Как работает заставка на ваз 2107 инжектор? Клуб любителей классики ВАЗ-2109, ВАЗ-2104

На автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107 и 2108, 2109, 21099 (с низкой панелью) в щитке (комбинации) приборов установлен эконометр.

Попробуем понять для чего он нужен и как работает.

Для чего нужен эконометр на автомобиле?

Эконометр работает за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя автомобиля, возникающего при движении поршней в цилиндрах. Это так называемый вакуумметр, измеряющий величину разрежения. Внутри него установлена трубчатая пружина, которая при изменении давления либо сжимается, либо разжимается, перемещая связанный с ней сектор и стрелку прибора. Перепад давления обеспечивает резиновая трубка соединяющая штуцер эконометра и штуцер на впускном коллекторе двигателя.

Как устроен эконометр?

На примере автомобиля ВАЗ 2109 рассмотрим как устроен эконометр. Сам прибор установлен в щитке приборов. Он соединен со штуцером на впускном коллекторе двигателя. При помощи резиновой трубки.

Трубка присоединяется на штуцер эконометра с задней части комбинации приборов

Трубка тянется под панелью и выходит в моторный отсек в районе карбюратора. Там она присоединяется на штуцер во впускном коллекторе двигателя автомобиля.

Трубка подачи разрежения к эконометру присоединена к впускному коллектору двигателя

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Классические автомобили ВАЗ с карбюраторным двигателем комплектовались устройством, которое называется экономайзер. Диагностировать неисправность и заменить это устройство своими руками довольно просто.

Назначение экономайзера ВАЗ 2107

Полное название экономайзера — экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ). Из названия ясно, что его основная функция — регулировка подачи топлива в камеры сгорания в режиме холостого хода.

Экономайзер позволяет довольно неплохо экономить топливо. Это особенно актуально при движении на длинных спусках, где водитель применяет торможение двигателем. В такие моменты ЭПХХ не позволяет топливу попасть в систему холостого хода. Это, в свою очередь, не только приводит к снижению расхода горючего, но и повышает безопасность движения. Дело в том, что автомобиль, движущийся под уклон на пониженной передаче и постоянно тормозящий двигателем, гораздо устойчивее на дороге по сравнению с автомобилем, свободно катящимся с горы на нейтральной скорости.

Расположение экономайзера ВАЗ 2107

Экономайзер ВАЗ 2107 находится в нижней части карбюратора рядом с воздушным фильтром.

Поэтому перед демонтажем экономайзера придётся снять воздушный фильтр — других способов добраться до ЭПХХ не существует.

Принцип работы экономайзера

Экономайзер ВАЗ 2107 состоит из:

• соленоида;
• перекрывающего привода, выполненного из пластика и выполняющего функции обычного игольчатого клапана;
• основного жиклёра холостого хода.

Если педаль акселератора не нажата, а коленвал вращается со скоростью ниже 2000 об/мин, ЭПХХ срабатывает и перекрывает подачу топливной смеси в канал холостого хода. Включение экономайзера происходит при подаче на него сигнала с управляющего блока автомобиля, связанного с микропереключателем в системе зажигания.

При нажатии на педаль газа и скорости вращения коленвала выше 2000 об/мин на ЭПХХ поступает другой сигнал, отключающий его, и подача топлива в канал холостого хода возобновляется.

Работа экономайзера ВАЗ 2107

https://youtube.com/watch?v=UoGyqIKz8c4%3Ffeature%3Doembed

Признаки неисправности экономайзера ВАЗ 2107

Существует несколько типичных симптомов неисправности экономайзера ВАЗ 2107:

• Двигатель нестабильно работает на холостых оборотах. Диафрагма в карбюраторе утрачивает герметичность, и игольчатый клапан экономайзера начинает частично перекрывать подачу топлива.
• Двигатель заводится с трудом, даже если он ещё не успел остыть.
• Расход топлива увеличивается примерно на треть, а иногда и вдвое. Последнее происходит, если игольчатый клапан ЭПХХ полностью засоряется, зависает в открытом положении и перестаёт своевременно перекрывать подачу топлива.
• Увеличение расхода топлива сопровождается сильным снижением мощности двигателя.
• Около экономайзера режимов мощности появляются следы от брызг бензина.

Появление одного или нескольких из этих признаков свидетельствует о высокой вероятности неисправности экономайзера и необходимости его замены.

Замена экономайзера ВАЗ 2107

Для замены экономайзера ВАЗ 2107 потребуется:

• новый экономайзер для ВАЗ 2107 производства ДААЗ;
• комплект рожковых ключей;
• комплект торцевых головок;
• отвёртка плоская.

Последовательность работ

Работы по замене ЭПХХ ВАЗ 2107 выполняются в следующем порядке.

• Двигатель глушится и остывает в течение 15 минут.
• С аккумулятора снимается минусовая клемма
• Торцевой головкой на 10 откручиваются болты крепления корпуса воздушного фильтра. Корпус аккуратно снимается, открывая доступ к карбюратору.

