Почему машина не едет назад на автомате и я нажимаю на акселератор, скорость увеличивается, а машина не работает. Что это?

werpo 15:30 16.11.2012

Я так понял, что проблема скорее всего заключается в цилиндре, который отвечает за заднюю скорость. Достаточно ли будет снять плиту или этот цилиндр стоит не в ней?

aleks19411 15:39 16.11.2012

если вы снимаете расходометр и она начинает ехать,то выводы?расход какой?

werpo 15:47 16.11.2012

aleks19411, я снимаю расходометр и задняя передача нормально включается. Я так понял что в этом случае давление в коробке максимальное. Вывод, что при максимальном давлении назад едет как и было раньше. Вперед все отлично, едет и переключается (без снятия расходометра). Расход сильно зависит от загруженности дорог. В спокойном режиме около 13. По пробкам 16. По трассе без кондюка на круизе 7.3 л (90-100 км/ч).

aleks19411 16:06 16.11.2012

нет давление остается нормальным,просто дмрв по-ходу дает сигнал на эбу,тот в свою очередь на блок акпп(не мешало бы проверить и его) и на соленоиды в коробке,значит все таки накрылся расходомер.пробывать подкинуть рабочий и все станет ясно

werpo 16:14 16.11.2012

aleks19411, т.е. при этом вперед может ехать нормально? но назад нет?

aleks19411 16:30 16.11.2012

Сообщение от werpo:
aleks19411, т.е. при этом вперед может ехать нормально? но назад нет?

werpo 16:36 16.11.2012

aleks19411, вектор рытия ясен, буду пока заморачиваться с ДМРВ, хотя ошибок по ДМРВ нет (а как скинул разъем — появилась).

aleks19411 16:39 16.11.2012

Сообщение от werpo:
aleks19411, вектор рытия ясен, буду пока заморачиваться с ДМРВ, хотя ошибок по ДМРВ нет.

запомните-устраните сначало все принципиально-возможные дефекты связанные с работой акпп,а потом уже лезть в коробку.

werpo 17:46 17.11.2012

aleks19411, кумекаю-кумекаю, но так и не пойму, на холодную то едет (35-45 гр.) при чем тут ДМРВ,посмотрел уровень масла — в норме, не пахнет гарью. При 58 градусах уже нет задней. На холодную как обычно, прогревается — становится слабый толчек, потом второй и едет, еще прогревается — первый толчек слабее, второй сильнее. И следующая стадия отсутствие толчков и еле катится. Со снятым разъемом толкается вперед и назад сильно, но едет (назад). Так же восстановил проводок на разъеме ДМРВ, разглядет, был оторван (видимо после моих экспериментов со снятием разъема).

DiZeL8846 18:41 17.11.2012

Сообщение от werpo:
Со снятым разъемом толкается вперед и назад сильно

У меня коробка сильно пиналась при переключении с P на D или R, после замены расходомера перестала. Ошибок по нему не было.
Я думаю с расходомером в первую очередь надо разобраться. Возможно с него в коробку не правильные данные о нагрузке идут и как следствие такая работа коробки.

Виталий1985 21:24 17.11.2012

всем привет купил Б5+ 2001года 1.8турбо акпп. доволен. поездил два дня и пропала задняя в сервисе включали аварийный режим ноль имоций(((( помогите советами или где купить и чтобы долго отбегала! продал мазду 6 2007 года и купил его, были денежные проблемы и сразу попал. настроение ноль!(((( и денег нет, вот думаю сколько мне предстоит занимать! помогайте где и что и как лучше сделать

d.e.n-1983 21:33 17.11.2012

По поводу пробуксовки задней передачи. Тема избитая, на типтронике такое бывает часто, в гидроблоке рвется уплотнительная резинка на одном из штоков и начинает травить. Пока коробка не прогреется машина едет(назад) , после прогрева отказывается. Проверяется снятием фишки с ДМРВ, если при снятой начинает ехать назад, значит скорее всего проблема в ней. Лечится промывкой гидроблока и заменой уплотнительного колечка (подбирается в сантехническом магазине, цена около 10 рублей).
По крайней мере мне так написали люди, которые уже с этим столкнулись и решили эту проблему. Только скорее всего надо будет поменять регулятор давления в АКПП вроде вот его номер 01V 927 333 C (VAG).
У самого такая ситуация. Ищи на форуме тему о промывке гидроблока АКПП их здесь достаточно

werpo 21:57 17.11.2012

d.e.n-1983, симптомы такие же, ДМРВ на холостых в 206 группе показывает аналогичные данные с расчетными, т.е. он скорее жив чем мертв). Изначально и хотел спросить где стоит эта злосчастная резинка. Т.е. достаточно снять плиту, саму коробку скидывать не нужно.

d.e.n-1983 22:11 17.11.2012

aleks19411 23:27 17.11.2012

Гляньте еще блок управления акпп,под ногами пассажира,может в воде плавает.

Сообщение от d.e.n-1983:
По поводу пробуксовки задней передачи. Тема избитая, на типтронике такое бывает часто, в гидроблоке рвется уплотнительная резинка на одном из штоков и начинает травить. Пока коробка не прогреется машина едет(назад) , после прогрева отказывается. Проверяется снятием фишки с ДМРВ, если при снятой начинает ехать назад, значит скорее всего проблема в ней. Лечится промывкой гидроблока и заменой уплотнительного колечка (подбирается в сантехническом магазине, цена около 10 рублей).
По крайней мере мне так написали люди, которые уже с этим столкнулись и решили эту проблему. Только скорее всего надо будет поменять регулятор давления в АКПП вроде вот его номер 01V 927 333 C (VAG).
У самого такая ситуация. Ищи на форуме тему о промывке гидроблока АКПП их здесь достаточно

Сообщение от aleks19411:
Гляньте еще блок управления акпп,под ногами пассажира,может в воде плавает.

поддерживаю. Если на холодную едет, а на горячую нет, то 99% надо чинить гидроблок.
Так-же вариант с подменой ДМРВ стоит рассмотреть.

Добрый день. У меня проблема немного другая: назад едет при любой температуре, но вот при включении задней передачи начинает тарахтеть и немного дымить. На D все нормально, даже практически нагрузки не чувствуется. Когда на задней она немного разгонится, то становится тише, как только останавливаешься, тарахтит громче трактора. Что такое может быть?

