Доступны насосы 402, 421 и 825. Цена на ЗМЗ-402. Вернуться к сравнению 308 шт

Осмотр и дефектация масляного насоса

1. Если на перегородке (крышке для мод. 402) есть выработка от шестерен, ее нужно прошлифовать, чтобы не осталось следов выработки.

2. Осмотреть корпус. Если он сильно изношен, нужно заменить насос.

3. Шестерни в корпусе насоса должны вращаться совершенно свободно.

4. Плунжер редукционного клапана должен перемещаться в корпусе совершенно свободно.

5. Осмотреть пружину редукционного клапана. Если на ней заметны трещины или поломаны витки — пружину заменить.

Длина и жесткость пружины подобраны на заводе таким образом, чтобы работа редукционного клапана была оптимальной, поэтому нельзя изменять каким-либо образом длину и жесткость пружины.

Для двигателя ЗМЗ-402, чтобы сжать пружину до длины 40 мм, необходимо приложить усилие 43,5– 48,5 Н (4,35–4,85 кгс).

Если пружина не удовлетворяет хотя бы одному из этих требований, ее нужно заменить.

Зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса должен быть 0,040-0,140 мм.

При измерении плоским щупом зазор между наружным диаметром шестерен и корпусом должен быть 0,120-0,215 мм

Зазор между зубьями шестерен должен быть не больше 0,15 мм

Если эти величины не соответствуют, то нужно заменить детали насоса или заменить насос

Работа зависит от правильного зажигания

Автомобильные силовые агрегаты продуктивно работают, если отрегулирована система зажигания на 402 топливно-воздушной смеси. Формирует состав горючего карбюратор, подающий приготовленную смесь в цилиндры мотора.

В момент наивысшей позиции поршней, свечи генерируют искру, зажигающую топливную смесь в камере сгорания. Мини взрыв топлива образующимися газами давит на поршни, превращая их поступательное движение в крутящий момент коленчатого вала.

Алгоритм поджигания смеси выделяет в очередности событий один важный момент. Будет ли мотор полноценно работать, если поджиг смеси происходит в начале подъема поршней или при опускании. Ответ правильный — не будет.

Любой двигатель внутреннего сгорания работает как часы при условии правильного поджигания топлива. Мощность силовой установки возрастает, приближаясь к установленным нормативам. Для этого необходимо зафиксировать правильное пространственное положение трамблера, поочередно замыкающего электрическую цепь от катушки высокого напряжения до автомобильных свечей.

Неисправности в работе редукционного клапана

Строение редукционного клапана довольно простое, что обеспечивает его надёжность и уменьшает вероятность поломки. Однако иногда такое всё же происходит. Чаще всего это связано с износом механизма, поэтому не забывайте регулярно проводить диагностику всех составных элементов автомобиля, а также своевременно менять устаревшие детали.

Существует два основных типа неисправности механизма.

• Клапан создаёт недостаточное давление. Обычно причина этой проблемы кроется в пружине. При долгой работе она становится менее упругой и растягивается. В результате клапан всё время находится в приоткрытом состоянии. За счёт этого давление уменьшается, а масло не достигает некоторых узлов двигателя. Иногда случается, что непрофессиональные мастера во время ремонта устанавливают пружину с недостаточной упругостью. Это приводит к такому же эффекту.
• В клапане образуется избыточное давление. Как правило, причиной этой поломки является попадание внутрь механизма частичек мусора или использование старого вязкого масла.

Как определить, что сломан именно редукционный клапан?

Определить с первого взгляда, что сломан именно клапан, невозможно. Нужно внимательно осмотреть другие элементы системы и исключить возможность поломки других частей масляного насоса. Для того чтобы понять, что в нём наблюдаются неисправности, следует взглянуть на приборную панель. У большинства моделей автомобилей там расположен датчик, сигнализирующий о проблемах в системе. Он представляет собой сигнальную лампу с пиктограммой, которая загорается при высоких оборотах.

Если такое произошло, следует немедленно остановить автомобиль, так как дальнейшее движение может привести к окончательной поломке двигателя. Заглушите его и выйдите из машины. Далее вам нужно будет предпринять следующие действия.

• Наденьте защитные перчатки. В данный момент подкапотные элементы машины находятся в нагретом состоянии, поэтому вы легко можете обжечься.
• Нет смысла проверять уровень масла, если вы только что остановились. Должно пройти время, прежде чем оно стечёт в картер. В это время вам нужно обследовать двигатель: поищите свежие масляные подтёки или повреждения картера.
• Если проблема заключается в поломке картера, вам будет нужно его загерметизировать. Это можно сделать с помощью подручных материалов: обычной тряпки, куска резины и даже скотча.
• Обследуйте масляный фильтр. Повреждение его прокладки также может быть причиной поломки.
• Если вышеперечисленные элементы находятся в порядке, следует проверить уровень масла. Делается это специальным щупом с о и «максимум». В идеале уровень масла должен быть между ними. При недостатке смазочного вещества просто долейте его.

