Что случилось с работающим двигателем? 12 причин и ремонт без заправки. Как определить неисправность педали тормоза

При эксплуатации автомобиля особое внимание следует уделить работе тормозной системы, так как во многом от этого зависит безопасность эксплуатации автомобиля. Любые отклонения в работе тормозов требуют незамедлительного обращения в сервис, выполнения диагностики и ремонта автомобиля. Если педаль проваливается в пол при запуске мотора, то подобное свидетельствует о существенных неисправностях, в том числе завоздушивании или потери своей герметичности контура тормозной системы.

Проваливается педаль тормоза, понятное дело, по разным причинам. Если собрать по крупице опыт автолюбителей, то таких причин можно накопить не менее 12 штук. Здесь они все рассмотрены по следующему принципу: как себя проявляют (провалы разные бывают), почему, куда смотреть, чтобы выявить проблему или исключить её, и каким образом восстановить тормоза без помощи специалистов. Также вы узнаете немного об устройстве и принципе работы системы. В довесок получите три приёма, позволяющие остановить автомобиль, когда проваливается педаль тормоза.

Моменту нарушения работоспособности тормозов зачастую предшествуют ремонтные работы, которые проводились с той или иной частью тормозной системы накануне. Например, педаль тормоза провалилась после замены колодок или переборки главного тормозного цилиндра. Сегодняшний материал нацелен выяснить причины внезапного появления провала педали тормоза на работающем двигателе. Подчеркнем, именно внезапного, т.е. жалоба появляется сама собой, ей не предшествуют регламентные работы и пр.

• Знакомимся с симптомами поближе
• Что может привести к тому, что педаль тормоза будет проваливаться
• Что делать, если педаль тормоза проваливается на работающем двигателе

Тормозная система в любом транспортном средстве – одна из важнейших систем в авто. В случае, если она работает бесперебойно, то она обеспечивает отличное торможение автомобиля при необходимости остановить его движение, а также поможет избежать возникновения аварийных ситуаций. За ее состоянием очень важно следить и вовремя устранять все неполадки – это прямая гарантия безопасности и того, кто за рулем, и других возможных и действующих участников движения. На любые неполадки здесь владелец транспортного средства должен реагировать незамедлительно. Нередко в результате прошедшего ремонта или же при появлении определенных проблем возникает такое ощущение, что проваливается педаль тормоза. Как быть и что делать в этом случае? Как исправить ситуацию и вернуть системе былую работоспособность?

Знакомимся с симптомами поближе

Как описывают жалобу на проваливающуюся педаль тормоза обычные автолюбители? Примерно так: педаль свободно уходит до середины или даже дальше и только потом начинает схватывать. Важно то, что все это происходит на работающем двигателе, на остановленном моторе педаль твердая. Порой вышесказанное дополняют комментарием о том, что для остановки автомобиля требуется нажимать на педаль сильнее обычного.

Иногда следует еще одно дополнение, суть которого сводится к нестабильному (периодическому) проявлению неисправности. Например, отклонения в работе тормозной системе наблюдаются только на маленькой или большой скорости. Нередко проявление симптомов привязывают к погоде и времени простаивания транспортного средства. Так, провалы временно пропадают с приходом морозов или после длительной стоянки. И наоборот, с наступлением тепла ситуация ухудшается и по мере приближения жары становится только хуже.

Важен и характер проявления дефекта. Например, неважное торможение наблюдается только после первого нажатия на педаль. Со второго нажатия ситуация стабилизируется и все приходит в норму. Может быть и так, что педаль медленно уходит в пол постоянно и характер дефекта не зависит от количества последовательных нажатий.

Общая информация о тормозной системе

Чтобы лучше понимать, почему происходит проваливание педали тормозов в той или иной ситуации, важно для начала в целом разобраться, как устроен весь механизм торможения и как все это работает. К слову, чаще всего система тормозов у современных автомобилей гидравлического типа, да и все основные узлы и проблемные места в ней схожи у разных моделей транспорта. В этом случае принцип работы тормозов заключается в том, что внутри замкнутой системы имеется особая несжимаемая жидкость, которая так и называется – тормозная.

Устройство тормозной системы

На заметку! Ранее чаще всего на автомобилях использовалась так называемая механическая система торможения, состоящая из различных тросов и приводов, однако от ее использования предприятия автомобилестроения отказались уже давно.

Почему проваливается педаль тормоза

Несмотря на то, что механика в плане надежности куда лучше гидравлики, все же производительность ее намного ниже, а работает она далеко не так плавно, как того хотелось бы. Особенно при современных мощных двигателях и растущих скоростях. Механика просто не способна справиться с современным уровнем поставленных перед ней задач – она не может останавливать автомобиль настолько плавно, эффективно и безопасно, как того хотелось бы.

Как должна перемещаться педаль тормоза

Существует и пневматическая система тормозов, но она применяется только на спецтранспорте – это грузовые автомобили, тяжелая и мощная техника, автобусы и так далее. Система эффективная, но для легковых авто не пригодна, так как является слишком тяжелой и объемной.

Простейшая схема пневматических тормозов автомобиля

Причины, связанные с ремонтом и профилактикой

Одна из частых причин провалов тормозов заключается в неправильно произведенной замене жидкой составляющей или других элементов – например, тех же самых дисков, колодок и т.д. Стоит понимать, что сразу в панику вдаваться не нужно – первое время после смены всей жидкости сами по себе тормоза еще могут сбоить непродолжительное время. Так что просто пользоваться машиной нужно аккуратно. Стоит дождаться, пока колодки притрутся и все придет в норму. Не стоит паниковать, если сразу после того, как были сменены колодки, машина при нажатии на тормоз какое-то время дергается, а педали вибрируют. Обычно цикл притирки длится долго. Только спустя время можно говорить о том, что система требует доработки.

Причина может прятаться в неполадках с самим суппортом. Тогда колодка просто не может нормально прижаться к нему, из-за чего снова возникают перебои с торможением. Кстати, в этом случае колодка быстро истирается. Так что, если производится замена этих деталей, важно обязательно оценить и состояние суппортов.

Неисправный тормозной суппорт

Проблемы со снижением скорости при оттормаживании и провалами педали нередко проявляются и после замены жидкости в системе торможения. Это сигнал о том, что в ней образовался лишний воздух, который нужно удалить. Проблема решается только нормальной прокачкой тормозов.