Виталий1985 12:05 20.11.2012

она не на холодную ни на горячую не едет((((

werpo 19:31 29.11.2012

Отпишусь по своим новостям. Отогнал сегодня машину в ремонт. Сняли, перебрали гидроблок — живой. Предложили «под шумок» поменять регулятор давления. Теперь снимать коробку.

aleks19411 20:18 29.11.2012

Сообщение от werpo:
Отпишусь по своим новостям. Отогнал сегодня машину в ремонт. Сняли, перебрали гидроблок — живой. Предложили «под шумок» поменять регулятор давления. Теперь снимать коробку.

Что то вам не договаривают.

Владельцы автомобилей с автоматической трансмиссией иногда сталкиваются проблемами в её работе. Сложная конструкция агрегата, призванная облегчить управление, подвержена поломкам и отказам. Если транспортное средство, оснащённое коробкой автоматом, медленно разгоняется или не едет назад, возможных причин может быть несколько. Пути решения проблемы зависят от характера поломки и состояния периферийного оборудования.

Почему машина не едет на АКПП?

Коробки автомат — усовершенствованные модели трансмиссий, разработанных для транспортных средств. Вариацию ступенями осуществляет сервопривод, управляемый электроникой. Наличие сложных компонентов в конструкции узла повышает вероятность отказа всей системы. Так, поломка даже одного элемента приведёт к неисправности. Если двигатель заводится, а авто при включении передачи не едет назад, плохо набирает скорость или вовсе стоит, это может быть связано как с механическими повреждениями, так и с проблемами в функционировании управляющего электрооборудования.

Проблема в блоке управления АКПП

Управляющий элемент вызывает полный или частичный отказ сервоприводов КПП. В случае наличия проблемы электроника будет неправильно устанавливать ступени при активации нужной скорости. Кроме того, возможна полная блокировка привода или двигателя. Причины возникновения неисправности:

• колебание напряжения в бортовой электросети;
• механическое воздействие на блок управления;
• чрезмерная вибрация, температура;
• попадание влаги на плату внутри корпуса.

Диагностировать неисправность можно самостоятельно. Отказ управляющего блока сопровождается несколькими симптомами:

• При прогреве КПП автоматика переводит управление в аварийный режим. Перезапуск двигателя снимает блокировку.
• ДВС не заводится в положениях селектора «P» или «N».
• При активации режима движением задним ходом авто тормозит или не движется.
• Силовой агрегат заводится во всех положениях селектора.
• В режиме «D» невозможно переключение скоростей.
• Во время движения на ручной 3 ступени не получается переключиться на 2.

https://youtube.com/watch?v=eio9rYIf2Fs%3Ffeature%3Doembed

Вышедший из строя блок управления подлежит восстановлению или замене. В последнем случае модуль меняют вместе с подключенными шлейфами. Ремонт электроники редко приносит положительный результат. Отказ электронного оборудования, как и ремонт, индивидуален и зависит от конкретной неисправности.

Если в корпус управляющего модуля попадала вода, восстановить его не получится. Возможен ремонт оборванных контактов и прогоревших дорожек. Точную оценку повреждений делают только при разборе устройства и проведении соответствующих тестов.

Поломка гидротрансформатора

Когда обороты двигателя большие, а машина с автоматом не едет, проблема может быть вызвана поломкой гидротрансформатора. Причины отказа:

• засорение фильтра;
• чрезмерная выработка в подшипниковых узлах;
• повреждение рабочего колеса;
• отказ обгонной муфты;
• перегрев трансмиссии;
• нехватка масла.

Признаков отказа гидротрансформатора может быть несколько. Из наиболее распространённых автомеханики выделяют:

https://youtube.com/watch?v=4hhzLSIEPX4%3Ffeature%3Doembed

• При активации скорости возникает механический звук, который пропадает при ускорении.
• Авто не движется, никак не реагируя на манипуляции с КПП.
• После запуска двигателя появляется посторонний шум.
• Наличие металлических вкраплений, заметных на щупе контроля уровня масла.
• Появления металлического стука при переключении скоростей.
• Остановка двигателя при попытке переключения ступени.
• Появление запаха плавящегося полимера при перегреве агрегата.

Для восстановления работоспособности потребуется демонтаж устройства с последующей его разборкой, дефектовкой и ревизией. Некоторые модели гидротрансформаторов имеют неразборной корпус, который придётся разрезать, а при сборке герметично заварить. В случае невозможности ремонта узел меняют на новый.

Проблема в гидравлике АКПП

Если авто с АКПП не едет вперёд или назад, причиной отказа может быть проблема в гидроаппаратуре. Возникает она по ряду факторов:

• заклинивание масляных клапанов или засорение каналов;
• повреждение электропривода активации;
• ослабление опорной пружины клапана;
• износ контактных поверхностей;
• естественная деградация компонентов.

Ремонт гидросистемы заключается в её промывке и полной замене модулирующих клапанов. При ревизии обязательно очищают или меняют масляный фильтр, устанавливают новый комплект герметизирующих прокладок. После ревизии в трансмиссию заливают свежее масло, объём которого зависит от модели авто.

Проблемы в механической части автомата

Отказ трансмиссии, вызванный неполадками в механической части агрегата, — серьёзная проблема, возникающая в результате поломки нагнетателя, втулок, суппортов, корпуса сцепления и других составляющих элементов. Деградация оборудования сопровождается невозможностью начать движение, появлением постороннего шума, дребезжания. Для определения причины неисправности и ремонта потребуется демонтировать агрегат, провести его полную разборку и дефектовку.

Капитальный ремонт трансмиссионного агрегата подразумевает замену всех «расходников», установку новых подшипников и заливку свежего масла.

Иные причины

Если двигатель неуверенно набирает обороты или не тянет коробка автомат, возможен отказ периферийного оборудования. Нарушение штатной работы происходит при наличии проблем в электрической базе или неисправности датчиков. Искажённые показания последних вынуждают управляющий блок переключаться в дежурный режим. При этом происходит снижение динамических характеристик.

Как предотвратить поломку?