Все дальнейшие действия проводятся уже на клапане, изъятом из насосной системы. Внимательно осмотрите его. Часто причиной поломки становится засорение механизма. Обычно такое происходит у водителей, которые ленятся менять масло. На поверхности клапана или пружины скапливается грязь, которая препятствует нормальной работе. Если же вы недавно проводили капитальный ремонт автомобиля, то есть риск, что клапан плохо промыли, и в нём остались частички стружки и прочего мусора.

По этой причине мастера часто рекомендуют менять клапаны после капитального ремонта. Если вы не хотите этого делать, то убедитесь, что система не засорена, прежде чем использовать автомобиль.

Существует необычный способ проверки работоспособности этого элемента. Возьмите небольшой кусок хлопчатобумажной (или другой пропускающей воздух) ткани и приложите его к штуцеру, который расположен параллельно крышке. Теперь вам нужно сделать резкий вдох через материал. Если вы почувствовали сильное сопротивление, значит, клапан работает так, как нужно: перекрывает поток воздуха и пропускает его через специальное отверстие. Исправный механизм не должен быть легко продуваемым.

Разборка масляного насоса

Ключом на 12 отворачиваем четыре винта крепления маслоприемника

Снимаем маслоприемник масляного насоса

Вынимаем ведущую шестерню

Вынимаем ведомую шестерню

Расшплинтовываем крепление редукционного клапана и извлекаем его детали

Устройство системы смазки двигателя ЗМЗ-402

Система смазки двигателя ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель (рис.7) комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.

Маслом под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, упорные подшипники коленчатого и распределительного валов, втулки коромысел и верхние наконечники штанг толкателей. Остальные детали смазываются разбрызганным маслом.

Рис.7. Схема системы смазки ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель

В систему смазки мотора ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) входят масляный насос 22 (рис.7) с приемным патрубком и редукционным клапаном (установлен внутри масляного картера), масляные каналы, масляный фильтр с перепускным клапаном, масляный картер, указатель уровня масла, крышка маслозаливной горловины.

Масло, забираемое насосом из масляного картера двс, поступает через маслоприемник по каналам в корпусе насоса и наружной трубке в корпус масляного фильтра.

Из продольного канала масло по наклонным каналам в перегородках блока ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) подается на коренные подшипники коленчатого вала и подшипники распределительного вала.

Масло, вытекающее из пятой опоры распределительного вала в полость блока между валом и заглушкой, отводится в картер через поперечное отверстие 4 в шейке вала.

На шатунные шейки масло поступает по каналам 12 от коренных шеек коленчатого вала.

В ось коромысел масло подводится от задней опоры распредвала ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель, имеющей посередине кольцевую канавку, которая сообщается через каналы 15 в блоке, головке цилиндров и в четвертой основной стойке оси коромысел с полостью в оси коромысел.

Через отверстия в оси коромысел масло поступает на втулки коромысел и далее по каналам в коромыслах и регулировочных винтах на верхние наконечники штанг толкателей.

К шестерням привода распределительного вала ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) масло подводится по трубке 9, запрессованной в отверстие в переднем торце блока, соединенное с кольцевой канавкой 10 на первой шейке распределительного вала.

Из выходного отверстия трубки, имеющего малый диаметр, выбрасывается струя масла, направленная на зубья шестерен.

Через поперечный канал в первой шейке распределительного вала масло из той же канавки шейки поступает и на упорный фланец распределительного вала.

Шестерни привода масляного насоса смазываются струей масла, выбрасываемой из канала 7 в блоке, соединенного с четвертой шейкой распределительного вала, также имеющей кольцевую канавку.

Стенки цилиндров мотора ЗМЗ-402 смазываются брызгами масла от струи, выбрасываемой из отверстия 18 в нижней головке шатуна при совпадении этого отверстия с каналом в шейке коленчатого вала, а также маслом, вытекающим из-под подшипников коленчатого вала.

Масло в двигатель заливается через маслозаливную горловину, расположенную на крышке коромысел и закрываемую крышкой с уплотнительной резиновой прокладкой. Уровень масла контролируется по меткам «П» и «О» на стержне указателя уровня.

Давление масла в системе смазки двигателя определяется по указателю на щитке приборов, датчик которого ввернут в блок цилиндров. Кроме этого, система снабжена сигнальной лампой аварийного давления масла, датчик которой ввернут в отверстие в нижней части фильтра.

Сигнальная лампа находится на панели приборов, светится красным светом при понижении давления в системе ниже 40-80 кПа (0,4-0,8 кгс/см2).

Масляный насос мотора ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель (рис.8) шестеренчатого типа установлен внутри масляного картера.

Насос прикреплен двумя шпильками к наклонным площадкам на третьей и четвертой перегородках блока цилиндров. Точность установки насоса обеспечивается двумя штифтами-втулками, запрессованными в блок цилиндров.

Рис.8. Масляный насос двс ЗМЗ-402

Корпус маслонасоса ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель отлит из алюминиевого сплава, шестерни 3 и 6 имеют прямые зубья и изготовлены из металлокерамики (спеченного металлопорошка). Ведущая шестерня 3 закреплена на валике 5 штифтом.