Датчик экономайзера ВАЗ 2107 и его назначение

Датчиком экономайзера автовладельцы обычно называют эконометр. На первые карбюраторные ВАЗ 2107 устанавливались эконометры типа 18.3806. Эти устройства позволяли водителю оценить примерный расход топлива в разных режимах работы двигателя — на пониженных оборотах, на высоких оборотах и на холостом ходу.

Расположение датчика экономайзера

Датчик экономайзера располагается на приборной панели над рулевой колонкой рядом со спидометром. Для его демонтажа достаточно снять закрывающую датчик пластиковую панель.

Принцип работы датчика экономайзера

Датчик экономайзера является механическим измерительным прибором. Он представляет собой простейший вакуумметр, контролирующий уровень разрежения внутри впускного патрубка двигателя, так как именно с этим патрубком связан расход бензина.

Шкала датчика разбита на три сектора:

• Красный сектор. Заслонки карбюратора полностью открыты. Расход топлива — максимальный (до 14 л на 100 км).
• Жёлтый сектор. Заслонки карбюратора открыты примерно наполовину. Расход топлива — средний (9–10 л на 100 км).
• Зелёный сектор. Заслонки карбюратора почти полностью закрыты. Расход топлива — минимальный (6–8 л на 100 км).

Принцип работы датчика довольно прост. Если заслонки в карбюраторе почти закрыты, разрежение во впускном патрубке увеличивается, расход бензина понижается, и стрелка датчика уходит в зелёную зону. Если же двигатель работает на высоких оборотах, заслонки полностью открываются, разрежение в патрубке достигает минимума, расход бензина увеличивается, и стрелка датчика находится в красном секторе.

Признаки неисправности датчика экономайзера ВАЗ 2107

Выход из строя датчика экономайзера можно определить по двум признакам:

• стрелка датчика ушла в красную зону и перестала двигаться;
• стрелка датчика дошла до центра жёлтой зоны, остановилась и начала дёргаться, не реагируя на изменение скорости вращения коленвала.

Такое поведение стрелки обусловлено тем, зубцы на трибке датчика полностью износились или сломались. Датчик необходимо заменить. Ремонту он не подлежит, так как запчасти для него в свободной продаже отсутствуют.

Замена датчика экономайзера ВАЗ 2107

Для замены датчика экономайзера потребуется:

• новый датчик типа 18.3806;
• отвёртка с плоским лезвием.

Порядок замены датчика экономайзера

Панель, которая закрывает датчик, довольно хрупкая. Поэтому при её демонтаже не следует прилагать больших усилий. Замена датчика осуществляется по следующему алгоритму:

• Панель над датчиком экономайзера держится на четырёх пластиковых защёлках. Жало отвёртки аккуратно просовывается в щель над датчиком. Используя отвёртку как рычаг, панель аккуратно выдвигается на себя до тихого щелчка, означающего, что защёлка вышла из зацепления.
• Аналогичным образом отстёгиваются другие защёлки. Открывается доступ к датчику.

Таким образом, заменить экономайзер принудительного холостого хода ВАЗ 2107 сможет даже неискушённый автолюбитель. Для этого необходимо лишь тщательно следовать рекомендациям специалистов.

Экономайзер это прибор, который ранее устанавливался на автомобили ваз классика. Многие водители считали, что это совершенно бесполезная деталь, которая только занимает место на панели приборов и отвлекает внимание. Но на самом деле это полезный прибор, если на основе его показаний немного корректировать свой стиль вождения, то можно снизить расход топлива минимум на 15%. И это действительно так, потому, что этот прибор отслеживает один из самых важных параметров работы двигателя, от которого зависят многие его характеристики. Это разряжение во впускном коллекторе и напрямую связанный с ним расход воздуха. То есть по сути это обычный вакуумметр, трубка, которого подводится к впускному коллектору между дроссельной заслонкой и впускным клапаном.

Разряжение во впускном коллекторе зависит от нагрузи, положения дроссельной заслонки и оборотов. Если оно увеличивается то это говорит о то, что цилиндры хуже наполняются воздухом, а значит и для того, что бы поддерживать определенный состав смеси требуется меньше топлива. То есть по разряжению во впускном коллекторе можно судить о расходе топлива. На холостом ходу при зарытой дроссельной заслонке двигатель потребляет минимальное количество воздух. Как только, мы отрываем дроссель, расход воздуха возрастает, и разряжение во впускном коллекторе падает. Стрелка экономайзера в этот момент начинает откланяться в сторону увеличения расхода топлива. Чем больше будет расход воздуха и нагрузка на двигатель, тем меньше будет разряжение и соответственно больше расход топлива.