Чтобы не тратить деньги и время на дорогостоящий ремонт агрегата, водителю следует придерживаться простых правил вождения и обслуживания. Прежде всего, ездить нужно на прогретой и смазанной коробке, что особенно актуально для зимнего периода эксплуатации. Для этого перед началом движения двигателю дают поработать 5-10 минут и устанавливают селектор во все положения, выдерживая в каждом несколько секунд.

Обслуживание трансмиссии сводится к регулярным осмотрам агрегата и контролю уровня рабочей жидкости. Недостаток масла своевременно восполняют, одновременно устраняя причину протечки. Для увеличения межремонтного интервала не следует буксировать другие автомобили и прицепы: зубчатые колёса рассчитаны на массу самой машины, а увеличение веса приведёт к интенсивному износу деталей.

Причин, почему автомобиль, оснащённый автоматической трансмиссией, заводится, но не трогается с места, может быть много. Чувствительные агрегаты остро реагируют на неправильный уход или некорректную эксплуатацию. При возникновении первых признаков неисправности необходимо провести тщательную диагностику и ремонт, чтобы проблема не застала в дороге и не пришлось вызывать эвакуатор.

20.04.2021 2 725 Консультация со специалистом

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, моя машина (АКПП) не едет назад. Если точнее, при включении задней скорости, если педаль газа нажать до упора, то с трудом начинает ехать. Вперед едет без проблем. Что это может быть и что делать? (Марина)

Здравствуйте, Марина. Мы проанализировали вашу поломку и готовы помочь вам несколькими советами.

Почему машина не едет назад?

Причин на это может быть несколько. Все они приведены ниже:

• неисправно само устройство переключения передачи;
• произошла поломка или дефект клапанов в гидроплите;
• вышли из строя фрикционы;
• неправильный уровень давления трансмиссионной жидкости;
• закончилось масло в коробке.

Как вы понимаете, отталкиваться нужно из этого. Включение реверсивного хода не зависит от электрики, поэтому, скорей всего, с проводкой у вас все в порядке. Но мы не можем вам этого гарантировать, так как не видели ваше авто и не диагностировали его.

В любом случае вам необходимо обратиться за помощью на сервис, поскольку самостоятельно вы не сможете решить проблему без необходимого оборудования. В первую очередь коробку передач транспортного средства необходимо проверить на наличие ошибок. При диагностике вы получите коды неисправностей, которые придется расшифровать, чтобы понять, в чем заключается проблема. Ведь, возможно, дел заключается в поломке одного из устройств, отвечающий за включение задней скорости.

Также не лишним будет проверить уровень трансмиссионного масла в АКПП. Иногда такая проблема заключается в нехватке жидкости. Возможно, ее замена или добавление до необходимого уровня сможет решить проблему. Но следует помнить, что делать так, как делаете вы — ни в коем случае нельзя. Имеется ввиду нажатие на педаль газа при неработающей задней передаче. Если проблема в каком-либо приборе, то такими действиями вы можете просто добить коробку и она вовсе выйдет из строя. В любом случае, первое, что нужно делать — это осуществить компьютерную диагностику автомобиля.

Если не работает задняя передача АКПП

Лишиться передачи — это, конечно, очень неприятная ситуация.

Во-первых, ее пропажа — это индикатор серьезной неисправности. Во-вторых, эта поломка, как правило, влечет за собой дальнейшую тягомотину и трату денег. А, в-третьих, с пропавшей передачей, в конце концов, нет возможности продолжить дальнейшее адекватное движение. Что касается конкретно задней передачи, то без нее, конечно, ехать-то дальше можно, но вот добравшись, например, до парковки водитель рискует «встрять». Как правило, в условиях тесной городской застройки без задней передачи припарковаться, увы, не выйдет. А бросать машину посреди дороги или на съедение эвакуатору тоже не вариант.

Случиться так, что отвалится «Reverse» может по нескольким причинам:

Чаще всего задняя передача пропадает из-за механических поломок. Например, на французских автоматах DP0 изнашивается и далее разрушается тормозная лента, сжимающая корпус сцепления F2. Он ответственен за включение задней передачи. Соответственно, если этот корпус больше нечем сжать, то и на реверсе машина просто никуда не поедет. Бывает и так, что настолько сильно изнашиваются фрикционные диски, включающие заднюю, что из-за громадных зазоров меж друг другом, они не могут более сжаться. В этой ситуации задняя передача точно так же перестает функционировать.

В любом случае, при механических повреждениях задняя передача начинает исчезать постепенно. Сначала она буксует. Буксует все сильнее и сильнее. И буксует так до тех пор, пока не пропадает окончательно.

Следующая вероятная причина отсутствия задней – это неисправность гидравлической части АКПП. Так как она управляет механической частью, то если «механика» повреждений не имеет, тогда под пристальный взор попадает гидроблок. Тут чаще всего из строя может выйти электромагнитный регулятор давления (соленоид), который «в мирное время» должен направлять энергию гидравлики для включения сцепления задней передачи. Если соленоид не будет этого делать, тогда машина назад и не поедет. Также проблема может возникнуть в связи с повреждениями самой гидравлической плиты, испещренной технологическими канальцами. Хоть и редко, но случись ее поломка, давление может попросту где-то утекать по пути к задней передаче.

Случается, кстати, и третья (самая незамысловатая) причина, почему машина не едет назад — это выход из строя датчика положения переключателя PRNDL. Его задача следить за тем, какая передача сейчас включена непосредственно из салона автомобиля, рычагом. Соответственно, если с этим датчиком что-то не так, то он может и не понять, что водитель включил заднюю передачу. «Видишь Reverse? Нет? Вот и я не вижу. А он есть.»

В любом случае, проблему с пропавшей передачей необходимо решать. Тут методика едина для всех: сначала проводится электронная диагностика, считываются ошибки, которые могли бы указать непосредственно на неисправность. Если бортовой компьютер молчит, тогда в поисках пропавшей задней передачи трансмиссия уже отправляется на дефектовку и последующий ремонт неисправного узла.

Видео «Как определить состояние АКПП»

О способах определения состояния автоматической трансмиссии, вы узнаете из видео.