На верхнем конце валика сделано шестигранное отверстие, в которое входит вал привода масляного насоса. Ведомая шестерня 6 свободно вращается на оси, запрессованной в корпус насоса.

Крышка 2 масляного насоса изготовлена из серого чугуна и крепится к насосу четырьмя болтами. Под крышку поставлена картонная прокладка 7 толщиной 0,3 мм.

Маслоприемник и приемный патрубок 1 масляного насоса выполнены в виде одной детали из алюминиевого сплава.

Редукционный клапан плунжерного типа расположен в корпусе масляного насоса. На торец плунжера 1 действует давление масла, под влиянием которого плунжер, преодолевая усилие пружины 2 перемещается.

При достижении определенного давления плунжер открывает отверстие сливного канала, пропуская излишнее масло в приемную полость насоса.

Пружина редукционного клапана опирается на плоскую шайбу 3 и крепится шплинтом 4, пропущенным через отверстия в приливе на корпусе насоса,

Редукционный клапан не регулируется; необходимая характеристика по давлению обеспечивается геометрическими размерами в корпусе насоса и характеристикой пружины.

Привод масляного насоса ЗМЗ-402 и распределителя зажигания

Рис.9. Привод масляного насоса и распределителя зажигания ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель

Ведомая шестерня 8 стальная, термоупрочненная, закреплена штифтом на валике 5, вращающемся в чугунном корпусе. Верхний конец валика снабжен втулкой 2, имеющей прорезь (смещена на 1,15 мм от оси валика) для привода распределителя зажигания.

Втулка на валике закреплена штифтом 3. С нижним концом валика шарнирно соединен шестигранный валик 8, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие валика масляного насоса.

На валике 5 между шестерней 8 и корпусом установлены бронзовая шайба 7 и стальная термообработанная шайба 6.

При вращении шестерня через шайбы поджимается к торцу чугунного корпуса привода, а для улучшения смазки трущихся пар на торце корпуса профрезерована диаметрально расположенная канавка.

Правильное положение распределителя зажигания на двигателе ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель обеспечивает такой установкой привода в блоке, при которой в момент нахождения поршня первого цилиндра в ВМТ (такт сжатия) прорезь на втулке привода располагается параллельно оси двигателя на максимальном удалении от нее.

В запчасти привод поступает в сборе и отдельно шестигранный валик привода масляного насоса.

Поэтому разбирать привод следует лишь при износе шестигранного валика или незначительном износе корпуса (зазоре между корпусом и шестерней 0,5-1,0 мм).

При износе шестерни, валика привода или значительном износе корпуса привод заменить.

Порядок разборки привода масляного насоса и распределителя зажигания ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель:

— выпрессовать штифт шестерни привода с помощью бородка и снять шестигранный валик привода масляного насоса;

— спрессовать шестерню. Для этого установить корпус привода верхним торцом за подставку с отверстием, чем обеспечивается свободный проход валика в сборе с упорной втулкой. Усилие выпрессовки прилагать к концу валика через оправку 0.12 мм

Порядок сборки привода масляного насоса и распределителя зажигания ЗМЗ-402:

— вставить в корпус валик в сборе с втулкой, смазав его моторным маслом;

— надеть на валик стальную и бронзовую упорные шайбы. Толщина шайб должна быть подобрана с таким учетом, чтобы после напрессовки шестерни между шайбой и шестерней был зазор 0,15-0,40 мм;

— напрессовать шестерню на валик до совпадения отверстия под штифт в шестерне и валике;

— вставить в шестигранное отверстие валик привода масляного насоса;

— проверить рукой вращение валика, зазор между упорной шайбой и шестерней и радиальное перемещение свободного конца шестигранного валика привода масляного насоса. Радиальное перемещение должно быть не менее 1 мм в любом направлении.

Фильтр состоит из корпуса 3, крышки 8, центрального стержня 2 с перепускным клапаном 5 и фильтрующим элементом 9. Корпус фильтра изготовлен из алюминиевого сплава и крепится к блоку цилиндров через паронитовую прокладку четырьмя шпильками.

Рис.10. Масляный фильтр ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель

Центральный стержень фильтра полый.

В верхней его части расположен перепускной клапан, состоящий из текстолитовой пластины седла клапана, пружины и упора пружины.

В стержне просверлено пять рядов отверстий для прохода масла; верхний ряд расположен над клапаном и над фильтрующим элементом.

При нормальном состоянии элемента масляного фильтра его сопротивление невелико (около 10-20 кПа (0,1-0,2 кгс/см2), и все масло проходит через него, как показано на схеме стрелками.

Из фильтрующего элемента очищенное масло проходит через отверстия вовнутрь стержня и далее в систему смазки.

При засорении элемента его сопротивление увеличивается, и, когда давление достигает 70-90 кПа (0,7-0,9 кгс/см2), перепускной клапан открывается и начинает пропускать масло, минуя элемент.

В масляном фильтре ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель применяются фильтрующие элементы Нами-ВГ-10, Реготмас-412-1-05 и Реготмас-412-1-06.

