«nissan» не заводится… (sr20 — обрыв цепи грм) — двигатель — клуб владельцев nissan liberty
По предложению jim`a решил выложить очередную статью с сайта autodata. И вот пришла мысль в голову, а может создать топик в который скидывать такие статьи от солидных источников?
«Как попытаться определить причину «незапуска» двигателя».
Действительно, вот вы пришли к машине, сели за руль, повернули ключ и…
двигатель крутится, Вы это слышите, да, но он не заводится!
«Крутится себе и крутится»…
Давайте попытаемся вместе определить причину его «незапуска».
Для примера возьмем автомобиль Nissan с двигателем SR20DE. Это достаточно распространенный и простой двигатель:

фото 1
Для начала — не паникуйте.
Ничего страшного не случилось.
Ну не заводится, ну бывает.
Сейчас главное определить неисправность и способы ее устранения.
Начнем?
Что нам нужно для того, что бы двигатель запустился и работал?
Совсем «немногое»:
— топливо
— искра
— компрессия
Что есть у нас?
Единственное: «Двигатель «крутится», но не заводится».
Топливо есть?
Как проверить этот факт без специального инструмента?
Очень просто, вспомним: при исправной СУД (Системе Управления Двигателем), в цилиндры двигателя через форсунки впрыскивается топливо — через определенные промежутки времени и в определенном количестве.
Включаем зажигание, «крутим» двигатель.
Потом вооружаемся «свечным» ключом, выкручиваем свечи зажигания, смотрим…

фото 2
Что видим?
Ничего не видим!
То есть, не видим того, что должны были увидеть: то топливо, которое должно было «впрыснуться» через форсунки. Хоть сколько-то, но оно должно было остаться и на центральном электроде свечи зажигания и на боковом электроде.
А у нас?
Сухо.
«По идее», учитывая тот факт, что «крутили» двигателем достаточно долго, именно на этих фрагментах и должны быть видны следы топлива. Иногда с центрального электрода даже «свисает» капля топлива.
Ну что, нашли причину:» Нет топлива»?
Причина в этом?
Нет, это только самое начало нашей проверки. Мы же с Вами не тот автосервис, где наткнувшись на такую «причину», сразу же начинают «разводить» Клиента на топливный насос…
Мы пока только начали проверку.
И должны проверить многое, что бы быть в чем-то уверенными, правильно?
Давайте искру проверим.
Для этого свечи зажигания, которые «воткнуты» в свечные наконечники, аккуратно положим на «массу», например, как на фото 3:

фото 3
,- и при включенном зажигании прокрутим двигатель.
Одновременно будем наблюдать за свечами и ждать «искру».
А ее нет…
Хотя быть — должна.
Ну как, вторая причина неисправности?
Но зададимся вопросом: откуда или вследствии каких «действий двигателя» берется искра и топливо?
Ответ: «Потому-что двигатель крутится».
Близко.
Но если еще ближе, то придется немного окунуться в простую теорию и посмотреть устройство, например, распределителя зажигания:

фото 4
На фото 4 показан этот «трамблер», как его называют по-простому.
Красными стрелками показаны «зазоры» (назовем это так), по которым (не идеально, но «в принципе») можно ориентироваться, насколько правильно «выставлен» распределитель. Если он установлен «практически идеально» и СУД работает тоже идеально, то эти два расстояния ( «зазоры») будут одинаковыми с каждой стороны. То есть, «угол опережения зажигания» правильный и соответствует заводским установкам.
Из чего состоит распределитель зажигания?
Давайте посмотрим на рисунок:

рис.1
Цифра 1 со стрелкой — вал распределителя, на котором расположена Rotor Plate:

рис.2
,- металическая пластина со специально вырезанными отверстиями, расположенными в определенном порядке и последовательности.
Когда пластина вращается, отверстия «проходят» внутри Camshaft Position Sensor (рис.1) , он вырабатывает определенные сигналы поступающие в бортовой компьютер. Там эти сигналы обрабатываются и на их основании «вырабатываются команды для искры и топлива»:

рис. 3
Что в нашем случае?
У нас нет ни искры и ни топлива.
Что, третья неисправность? Причина неисправности — распределитель зажигания?
И опять — «не стоит торопиться».
Вспомним наши же слова:
«…откуда или вследствии каких «действий двигателя» берется искра и топливо?
Ответ: «Потому-что двигатель крутится».
И «зациклимся» на ответе: «потому что двигатель крутится».
А «крутится» — ли он?
Снимаем крышку с распределителя зажигания, визуально отмечаем положение «бегунка (красная стрелка») и «крутим» двигатель.