Причины пробуксовки коробки автомат:

• Несвоевременная замена или использование некачественной трансмиссионной жидкости. Проблема устраняется путем и ;
• Выход из строя . Проблема устраняется заменой дисков на новые путем демонтажа и ремонта коробки;
• Засорение /повреждение каналов , сбои в работе гидравлической системы. Проблема устраняется путем промывки гидроблока при помощи ультразвукового стенда и очищающей химии, а также замены трансмиссионной жидкости и масляного фильтра.
• Выход из строя или насоса (использование некачественной смазывающей жидкости). Неисправность выявляют путем замера давления в системе смазки, которое будет соответствовать низшей отметке. Проблема устраняется путем замены пакета соленоидов и/или насоса. Снижение давления масла в магистралях АКПП (недостаточно смазывающей жидкости или неисправен регулятор давления). Проблема решается заменой регулятора давления и частичной или полной замены рабочей трансмиссионной жидкости.
• Сбой в электронных компонентах автоматической трансмиссии. С помощью качественной и точной диагностики выявленный дефект устраняется (замена датчиков, перепрограммирование или полная замена и т.д.).

Автомобиль с коробкой автомат не едет назад или вперед

В случае если машина не едет вперед или если машина с АКПП не едет назад (коробка автомат не едет назад), это говорит о том, что агрегат работает неправильно.

При этом сбои могут возникать как по части электроники, так и по части механики или гидравлики.

О проблеме зачастую будет дополнительно сигнализировать загоревшаяся на панели приборов лампочка (HOLD, A/T), коробка автомат может . Для выявления неисправностей и их устранения необходима полная диагностика АКПП.

Как правило, в списке основных признаков неисправностей АКПП выделяют:

Все эти признаки неисправностей имеют свои причины, которые нужно своевременно устранить, поскольку неисправная трансмиссия автомобиля может полностью выйти из строя или потребуется дорогостоящий ремонт. Если коробка автомат не едет назад или не едет вперед, основные причины:

• износ или поломка фрикционных дисков муфты прямого или переднего хода, износ масляных уплотнительных колец, износ манжеты поршня (автомобиль едет назад, но не едет вперед и буксует — заклинило клапан переключения с 1-й на 2-ю скорость, если автомобиль не едет и назад — срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни);
• повреждение фрикционного слоя на , как следствие, разрыв манжет на муфте и повреждение штока поршня тормозной ленты (нет движения назад, вперед есть все переключения);
• неисправность в механической части коробки, приводящая к пробуксовке АКПП (насос, шестерни, втулки и т.д.);
• износ шлицов в гидротрансформаторе (при переключении селектора коробки передач из положения паркинг «P» или из положения нейтраль «N» на любую скорость автомобиль пробуксовывает и не движется;
• попадание в масляный радиатор (касается автомобилей с автоматической трансмиссией, в которых масляный радиатор является составляющей основного радиатора). При его неисправности антифриз попадает в главный радиатор. Это можно определить по слитому маслу – в нем будет эмульсия. В данном случае необходимо произвести дефектовку и капитальный ремонт автомата.

Соблюдение основных рекомендаций по эксплуатации АКПП позволяют увеличить срок службы трансмиссии данного типа и улучшить качество работы коробки — автомат. Прежде всего, важнейшей рекомендацией является , а также использование оригинальных жидкостей или высококачественных аналогов при замене.

Если в масле присутствуют металлические частицы, масло потемнело и стало непрозрачным, появился запах гари, тогда жидкость ATF необходимо заменить (меняют смазку через каждые 40-60 тысяч км. пробега или не реже одного раза в 3-4 года (в зависимости от того, что наступит раньше);

Также необходим прогрев не только ДВС автомобиля, но и следует (особенно это важно в зимнее время года, когда смазывающая жидкость становится слишком густой, масляный насос не может обеспечить необходимого сжатия фрикционных дисков, что приведет к истиранию абразивного материала дисков, обеспечивающих сцепление);

Возможные неисправности АКПП у автомобилей

Для точного определения неисправностей акпп, необходимо сделать диагностику автомобиля. Для этого рекомендуем обраться к нам в спецсервис по тел.,.

В данном списке приведен пример типичных неисправностей акпп и их возможных причин.

Возможные неисправности АКПП у автомобилей (передний привод)

1. АКПП не едет вперед, автомобиль буксует на месте. Движение только задним ходом

Износ фрикционных дисков муфты прямого хода С1.

Износ или обрыв манжет поршня этой муфты

Износ или поломка мас­ляных уплотнительных колец этой муфты.

Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ую скорость.

2. АКПП не едет назад. Вперед есть 1-я и 2-я скорость, 3-й скорости нет

Возможные причины неисправности:

Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С2.

Износ или поломка масляных уплотнительных колец данной муфты

Срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни

3. АКПП едет только вперед, есть все переключения

Износ фрикционного слоя на тормозной ленте.

Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.

Сломался шток поршня тормозной ленты

4. АКПП не едет ни назад, ни вперед. При переключении с «P» или «N» на любую скорость нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи

Не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла и нет сцепления её с гидротрансформатором

Недостаточное количество масла в АКПП

Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты

Износ или обрыв манжет поршней этих муфт

Износ или поломка масляных уплотнительных колец этих муфт

Заело клапан включения 1-ой скорости

5. При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав потом небольшую скорость едет нормально, переключаясь на остальные скорости

В гидротрансформаторе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса, из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя

Износ фрикционных дисков муфты переднего хода.

Износились или порваны манжеты поршня этой муфты

6. Пробуксовка муфт при переключении передач

Средняя засоренность сетки фильтра

Малый уровень масла

Неисправна муфта С1

7. Автомобиль при езде дергается, буксует

Вышла из строя муфта свободного хода Ф1

8. Переключение передач в АКПП происходит с ощутимыми ударами, а не толчками как ранее

Общий износ фрикционных дисков всех муфт и тормозов. В связи с этим образовались большие зазоры в наборах дисков и пластин

Возможные неисправности АКПП у автомобилей (задний привод)

1. Пока автомобиль не прогрелся, акпп не едет ни вперед, ни назад

Недостаточен уровень масла в акпп

Грязное масло в АКПП

Сгорели фрикционные диски муфт СЧ и С2

2. Нет задней и 4-й скорости. Пробуксовка при переключении с 3-й на 4-ю

Износ фрикционных дисков муфты повышающей передачи (4-я передача)

3. Переключение скоростей происходит на повышенных оборотах двигателя (от 3,5 до 5 тысяч и более). Буксовки муфт нет

Низкое магистральное давление масла. Сильный износ шестерен масляного насоса

4. Рычаг переключения передач не устанавливается в положение Р

Неправильная регулировка привода управления коробкой передач.