Если мы двигаемся на автомобиле в гору либо тянем груженый прицеп и при этом выбираем 4 передачу, то нагрузка на двигатель и расход воздуха могут быть настолько большими, что стрелка экономайзера уйдет в красную зону. Но если мы перейдем на более низкую передачу, то нагрузка понизится, и экономайзер нам покажет увеличение разряжения во впускном коллекторе, то есть стрелка уйдет в сторону снижения расхода топлива. Но конечно же точно определить какой расход топлива с помощью этого прибора нельзя, потому, что в нем не учитывается скорость автомобиля и обороты двигателя. Но немного подкорректировать расход путем изменения режима работы силового агрегата все- таки можно.

В этой статье мы подробно расскажем вам об устройстве этого элемента автомобиля и в деталях опишем, как его можно отремонтировать самостоятельно.

Что такое экономайзер и для чего он нужен

В машинах отечественного производителя ВАЗ применяются следующие типы экономайзеров принудительного холостого хода:

ЭПХХ позволяет отлично экономить бензин, преимущественно при движении по неровной местности. Во время длительных спусков он приостанавливает подачу топлива по системе холостого хода. Таким образом осуществляется торможение двигателем.

Этот режим езды благоприятно сказывается не только на кошельке водителя, так как медленнее расходуется горючее, но и такая езда намного безопаснее. Ведь автомобиль при движении на спуске держится увереннее и безопаснее, по сравнению с движением на нейтральной передаче.

Устройство ЭПХХ

Устанавливается экономайзер сверху карбюратора ВАЗ 2107. Находится он недалеко от воздушного фильтра и состоит из корпуса, запорной иглы, перекрывающей выход топлива из системы холостого хода, соединенной с иглой диафрагмы, регулировочного винта «количества» топливной смеси.

Именно жиклер останавливает подачу горючего в камеру сгорания. Он делает это в том случае, если выполнены 2 важных условия – скорость коленвала переваливает за 1800-2000 об/мин и нога водителя не оказывает воздействия на акселератор. Управление эпхх осуществляется без вмешательства человека, так как его функционирование регулирует небольшой контроллер, который соединен с ЭБУ (электронный блок управления).

Назначение экономайзера мощностных режимов карбюратора

ЭМР необходим для насыщения горючей смеси через карбюратор. В этом случае дроссель открывается, а движок начинает работать на полных оборотах. В этой ситуации мощность движка значительно повышается, плюс ко всему появляется дополнительная возможность прибавки скорости.

Некоторые пользователи именно для повышения мощности ставят ЭМР-экономайзер на карбюратор ВАЗ 2107. Но делать это уметь грамотно, так как во время езды нагрузка на двигатель повышается, что, конечно, может привести к его поломке.

Порядок работы экономайзера мощностных режимов карбюратора солекс

Когда двигатель автомобиля работает, на холостом ходу дроссель 1 камеры остается закрытым. Поэтому под заслонкой появляется область пониженного давления воздуха. Впускное отверстие экономайзера открыто, поэтому область разрежения распространяется и на диафрагму внутри экономайзера. Пружина постепенно оттягивается назад в направлении крышки корпуса ЭПХХ ВАЗ 2107. На этом этапе шариковый клапан закрыт.

После того, как водитель нажимает на педаль газа, давление с обратной стороны диафрагмы падает, поэтому открывается клапан. Затем горючее из поплавковой камеры поступает в эмульсионный колодец проходя через жиклер. В этот момент топливная субстанция хорошо обогащается кислородом, поэтому автомобилю придается значительное ускорение.

Все экономайзеры Солекс 2018 года выпуска вступают в работу исключительно при полностью выжатой педали газа.

Неисправности экономайзеров

Вот основные симптомы, которые могут указывать на некорректную работу экономайзера:

• Увеличился расход топлива;
• Нестабильная работа на холостом ходу;
• Снизилась мощность ДВС (двигателя внутреннего сгорания);
• Прогретый двигатель запускается не с первого раза;
• В экономайзере появились капли топливной смеси.

После тюнинга автомобиля ВАЗ 2107 многие автомобилисты замечают повышения расхода горючего. Нужно понимать, что после монтажа ЭМР расход бензина может возрасти, и это вполне нормальное явление. А особенно тогда, когда срок эксплуатации ДВС превышает 5-6 лет.

Двигатель на холостых оборотах может нестабильно работать из-за сбоя в блоке управления. Поэтому на соленоид подается напряжение, и он соответственно втягивается, влияя на работу ДВС. В некорректной работе двигателя может быть виноват забитый жиклер или канал холостого хода, поэтому он полноценно не может пропускать смесь.

Диагностика и ремонт ЭПХХ

Диагностировать неисправность экономайзера не так уж сложно, надо всего лишь понять как он устроен и принцип работы экономайзера. В дальнейшем вы сможете устранять основные трудности своими руками.

Произвести замену ЭПХХ или прочистить жиклер можно без демонтажа карбюратора. Осуществляется процедура таким образом:

• Аккуратно демонтируйте воздушный фильтр.
• Отключите питающий провод от экономайзера, после чего его следует выкрутить из корпуса.
• Снимите жиклер и старательно промойте его в керосине.
• Подключите кратковременно экономайзер к АКБ (аккумуляторная батарея). Если привод более 5 мм, то это свидетельствует о нормальной работе устройства. В противном случае его придется заменить на новый.

