронатяжителя усовершенствовал: не стал снимать все верхние причиндалы двигателя(пластмаски, интеркулер и т.д.). Снял просто пластмассовую боковую крышку с надписью Ниссан J .

Начну по порядку, пригодится если будете менять.

Домкратим машину, снимаем правое переднее колесо. Снимаем боковую пласмасовую грязезащиту. Там два болта на 10 и пять-шесть пистончиков, которые вынимаются по принципу – вытаскиваешь на половину серединку и он весь выходит.

Теперь открывам капот J . Смотрим влево, вниз на черную крышечку с надписью Нисан.

Желательно покурить, выпить кружечку холодненького пива. Приготовить ключики на 10, причем желательно иметь и торцевые и особенно накидные с трещеткой. У меня накидных с трещеткй не было, поэтому помучился с обычным рожковым и накидным.

Начинаем откручивать крышку, там 11(одиннадцать!!) болтов на 10.

Восемь болтов откручиваем сверху, наклонившись под открытый капот (причем 5 болтов играючи и три немного поизворачивашись). Теперь самое сложное! СНИЗУ за лонжероном нащупываем самый нижний болт этой крышки(желательно, чтобы кто-нибудь посмотрел сверху тот-ли болт), накидным ослабляем его и пальчиками окручиваем(матерясь изрядно и делая перекуры), но вынуть его скорее всего не удастся – слишком мало расстояние между крышкой и лонжероном,оставляем его в пластмаске открученным. Затем примерно по той же технологии откручиваем еще два нижне-задних болтов (они поближе к кабине и повыше). Обязательно перерывы с перекурами и пивом, так как нервов может не хватить. Там настолько неудобно и узко, что извернуться двумя пальчиками можно только поматерясь. Еще у Нисана эти болты на десять не имеют боковую насечку и при попытке открутить пальцы проскальзывают.

Теперь осторожненько достаем ее оттуда, тоже достаточно проблематично, так как будет немного мешать прокладка этой крышки и успокоитель(его сразу попытайтесь вытащить чтобы не мешал (он просто надевается изнутри на эту крышку). Вынутую крышку откладываем вместе с пластмассовым успокоителем( его потом обратно наденете на крышку изнутри).

Берем шестигранник на 5 и откручиваем гидронатяжитель(два болта с внутренней шестигранным отверстием). Осторожно достаем его чтобы не уронить болты вниз.

Берем новый гидронатяжитель, он уже взведен!! Т.е. в него вставлен шплинт. ЕГО НЕ УБИРАЕМ, ПОКА НЕ ПРИКРУТИМ НА МЕСТО. Прикручиваем новый гидронатяжитель шестигранником(усилие примерно от руки(где-то читал что 8 Нм).

Теперь вынимаем шплинт, гидронатяжитель выходит и натягивает цепь J . Для верности ключом на 19 немного проворачиваем коленвал, выбирая слабину и давая гидронатяжителю еще возможности протянуть цепь. Все, теперь курим, пьем пиво и готовимся морально к обратной установке крышки.

Прежде всего правильно ставим на крышку успокоитель(она прекрасно ставиться в разных положениях), но правильное положение – ОДНО, когда буртик успокоителя внутри крышки, а не снаружи, и сам успокоитель покоится ВЕСЬ внутри крышки. Поправляем резиновую прокладку и острожно опускаем крышку, вниз следя за тем, чтобы прокладка не загнулась(не вышла из гнезда), а успокоитель не выпал. Установив крышку на место , еще раз проверяем прокладку(по возможности). Затем закручиваем 8 болтов, но не до конца и наживляем 3 самых сложных. Для установки самого нижнего понадобится некоторая сноровка, а именно палка, которой нужно прижать крышку к двигателю, в то время когда второй человек будет вставлять этот болт снизу на свое место. Все затягиваем все болты окончательно. Запускаем двигатель и наслаждаемся ровным и басовитым звуком дизеля без всяких рокотов цепи J . Естественно перед поездкой ставим на место пластмассовую защиту двигателя и колесо.