Неисправно блокирующее устройство

5. При включении нейтральной передачи «N» автомобиль продолжает двигаться, как на 1-ой передачи

Приваривание фрикционных дисков переднего хода муфты.

Нарушена регулировка привода управления коробкой передач.

6. При небольшом уклоне и кратковременной остановке автомобиль скатывается назад, если не увеличить обороты двигателя

Износ роликов муфты свободного хода

Возможные причины

При возникновении каких-либо проблем с автоматической трансмиссией или электроникой на табло загорается лампочка, сигнализирующая о неисправности АКПП. Следует сразу же выполнить диагностику для выяснения причины неисправности и ее устранения. Если вовремя не реагировать на неисправности, то, вместо небольшого ремонта, может возникнуть необходимость в капитальном ремонте или замене коробки автомата.

Диагностика

Выехав из гаража или стоянки, каждый раз следует осматривать место, где стояла машина. Особое внимание нужно обращать на масляные пятна и их цвет: если они красные или оранжевые, то это цвета трансмиссионной жидкости. Следует выяснить причину их появления.

Необходимо с помощью щупа постоянно контролировать уровень масла, цвет и консистенцию. Смазка должна быть полупрозрачной, красного цвета. Если есть потемнение, присутствуют инородные частицы, масло требует замены. Обычно меняют смазку через каждые 15 тысяч пробега, но не реже одного раза в год. Признаком неисправности автоматической трансмиссии является наличие темного цвета и запаха паленного.

При наличии электроники на автомобиле следом за внешним осмотром с помощью бортового компьютера или специального сканера получить коды неисправностей. Они записываются в память блока управления, когда автомобиль едет. Затем проверяется исправность переключателей, датчиков, проводки, разъемов.

Если не получилось установить неисправность в неподвижном автомобиле, то можно провести тест-драйв. При этом диагностируется работа двигателя, коробки, системы управления. Исправная работа автоматической КПП зависит от исправности мотора, поэтому ему уделять следует не меньше внимания, чем коробке передач.

Типичные неисправности

Во время прохождения тест драйва следует обратить внимание на шумы в двигателе и АКПП, они могут означать следующие неисправности:

• свистящий звук, напоминающий сирену, говорит о неисправности гидротрансформатора;
• непрерывный воющий звук, меняющийся при оборотах двигателя на машине, находящейся в покое, говорит об недостаточном уровне масла, попадании воздуха в масляный насос, повреждении шестеренок маслонасоса, неправильном положении шестеренок;
• жужжащий звук, усиливающийся при увеличении оборотов мотора, появляется при износе сальников или вибрации золотника клапана, который регулирует давление масла;
• непрерывное дребезжание при движении на малых оборотах говорит о неисправности турбинного насоса или пружины гидротрансформатора;
• при неполадках в маховике двигателя появляется дребезжащий звук, пропадающий при переключении коробки в положение «нейтраль» и при малых оборотах;
• появление постороннего звука при переключении только одной передачи означает, что неисправен какой-то планетарный ряд этой передачи;
• возникающий при переключении передач шум и не исчезающий при включении других говорит об изношенности вкладышей и опорных подшипников.

Ручка коробки автомата Неисправности коробки автомат можно разделить на группы:

• неисправность в блоке управления коробкой;
• поломка в гидротрансформаторе;
• проблемы в механической части автомата.

Ниже рассмотрим основные поломки, переводящие коробку передач в аварийный режим.

Часто машина с АКПП не едет на холодную, начинает пробуксовывать. Чаще всего это происходит зимой, масло слишком густое, масляный насос не обеспечивает необходимого сжатия фрикционных дисков. Авто не едет, буксует, значит, не происходит сцепления между дисками, они проворачиваются и трутся друг о друга. При этом стирается абразивный материал дисков, обеспечивающий сцепление. Поэтому автомобиль с АКПП всегда следует прогревать прежде, чем начинать движение.

Если машина не едет вперед, стоит на месте, а первая, вторая и задняя скорость в порядке, отсутствует третья, то причиной может быть износ фрикционных дисков муфты прямого или переднего хода, масляных уплотнительных колец, манжеты поршня. Следует заменить изношенные детали.

Если автомобиль не едет, а передачи все работают, то может быть изношен фрикционный слой на тормозной ленте, произошел разрыв манжет на муфте, поломан шток поршня тормозной ленты.

Причиной пробуксовки могут быть неисправности в механической части коробки: шестерни, насос, фрикционы, втулки. Если неисправны шлицы в гидротрансформаторе, машина может пробуксовывать в начале движения, а затем едет как обычно. При отсутствии давления в гидроблоке АКП передачи переключаются с задержкой или ударами.

Если автомобиль едет только на третьей скорости, медленно разгоняется — это связано с понижением давления масла в магистралях автоматической коробки: недостаточно смазки, неисправен регулятор давления, неисправны соленоиды КПП. Возможно, что в соленоиды попала алюминиевая стружка, их следует снять и почистить.

Если на приборной панели высвечиваются буквы, не соответствующие включенной передаче, либо вообще, не высвечиваются, возможно, неисправен датчик положения переключателя или селектора выбора передач.

Индикатор переключения скоростей АКПП

Частой причиной поломки АКПП является износ фрикционов, который происходит из-за некачественного масла. Устранить неисправность проще заменой фрикционов. Причиной поломки коробки автомат может быть попадание антифриза в масло. Это возможно на АКПП, в которых масляный радиатор является составляющей основного радиатора. При его неисправности антифриз попадает в главный радиатор. Это можно определить по слитому маслу – оно будет очень мутным. Неисправность устраняют при капитальном ремонте коробки автомата.

Нужно ремонтировать АКПП? Простой способ понять.

Одним из самых верных признаков того, что без ремонта АКПП не обойтись, являются ошибки, о которых рассказывает нам бортовой компьютер автомобиля. Если машина перестала ехать, и при этом на приборной панели горит пиктограмма шестеренки, надпись «P R N D» (и другие «коробочные» знаки, в соответствии с руководством пользователя) — тогда проблема точно в коробке передач. Однако, отсутствие таких сигналов еще не исключает неисправность АКПП.