Уровень масла проверяют при неработающем двигателе по меткам на стержне указателя. Рекомендуется поддерживать уровень масла около метки «П», не превышая ее.

Уровень масла в системе смазки двигателя ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель следует проверять через несколько минут после заливки или спустя 10-15 мин. после остановки двигателя.

После замены масла нужно запустить двигатель, дать ему поработать несколько минут и через 10-15 мин после остановки проверить уровень масла.

Сливать масло для замены нужно только на горячем двигателе, сняв крышку маслоналивной горловины. В этом случае масло имеет меньшую вязкость и хорошо стекает.

При смене масла следует также слить отстой из масляного фильтра, очистить внутреннюю поверхность корпуса и стержень и сменить фильтрующий элемент. Фильтрующий элемент перед установкой необходимо пропитать чистым моторным маслом.

При переводе эксплуатации на другую марку масла необходимо промыть систему смазки ГАЗ-402 специальным промывочным маслом или свежим маслом той же марки, на котором будет эксплуатироваться двигатель.

Для этого из картера прогретого двигателя надо слить старое масло, залить на 2-4 мм выше метки «О» на указателе уровня масла промывочное масло, пустить двигатель и поработать на режиме холостого хода при малой частоте вращения 15 мин; заглушить двигатель, слить масло из картера, заменить фильтрующий элемент и залить свежее масло.

Доливку масла во время эксплуатации производить только той марки, какая залита в двигатель.

Давление в системе смазки при средних скоростях движения автомоля (примерно 50 км/ч) должно быть 200-400 кПа (2-4 кгс/см2).

Оно может повыситься на непрогретом двигателе до 450 кПа (4,5 кгс/см2) и упасть в жаркую погоду до 150 кПа (1,5 кгс/см2).

Уменьшение давления масла при средней частоте вращения ниже 100 кПа (1 кгс/см2) и при малой частоте вращения холостого хода ниже 50 кПа (0,5 кгс/см2) свидетельствует о неисправностях в системе смазки или о чрезмерном износе подшипников коленчатого и распределительного валов.

При понижении давления масла ниже 40-80 кПа (0,4-0,8 кгс/см2) загорается красным светом на панели приборов лампа аварийного давления.

Эксплуатировать автомобиль со светящейся лампой аварийного давления масла нельзя. Допустимо лишь кратковременное свечение лампы при малой частоте вращения холостого хода и при резком торможении. Если система исправна, то при некотором повышении частоты вращения лампа гаснет.

В случае занижения или завышения давления масла от приведенных выше величин следует в первую очередь проверить исправность датчиков указателей.

Ремонт 402 ЗМЗ двигателя своими руками

Многие новички автовладельцы интересуются, как сделать самому ремонт двигателя модели ЗМЗ 402. Говорят, что они простые в разборке и отремонтировать можно их в гаражных условиях без специальных инструментов. Главное разбираться в конструкции силового агрегата и понимать чертежи, которые даны в мануале по двигателю. Опытные механики подтверждают, что ремонт прост в техническом исполнении.

Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.

Установка зажигания, привода трамблера на 402 двигателе УАЗ ЗМЗ

Чтобы двигатель с карбюратором 402 от УАЗ нормально работал, нужно правильно выставить зажигание, а как это сделать будет рассказано в данной статье. Многие начинающие автовладельцы неправильно выставляют метки при смене ГРМ, поэтому часто в наш авто-сервис попадают движки, которым требуется капитальный ремонт. Подобного нельзя допускать, так как для владельца это, во-первых, затратно. Во-вторых, такая поломка приводит к покупке нового двигателя. Но такое случается нечасто.

Сборка насоса

Собираем масляный насос в обратной последовательности, смазав трущиеся детали моторным маслом.

При сборке насоса двигателя мод. 402 под крышку насоса нужно поставить картонную прокладку толщиной 0,3 мм.

Запрещается ставить прокладку другой толщины или применять при установке прокладки герметик, краску и т.п., так как это приведет к снижению производительности насоса.

Устанавливаем насос в обратной последовательности.

Гайки крепления маслонасоса затягиваем моментом 18-25 Нм (1,8-2,5 кгс.м).

Как совместить метки грм 402 двигатель

Всегда при регулировки клапанов и выставлении зажигания я руководствовался старым дедовским методом с ватой или тряпочкой. ну а потом для пущей точности светил фонариком в свечное отверстие и высматривал там поршень в ВМТ. А все почему? А потому, что метки на шкиве нихрена не совпадают. И когда я настраивал клапана кому-то я делал все точно так же. Шкив ентот составной, скотина! И часть на которой метки — подвижная. Точнее не чем не фиксируется, ни шпонки ни болта, ни гужона. Просто резиновая втулка. И вот она при первом подвернувшемся ей случае, провернётся. Сегодня, пока все в открытом доступе и хорошо просматривается, заметил вот такую штуку. На освновном шкиве, есть две засечки, они точно совпадают с верхней мертвой точнокой первого цилиндра.

Эта метка, уж точно не провернётся. И никуда не денется. Теперь буду выставлять зажигание по ней. Думаю на других змз-402 и других шкивах она тоже есть.