фото 5
Что у нас?
Ничего.
«Бегунок» остался на своем месте. Даже не шелохнулся.
Какой вывод можно сделать из этого?
Наверное, только один: по «каким-то» причинам трамблер не вращается».
Что его должно вращать?
Распределительный вал.
А его что должно вращать?
Цепь газораспределительного механизма.
А ее?…
Причина неисправности — «двигатель не заводится», заключалась в обрыве цепи:

Такое случается крайне редко, но…случается все же!
§
Обещанный мною фотоотчет по замене Лямбда зонда.
«ВНИМАНИЕ – СНИМАЕМ ДАТЧИК КИСЛОРОДА НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ»
1. Для начала покупаем лямбда зонд, он же кислородный датчик. Я его заказывал на Ексисте под номером B2690-8J001.
2. Наша лямбда прячется под защитным кожухом, который держится на 4-х болтах. Два верхних откручиваются без проблем, нижние же болты открутить сложно, но МОЖНО!
3.После того как все болты открутили, осторожно (чтобы не повредить крыльчатку вентиляторов радиатора или сам радиатор) снимаем защитный кожух. Да, возможно у вас к защитному кожуху крепится в специальный зажим проводка датчика кислорода – осторожно вытащите из зажима эту проводку.
4. После того как мы сняли крышку, перед нами предстает «ПАУК» — переплетенные «трубы». В самом низу этого «паука» торчит наш датчик кислорода. Отстегиваем клемму датчика. Прыскаем на сам датчик WD-40 – отмачиваем (ну чтоб лучше отвернулся)! Отворачиваем датчик (у меня, на удивление, отвернулся очень легко).
5. Вкручиваем новый датчик (обратите внимание, что у нового датчика есть пластмассовая пробка под которой распологается антипригарная смазка — снимите пробку, смазку не стирайте) и собираем в обратной последовательности.
НЬЮАНСЫ:
1. Работы производить на холодном двигателе.
2. Болты защитного кожуха откручиваются ключом на 10
3. Датчик откручивается ключом — хх.
4. У нового датчика есть антипригарная смазка — не стирать.
5. При закручивании нового датчика, закрутите проводку датчика в противоположную сторону закручивания самого датчика (дабы не перекрутить и не повредить проводку при закручивании датчика).
Плохо запускается sr20de в мороз — стр. 1 — двигатель — клуб владельцев nissan liberty
свою сегодня завел, но пришлось сначала купить и поменять стартер, ибо его я в прошлый раз оказывается спалил

проверить все варианты запуска по температуре просто не успел.. попробую это сделать на неделе. посмотрел только то, что было сегодня при запуске. при температуре двига по сканеру -21 впемя впрыска при работе стартера составляет около 130мс. кстати, для тех, кто верит в отключение подачи топлива при педали в пол-говорю точно, это заблуждение

длительность открытия форсунок при запуске одинаковая, что при не нажатой педали, что в пол. оба раза те же самые 130мс. кстати, после замены стартера машина завелась не сразу, после отключения бензонасоса предохранителем и проветриванием с нажатой педалью. ну, это понятно, там даже щуп масляный бензом вонял

§
всеж таки сомнения берут, что все из за бенза.. никаких других признаков, кроме херового запуска. сегодня было -24 утром, с пульта не завелась. пошел заводить с ключа-крутил черт знает сколько, думал опять стартер спалю. еле завел… замучился уже с этими непонятками) ставишь на прогрев по -20, -никаких проблем. но все ж неприятно это.. сегодня весь день посвятил выяснению причин (благо работы было не много, на работе)), снял комп (долго материл изобретателей этой машины. на большинстве других намного легче снимается), разобрал, возможности перепрошить народными методами пока не вижу.. буду думать, или пробовать другой мозг от старых машин, пока не знаю. так же снял и промыл форсы, клапан х.х. и расходомер. все было и так в порядке, просто не знаю уже что с этой машиной делать

вот ВСЕ обслужено, поменяно и т.д. чтоб ее. а заводиться нормально не хочет)
з.ы. на завтра -27 с утра обещали, попробую еще посмотреть, как будет заводиться

з.з.ы. кстати, когда разобрал комп-заметил одну неприятную вещь-в нем нет защиты от перенапряжения и обратной полярности. хотя дырдочки в плате под впайку трансила присутствуют. пожалели в общем копеечною деталюшку, гады узкоглазые)) себе, конечно, впаял, на всяк случай. но осадочек остался…

§
поменял, на всякий случай, температурный датчик. и.. топливный фильтр)) теперь чувствую себя лошарой, ибо в мыслях небыло, что он может так загадиться… старый ртом вообще не продувался, компрессором слабенько. распилил, зафотал (с телефона, фотика под рукой не было)

фот нифигась у нас бензин, да?
з.ы. пока не знаю как заводится, морозов нет..
з.з.ы. что странно-повода обратить внимание на топливную не увидел. ехала вроде нормально, двиг до красной зоны раскручивался…