Все ремонтные и диагностические работы должны проводиться с осушенным карбюратором, то есть с него надо сливать топливо.

Для самостоятельного диагностирования неисправности работы ЭМР инжекторного ВАЗ 2107, предлагаем ознакомиться с видеороликом:

https://youtube.com/watch?v=H1sxuYADLSo%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

Перед началом работ следует собрать все необходимые инструменты, тогда процесс замены пройдет намного быстрее. Произвести замену вы можете самостоятельно, достаточно лишь придерживаться этой инструкции:

• Двигатель должен остыть в течение часа, только потом вы можете приступать к замене.
• Ключом на 10 выкрутите все болты, которыми фиксируется крышечка воздушного фильтра.
• Далее возьмите ключ на 8, им следует открутить основные болты фиксации. Теперь у вас есть доступ к датчику экономайзера и карбюратору.
• Теперь отключите коннектор, который питает микроклапан.
• С помощью отвертки выкрутите 2 болтика фиксирующих датчик ЭПХХ.
• Снимите шланг со штуцера, после чего отодвиньте его в сторону (желательно его зафиксировать, чтобы не мешал в дальнейшем).
• Под панелью, расположенной за датчиком, установлена пружина. Снимать ее необходимо осторожно, в противном случае она может выскочить и потеряться. После установки экономайзера следует заменить датчик и пружину, так как они со временем начинают хуже работать.
• Затем монтируется вся система, в этом вам помогут видеоуроки от опытных автолюбителей.

Видео установка системы ЭПХХ

Если вы решили самостоятельно установить экономайзер на свой автомобиль, предлагаем посмотреть этот видеоролик. Из него вы сможете понять, какой объем работы вас ожидает. Желаем успехов!

https://youtube.com/watch?v=-KAabqBWFOg%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

Лада 2107 2009, 73 л. — наблюдение

Лада 2107, 1996

Лада 2107, 2008

Лада 2107, 2005

Лада 2107, 2007

Сам задавался таким этим вопросом. Ездил как спокойно, так и динамично, но кажется что когда ездишь динамичнее, то расход меньше. По сути он показывает текущее разряжение в ресивере, значит, при открытии заслонки разряжение уменьшается и соответственно стрелка уходит ближе к красной зоне, но при увеличении оборотов не меняя положение заслонки разряжение увеличивается. Это реальная работа этого прибора. На самом деле он показывает общее состояние двигателя. На карбюраторе еще можно судить как экономится бензин, но с инжектором по другому, за подачу бензина форсунками отвечают датчики, и уж экономометр не покажет сколько бензина попадает в цилиндры, но зато можно определить неисправность ДПДЗ, РХХ или дросельной заслонки.

все исправил сняв дроссельную заслонку промыл ее очистителем для карбюраторов поставил завел как часики стрелка в желтом секторе постоянно супер!)))))

При разгоне «в пол»? Я последнее время езжу 1.8-2к оборотов при этом эконометр никогда не уходит за средину зеленой зоны. Но и еду я с натяжкой, так как для разгона в пол не давлю — 60 кмчас набираю минуты за 2-3.1ая до 20, 2ая до 30, 3яя до 40, а дальше 4 и просто ложу ногу на газ.и дердит 50-60 кмчас и расход около 6 литров (подключал ноут, сморел).

Насчет всяких лябд — это все ерунда, , трубка проследи куда идет и поймешь принцип работы 😉

Воздушный фильтр давно менялся? Гофра воздухозаборника цела?

лямбда зонт второй который на выхлопной трубе неработает сегодня на диагностике был 🙂 стоит 2-3 рубля на замену

датчик кислорода на показания эконометра не влияет ))

Воздушник не менял еще как купил так и езжу он нормальный еще 🙂 🙂 🙂

индикатор показывает степень разряжения в ресивере.там нет никаких датчиков, просто от приборной панели к ресиверу идет шланг

при разгоне всегда в красную уходит, а так если 2.5 тыс. держать примерно то в норме будет.На 5 практически всегда на красную уйдёт если давить, а 2.5тыс. если то 105-110 ехать будешь

при разгоне это нормально, но вообще чем меньше компрессия, тем больше показания

Компрессию замеряли сегодня во всех цилиндрах 12 очей давит 🙂

так этот прибор — простой манометр и измеряет разряжение во впускном ресивере, а значит идеально точно показывать расход топлива не может, всё зависит от стиля езды) я на свой «эконометр» (или как его там) даже не смотрю, первое время поле покупки машины поглядывал, но после длительной эксплуатации заметил, что расход держится примерно 10 литров на сотню, не зависимо от его показаний

я в полгаза езжу, стрелка в зеленой зоне. а раньше в красной всегда была, а разница хода минимальна.