Если у вас есть под рукой сканер для электронной диагностики, то это хорошо. Он может дать больше информации о таких проблемах, остановивших, или регулярно останавливающих автомобиль. Но часто бывает так, что машина двигаться не желает, а сигнализация о неисправности на панели отсутствует, собственно, как и сканер под рукой. Но проблему все же нужно найти? В таком случае, следует обратиться к дедукции;

Инструкция по исправлению

АКПП – сложное устройство и по принципу работы, и по конструкции. Поэтому ее ремонт – трудоемок и сложен. Ремонтные работы следует выполнять при наличии специальных знаний, инструментов, оборудованного помещения и помощников.

Что понадобится?

При ремонте АКПП необходимо использовать только специальные инструменты. Если пользоваться обычным инструментарием, то существует большая вероятность повреждения деталей . Применение необходимых инструментов ускоряет ремонт и повышает качество выполненных работ. Инструменты для ремонта АКПП применяются в зависимости от ее конструкции:

• съемник масляного насоса для монтажа/демонтажа насоса в 4-х ступенчатой АКПП;
• специальная оправка используется для установки сальника дифференциала;
• головка фланца используется для откручивания головки фланца хвостовика;
• инструмент для сбора и разбора бустеров;
• зубчатый ключ предназначен для монтажа/демонтажа зубчатой гайки крепления фланца;
• набор оправок – приспособления для снятия подшипников;
• манжетная оправа для установки сальников приводных валов;
• монтажный инструмент для установки планетарного ряда;
• оправка масляного насоса;
• набор для установки поршней и др.

Выше перечислена лишь малая часть инструментов, применяющихся при ремонте АКПП. В зависимости от типа коробки автомат необходимо приобретать соответствующий инструментарий.

МКПП передачи включаются,а машина не едет

Модераторы: mek, indy

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Сообщения: 17Зарегистрирован: 20 июн 2008, 05:06Откуда: Раменское

07 янв 2011, 12:33

DonSania ммс галант 2.5мех1999европеец

Сообщения: 128Зарегистрирован: 19 фев 2010, 21:35Автомобиль: MMC-galant 2.0 «02»Откуда: город Омск

07 янв 2011, 20:02

скорее всего вылетела граната, посмотрите масло не капает под машиной ,можете подергать привод.
или просто банально развалился диск сцепления

07 янв 2011, 21:42

granda Спасибо за ответ!Насчёт сцепления меня смущает тот факт ,что передачи включаются при работающем двигателе,только при этом начинается хруст шестерёнок,на нейтральной ничего не хрустит, если нажать на сцепление передача включается и если потихоньку отпускать педаль опять начинается хруст шестерёнок,причём это при включении любой передачи и машина не двигается с места!

Последний раз редактировалось DonSania 07 янв 2011, 21:47, всего редактировалось 1 раз.

Сообщения: 166Зарегистрирован: 02 сен 2010, 17:56Автомобиль: Galant 1,8’98 GDIОткуда: Екатеринбург
Контактная информация:

а может синхронам хана

подтеков масло то нет под машиной?

07 янв 2011, 21:53

честно говоря под капот не смотрел!

07 янв 2011, 21:56

посмотри просто уровень в коробке тогда

AndriK спасибо за ответ!Машину выключаю,втыкаю скорость завожу при отжатом сцеплении опять хруст из коробки и машина не едет!Синхронизаторы здесь играют какую нибудь роль?

07 янв 2011, 22:01

Завтра с утра пойду смотреть под капот может что интересное увижу!

Надеюсь конечно что полетело сцепление, но смущают симптомы, хотя я не сильный специалист вэтом

07 янв 2011, 22:06

не,на сцепление не похоже,ведь передачи включаются.что то с коробкой.и мало вероятно что граната выпала

07 янв 2011, 22:22

Интересно почему передачи включаются при работающем двигателе без нажатой педали сцепления и треск шестерёнок этот ещё и причём на любой передаче! Сам понимаю что полетело что то ГЛОБАЛЬНОЕ и ДОРОГОЕ

08 янв 2011, 12:02

Сообщения: 38Зарегистрирован: 14 сен 2010, 13:05Автомобиль: COLT 1,3 GDI 04Откуда: kamensk-uralskiy

08 янв 2011, 15:04

08 янв 2011, 18:25

Всем спасибо за участие! Завтра везу машину на эвакуаторе в сервис на Хорошовское шоссе в Москву, в Раменском делать принципиально не хочу прошлый раз маслаки с гидриками меняли мне и собрали не правильно, пришлось в Мек1 ехать! Как разберут скажу что было!

Сообщения: 3801Зарегистрирован: 01 авг 2006, 21:33Автомобиль: Sp Wagon 2.0, 4G63 96 гОткуда: Караганда

08 янв 2011, 18:49

Неужели накладки так сгорают. Это скоко надо кататься с пробуксовками и не почувствовать. Что-то слабо вериться, что диск довели до состояния, когда уже без движения диск не цепляется, а скорости включаются. Имхо, без нагрузки на одних заклепках уже первичный вал крутился бы и скорости не должны включаться. Может муфты не довключаются? Вилки, кулисы или что там на буржуйских КП ставят. Либо первичный вал не крутиться, если такое бывает, типа шлицы срезало или первичный вал лопнул. Как проверить вращение первичного вала не подскажу, может лючок какой есть подглядеть?
По МККП у меня токо старый опыт по своим Москвичу и Жигулю. Но уж больно интересная неисправность, поэтому вставил свои 5 копеек.

А в миру и в боксе, я просто — Борисыч.

