Отзыв владельца автомобиля Nissan Primera 2004 года ( III (P12) ): 1.6 MT (106 л.с.) | Авто.ру

Ну почему он глохнет???!!!

Ура! Помоему проблема решена!

:good2:

Ехал домой от kapti и ни разу не заглох! чувствуется отсутствовавшая приемистость, но пока полностью не опробовал. да, что было сделано:

1. поставили рабочий maf от kapti, проехали. Все хорошо, слегха занижены обороты.

2. сняли мой и прочистили карбклинером. внешне нагреватель мафа не имел повреждений (на сколько можно было заглянуть).

3.посушили, поставили, стало как с новым (рабочим).

Посмотрим на сколько хватит.

Огромное Спасибо за решение проблемы kapti, DeNу

:good:

.

Да, DeN, ты свою проблему с mafом решил?

ПС. Фильтр недавно менял, он у меня как новый.

§

Ура! Помоему проблема решена!

:good2:

Ехал домой от kapti и ни разу не заглох! чувствуется отсутствовавшая приемистость, но пока полностью не опробовал. да, что было сделано:

1. поставили рабочий maf от kapti, проехали. Все хорошо, слегха занижены обороты.

2. сняли мой и прочистили карбклинером. внешне нагреватель мафа не имел повреждений (на сколько можно было заглянуть).

3.посушили, поставили, стало как с новым (рабочим).

Посмотрим на сколько хватит.

Огромное Спасибо за решение проблемы kapti, DeNу

:good:

.

Да, DeN, ты свою проблему с mafом решил?

ПС. Фильтр недавно менял, он у меня как новый.

Nissan primera выпускаемая с 2001 года

Для третьего поколения Ниссан в Японии значимым стал 2001 год, а на следующий, 2002 год её смогли увидеть автомобилисты в Европейских странах. Большим изменениям подвергся внешний облик авто и внутреннее убранство кузова. Силовые агрегаты были использованы для работы на бензине и турбодизель, а в трансмиссии использовали механическую, автоматическую КПП, а также вариаторные системы. В регионы РФ официально поставляли машины с движками, работающими на бензине, а также некоторое количество дизельных 2,2 литровых двигателей.Отзыв владельца автомобиля Nissan Primera 2004 года ( III (P12) ): 1.6 MT (106 л.с.) | Авто.ру

Моторы третьего поколения Ниссан Премьера:

Модель машиныДвигательМодификация мотораРабочий объём в лМощностные показатели, л.сПримечания
Премьера 1,6QG16DER4, бензиновый1.61092002-2007, Европа
Премьера 1,8QG18DER4, бензиновый1.81162002-2007, Европа
Премьера 1,8QG18DER4, бензиновый1.81252002-2005, Япония
Премьера 2,0QR20DER4, бензиновый21402002-2007, Европа
Премьера 2,0QR20DER4, бензиновый21502001-2005, Япония
Премьера 2,0SR20VER4, бензиновый22042001-2003, Япония
Премьера 2,5OR25DER4, бензиновый2.51702001-2005, Япония
Премьера 1,9dciRenault F9QR4, дизельный, турбо1.9116/1202002-2007, Европа
Премьера 2,2 dciYD22DDTR4, дизельный, турбо2.2126/1392002-2007, Европа

Двигатели nissan primera

Первую модель автомобиля Nissan Primera автолюбители увидели в 1990 году, которая заменила популярную ранее Bluebird. Этот же год стал знаковым для машины, так как она стала призёром автомобильного конкурса «Автомобиль года», который ежегодно проводится в Европе.

Несколько позже, а именно осенью 1990 года свет увидел модель этой марки с полным приводом. Примера в первом поколении имела кузов Р10, а для универсала предназначался кузов W10. Между автомобилями была большая разница, несмотря на использование одинаковых силовых агрегатов, похожесть интерьеров, других факторов. Универсал производили до 1998 года в Японии, а Р10 выпускали на островах туманного Альбиона.

Основное отличие этих моделей заключается в конструкции подвески. Для седана устанавливают переднюю подвеску из трёх рычагов, в то время как для универсалов применяют МакФерсон и зависимую балку. Задняя балка практически «вечна», но управляемость у машины заметно хуже.

На фотографии авто Ниссан Примера в третьем поколении:Отзыв владельца автомобиля Nissan Primera 2004 года ( III (P12) ): 1.6 MT (106 л.с.) | Авто.ру

Замена двигателя


Да , извиняюсь за введение в заблуждение , но я имел ввиду , что мне не попадались приличные 16…
Самым «объёмистым» стал GA16. Этот двигатель ставили как на SUNNY/PULSAR, так и на автомобили более высокого класса. Им оснащали NISSAN PRIMERA (только для европейского рынка), AVENIR (PRIMERA WAGON), BLUEBIRD. Причём этот двигатель появившись в 1990 году был как в карбюраторном варианте (GA16DS), так и с многоточечным электронным впрыском топлива (GA16DE). Интересно, что карбюраторные GA16DS ставили на автомобили предназначенные только для европейского рынка, а GA16DE устанавливали на «чистокровные японки». Так продолжалось до 1995 года, когда и в Европе все ниссановские двигатели получили многоточечный электронный впрыск топлива. В результате этого все европейские модели NISSAN, оснащаемые до 1995 года GA16DS, взамен получили GA16DE.Мощность последнего варьировалась от 102 л.с. (для «европеек») до 110 л.с. (для «японок»).