вот у меня такая же херня прикуривать ей недаю а стрелка уцлетает в красную зону все просмотрел где еще искать незнаю. может на диагностику ее загнать пусть посмотрят

расход какой? 10-12 на сотку, то болт клади на этот прибор))

там нечего диагностировать ) есть силиконовый шланг с жиклером и манометр в приборной панели

так он и сделан так: чем больше тапок в пол, тем дальше стрелка в красную зону

тапку то сильно недаю в пол силы жму стрелка херак и в красной зоне

Рекомендованные сообщения

Ссылка на комментарий

Посмотри тягу подсоса.Сними крышку воздухана,затяни подсос,и посмотри не болтается ли воздушная заслонка.Там стоит тяга с пружинкой в нутри

irvin, т.е при вытянутом подсосе заслонка не должна иметь как бы свободного хода ?

При вытягивании подсоса на себя, заслонка должна закрываться полностью. Но при надавливании на нее пальцем должна приокрываться на 5,5 мм, т.е. зазор между заслонкой и корпусом.

Не не не.. не так, она сначала работает нормально на повышенных оборотах, потом как бы обороты начинают скакать, но как то быстро и резко и не на большое кол-во точно сказать не могу на сколько тахометра нету.. потом обороты падают — трясется и глохнет заводишь с полтычка и опять начиает лаять.. если газу не давать — глохнет, а если подержать обороты педалью примерно минуты две то потом педаль отпускаешь и все становится нормально как должно и быть. А может это быть из-за дырявой гофры которая идет с коллектора на касрюлю ? Сегодня поставил новую, а то старая была коротка и нормально не одевалась на коллектор там оставалась щель..

Нет гофра тут не причем, можешь ваще ее снять, она просто подает карбу более теплый воздух от коллектора!

Странно морозы в минус 10 стояли все было супер, а сегодня минус 2 и опять такая же штука.

У меня была такая песня,там заедал рычажёк, карбюраторшик переделывал,его ещё приходится отстёгивать чтоб крышку снять.Как по науке называется не знаю.

Залонка закрывается полностью, когда на неё нажимаю появляется зазор в 5,5 мм как надо, болтаться не болтается, но если я правильно понимаю, что этот зазор при прогреве-работе на повышенных оборотах заслонка должна приоткрываться как раз на эти 5,5 мм а у меня не открывается.

Когда натягиваешь подсос, то дроссельная заслонка первой камеры должна немного приоткрываться (там стоит тяга как бумеранг, вверху ее 2 дырка, естли машина на газу, то ставится в верхнюю дырку, а если на бензине — то в нижнюю. И еще посмотри пусковое устройстве — к нему идет телескопическая тяга — может она заедает или еще че.

Авто 2107, Евро-2, ЭБУ Я 5.1.3 ,Прошивка родная заводская появляются ошибки множественные пропуски зажигания и пропуски 1-4 цилиндр после 90 км в час, иногда и по езде по городу но редко, машина сразу начинает троить-двоить, Чек заморгает и загорится, когда выключишь зажигание и заведёшь — всё опять нормально !

ЭБУ менял, Модуль зажигания менял, и вместе меняли модуль и мозги — без результата ?!Провода менял местами но пропуски так и остаются 1-4 цилиндр !

Больше ошибок нет ! И почему когда выключишь зажигание и снова заведёшь — всё опять становиться нормально, пока не заглушишь так и будет троить-двоить !

Изменено 25 сентября 2011 пользователем SERGEII

Ссылка на сообщение

Надо бы для начала клапана проверить.

А почему после выключения зажигания и заводки всё становиться нормально ? Если бы были клапана то они бы работали плохо всегда ?!

Вчера уже было поздно отправил клиента домой- сегодня опять приедет , будем «копать» дальше !

потому что это такой алго. Выключил зажигание и отключенная форса снова в работе до следующего обнаружения пропусков. А ввиду того что там ПП впрыск, эбу рубит 2 форсы. Значит проблема либо в 1 либо в 4 цилиндре. Модуль и провода не менять надо а авто надо диагностировать с применением мотортестера и газоанализатора.

Мотортестера и газоанализатора пока не имею — дорого, приходится пока так !

Значит теорию учите. Как можно работать с клиентским авто не зная таких азов как пропуск воспламенения и механизм его обнаружения и действия ЭБУ после обнаружения пропусков???

Когда эбу определит что один или несколько цилиндров на рабочем ходе имеют меньшую вкладку в работу ДВС( скорость вращения КВ на рабочем ходеэтого цилиндра будет ниже допусков и отличаться от других цилиндров) то блок управления сперва подаст сигнал морганием лампы неисправности а затем отключит форсунку в проблемном цилиндре дабы исключить попадание топлива в катализатор и его выход из строя, плюс защита стенок цилиндра от задира вследствии смывания масляной плёнки(когда топливо не горит вовсе). После выключения зажигания механизм запускается снова. Форсунка будет работать до тех пор, пока блок не обнаружит пропуски по данному цилиндру. Если пропуски наступают при определённой нагрузке на ДВС, то до наступления этих условий форсунка не отключится.