Трубка масляного фильтра

Ещё на этапе сборки все шайбы (4 штуки) заменил на медные, причём с завода со стороны болтов стояли алюминиевые шайбы,
а между трубкой и стаканомблоком что-то наподобие текстолитовой. Внутри болтов и трубки удалил все заусенцы и скруглил края,
что несколько снизит гидродинамическое сопротивление. Вместо масляного радиатора планирую установить масляный теплообменник,
поэтому кран убрал, а вместо него вкуртил датчик температуры:

Он латунный, то есть не прикипит и с конической резьбой — то есть не потечёт. С затяжкой болта в блок никаких особенностей нет,
а вот затягивать болт в стакан советую до затяжки самого стакана, чтобы не деформировать дополнительно прокладку масляного
стакана. С данным узлом пролем ни разу не возникло и течей тут не было.

Дополнено:  
Из-за потения масляного стакана пришлось снимать его и трубку соответственно. Сперва медные шайбы не сменил, понадеявшись на их мягкость.
В итоге сверху начало сопливить, причём в масле была нижняя часть, что только подтверждает что по подтёкам масла внизу двигателя
локализовать источник никак не получится. В моём случае нижний конец трубки не трогался, соответственно был вне подозрений.
По итогу пришлось повторно открутить верхний болт и поставить новые медные шайбы. Они таки одноразовые.

Крышка толкателей

После капиталки масло начало течь практически сразу, весь бок был в масле. Для обнаружения источников я протирал блок бумажными
столовыми салфетками насухо и после поездки смотрел, откуда же оно сочится. При этом ещё раз повторюсь, откуда бы не текло
масло, капать оно будет скорее всего с картера сцепления. Самым верхним источником течи оказалась крышка толкателей клапанов.
Учтите, что её снять можно только, сняв масляный стакан. Прокладка там была пробковая, подтянул дополнительно, течь не
прекратилась. Каково же было моё удивление когда оказалось, что течёт со шпилек крепления клапанной крышки. Изначально
попробовал намотать на резьбу фум-ленты, при этом важно сперва обезжирить резьбу, а главное точно рассчитать требуемый слой,
толщину фум-ленты на резьбе, если намотать лишнего, то получиться вот что:

Мало того, что резьба окажется совершенно не уплотнённой, так ещё и сорванный слой утрамбуется и создаст дополнительную щель
под гайкой. Оптимальный слой фум-ленты выглядит вот так:

Ежели намотать слишком мало, то никакого уплотения не получится. В общем, фум-ленту в авто можно применять свободно, так как
это тефлон, он же фоторопласт, а он чрезвычайно химически стоек и достаточно стоек химически. Также её плюсом является
относительно невысокая стоимость. Дополнительно есть смысл использовать фум-ленту для уменьшения вероятности закисания резьбы.
Однако и после уплотнения резьбы течь масла хоть и уменьшилась, но полностью не прекратилась, так как масло сочилось через щель
между гайкой и клапанной крышкой. Данная проблема была решена применением шайбы из мягкого алюминия. Гровер само собой
убирается, алюминиевая шайба играет роль как гровера так и уплотнителя. Кроме того, с алюминиевой шайбой динамометрический
ключ не нужен :). Как только шайба начнёт выгибаться «розочкой» — значит резьбовое соединение затянуто с достаточным усилием.
Вот шайба на примере болта крепления безонасоса:

Нужен именно мягкий листовой алюминий — я использовал корпуса от старой совесткой техники, вырезая шайбы. Оптимальная толщина
алюминивой шайбы по опыту 0,5 мм. Шайба толщиной 1мм уплотняет конечно лучше, но при откручивании возникают проблемы с
очисткой резьбы, так как она сильно забивает резьбу и выковыривать её — довольно нудное занятие. Шайба в 0,5 мм удаляется
проще, а уплотняет не хуже. Шайбы в любом случае одноразовые, то есть при каждом снятии узла их придётся менять, как и
фум-ленту, кстати говоря. Однако в резльтате течь масла прекратилась полностью.

Таким образом рецепт герметичной крышки толкателей клапанов — пробковая прокладка, фум-лента на шпильках, плюс алюминиевая
шайба под гайкой без гровера.

Дополнено:  
Обнаружилось небольшое потение блока между крышкой толкателей и масляным стаканом:

Чтобы два раза не вставать, обслужил оба узла. Прокладку применил также пробковую, но технологию улучшил. Как и с клапанной
крышкой, сперва приклеил прокладку к крышке на герметик и слегка затянул на двигателе. На следующий день, после застывания герметика
снял крышку и промазал прокладку герметиком с наружной стороны, прилегающей к блоку — смысл создать сплошную плёнку вокруг
пробки, чтобы пробка не впитывала масло и не выпускала его наружу за счёт капиллярного эффекта. Перед окончательной установкой
герметику даём схватиться час-два, после этого ставим крышку и затягиваем гайки динамометрическим ключом.