Прокачка тормозов может решить проблему с проваливанием

Важно! Если педаль начинает ощутимо проваливаться при заглушенном двигателе, то это – признак серьезных проблем. Например, это могут быть или полная неисправность системы, или отсутствие в ней необходимой для работы жидкости.

Почему проваливается педаль тормоза

Может быть несколько причин, по которым педаль тормоза проваливается при заведении двигателя. В первую очередь нужно будет проверить наличие и уровень тормозной жидкости в бачке расширения. Пластиковые бачки, которые располагаются под капотом, имеют соответствующие отметки минимального и максимального уровня жидкости в системе. Если уровень падает ниже определенной отметки, происходит завоздушивание системы, что в свою очередь приводит к снижению эффективности замедления авто, а педаль просто проваливается при её нажатии.

Также педаль тормоза может проваливаться при перегреве тормозов, что характерно для интенсивной резкой манеры езды. Если во время движения тормоза ещё как-то охлаждались воздухом, то во время стоянки начинают раскаляться тормозные диски, а стоит нам попытаться завести двигатель, как педаль тормоза просто проваливается в пол.

Еще одной распространенной причиной потери эффективности работы тормозов, когда педаль проваливается в пол, является неправильно проведённый ремонт тормозной системы и замена тормозной жидкости. Мастера неправильно прокачали тормоза и не выгнали все воздушные пробки, в итоге, в системе не обеспечивается необходимое давление, что и приводит к таким проблемам с тормозами. В данном случае решением будет выполнение заново прокачки тормозов, что можно выполнить при определенном опыте самостоятельно или же обратившись к специалистам.

При этом помните, что после замены тормозов, как дисков, так и колодок, некоторое время они притираются друг к другу, что может привести к снижению эффективности замедления авто.

Еще одна причина подобных проблем — это неисправности так называемого вакуумника. Это специальное устройство, которое позволяет снизить необходимое усилие на педаль тормоза при торможении. Если износилась и вышла из строя вакуумная диафрагма усилителя, то педаль может проваливаться, при этом автомобиль либо не тормозит вовсе, либо замедляется крайне медленно. Определить такие неисправности можно на заглушенном двигателе, необходимо будет несколько раз нажать на педаль тормоза, и если она вновь станет упругой, то, с большой долей вероятности, проблема именно в вакуумнике.

Другие причины проблемы

Некоторые признаки серьезных неполадок с тормозами, требующих «лечения», могут напрямую сообщить владельцу, из-за чего неполадки происходят. Так, если педаль слишком мягкая, то, наверное, причина кроется всего лишь в наличии пузырьков воздуха внутри магистралей и цилиндров. Однако это может говорить и о том, что произошла разгерметизация системы, которая требует ремонта. Но сначала стоит все-таки проверить уровень смеси в бачке.

Разгерметизация тормозной системы

Если ход педали слишком большой, то причина – износ таких узлов как барабаны либо колодки, которые просто нужно заменить или отрегулировать. Важно понимать, что решить эту проблему следует быстро – в любой момент у машины с такими симптомами могут просто пропасть тормоза.

Износ тормозных колодок и барабанов

При износе тормозных дисков машина ведет себя странно: например, педаль тормоза пульсирует, а в момент торможения машина вибрирует. Тут нужна правильная диагностика – стоит оценить износ подшипников. Если тормоза издают скрежещущий звук, то причина обычно кроется в трении колодки о тормозной диск. Решить ее можно расточкой диска и заменой колодок – работа кропотливая и требующая внимания.

Почему скрипят тормоза

Появление странных визжащих звуков в момент торможения говорит о том, что колодки и суппорта работают неправильно. И еще один момент, касающийся доливки или заливки тормозной жидкости – важно использовать хорошие составы. Не рекомендуется смешивать также и жидкости разного вида. Это может привести к закупорке магистралей, а также поломке системы остановки авто в целом. Неправильно подобранный к условиям использования состав также может быть виновником провалов педали.

Поломка ГТЦ также может привести к проваливанию

Если же из строя вышел ГТЦ, то его проще всего заменить, чем починить. Обычно в нем изнашиваются уплотнители или поршень. В этом случае последний все равно движется при нажатии тормоза, но вот жидкость он не сдавливает, а значит, тормоза пропадают. Симптомы – провалы педали при резком снижении скоростей или ее медленное движение вниз при осторожном давлении. Жидкость из самой системы при этом не выходит.

Диагностика тормозной системы поможет предупредить проваливание педали

Таким образом причин провалов тормозов имеется не так уж и мало. Диагностику начального уровня вполне удастся провести самостоятельно и даже в некоторых случаях возможно и самостоятельно решить возникшую проблему. Но при неуверенности в своих силах лучше обратиться в автосервис. В целях профилактики раз в полгода рекомендуется осматривать магистрали и оценивать их состояние. Если они потрескались, то их следует в срочном порядке заменить. Покупая новые шланги, стоит посмотреть, когда они были произведены – важно брать самые новые, старые могут быстро прийти в негодность. Критический срок давности – два года. Резина за это время уже успевает испортиться и долго не прослужит.