Первым делом надо проверить клапана, если методом тыка систему зажигания исключили. Можете переставить форсунки местами 1-4 с 2-3 раз уж проверить нечем.

Изменено 25 сентября 2011 пользователем хабат

Это я знаю, а всё всёравно никто не знает , век живи и век учись !

Начнём искать тогда с механики .

Если работаете за деньги, тогда раскошеливайтесь на оборудование. Мототетсером за 5 минут можно проверить механику ДВС и даже пропуски по причине забитых форс видно при анализе давления во впускном.

По подробнее, как давлением во впускном коллекторе проверить забитые форсунки?

анализ осцилки разряжения во впускном. Когда форсы забиты не наглухо и являются причиной пропусков и смесь догорает в выпуске, то по осцилке разряжения во впускном это прекрасно видно. Попадётся авто- снимайте осцилку, потом мойте форсы и ещё раз снимайте осцилку и анализируйте.

Проверили компрессию — ОК 10.5 все цилиндры, датчик колена меняли без изменений, ! Давление топлива норма. Ещё заметил что когда троит и при подключении Сканматика на заведённом авто подпрыгивают обороты двигателя и падают , лямбда зонд канал АЦП — 0.82 вольта висит и не меняется, сбрасываю эти коды и лямбда работает нормально !Значит когда авто троит — лямбда 0.82 значит обедняет смесь, а если обедняет значит топлива много из-за чего то ? А если бы была забита форсунка то топлива больше быть не может ?!Склоняюсь к механике двигателя — хотя компрессия ОК !

Так Вы отделите мух от котлет. лямбда у вас 0,82 или АЦП дк 0,82 ?

Газика нет, значит это ацп. А если пропуски пошли и эбу вырубил форсы, то что будет на выхлопе? Правильно! Кислород не участвующий в сгорании в проблемных цилиндрах. Так откуда там АЦП 0,8вольта при отключеных форсах то? Там может быть 0,082 В ?

По компрессометру- а он показывает погоду на луне, или когда дыра явная, а если стадия начальная или клапана зажаты- компрессометр надо пхать в другое место

А что мешает просто отрегулировать клапана , а потом уже вести дискуссию дальше.

АЦП ДК — 0.82 Вольта

Это при запущеном авто или при вкл зажигании????

может я туплю, но ещё ни разу не встречал авто с отключенными форсами и с показаниями ацп дк 0,8 ибо 0,8 это соотв. богатой смеси, а когда форсы вырублены то кислорода в выхлопе предостаточно

это на хх в момент отключения форсунок(форсунки) когда двс уже троит.

Да верно и когда сбрасываю ошибки, ДК Начинает работать как положено !

За подсказку спасибо. Я проверяю форсунки на стенде . На разных режимах. Предварительно проверяю по падению давления при тесте на автомобиле. А товарищу подскажу пропуски зажигания возникают в следующих случаях: свечи, провода, катушка или катушки, Форсунки и головка блока цилиндров. В редких случаях поршневая. Других причин я пока не встечал.

есть ещё анализ качества смеси по осцилкам ВВ части в зоне горения искры при резком дросселе. Бедная смесь и там видна, и именно при обогащении резком, когда форсы ещё не свосем засраты, но уже не дают на верхах нужного количества топлива. не у всех же есть ШДК. У меня есть. Но форсы я приговариваю и без стенда. ИМХО стенд лишний гемор и показуха.

Компрессия у вас 10.5 Это нормально? Это компрессия заежинного до дыр мотора. Отрегулируйте сначала клапана.Если не поможет то делайте двигатель.

хоть и компрессия не особо информативная величина, не говорим про разброс и про полное отсутствие либо когда совсем мало, но её показания могут различаться от нескольких факторов и я думаю это почти всем известно, но что касаемо всех благоприятных условий и исправного компрессометра, то на классике новой не обкатанной 12 а после обкатки 13. И это хорошо. А эти 10,5 на другом приборе могут вывалиться и за 11, но вот авто троит при одинаковой давке- надо анализ разряжения делать. Возможно регулировать поздно.

С такой компрессией 10.5 у меня было много машин и проблем не было !

вот это я и пытаюсь до Вас донести- не зацикливайтесь на компрессии. Много, очень много авто ко мне мотористы скидывали, либо просто к кому нить на диагу с выводами что это инжектор, а там давка есть, значит инжектор а там железо. Я достаю компрессометр, когда авто троит с первых секунд после пуска чтобы знать, загонять его в гараж на диагностику либо отправить сразу к мотористам. Если авто не троит после пуска но в памяти пропуски- я компрессию не измеряю, она мне нафиг не нужна, но ещё ни разу не ошибся в диагнозе по ремонту ГБЦ.