Шайбы из мягкого алюминия показали себя отлично, поэтому поставил свежеизготовленные. А вот в уплотнении резьбы фум-лентой
я разочаровался. Точнее само по себе уплотнение работает отлично, но вот в плане защиты от раскручивания по-моему имеют
место быть некоторые проблемы. Поэтому на сей раз применил резьбовой герметик, тщательно обезжирив и шпильку и гайку. Вообще
я долгое время считал, что резьбовой герметик служит строго для препятствования откручиванию крепежа. Но по факту это ещё
и отличный герметик — термо, масло и бензостойкий. Таким образом гайки затянул усилием 1,4 кг. Проблем с узлом с тех пор нет.

Поддон двигателя

С поддоном проблемы начались также практически сразу, изначально после капиталки стояла резиновая — потекла. Поменял на
пробковую тоже потекла. Врообще, по поводу пробковых прокладок у меня сложились крайне положительное впечатление. Недостаток у
них один — при больших вмятинахвыступах и при перетяжке она выдавливается, а потом рвётся. То есть в случае больших неровностей
нужен герметик. То есть в проблемных местах оптимальное сочетание — пробковая прокладка на герметике. Хотя как показывает опыт
тот же поддон снимается редко, и его можно полностью посадить на герметик, без прокладки. В моём случае проблемным местом
оказался стык передней крышки и блока:

Там разница уровней была порядка 2 мм. Это расплата за дешевизну изготовки, когда детали отливают на станках пятидесяти-летней
давности. Я так понимаю 402й отливают на устареших формах, а дальше тупо шлифую привалочные поверхности. Современные же,
мне думается, отливаются более качественно, а потом обрабатываются на станках с ЧПУ, и все размеры там выдержаны до сотых.
Однако и себестоимость такого современного двигателя получается гораздо выше. В итоге я посадил поддон на пробковую прокладку,
при этом нанеся герметик с обеих сторон прокладки, особенно тщательно промазав выше упомянутые стыки передней крышки и блока,
а также деражтель сальниковой набивки. Перед нанесением герметика все привалочные поверхности следует тщательно обезжирить.
Кроме того, перед сборкой весь крепёж советую обезжирить также — гайки, шпильки, выкрутившиеся вместе с гайками.
Также при смене масла советую обращать внимание на состояние медной шайбы сливной пробки. При износе её менять. После подобного
монтажа поддона течь с него прекратилась полностью.

Дополнено:  
После ревизии маслонасоса некоторые проблемы имели место быть, хотя сажал поддон на пробковую прокладку с герметиком —
вероятно она слишком тонкой оказалась. После потения некоторых шпилек пришлось выкручивать их (значительная часть откручивается вместе с гайками),
обезжиривать вместе с резьбой и вкручивать обратно на герметик. Сложности возникли в области держателя набивки, там пришлось замазывать
стык с поддоном герметиком снаружи. В общем при установке поддона в проблемных местах герметика жалеть не нужно.

Дополнено:  
Последний раз поддон снимался при ревизии масляного насоса. Тогда для прокладки применил клей-герметик, рассчитывая
что он будет лучше обычного герметика. Но как показала практика, это не так. Нужен обычный автогерметик, на котором
прямо указано, что он предназначен для формирования прокладок. На сей раз решил продолжить практику импортозамещения
и вместо дон дил из недружественной нам страны, взял герметик казанского производства:

Вот так выглядел поддон:

Новую прокладку садил с учётом накопленного опыта. Сперва наносим герметик на поддон ровным слоем:

Вокруг отверстий увеличенный слой герметика:

Далее садим прокладку, чтобы не съезжала, можно вставить болты, и наносим герметик изнутри. При этом важно
создать изнутри сплошной буртик из герметика. Это не даст маслу впитываться в прокладку и дальше за счёт
капиллярного эффекта вызвать потение двигателя:

При нанесении герметика на блок также изнутри создаем небольшой буртик. Само собой все детали не забываем обезжирить
уайт-спиритом:

Дальше садим крышку и затягиваем болты от руки:

Через сутки все болты открутил, прочистил резьбу и закрутил обратно на синий резьбовой герметик.

Раньше вроде не писал — прокладку можно садить сразу на герметик, без прокладки, но это сильно затрудняет снятие
поддона. Если в случае заднего моста, выкручиваются болты и можно заколотить лезвие/нож, то в случае поддона этому
мешают шпильки.

Фильтр масляный 402, конкретика

Все решается достаточно просто. Не надо покупать первый попавшийся масляный фильтр змз 402, а надо найти фильтр с синтетической или металлической обшивкой. Есть несколько вариантов, которые я видел. Расскажу о двух из них, которые использую для регламентных работ и комплектации заказов.