Видео – Почему проваливается педаль тормоза

Статья для тех кто мучается в поисках причин неисправности тормозной системы и ищет варианты их победить. Всё банально.Начались мои приключения с тормозами с приходом первых тёплых дней после покупки машины. Педаль тормоза начала через раз на половину уходить вниз. Со второго качка, работали отлично. Данная проблема сопровождалась следующими признаками: чем теплее, тем непредсказуемей педаль, на трассе на высоких оборотах тормоза всегда работали отлично, постоянные провалы педали при длительной езде на малых скоростях по бездорожью, при одновременном нажатии на педали тормоза и газа педаль тормоза становилась упругой и подымалась вверх, по разному грелись тормозные диски (1 сильно грелся, 1 совсем не грелся, 2 средне грелись (субъективно)). С чего я начал решать проблему: 1. Заменил тормозную жидкость — помогло на неделю. 2. Поехал к официалам, вердикт замена ГТЦ -помогло на 2 недели. В общем туда — сюда пришла зима. Проблема вроде как исчезла.С приходом лета и тепла стало ещё хуже, проблема стала проявляться на трассе, вот это меня уже совсем напрягло. Начал упорно искать причины варианты их устранения. Почему то в первую очередь грешил на завоздушивание блока АБС. Перечитал кучу форумов как его прокачать, нашёл много интересного, в том числе мануал по санте, где написано что качать тормоза надо с включённым зажиганием. Звонил в разные сто, но все только разводили руками.В общем плюнул на всех, набрал разных смазок для тормозов, купил тормозухи. Mobil. (Слышал, что Castrol дофига подделывают) и поехал к корешу в соседний город на яму.При вскрытии, на первом же колесе, которое сильнее грелось обнаружил закисшую направляйку и наискозь сношенные колодки. Направляющая на столько закисла, что выбивали часа 2. И полюбому она в таком состоянии не первый год! Почему ни кто не заметил? Ладно, успокоились, смотрим дальше. Дальше всё ок, только накладки на колодках стояночного тормоза отлетели с одной стороны ( машине 6 лет. Пробег 115). Всё почистил, продул, где надо смазал). Начинаем прокачивать. Из тормозных цилиндров выходит явно не здоровая субстанция, похожая на кисель, а с той стороны, где диск не грелся (заднее левое) её было особенно много.И о чудо! Педаль приобрела упругость и постоянство в работе. Но. Пока не понимаю почему, когда сильно давлю на педаль, она потихоньку всё равно проваливается.Это ещё не всё)). Так как дело было в маленьком городке, сношенные колодки удалось сменить только на неизвестные мне ранее корейские. ( см фото). Из плюсов — они не скрипят и не пылят, но и нифига не тормозят, особенно на холодную и на трассе когда долго не пользуешься тормозами. А ещё я только с третьего захода, после очень внимательного осмотра и так сказать пульпации, нашёл грыжу на тормозном шланге!На сегодня заказан шланг и оригинальные колодки. Буду менять. Через неделю в отпуск на Чёрное море.

Прошла неделя. Заказанные в EMEX запчасти по пост оплате в заказ не пошли. Послал их нах.р и заказал в EXIST. Пока пришёл только шланг, который и был заменён при первом удобном случае. Процесс простой и много информации по этому поводу есть в интернете. За то было сделано очень интересное наблюдение — новый шланг почти не раздувается и не удлиняется, в отличии от старых. Не понимаю почему так, но появилось явное желание поменять остальные шланги.После замены шланга и повторной прокачки системы тормоза стали ещё лучше и быстрее. Колодки по прежнему отстой.

Наконец то пришли колодки! Опять же не без приключений. На сайте Exista оригинальные колодки идут в комплекте с пружинными и противоскрипными пластинами, в моей коробке были только колодки. Поругался немного, но колодки забрал, так как через три дня выезжать. За колодки отдал 4500, но не капли не жалею. Тормоза стали на твердую пятёрку. Получаю истинное наслаждение от управлением авто! Колодки можно было взять дешевле, но нужно было бы их ждать. А у меня времени не было.Старые колодки могу отдать ;-)Всем удачи на дорогах!

Просто заглянул

Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем причина?
Суть такова поменял все тормозные колодки, тормозные шланги и задние супорта, после чего прокачал систему не не работающем двигателе, думал все ОК педаль жестко как надо, но стоило завести двигатель педаль начала медленно проваливаться в пол, на форуме сказали поменяй ГТЦ, поменял тоже самое, говорят прокачай правильно тормозную систему, но вариантов пишут много 4 дня кочял без результатно, есть ли правильный метод прокачки или дело вобще не в нем?

Автомобиль Volksvagen passat B5 Variant 1.9 tdi двигатель AVF с ABS и ESP

А с тормозной жидкостью что? Не уходит? Когда педаль проваливается логичнее всего предположить, что в тормозной системе нет жидкости или попало довольно много воздуха.
Может, манжеты где-нибудь рваные. Главный тормозной цилиндр тут практически не диагностируется по симптомам, может, и зря меняли!

Тормозную жидкость залил полностью новую, жидкость не уходит, мне тоже кажется что завоздушен блок АБС, говорят есть какой то хитрый способ прокачки, если знаете то буду очень благодарен

Мастер советчик

Мне тоже кажется на ABS, тем более там есть резервуар. А прокачать его можно только использую VAG COM.
Если такой возможности нет и непредполагается. Могу предположить гипотетический способ. Много раз безопасно тормознуть, чтобы обязательно сработала ABS на все колеса, а потом прокачать заново. ABS должна по логике вещей выпленуть воздух в тормозные магистрали.
Возможно есть более разумный способ. Но мне он не известен.

Спасибо, сегодня попробую

Участник

по-эльзе,еще педаль тормоза утапливать надо на определенное расстояние,чтоб бачок не лопнул

при замене всех всех колодок такая хрень и будет.если тормоза работают нужно поездить пару дней .колодки притрутся к дискам и все устаканится.

Оракул

, как минимум

а у меня такая тема,менял заднюю трубку в сервисе и там же прокачивал. При включении педаль проваливается. Когда едешь, тормозишь до определенной степени-норм, потом проваливается на 3-4см и дальше до конечной остановки. а если плавненько нажимать но педаль приобретает свою жесткость на всем протяжении ее пути к полу. Что это может быть, подскажите пожалуйста?

Спасибо всем за помощь, но пока все без результатно, прокачивал под давлением 2 раза и ваг-комом пробывали, только теперь на постоянке горят лампы esp и abs

а диагностикой ошибки есть какие-нибудь?

Завсегдатай

Вот чудеса. По лампочкам это комп подключить и посмотреть.
А на B5 Я в два захода качал.
Ктото дельный совет дал. Поездить и дать поработать АБС.
Я заставил срабатывать АБС в гараже подняв переднюю ось, сняв колёса Втыкнул «D,» газку чуток и Доской упираясь в пол останавливал одно колесо АБС отрабатывала. Прокачал, повторил этот секес пару раз с каждым. Вот так прокачались. Уже писал.
А начиналось всё также. У дома лопнул тормозной шланг передний, жидкость вся ушла. Доехал до гаража. Поменял оба. Первая прокачка результата не дала. Поездив денёк, заморочился с АБС.