Отправьте Вы это авто на регулировку клапанов, либо сами делайте. Потом моск плющить будете.

топикстартер так и не указал — менял он форсы местами аль нет.

Но я вам посоветую, Сергей — постарайтесь собрать на «постолограф», и датчик давления. Там есть очень неплохие методы по диагностике ЦПГ и ГРМ, которыми уже не один ам приговорил после долгих мытарств. Нужна помощь — пишите в ЛС.

Форсы местами ещё не менял , клиент не торопит, так как ездит тихо , и неисправность не проявляется когда ездит по городу !

почему только постоловский , мт-про не хуже и собирать в два раза меньше , в мотодоке тоже много интересного , но в два раза дороже , есть еще бюджетный вариант — Диско2 . Выбор есть , лично я остановил свой на МТ-Про и не секунды не пожалел .

Можно ссылку на МТ-Про ??

dasty так что ему бошку сорвать для посмотреть? Гыыыы. Я писал ранее- форсы местами поменять, раз нечем диагностить и клапана отрегулировать для начала, и это не я один советовал. А прокладки проверять уже после того, как форсы и клапана будут отметены в сторону

Во-первых, не понятны условия, при которых начинают появляться пропуски. А появляются они скорее всего при режиме «максимального педалирования». Следовательно сначала необходимо проверить давление топлива в этом режиме. Потом поменять местами свечи 1-4 и 2-3 цилиндров, после уже ВВ провода. Это наименее трудозатратно и годится для самого бедного случая, если вообще ничего из диагностического оборудования нет.

Имхо, не в обиду автору сказано, но за два года научиться элементарным вещам можно было.

Изменено 26 сентября 2011 пользователем Lumikki

Эта тема закрыта для публикации сообщений.

• Автор
• Сообщение

Не в сети

Сообщения: 79Зарегистрирован: 20.09.2010, 02:01Откуда: Белгородская об. п.М-ПристаньБлагодарил (а): 10 разПоблагодарили: 1 раз

2107 отключаются 1-4 цилиндры

Доброго времени суток.Проблема с классикой.Январь 7.2 , I226FM10.Ошибка-пропуски по 1 и 4 цилиндрам.Заменены(хозяином)свечи.Я прозвонил ВВ провода,провода на МЗ,на форсунки,ставились подменные МЗ и ЭБУ.Странно ведет себя лямбда-сначала играет туда-сюда нормально.Но с прогревом перестает реагировать.Сначала периодически,а потом и вообще уходит в обедненную. Подсосов не нашел.javascript:emoticon(‘:x’)Счетчик показывает,что отключаются именно оба цилиндра(число пропусков на обоих одинаковое).Подскажите малоопытному-куда рыть?

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Сообщения: 1433Зарегистрирован: 01.11.2009, 17:50Откуда: Украина, г.ХмельницкийБлагодарил (а): 13 разПоблагодарили: 56 раз

Я все начинаю с компрессии.

Сообщения: 3163Зарегистрирован: 12.01.2009, 21:44Откуда: Россия, Тульская обл.Благодарил (а): 27 разПоблагодарили: 235 раз

Механника (компрессия,рег. клапанов зажаты,подсос во впускной коллектор). ВВ часть (ВВпровода,свечи, КЗ ) Топливо (давление,форсунки и их управление) И менно уделите внимание 1-4 цилиндрам. Вот и всё.
Коррекции бы глянуть на хх и до 3000 обмин.

_________________Давайте жить дружно!!! Уважать друг друга и не помнить зла!!!
Желание не конфликтовать,нельзя расценивать, как слабость!!!

А что с тормозами? в смысле с ваккумным усилителем

Сообщения: 2083Зарегистрирован: 11.04.2008, 17:25Откуда: РФ БашкирияБлагодарил (а): 36 разПоблагодарили: 128 раз
Контактная информация:

Согласен с Kimmaster. Пробег и год машины не известен. В полне возможно что и форсы, насос или фильтра.
А может и клапана. ДР бы туды.
На классике редко тормозной вакумник травить. У старых шлангов стык к рессиверу растрескивается или сосок с резинкой что в вакумник втыкается перекошен. Обычно эту резинку сажаю на герметик.
На скрине 3 ошибки. Какие?

_________________Буду Директором Стадиона!!! Во!!!

Сообщения: 176Зарегистрирован: 15.01.2009, 21:48Откуда: Башкортостан г.СтерлитамакБлагодарил (а): 3 разаПоблагодарили: 3 раза

провода нужно проверить на разряднике, тестером бывает не показывает, если разрядника нет, поменять местами 1-4 с 2-3, и посмотреть ушла ошибка вслед за проводами или нет.

выложите осцилку ВВ , может проблема с ключами эбу?

Сообщения: 760Зарегистрирован: 02.06.2011, 14:31Откуда: чечняБлагодарил (а): 20 разПоблагодарили: 33 раза

логично проверить систему зажигание и ключи в эбу и проводку,
bear и Artmel по моему дали правильную наводку.