фильтры масляные змз 402, мотордеталь и filtron

• Первый вариант. Тот редкий случай, когда вы будете держать в руках качественную запчасть, отечественного производства. , город Кострома. Данный фильтр имеет и внутреннюю и наружную обоймы из металлической сетки. И даже донышки сделанные не из пластика, а из стали. Когда я его увидел первый раз, я вспомнил свое танковое прошлое. Именно таким должен быть фильтр для коммерческого транспорта и внедорожников. Благодаря его конструкции он расползается в руках как медуза, когда его вынимаешь для замены. Все получается очень красиво.
• Второй вариант. Польская фирма Filtron. Работаю с их продукцией уже несколько лет, поэтому о качестве имею обоснованное мнение. Их продукты, мне нравятся соотношением цена-качество и продуманностью комплекта. Если при установке фильтра, положено заменить какие нибудь уплотнения, они могут быть в комплекте. Так и в данном случае фирма не подвела. Фильтр комплектуется резиновым кольцом для крышки масляной «кастрюли». Внутренняя обойма фильтра из стали, наружная из какого-то синтетического материала. Донышки также сделаны из стали.

Tagged on: змз402 расходники

Как установить привод масляного насоса 402 дв

Маслонасос двигателя представляет собой обычный шестеренчатый насос.

Принцип действия насоса: при вращении шестерен на стороне входа создается разряжение, в результате чего жидкость заполняет впадины между зубьями и в них перемещается со стороны входа в сторону выхода.

Маслонасос снимаем, если давление масла не соответствует норме и при капитальном ремонте двигателя.

Чтобы снять маслонасос, нужно снять поддон картера, как описано в статье – «Разборка двигателя».

Головкой или ключом на 13 отворачиваем две гайки, крепящие масляный насос

Когда сняли маслонасос из-за дефекта – (давление масла не соответствует норме), то сразу надо обратить внимание на сетку заборника маслонасоса.

Бывает что сетка маслоприемника очень сильно забита и поэтому мало давление масла.

Промывать маслонасос можно в сборе окунуть в емкость с бензином, и вращая ведущую шестерню, промываем насос.

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

1 — приемный патрубок масляного насоса; 2 -редукционный клапан; 3 — масляный радиатор; 4 — отверстие для слива масла; 5 — датчик указателя давления масла; 6 — масляная магистраль; 7 — отверстие для подачи масла к шестерням масляного насоса; 8 — винтовая канавка; 9 — трубка для смазки распределительных шестерен; 10 — канавка на первой шейке распределительного вала; 11 — крышка маслозаливной горловины; 12 — канал в коленчатом вале; 13 — пробка; 14 — перепускной клапан закрыт; 14а — перепускной клапан открыт; 15 — канал для подачи масла к оси коромысел; 16 — фильтрующий элемент; 17 — пробка для слива отстоя; 18 — отверстие для разбрызгивания масла; 19 — датчик лампы аварийного давления масла; 20 — клапан масляного радиатора; 21 — запорный краник масляного радиатора; 22 -масляный насос; 21 — пробка; 24 — указатель уровня масла

Далее, пройдя через фильтрующий элемент 16, масло поступает в полость второй перегородки блока цилиндров, откуда по сверленому каналу — в масляную магистраль — продольный масляный канал 6.

Все остальные детали, (клапан — его стержень и торец, валик привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания, кулачки распределительного вала) смазываются маслом, вытекающим из зазоров в подшипниках и разбрызгиваемым движущимися деталями двигателя. Емкость системы смазки 6 л.

1-приемный патрубок с сеткой; 2- крышка; 3 — ведущая шестерня; 4 — корпус; 5 — валик; 6 — ведомая шестерни; 7 — прокладка; 8 — прокладка патрубка

Привод масляного насоса ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель и датчика-распределителя зажигания (рис.9) осуществляется от распределительного вала парой винтовых шестерен. Ведущая шестерня — стальная, залита в тело чугунного распределительного вала.

1 — датчик-распределитель зажигания; 2 — втулка; 3 и 9 — штифты; 4 — корпус; 5- валик; 6- стальная упорная шайба; 7 — бронзовая упорная шайба; 8 — шестерня; 10 — валик привода масляного насоса

— запрессовать в отверстие штифт диаметром 3,5 -0.05 мм и длиной 22 мм, расклепав его с обеих сторон;

Фильтр очистки масла ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) (рис.10) — полнопоточный с картонным сменным фильтрующим элементом. Через фильтр проходит все масло, нагнетаемое насосом в систему.

1 — пробка сливного отверстия; 2 — стержень; 3 — корпус; 4 — пробка; 5 — перепускной клапан; 6 — уплотнительная прокладка; 7 — колпачковая гайка; 8- крышка; 9 — фильтрующий элемент; 10 — датчик аварийного давления масла

Понижение уровня масла ниже метки «О» опасно, так как при этом прекращается подача масла в систему и возможно выплавление подшипников. Расстояние между метками «П» и «О» соответствует объему масла — 2 л.

Поломка редукционного клапана масляного насоса — ремонт или замена?

Ремонтные работы начинаются с разбора редукционного клапана. Снять крышку и вынуть пружину труда не составит, а вот вытаскивание самого клапана обычно становится трудностью. Для того чтобы сделать это, вам понадобятся следующие инструменты:

• анкерный болт М8 (длина 90 мм);
• рожковый ключ.

Анкер нужно плотно вставить в плунжер, а затем завернуть на нём гайку. После этого возьмите ключ и продолжайте затягивать гайку. Через какое-то время поршень сорвётся и вы сможете его вынуть.