P.S. Напомню. Что начинают прокачку с длинной магистрале, приближаясь к ГТЦ.
Но на вашем месте передней оси наибольшее внимание уделил.

Поповоду лампочек сделел диагностику, не испрана «лягушка» тормозной педали,
а по поводу прокачки блока ABS я с вами соглашусь, если педаль уходит то это точно воздух, вот только процесс прокачки трудноавтый, но как сделаю обязательно отпишусь, хотя еще бумаю что «колдун» глючит

Профессиональный советчик

не думай,нет на Фольксваген Пассат Б5 колдуна

Я все сделаю сам!

приветствую и прошу помощи.

новую тему создавать не стал, пишу в этой. название темы полностью отражает мою проблему.

чтобы было понятно, конфиг моей тормозной состемы:
-абс удален
-передние тормоза подключены к выходу на гтц, который ближе к вакуумнику, через тройник
-задние тормоза подключены к выходу на гтц, который дельше от вакуумника, через тройник и герулятор тормозных усилий (кран, типа wilwood)

то есть система примитивная и понятная.

Постоянный участник

Проваливается потихоньку педаль тормоза при включенном зажигании. Зажигание выключенно, педаль как нажмешь стоит колом, как завел мотор то сразу начинает медленно проваливается, вплоть до самого пола. Как думаете почему ? АБС стоит, но его насос при этом не работает.

При чем тут абс?
Перепускает ГТЦ, усилием ноги создать режим перепускания не удается, а с помощью вакуумника — пожалуйста.

Нет, это не нормально, но в бытность владения новым Г5, столкнулся с таким эффектом, если нажать на педаль тормоза, потом ослабить нажим, но педаль не отпускать и так несколько раз, то педаль потихоньку проваливалась и можно было додавить до полика, при обращении к дилеру неполадок найдено не было.

меняй главный тормозной. со временем иначе жди беды. Причем, через не очень продолжительное время.

to graf81 поменял или другим способом решил?

Да ничего пока не делал. Езжу, склоняюсь к мнению что это не критично. Она чуть проваливается когда двигатель заведен, а так стоит колом. Так что я сомневаюсь что это главный цилиндр. Да и жидкость не уходит. Скорее это АБС чтото перепускает, мне кажется ненужное давление, так как педаль нужно сильно давить чтобы проваливалась.

Такая же ситуация, сильно давлю на педаль тормоза, она падает к полику, медленно но падает. Поменял ГТЦ, АБС, клинил супорта, всё осталось на томже уровне, сам ищу причину.

Ну так чего дальше, так и катаешься или делал чего?

У меня на БОРЕ тоже был слышен снизу под панелью слабый подсос воздуха при работающем двигателе.
И пидаль при сильном надавливании медлено ухадила в пол.
Проблема была в ГТЦ.
Если несоврать -проездил так года 3 не меньше,и ничего.
Правда был один минус -тормоза были слишком слабые даже при сильном нажатии(пару раз так чють «невписалса»)
Ремонт был дорогой поэтому откладывал всё в долгий ящик,(450 евреев)
Ну вскоре решил таки раскошелитса и по совету мастера поменял и ГТЦ и вакуум
так теперь ненарадуюсь новым тормозам! В салоне тишина,(воздух не шипит)
педалька не утопает.и сами тормоза стали намного «резче»
вобщем нежалею потраченых денег.

Всем добрый день.
Менятоже очень беспокоит «мягкая» педель тормоза. Заметил такую вещь — если подтянуть ручник на один щелчек, то тормоза становятся значительно лучше: педаль жосткая, более ровнее берут и заднии и переднии колеса. Трос в настоящее время отрегулирован на 3-4 щелчка. Проверял клин на подводке задних тормозных колодок (у меня барабаны) — опустиля почти то предела. Барабаны и колодки стоят новые — недавно менял. Есть идея попробовать развести нижние опроры тормозных колодок и подставить под них П-образные проставки. Т.е. развести низ колодок по примеру «Волговских» барабанных тормозов. Там правда эксцентриками это делается. У кого какие мысли по поводу данной идеи. Может уже кто-нибудь похожее уже делал? —

Бусовод

Источник причины видишь правильно. Скорее всего ты поставил «глубоко не оригинальные» запчасти. Т.к. при новых барабанах и колодках клин не может глубоко падать, а тормоза и «ручник» обычно без проблем.
Если колхозить — колодки снизу можно наварить, не давая им нагреться до температуры плавления клея.

Еще как может, если изношены распорные планки, то ни новые колодки, ни новые барабаны не помогут.

Тоже была проблема с «мягкой» педалью тормоза. Установка новых колодок и тросов ручника ощутимого эффекта не дала. Заметил, что клин опустился до предела. Износ барабанов не критичный (примерно 0,5 мм), новые барабаны финансы приобрести не позволяют. Поэтому из 4-ки металла сделал новые клины, шире примерно на 3-4 мм, поставил, доволен. Правда есть сомнения, не выдавит ли тормозные цилиндры. Если интересно, могу фотки выложить.

Здравствуйте всем!
Сегодня заметил что стала проваливаться педаль, причем если качнуть раза 2-3 то оно приходит в норму а потом опять ватная. Прочел тему и понял приблизительный набор болячек, но сейчас нет возможности все это проверить. Скажите как проверить хотябы тормозной цилиндр. Или может подсос воздуха в другом месте, тк я слабо представляю работу этой системы. Спасибо.

Была у меня такая проблема. Особенно заметно когда стоишь на подъеме и давишь на педаль тормоза. Педаль потихоньку проваливается и с течением времени машина даже откатывается назад.
Причина в выработке зеркала главного тормозного цилиндра. Замена резинок в ГТЦ проблему не решает, нужно его менять.

Что делать, если педаль тормоза проваливается на работающем двигателе

Сперва необходимо определить, как часто проявляется неисправность. Если педаль тормоза падает в пол постоянно, то дело в ГТЦ или АБС. Ежели дефект проявляется периодически и в это время тормоза начинают работать отлично только со второго нажатия, то дело в суппортах.

Гидроблок АБС

Отклонения в работе гидроблока обычно возникают по причине попадания воздуха внутрь камер насоса. Это приводит к тому, что антиблокировочная система работает не в каждом контуре тормозной системы, да и отдача во время ее срабатывания достаточно слаба.