_________________уважаем друг друга!!!

Доброго времени суток.Спасибо всем кто откликнулся.Сегодня закончил с этой машинкой.Электрическая часть оказалась в норме.При балансе форсунок понял,что 1 форсунка подзабита и не держится давление.Пережал несколько раз обратку и давление стало держаться.Так как установка для промывки еще не готова промывал жидкостью промывки карбюратора.С 1 цилиндра ошибка ушла,но иногда проскакивает по 4.Думаю-это клапана. ДР показал такую картинку.

Показания ДР не синхронизировал.

Сообщения: 25Зарегистрирован: 16.03.2010, 17:43Откуда: Нижний ТагилБлагодарил (а): 1 разПоблагодарили: 1 раз

Domovoy писал(а):Показания ДР не синхронизировал.

_________________Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.

Сообщения: 101Зарегистрирован: 20.03.2010, 11:57Откуда: Ukraina VasilkivБлагодарил (а): 2 разаПоблагодарили: 1 раз

Явно ГБЦ! Посмотреть компрессию, Вскрыть провести регулировку клапанов

_________________Лучше быть совсем глупым, чем иметь в голове всего понемножку!

Спасибо всем.Вскрытие показало прогоревшие все 4 клапана.По видимому,сын клиента чегой то добавил в бак.(Есть такое подозрение) Но после ремонта остались редкие подтраивания.Вылечилось заменой свечи первого цилиндра.К стати,свечи совершенно новые НЖК.

Сообщения: 2725Зарегистрирован: 04.12.2009, 09:44Откуда: КубаньБлагодарил (а): 20 разПоблагодарили: 231 раз

Последнее время все чаще встречаю глючные НЖК с зелеными надписями.

_________________Будьте внимательны к своим мыслям , они начало поступков.

Вернуться в «ВАЗ»

А свечи и высоковольтные провода проверяли?И у кого произошол глухой удар у вас,или у реперента?

да,проверяли. работают. глухой удар был у меня. и вот ещё что- заметил, что в аккумуляторе через одну банки идут окисленные,например,если считать от плюса: 1 норм,2 окисл,3 норм,4 окисл,5 норм,6 окисл. это может както быть связано?

Высоковольтные провода и сопротивление проверяли? и надо хотя бы светодиодной контролькой проверить управление на катушку.

пока искра не нормализуется машина нормально работать не будет.

Изменено 20 февраля 2013 пользователем kba

а вибрация мотора на холостом есть? если есть .. то это форсунки.. на класике всегда забивается 1 и 4 форсунка, выход бензина (регулятор давления рядом четвертом ) А вход рядом с 1, и забиваются эти два форсунки,

сегодня был такой случай на ваз 2107, открыл., промыл форсунки и все пропуски исчез.

..или ты хочешь сказать чтоб проверили 2 крайних контакта, которые на катушке в разъём подключаются?

да про эти контакты.с них надо было в первую очередь начинать проверку,когда увидели что искра пропадает или слабая.

сними фильтр топливный , если там грязь есть сто пудов это форсы , ты сними почитсти и обрати внимания на 1 и 4 форсы.

если катушка помелял и высоковольтные провода проверял и компрессия 12 это форсы

у меня эта проверка занимает три минуты(осциллографом не проверяю.)есть простой стробоскоп из несколько светодиодов+контролька с острым концом прокалываю через изоляцию провода на заведённом авто и смотрю на импульс, он должен быть чётким.

в твоём случае(катушка новая,провода,свечи хорошие) если импульс прерывается на одном проводе или не чёткий,то замена эбу.

конечно если форсунки у тебя вообще отказали, не работают на ХХ то искра тоже не очень(но импульс на катушку будет в норме)

таким стробоскопом проверяю. чёр — красн на управление катушкой.

этими приборами не проверишь!

по идеи тебе нужен комплексный осмотр: проверка регулировки клапанов,подсос воздуха,проверка форсунок

правильная диагностика,может даже прошивка эбу (другого если этот вышел из строя)по причине катализатора,замена АКБ,проверка зарядки генератора и т.д (к этим авто надо относится немного серьёзнее )

то что я тебе советовал это на скорую руку.найти поломку, но это не самое важное.ГЛАВНОЕ найти причину!!!!!!

а вот такой вопрос- изза отсутствия катализатора эбу может начать глючить? если я при этом буду сбрасывать ошибку с бортовика?

на этих авто и без ошибок может глючить эбу, а без катализатора тем более! за три года с таким маленьким пробегом машина ломается чаще чем

машины с пробегом 60000-100000км своевременным ТО.

при первых симптомах троения двигателя во время прогрева,нужно принимать меры.

ставлю свечи на проводах и ставлю все рядом друг с другом на корпус крышки ,

крути стартер и посмотри есть ли искра во всех цилиндрах,

поменяй местами провода подключения к модулю которые идут с эбу и подключи свою спецприблуду и проверь потом искру.