За неимением вышеперечисленных инструментов некоторые умельцы придумывают свои способы демонтажа клапана.

Как вынуть клапан с помощью деревянной палки

Сам ремонт этого механизма зависит от причины поломки. Если проблема заключалась в пониженном давлении, вам следует заменить пружину. Очень важно найти такую же деталь, что была раньше. Обратите внимание, что у разных моделей автомобилей размеры редукционных клапанов и их составных частей отличаются. Мы рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом, прежде чем приобретать деталь, а в магазин прийти с разобранным механизмом.

В том случае, если клапан засорился и перестал снижать давление внутри масляного насоса, проведите следующие процедуры.

• Тщательно очистьте деталь, уделяя особенное внимание каналам для циркуляции масла.
• Промойте механизм в бензине.
• Высохшую деталь смажьте.
• Установите клапан на своё место.
• Теперь вам нужно проверить давление. Для этого используется обычный манометр. Шланг с резьбовым штуцером нужно вкрутить на место штатного датчика давления, а затем завести двигатель. Приемлемые для вашего автомобиля показатели вам нужно узнать в инструкции к двигателю. У большинства автомобилей они находятся в пределах от 1 до 4,5 кг/см 2 на средних оборотах.

Обычно специалисты рекомендуют заменить клапан, если перед этим проводился капитальный ремонт. Считается, что обычная прочистка и промывка не может справиться с мелкой стружкой. А также замену стоит произвести в том случае, если на поверхности одной из составных частей клапана вы обнаружили механические повреждения.

Ремонт и замена редукционного клапана сказывается на общей работе автомобиля. И это не только хорошо видно, но и хорошо слышно во время работы двигателя.

Редукционный клапан давления масла 402 двигатель неисправности

Система смазки двигателя — комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.

В систему смазки входят масляный насос 20 (рис. 1) с приемным патрубком и редукционным клапаном (установлен внутри масляного картера), масляные каналы, масляный фильтр с перепускным клапаном, масляный картер, указатель уровня масла, крышка маслозаливной горловины, датчик указателя давления масла, датчик сигнализатора аварийного давления масла.

Масло, забираемое насосом из масляного картера, поступает через маслоприемник по каналам в корпусе насоса и наружной трубке в корпус масляного фильтра.

Далее, пройдя через фильтрующий элемент 16, масло поступает в полость второй перегородки блока цилиндров, откуда по сверленому каналу в масляную магистраль — продольный масляный канал 4.

Из продольного канала масло по наклонным каналам в перегородках блока подается на коренные подшипники коленчатого вала и подшипники распределительного вала.

Масло, вытекающее из пятой опоры распределительного вала в полость блока между валом и заглушкой, отводится в картер через поперечное отверстие 3 в шейке вала.

В ось коромысел масло подводится от задней опоры распределительного вала, имеющей посередине кольцевую канавку, которая сообщается через каналы 23 в блоке, головке цилиндров и в четвертой основной стойке оси коромысел с полостью 11 в оси коромысел.

К шестерням привода распределительного вала масло подводится по трубке 8, запрессованной в отверстие в переднем торце блока, соединенное с кольцевой канавкой 9 на первой шейке распределительного вала.

Шестерни привода масляного насоса смазываются струей масла, выбрасываемой из канала 6 в блоке, соединенного с четвертой шейкой распределительного вала, также имеющей кольцевую канавку.

Стенки цилиндров смазываются брызгами масла от струи, выбрасываемой из отверстия 18 в нижней головке шатуна при совпадении этого отверстия с каналом в шейке коленчатого вала, а также маслом, вытекающим из-под подшипников коленчатого вала.

Все остальные детали (клапан — его стержень и торец, валик привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания, кулачки распределительного вала) смазываются маслом, вытекающим из зазоров в подшипниках и разбрызгиваемым движущимися деталями двигателя.

Емкость системы смазки — 6 л.

Уровень масла следует поддерживать между метками «П» и «О».

Давление в системе смазки при средних скоростях движения автомобиля (примерно 50 км/ч) должно быть 200—400 кПа (2—4 кгс/см 2).

Оно может повыситься на непрогретом двигателе до 450 кПа (4,5 кгс/см 2) и упасть в жаркую погоду до 150 кПа (1,5 кгс/см 2).

Уменьшение давления масла при средней частоте вращения ниже 100 кПа (1 кгс/см 2) и при малой частоте вращения холостого хода — ниже 50 кПа (0,5 кгс/см 2) свидетельствует о неисправностях в системе смазки или о чрезмерном износе подшипников коленчатого и распределительного валов.

Дальнейшая эксплуатация двигателя в этих условиях должна быть прекращена.

Давление масла определяется указателем на щитке приборов, датчик которого ввернут в корпус масляного фильтра.

Сигнальная лампа находится на панели приборов и светится красным светом при понижении давления в системе ниже 40—80 кПа (0,4—0,8 кгс/см 2).

Допустимо лишь кратковременное свечение лампы при малой частоте вращения холостого хода и при торможении.

В случае занижения или завышения давления масла от приведенных выше величин следует в первую очередь проверить исправность датчиков и указателей.