Воздух просачивается в рабочие камеры не обязательно по причине неправильной прокачки тормозных магистралей. В качестве предлога справедливо рассмотреть коррозию плунжерной пары из-за наличия воды внутри гидроблока. А ещё поршни могут закиснуть и попросту не срабатывать.

Чтобы удостоверится, что дело действительно в блоке АБС, потребуется диагностика:

• С помощью тестового оборудования Pyren на СТО. Производится тест насоса и каждой тормозной магистрали с нажатием на педаль. Если педаль тормоза на одном из контуров начнет проваливаться, и отдача будет уменьшаться, то дело в гидроблоке АБС.
• Своими силами на полигоне. Необходимо выполнить пару торможений юзом. Если после теста педаль тормоза вовсе провалилась в пол, то блок АБС неисправен.

ГТЦ

Итак, педаль тормоза проваливается на работающем двигателе постоянно. Слово «постоянно» верным образом указывает на неполадки с ГТЦ. Узел этот, как правило, стоит недешево. Поэтому рационально попытаться произвести гидроцилиндру ревизию. Тем более, что в большинстве случаев неисправность возникает из-за некачественных манжет.

Например, может пропускать главная манжета, уплотняющая соединение ГТЦ-бачок с тормозной жидкостью. Вместо того, чтобы давить на цилиндры суппортов, жидкость под давлением стравливается обратно в бачок и педаль проваливается. Нередко, благодаря некачественному уплотнению, тормозная жидкость попадает внутрь корпуса ВУТ и педаль также проваливается.

Ревизия суппортов

Итак, педаль иногда проваливается в пол при работающем двигателе. Первым делом необходимо осмотреть суппорта на предмет свободного хода поршней и направляющих пальцев. Подклинивания и прочие отклонения не допускаются. Ход как поршня, так и самого суппорта должен быть плавным и уверенным.

Отклонения могут иметь различную природу. Например, верхняя направляющая может клинить, а нижняя – нет. При задействовании тормозов происходит перекос суппорта и, как следствие, неравномерный прижим колодок. О проблемах с направляющими пальцами легко судить по состоянию тормозных дисков:

• После езды диск горячий, а при движении руль тянет в одну из сторон. Это верный признак того, что пальцы заклинили.
• Одна сторона диска ржавая, а другая – нет. Имеет место перекос суппорта.

Поршень суппорта может клинить от некачественного уплотнения или коррозии металла. Любителям противоскрипных смазок стоит почаще обращать внимание на состояние резинок гидроцилиндров. Смазка может затвердеть и повредить уплотнение, отчего поршень будет заедать, а педаль тормоза то проваливаться, то нет.

Отдельного внимания заслуживает скоба крепления суппорта. Искривления и различные трещины автоматом приводят к провалам педали. Осматривать деталь необходимо внимательно. Пример тому следующий случай: один из владельцев заметил, что в скобе образовалась раковина и когда в нее попадала вода, на морозе деталь искривлялась и наблюдались отклонения в работе тормозной системы.

Примечательно, что проверять и ремонтировать необходимо сразу пару колес. Если на оси одна из сторон будет с подклинивающими тормозами, а вторая – нет, то педаль так и будет проваливаться.

Прокачка тормозов и процедура замены жидкости

Менять тормозную жидкость нужно каждые два года. После этого всегда требуется прокачка тормозов. Процедура эта не сложная, но одному ее проводить неудобно. Впрочем, нет ничего невозможного.

Порядок прокачки тормозной системы

Шаг 1. Если машина имеет ABS, то под капотом нужно отыскать блок реле предохранителей и отключить систему путем вытаскивания предохранителя, отвечающего за ABS. Тогда система будет прокачиваться точно так же, как у авто, не имеющего ABS.  Прокачку нужно начинать в зависимости от расположения главного тормозного цилиндра. В этом случае первым прокачиваться будет заднее дальнее левое колесо. То есть нужно начинать с самой дальней магистрали. Потом нужно поработать с колесом справа и спереди, далее – обработать колесо справа сзади, и завершить прокачку обработкой колеса слева спереди.

Найдите и вытащите предохранитель ABS

Шаг 2. Далее авто нужно поставить на ручной тормоз. Двигатель можно запустить, но при условии, что прокачка тормозов производится на улице. Если процедура делается в гараже, то педаль просто придется чуть сильнее давить, если двигатель не заведен. Если прокачка производится с кем-то в паре, то второго человека нужно посадить за руль и говорить ему, что делать. То есть, например, помощник будет нажимать педаль тормоза 3-5 раз медленно, с интервалом в 1,5-2 секунды.

Нажимайте на тормоз, запустив перед этим двигатель

Шаг 3. При последнем нажатии на тормоз нужно зафиксировать педаль в нажатом состоянии и держать, сообщив второму человеку об этом.

Зафиксируйте педаль в нажатом состоянии

Шаг 4. После шага 3, пока помощник держит тормоз, нужно отвернуть штуцер в области обрабатываемого колеса. Когда тормозная жидкость перестанет течь, штуцер нужно закрутить, после чего попросить помощника снова качать тормоз по системе, описанной выше. После этого нужно посмотреть уровень жидкости в бачке.

Слейте тормозную жидкость

Качайте тормоз после слития жидкости

Шаг 5. Пользоваться для отворота и заворота штуцера можно трещоткой и гаечным ключом. А для слива тормозной жидкости можно взять любую тонкую прозрачную трубочку – ее можно заменить обычной системой для капельниц. Трубочка надевается на штуцер.

Используйте ключ для открытия штуцера

Важно! Банка, в которую будет опущена трубочка для слива тормозной жидкости, не должна быть пустой. Трубочка должна быть опущена в небольшое количество тормозной жидкости.

Шаг 6. Цикл нужно повторять до тех пор, пока весь воздух из системы не будет выпущен либо пока не будет полностью заменена жидкость. Пройтись надо по всем колесам. Для задней оси достаточно 15-ти подходов, для передней – 10.

Повторите процедуру не менее 10 раз

Шаг 7. Перед заменой жидкости на новую старую можно откачать насосом из бачка.