Сообщения: 17Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 21:47Автомобиль: Spase Star 1,3 4G13 «01Откуда: Курск

08 янв 2011, 21:21

У меня две версии

1. Развалился дифференциал (сателиты)
2. Развалился ШРУС (видел такое. Передачи включаются, треск стоит, авто не едет)

09 янв 2011, 23:39

Сообщения: 1Зарегистрирован: 09 сен 2015, 20:59Автомобиль: МосквичОткуда: Бийск

09 сен 2015, 21:02

Автооор спасибо тебе я езжу на Москвиче 2141 незнал уже где найти информацию такая же проблема слава богу в 200 метрах от дома застярл не далеко уехал! Сломался машина не едет синмптомы 1 в 1! Хочу пкоазаться на СТО очень грамотным. Скажу что шрус сломан сразу)))))))))))) Дай бог много не возьмут с меня)

Сообщения: 1Зарегистрирован: 14 дек 2017, 08:10Автомобиль: Jimny, М2141Откуда: Днепр

14 дек 2017, 08:21

Симптомы 1 к 1. С перепугу (или от радости — повод отремонтировать заднюю передачу) сразу снял коробку и отвез в мастерскую. Через час перезвонили -сказали что коробка в порядке. Не в учет не работающая задняя передача (выбивало). Полез дальше. Приводные валы, сцепление. Диск — в порядке. Снял полуоси. На одной полуоси на внутренней гранате пыльник видимо давно порвался и поржавел ШРУС. Поржавели и шлицы на валу и гранате. Большой люфт. Может там и проскакивало и трещало. Поменял полуось и гранату. Сегодня забрал коробку. Еще не собирал.

Сообщения: 1Зарегистрирован: 19 ноя 2018, 20:42Автомобиль: Passat B5+ 1.9 tdiОткуда: Запорожье

19 ноя 2018, 21:02

Проблема во внутренней гранате. Диагноз был такой же самый.Читал этот форум, уже с гранатой коробкой и сцеплением попрощался. А оказалось писец как, просто стопорное кольцо в гранате сорвало и погнуло и вся поломка. Кстати на VW Passat B5 1.9 tdi стопорное кольцо на гранату
с Таврии подходит от родного не отличить, по диаметру 1 в 1.

Автомобиль – довольно сложный механизм, в котором успешно трудятся на благо водителя несколько сложнейших агрегатов. В частности, двигатель и коробка передач устроены довольно непросто и иногда вызывают самые разные неприятности. Особенно, если они уже проехали больше 200 000 километров по непростым отечественным дорогам и на непростом отечественном топливе.

Если вы столкнулись с проблемой, когда вы нажимаете на педаль газа, обороты двигателя поднимаются, а машина не разгоняется или вообще не едет, здесь есть сразу несколько вариантов того, что пошло не так. Сегодня мы расскажем вам как об очевидных, так и не о самых простых и понятных ситуациях, которые могут привести к таким неприятностям. Так что предлагает более внимательно изучить вопрос.

Итак, мы поговорим о таких особенностях:

• Что может стать причиной таких неприятных явлений, когда нажатие на педаль газа не разгоняет автомобиль?
• Как можно быстро продиагностировать машину прямо в пути?
• Сколько стоит устранение неполадок, которые могут привести к таким неприятностям?
• Что делать водителю, который столкнулся с такими проблемами в дороге?

Основные причины неполадки – изучаем

Нужно заметить, что от симптомов зависит очень много. Необходимо проанализировать все симптомы, которые предшествовали такой поломке. Так диагностировать проблему вам будет намного проще. Вы также сможете понять, какой узел, скорее всего, придется ремонтировать или менять, если посмотрите, что предшествовало возникновению неполадки.

Если вы жмете газ, а машина не едет, значит между колесами и двигателем нет связи. Оборваться она могла сразу в нескольких узлах, и здесь сложно сделать какие-то однозначные выводы.

Вот несколько возможных вариантов:

• Вышедшее из строя сцепление. Сцепление соединяет коробку передач и двигатель и служит для передачи крутящего момента от мотора к коробке. Это важнейший элемент, и его проскальзывание в большинстве случаев будет вызывать именно такой эффект. Вы жмете на газ, мотор крутится и повышает обороты, а машина не разгоняется. Правда, потом сцепление может все же схватить, и машина поедет.
• Поломка в коробке передач. Возможно, одна из шестерен или один из валов вышли из строя, и коробка попросту не может обеспечить передачу крутящего момента дальше на полуоси. В таком случае проблема будет окончательным приговором к ремонту коробки передач.
• Внутренний ШРУС. Внутренние ШРУСы расположены на полуосях и входят в коробку передач. Если в одном из своих механизмов внутренний ШРУС начинает проворачиваться, весь крутящий момент будет утерян. Соответственно, мощность не будет передаваться на колеса, и авто не будет ехать.
• Внешний ШРУС. Также проворачиваться может внешний ШРУС. Он установлен на другом краю полуоси и связан со ступицей колеса. Достаточно, чтобы ШРУС начал проворачиваться с одной стороны, автомобиль потеряет возможность передвигаться. Если внешний ШРУС выпал, его можно попробовать вставить на место, чтобы добраться до СТО.

Это наиболее распространенные проблемы, которые могли стать причиной того, что вы нажимаете на педаль газа, обороты двигателя поднимаются, а машина не едет. Конечно, могут быть и другие причины, которые встречаются гораздо реже. В большинстве случаев вы не можете что-либо отремонтировать и исправить в полевых условиях, придется обращаться к услугам эвакуатора и везти машину на станцию обслуживания.

Но если выпал внешний ШРУС, вы можете попробовать вставить его руками на место. После этого деталь должна какое-то время поработать. На ухабах ШРУС снова будет выпадать, но вы снова сможете его вставить и проехать еще пару сотен метров.

Какие еще проблемы могут вызвать такую ситуацию?

Также не нужно сбрасывать со счетов другие неприятности.

К примеру, вы точно включили передачу? Возможно, вы пытаетесь тронуться с нейтральной передачи, и это вызовет точно такой же эффект, как если бы у вас сломалось сцепление. Обороты будут повышаться при нажатии на педаль газа, но это не вызовет никакого желаемого эффекта движения.

Возможно, система переключения передач сломана. В разных автомобилях комплекс включения передач работает по-разному. В одном случае он реализован через тросы, в другом – через механизм, установленный в районе коробки. Нужно убедиться в том, что механизм работает, тросы не порваны, а все движения рычагом отражаются на движении механизма под капотом.

Также может быть сломан шток выбора передач, который входит в коробку и непосредственно управляет выбором передачи. Вы будете двигать рычагом, имитируя переключение передач, но в коробке при этом ничего не будет происходить. Такие неприятности отремонтировать непросто, зачастую придется разбирать коробку.