Выкачайте тормозную жидкость насосом

Шаг 8. Потом в пустой бачок нужно налить новой жидкости до самого верха.

Залейте свежую тормозную жидкость

Шаг 9. Если прокачка производится без помощника, то можно поступить так: открыть штуцер и дать тормозной жидкости вытекать самотеком. Открыть можно сразу все 4 штуцера. По времени процесс займет около 4 часов. Главное – не забывать подливать свежую тормозную жидкость в бачок.

Прокачку можно делать самому или с помощником

Если прокачка происходит без помощника, а вариант с самотеком не подходит по какой-то причине, то можно поступить так.

Шаг 1. Требуется приобрести крышку для тормозного бачка и поставить на нее ниппель от бескамерной шины. Подготовленную крышку нужно навернуть на бачок.

Установите специальную крышку на бачок

Шаг 2. Далее нужно будет нагнетать давление (достаточно 0,5-1 атмосферы) при помощи компрессора или ножного насоса, подключенного к крышке с ниппелем. Таким образом воздух будет давить на жидкость в системе и выдавливать ее. Слив жидкости идет также в банку по трубочкам, как и в инструкции выше.

Нагнетайте давление до 0,5-1 атмосферы

Шаг 3. Важно следить за показателями давления и добавлять его при необходимости. Также важно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке – ее всегда нужно подливать.

Контролируйте давление и уровень тормозной жидкости

Стоит понимать, что такая процедура проводится только при исправной и целой тормозной системе, в которой нет утечек. Ее придется повторять до того момента, пока педаль тормоза не перестанет проваливаться или легко нажиматься.

Видео – Правильная прокачка тормозов на ВАЗ

В арсенале любого водителя просто обязаны быть эти три способа, значительно повышающие шансы в экстренной ситуации избежать трагедии. Единственное «но» — простое знание не поможет. Нужна тренировка. Поэтому, не дожидаясь очередного отказа тормозов, заранее проработайте на практике предложенные техники остановки машины (окромя последнего).

Способ первый — торможение двигателем. С этой техникой, по идее, вы должны быть знакомы ещё с автошколы. Если по каким-то причинам данного способа управления машиной вы не знаете, вкратце рассмотрим суть. Торможение двигателем заключается в замедлении автомобиля при помощи сопротивления пониженных передач механической трансмиссии. На практике всё просто — выжимается педаль сцепления, включается как можно более низкая передача, затем сцепление возвращается в исходное положение. Акселератор, при этом, не трогаем. Пускай и не так эффективно, как со штатными тормозами, но машина сбросит скорость. Уже этого иногда достаточно, чтобы избежать беды, или хотя бы минимизировать её масштабы.

Способ второй — торможение стояночным тормозом. Внимание! Метод крайне опасный при неумелом использовании. Можно сделать ещё хуже, чем было, так как есть риск заблокировать задние колёса. Тем не менее, научиться эффективно останавливать автомобиль при помощи одного лишь стояночного тормоза вполне реально. Для этого не надо его дёргать, как показывают в фильмах про гонки. Уверенное, но плавное оттягивание ручника — поэффективнее торможения двигателем. Так что есть смысл заранее потренироваться на свободной от людей и машин площадке.

Способ третий — контактное торможение. Метод не из приятных. Но когда вариантом немного, то почему бы и нет. Суть способа заключается в попытке остановить машину, вводя её боковые части в контакт с окружающими предметами. Это может быть ограждение, стена и так далее. Кстати. Это единственный из трёх способов, отрабатывать который без нужды, ради тренировки, не стоит. Просто знайте, что так тоже можно иногда выйти из сложившейся ситуации.

Отказали тормоза — что делать

Два мифа от диванных «экспертов»

Поскольку мифы не очень помогают решить проблему с провалами педали тормоза, особо расписывать их не будем. Тем не менее, знать о них желательно, так как упомянутые две причины часто приписывают к рассматриваемой проблеме. Одни делают это из-за непонимания принципа работы систем автомобиля. Другие таким образом пытаются навязать несуществующие проблемы. Третьи просто решили поумничать.

Миф первый. Педаль тормоза проваливается при работающем двигателе из-за пробитой мембраны вакуумного усилителя. На самом деле это не так. Когда мембрану пробивает, педаль не становится ватной. Скорее, наоборот. Она становится неимоверно жёсткой. Такой, как при заглушенном двигателе. Тормоза, при этом, никуда не пропадают, в отличие от рассмотренных выше случаев. В этом легко можно убедиться, если посмотреть на вакуумный усилитель в разрезе.

Вакуумный усилитель тормозов в разрезе

Миф второй. Вода, которая попала в систему, сильнее сжимается, чем тормозная жидкость, и из-за этого может проваливаться педаль тормоза при торможении. На самом деле это бред. Сжимаемость у всех жидкостей примерно одинаковая. По крайней мере, не настолько разная, чтобы это как-то влияло на объём под давлением в системе торможения автомобиля. Конечно, наличие воды в данном случае — это плохо. Но не потому, что она якобы сильнее сжимается. Проваливается педаль из-за неё по другим причинам, рассмотренным выше.

Перегрев тормозов

Иногда система завоздушивается в результате того, что она просто перегрелась. При таком раскладе педаль проваливается резко и неожиданно, но уровень жидкости в бачке будет в норме. Перегрев происходит из-за резкого и частого оттормаживания либо при длительной езде очень медленно. Нередко параллельно с этим наблюдается жаркая погода на улице, что еще больше провоцирует перегрев, ведь остывать тормоза просто не в состоянии.

Перегрев тормозных дисков как причина проваливания педали

Тут отмечается закипание тормозной жидкости, в процессе происходит выделение большого количества воздуха, и педаль тормоза начинает «пропадать».

Чтобы решить проблему, тормозам для начала нужно просто дать остыть и стараться избегать провоцирующего закипание жидкости вождения. Это актуально для тех автомобилей, что не являются приспособленными для условий, названных выше.

Тормозные диски могут перегреваться из-за неисправностей или особенностей тормозной системы автомобиля

Совет! Для тех, кто любит ездить агрессивно, есть одна рекомендация – ставить вентилируемые тормозные диски, приобретать и заливать специальную жидкость для тормозов.

Завоздушивание как главная причина

Когда педаль, отвечающая за торможение, начинает проваливаться, то водитель испытывает очень неприятное ощущение, даже если все в итоге закончится благополучно, и не произойдет ДТП. Причин, почему оно возникает, немало, и рекомендуется провести тщательную диагностику, чтобы обнаружить их и устранить. Но самая главная причина обычно кроется в том, что нарушена герметичность контура системы. Здесь происходит завоздушивание элементов и утечка жидкости, обеспечивающей давление в системе тормозов. При нажатии на педаль газа смесь, которая является несжимаемой, просто начинает вытекать наружу, если есть какое-то нарушение герметичности. На ее место вполне может прийти воздух, который, в отличие от этой самой жидкости, сжиматься способен. Так и возникает ощущение провала при нажатии на педаль.

Завоздушивание тормозной системы

Чаще всего утечка возникает из-за проблем с рабочими цилиндрами (обычно это – износ колец уплотнения или появление царапин внутри самих цилиндров), а также в результате повреждений тормозных магистралей. Обнаружить ее сразу непросто, потому что потери жидкости в небольшом количестве могут лишь незначительно изменить уровень жидкости в бачке. Также в сырую погоду бессмысленно разглядывать асфальт и другие поверхности в поиске капель тормозной – их будет не видно. Утечку в области главного тормозного цилиндра и вовсе можно выявить, только отсоединив его от усилителя тормоза.

Утечка тормозной жидкости приводит к проваливанию педали

Важно! Чтобы педаль начала «пропадать», достаточно совсем небольшой утечки тормозной жидкости – буквально нескольких капель, и тормоза уже ведут себя неправильно.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости

Диагностика причины провала тормозов начинается всегда с осмотра бачка с тормозной жидкостью и оценки ее уровня в нем. Кстати, опытные автомобилисты рекомендуют регулярно проверять уровень жидкости в емкости, не дожидаясь появления симптомов провалов тормоза или появления мигания специального индикатора на приборной панели.

Индикатор тормозной жидкости

Что может привести к тому, что педаль тормоза будет проваливаться

Первым делом автолюбители смотрят в сторону тормозной жидкости. Жидкость не должна уходить, не допускаются и подтеки на стыках соединений магистралей и суппортах. С этим обычно все в порядке, поэтому состав обычно полностью заменяют на новый, попутно выгоняя воздух из системы. Следующий подозреваемый – главный тормозной цилиндр.

Нередко водители с недоверием смотрят в сторону вакуумного усилителя тормозов. Проверить ВУТ проще простого: перед запуском двигателя зажмите педаль тормоза. Если после пуска мотора педаль тут же стала мягче и с легкостью пошла вниз, то вакуумный усилитель тормозов исправен. Продолжая разговор о ВУТ отметим, что в ряде случаев в дополнение к новому усилителю устанавливают свежий патрубок с новым обратным клапаном, который соединяет ВУТ с впускным коллектором мотора.

К провалам педали тормоза также приводят некондиционные шланги, соединяющие суппорта с тормозными магистралями. При нажатии на педаль бракованный шланг может вздуваться, отчего педаль будет уходить вниз, а толкового замедления не будет.

Хорошим тоном считается ревизия суппортов. Клин направляющих или дефекты в тормозной скобе нарушают работоспособность системы на раз. В автомобилях с АБС обязательно необходимо проверить блок АБС. Завоздушивание блока на старых автомобилях – явление не из ряда вон выходящих. Завоздушится он может и на новой машине, при отсутствии толкового обслуживания тормозной системы.

В список причин иногда добавляют колодки и тормозные диски. Однако их замена не устраняет обсуждаемую неисправность. Итого выделяют три основных узла, неполадки в которых приводят к тому, что педаль тормоза проваливается:

• Дефектный ГТЦ.
• Завоздушенный блок АБС.
• Проблемы с суппортами.

Принцип работы и типы тормозных систем автомобиля

В автомобилях используется гидравлическая тормозная система, в замкнутом контуре которой находится гидравлическая тормозная жидкость. За счёт действия главного и рабочего цилиндра в системе при нажатии на педаль тормоза создаётся соответствующее давление, в результате чего происходит движение тормозных колодок, которые прижимаются к тормозным дискам, обеспечивая при этом эффективное замедление автомобиля.

Гидравлическая тормозная жидкость обладает строго определенными свойствами, в том числе она не закипает при огромных температурах. Герметичности тормозного контура необходимо уделить максимум внимания, так как при его повреждении и потере герметичности в системе не создается нужного давление, в результате чего существенно ухудшается эффективность замедления автомобиля.

Несомненным преимуществом использования гидравлической системы тормозов является плавное, а также прогнозируемое замедление автомобиля. Водитель может дозировать усилие на педаль тормоза, тем самым изменяя интенсивность замедления авто. В прошлом на машинах использовались также механические системы торможения, однако сегодня они уже не могут обеспечить необходимой эффективности и не соответствуют современным требованиям безопасности.

Устройство и принцип работы тормозной системы автомобиля

С этого надо начинать всегда. Чтобы заработал компьютер, на него надо установить, в первую очередь, операционную систему. А чтобы заработала голова, в неё необходимо заложить хотя бы базовую информацию о проблеме. Таковой является именно устройство и принцип работы. Зная и понимая их, добрую половину рассмотренных здесь причин провала педали тормоза вы поймёте без дополнительных наводок.

Устройство тормозной системы автомобиля

Классическая гидравлическая тормозная система автомобиля без всяких наворотов состоит из следующих узлов и деталей:

• Тормозные механизмы — находятся на ступицах колёс, оснащены тормозными приводами, которые прижимают колодки к дискам или барабанам.
• Главный тормозной цилиндр — стоит под капотом, а представляет собой устройство с четырьмя отсеками, наполненными тормозной жидкостью, и поршнями, которые эту жидкость «давят» к колёсам.
• Магистрали или контуры — система трубок, по которым рабочая жидкость поступает от главного цилиндра к тормозным механизмам.
• Вакуумный усилитель — находится между главным цилиндром и педалью тормоза, предназначен для увеличения усилия ноги, прилагаемого водителем во время торможения.
• Педаль тормоза — орган управления тормозной системой.
• Расширительный бачок — резервуар для заправки, доливания и контроля уровня рабочей жидкости, расположен прямо над главным цилиндром.

Главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель

Естественно, это сильно упрощённое описание устройства тормозной системы. Но его с головой достаточно для того, чтобы понять, почему проваливается педаль тормоза, и где искать причину.

Функционирует тормозная система автомобиля до гениального просто. Чтобы замедлить вращение колёс, тормозные колодки прижимаются к дискам или барабанам. В результате действия сил трения двигательная энергия, которую выработал мотор, превращается в тепловую и рассеивается в окружающее пространство. А где нет энергии, там нет движения.

Чтобы прижать колодки к дискам или барабанам, используется тормозной механизм. Реализован он на суппортах. В каждом из них есть цилиндрик с поршеньком, который под воздействием поступающей под давлением рабочей жидкости толкает колодки. Когда жидкость не подаётся, колодки разжимаются под воздействием пружин, и торможение прекращается. Регулируя давление рабочей жидкости, мы можем дозировать интенсивность торможения в широком диапазоне.

Чтобы в нужный момент подать рабочую жидкость к тормозным механизмам, да ещё и под высоким давлением, нужен главный тормозной цилиндр. Тормозная жидкость должна находиться в нём постоянно. Отвечает за это расширительный бачок. Если по каким-либо причинам жидкости недостаточно, система начинает работать с воздухом. А это основная причина, по которой педаль тормоза проваливается.

Весь принцип работы гидравлической тормозной системы базируется на том, что жидкость не уменьшается в объёме под давлением. То есть, если её «толкать» по трубкам с определённым усилием, то такое же усилие передастся и на исполнительные механизмы. Если же в такую систему попадает воздух, который является газом, а не жидкостью, начинаются проблемы. Газ значительно уменьшается в объёме под давлением. Это значит, что передаваемое по системе усилие уменьшается или пропадает вовсе, не доходя до тормозных механизмов.

В действие главный тормозной цилиндр приводится через педаль тормоза в салоне автомобиля. Водитель нажимает на неё, усилие увеличивается вакуумным усилителем, и передаётся поршням. Ну а те уже расталкивают рабочую жидкость по контурам к колёсам. Собственно говоря, описанная система вполне может работать и без вакуумного усилителя. Он нужен лишь по той причине, что мускульной силы водителя недостаточно для того, чтобы создать в главном тормозном цилиндре необходимое давление. Но к этому узлу мы ещё вернёмся позже. В разделе про мифы от диванных «экспертов».

Элементы тормозной системы

Тормозная система – одновременно одна из самых простых и в то же время сложных технических узлов внутри автомобиля. В ней есть несколько особо важных элементов, которые перечислены в таблице ниже.

Таблица. Структура тормозной системы.

Помимо этих элементов, в систему автоторможения входят специальные так называемые барабаны или диски, а также колодки, которые зажимают крутящиеся элементы колеса.

Тормозные диски и колодки — неотъемлемая часть системы торможения

Внутри системы также имеется особая с определенным химическим составом жидкость, которая называется тормозной. У нее есть определенные свойства: так, в процессе воздействия на педаль передача усилия от ноги идет в главный цилиндр системы тормозов, в котором и содержится эта жидкость. Далее поршень, имеющийся внутри цилиндра, начинает двигаться и давит на тормозной состав, который передает усилие дальше к так называемым рабочим цилиндрам, расположенным, в свою очередь, в районе колес авто. Результат всего этого процесса – прижатие колодок к барабанам либо (в зависимости от типа системы) дискам и замедление движения автомобиля.

На заметку! При резком и сильном нажатии на тормоз колодки могут полностью заблокировать колеса, не давая им вращаться.

Тормоза всегда должны быть в исправном состоянии

Точное взаимодействие всех деталей системы и обеспечивает плавное и правильное торможение транспорта. Если что-то работает не так, как нужно, то есть риск того, что он не затормозит, и произойдет ДТП.

Разные виды провалов педали тормоза

Теперь в общих чертах рассмотрим разновидности нашей неисправности. Дело в том, что педаль тормоза может проваливаться по-разному, и это надо учитывать при поиске причины. Ещё важно принимать во внимание обстоятельства, при которых случаются провалы. Это помогает быстрее исключить поломки, которые к отдельным ситуациям не имеют никакого отношения.

Виды провалов педали тормоза:

• при работающем двигателе;
• после замены колодок;
• после прокачки тормозов;
• резкие провалы;
• плавные провалы;
• педаль проваливается иногда;
• проблема исчезает после нескольких нажатий;
• педаль проваливается и жидкость не уходит.

Если педаль проваливается при неработающем двигателе, то это означает полное отсутствие тормозов и грядущий серьёзный ремонт. «Хороша» такая поломка тем, что найти её причину несложно. Обычно она где-то на видном месте, и сразу же обнаруживается при беглом осмотре. Но, как правило, такое встречается не очень часто. В основном педаль тормоза проваливается при работающем двигателе.

Провалы после замены колодок, жидкости и других манипуляций с тормозной системой — это отдельные истории. Каждой из них ниже уделено внимание. Если удалось сопоставить неисправность с недавним ремонтом или обслуживанием системы торможения, это будет отличной подсказкой при поиске причины.

Резкие провалы, плавные, периодические и исчезающие после нескольких нажатий — это всё не очень сильно помогает найти проблему. Однако позволяет оценить масштабы катастрофы. К примеру, если педаль проваливается лишь иногда, это говорит о том, что поломка не критическая, и её будет сложнее искать. Резкие провалы, с одной стороны, более пугающие, но с другой стороны упрощают диагностику.

Последняя распространённая разновидность неисправности системы — это когда педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит. То есть, герметичность не нарушена. На что указывают такого рода симптомы, тоже рассмотрено ниже.

Краткие итоги

В качестве итогов не будем, наверное, подбивать то, что уже и так сказано. Добавим лишь несколько напутствий. Во-первых, если вы вдруг обнаружили, что педаль тормоза стала проваливаться даже чуть-чуть — дальнейшая эксплуатация машины смертельно небезопасна. Во-вторых, торможение является далеко не единственным методом избежать столкновения. Бывают ситуации, когда лучше, наоборот, поддать газу. Проверено на практике.