Если же при нажатии на педаль газа обороты двигателя не меняются, нужно искать проблему именно в системе акселератора. Возможно, датчик педали вышел из строя, или оборвался тросик, если система газа в вашем авто аналоговая.

Что делать, если в дороге случилась проблема?

Как правило, все неприятности с автомобилями случаются с нами именно в дороге. Хорошо, если при этом вы находитесь в городской черте и можете вызвать недорогую службу эвакуации для поездки на СТО. В данном случае мы не рекомендуем экономить несколько сотен рублей – просто вызывайте эвакуатор и следуйте на сервис для ремонта.

Если же вы находитесь на трассе, эвакуатор может быть недоступной и очень дорогой опцией. В таком случае, вы можете воспользоваться несколькими другими рекомендациями:

• Оставайтесь в автомобиле и позвоните в полицию. Они проконсультируют вас, где можно получить помощь в вашем районе, кому позвонить для эвакуации автомобиля. В некоторых регионах есть муниципальные службы, которые могут помочь вам, если вы попали в беду в дороге.
• Попробуйте разобраться, в чем проблема. Возможно, вы сможете принудительно включить любую передачу и продолжить двигаться медленно по дороге до ближайшей станции обслуживания. Или проблема заключается во внешнем ШРУСе, и вы сможете вставить его на место на какое-то время.
• Остановите другой автомобиль и попросите взять вас на буксир. Перед этим убедитесь, что автомобиль с вашим типом коробки передач можно буксировать (некоторые автоматы категорически не рекомендуется буксировать, или нужно делать это правильно).
• Остановите другой автомобиль и попросите довезти вас до ближайшего населенного пункта, где есть СТО. Специалисты могут помочь недорого отбуксировать машину или используют собственный эвакуатор. Также они могут отрядить на место специалиста, который отремонтирует авто или просто поставит его на ход и доставит на СТО.
• Попробуйте вызвать эвакуатор из ближайшего населенного пункта. Это поможет вам сэкономить на оплате услуг эвакуатора и значительно упростить процесс доставки авто до станции технического обслуживания.

Если вы попали в неприятности в зимнее время, обязательно действуйте быстро. В большинстве случаев при такой неполадке ваше авто будет работать, так что не экономьте топливо – держите двигатель включенным и грейтесь в автомобиле, чтобы не замерзнуть. Используйте все присутствующие у вас возможности, чтобы вызвать спасателей, полицию или любые других службы, которые могут вам помочь.

Если в пределах нескольких километров есть населенный пункт, лучше закрыть авто на обочине и сразу же направиться туда. Из населенного пункта вы можете вызвать помощь и согреться дома у кого-нибудь из жителей.

Как не допустить проблему и предотвратить фатальную поломку?

Чтобы предотвратить проблему, обязательно следите за состоянием вашего автомобиля. Если машина начала показывать неполадки, стоит сразу же отправиться ремонтировать ее на станции обслуживания. Иначе вам, возможно, придется ремонтировать авто в аварийном режиме на первой попавшейся станции, и стоить это может сильно дороже.

Основное внимание стоит обратить на признаки неполадки сцепления и ШРУСов. Распознать эти симптомы не так сложно. ШРУС обычно начинает хрустеть при поворотах, его в таком случае нужно срочно заменить, иначе он может выпадать и проворачиваться.

Признаки приближающихся проблем со сцеплением также довольно яркие:

• вы можете ощущать, что сцепление начало «схватывать» в разных местах – выше или ниже обычного варианта;
• также при этом вы можете ощущать непривычные толчки и неравномерное схватывание сцепления при трогании с первой или задней передачи;
• тронуться в гору становится сложнее, машина может глохнуть, приходится постоянно давать больше оборотов;
• педаль сцепления стала тяжелее или легче нажиматься, меняется качество работы сцепления в целом;
• также вы можете ощущать, что при попытке ускориться резко с четвертой или пятой передачи на какой-то момент обороты двигателя растут, и только затем начинается ускорение с одновременным падением оборотов.

Все эти признаки указывают на то, что диски сцепления и другие механизмы данного модуля не выполняют свои задачи должным образом. Это приводит к тому, что автомобиль становится ненадежным. В какой-то момент (рано или поздно) авто просто не сможет тронуться с места из-за разрушения блока сцепления. Нужно заранее предпринять меры и устранить неполадку, чтобы не попасть в неприятности.

Сколько стоит устранение неполадок?

Стоимость ремонта напрямую зависит от повреждений, которые случились в вашем случае, а также от марки и модели вашего автомобиля. В машинах ВАЗ и других автомобилях бюджетного класса не придется тратиться очень много на запчасти. Если же у вас Mercedes или BMW последних моделей, любые поломки станут настоящей трагедией для бюджета.

На автоматических коробках передач проблемы со сцеплением (на роботах) или с гидротрансформатором (на традиционных автоматах) сильно дороже устранять, чем проблемы с механическими коробками.

К сожалению, даже примерно указать стоимость ремонта до проведения конкретной диагностики вашего автомобиля невозможно.

Подводим итоги

Автомобили нередко предоставляют нам загадки и ребусы, на решение которых уходит не только много времени, но и немало средств из нашего бюджета. Так что стоит более внимательно относиться к вопросам исправности вашего авто. Чем чаще вы будете проходить диагностику, контролировать техническое состояние вашего автомобиля, тем безопаснее вы будете его эксплуатировать в любых режимах.

Никогда не закрывайте глаза на определенные признаки поломок и не экономьте на ремонте и сервисе. Такая экономия приведет к выходу из строя важных узлов и агрегатов автомобиля в самый неожиданный и неподходящий момент. Не забывайте контролировать состояние сцепления, а также менять детали подвески и привода, когда это необходимо.

Причины, при которых машина на АКПП не едет ни вперед ни назад

Если вы заметили, что машина при включении передачи не едет, а АКПП встает в аварийный режим, значит ей пора на СТО. Но, бывает так, что нужно заменить масло в автомат или долить его. С некоторыми проблемами может справиться обычный автовладелец, при условии, что хорошо знает принцип и устройство АКПП.

Давайте разберем, какие бывают проблемы у АКПП, если машина встает в аварийный режим и не едет ни вперед, ни назад.

Напишите в комментариях, с какими сталкивались проблемами и как решали их.