Какие двигатели устанавливали на авто разных годов выпуска

В первом поколении Nissan Primera производилась до 1997 года. На рынках многих стран Европы машины поставлялись с моторами, которые работали как на бензине, так и на дизельном топливе. Первые имели рабочий объём 1,6 или 2,0 литра, а дизельный движок 2000 см 3 .

Двигатели Ниссан Примера первого поколения:

МашинаТип двигателяМоторРабочий объём в лМощностные показатели, л.сПримечания
Примера 1,6R4, бензинGA16DS1.6901990-1993 Европа
Примера 1,6R4, бензинGa16DE1.6901993-1997 Европа
Примера 1,8R4, бензинSR18Di1.81101990-1992, Япония
Примера 1,8R4, бензинSR18DE1.81251992-1995, Япония
Примера 2,0R4, бензинSR20Di21151990-1993, Европа
Примера 2,0R4, бензинSR20DE21151993-1997, Европа
Примера 2,0R4, бензинSR20DE21501990-1996, Европа, Япония
Примера 2,0 TDR4, дизельCD201.9751990-1997, Европа

Коробка перемены передач могла быть МКПП или «автоматом». Первая имеет пять ступеней, а для автоматов предусмотрено всего четыре.

Второе поколение (Р11) выпускали с 1995 по 2002 год, а в Европе машина показалась в 1996 году. Производство, как и ранее, было организовано в таких странах как Япония и Великобритания. Покупатель мог приобрести транспортное средство с кузовами типа седан, хетчбек или универсал, а в Японии можно было купить авто с приводом на все колёса.

Не обошлось без рестайлинга этого бренда, который был выполнен в 1996 году. Модернизации коснулись не только моторы машины, но и её внешний вид. Двигатели с рабочим объёмом два литра стали комплектовать вариатором вместо традиционной коробки передач.

Какие моторы получили наибольшее распространение

Следует отметить тот факт, что производители комплектуют машины большим разнообразием силовых агрегатов. Это могут быть как бензиновые, так и дизельные моторы. Среди бензиновых движков следует отметить 1,6 литровый мотор с распределённым впрыском или двухлитровый моноинжектор. Много автомобилей Ниссан Примера Р11 передвигаются по дорогам с мотором SR20DE.

Если почитать отзывы владельцев, то можно увидеть, что вся имеющаяся линейка движков имеет достаточно большой ресурс. Если своевременно проводить техническое обслуживание с использованием качественных расходных материалов, пробег без ремонта моторов может превысить 400 тыс. км пробега.

Nissan Primera Р11 второго поколения расходуют в условиях городских улиц от 8,6 до 12,1 литров топлива при пробеге 100 км. На загородных трассах расход меньше, он составит 5,6-6,8 литров на сотню км пробега. Расход топлива во многом зависит от стиля вождения машины, условий её эксплуатации, технического состояния автомобиля. Расход масла начинает увеличиваться по мере увеличения пробега.Отзыв владельца автомобиля Nissan Primera 2004 года ( III (P12) ): 1.6 MT (106 л.с.) | Авто.ру

Какой двигатель лучше

С таким выбором сталкиваются многие потенциальные покупатели этой модели машины. Прежде чем остановить свой выбор на конкретном моторе, следует учитывать некоторые факторы:

  1. Условия эксплуатации транспортного средства.
  2. Манера вождения машины.
  3. Предполагаемый годовой пробег автомобиля.
  4. Используемое топливо.
  5. Тип установленной на машину трансмиссии.
  6. Другие факторы.

Для тех владельцев, которые не планируют в дальнейшем использовать автомобиль с полной нагрузкой и передвигаться на больших скоростях, подойдёт движок с рабочим объёмом 1600 см 3 . Расход топлива также не будет слишком большим, 109 лошадок обеспечат таким владельцам нужный комфорт.

Лучшим вариантом может стать установка мотора с рабочим объёмом 1.8 литра, мощность которого равна 116 л.с. Увеличение рабочего объёма мотора позволило улучшить мощностные и динамические показатели автомобиля. Наилучших показателей достигают, когда в паре с этим мотором будет работать механическая коробка перемены передач.

Гидромеханический автомат может без особых проблем прослужить более 200 тыс. км пробега. Вариатор этих автомобилей весьма чувствителен к плохим дорогам и агрессивной манере вождения. Дизельные силовые агрегаты на автомобильном рынке РФ и СНГ встречаются редко.

Показали они себя с хорошей стороны как по надёжности, так и по экономичности. Без особых проблем работают на отечественном дизельном топливе. Ремень в приводе механизма ГРМ работает положенные ему 100 тыс. км пробега, а ролик в механизме натяжения в два раза больше.

В заключение можно отметить что, приобретая Nissan Primera владелец получает выгодную покупку товара по соотношению цена-качество. Расходы на обслуживание и уход этого автомобиля не будут сильно обременительны для семьи со скромным бюджетом.

Купить подержанные nissan primera 2004 года с бензиновым двигателем по цене от 180000 рублей в в москве — более 22 ниссан примера с пробегом 2004 года с бензиновым двигателем на авто.ру

Ремонт ниссан примера : снятие и установка двигателя nissan primera

Снятие и установка двигателя

  1. Двигатель снимается вместе с коробкой передач вниз, т. е. автомобиль должен быть соответственно поднят, чтобы было достаточно места. Для облегчения работы потребуется или кран, или сильный ассистент, чтобы опустить агрегат с помощью троса и стальной штанги.
  2. Ввиду отличия в снятии инжекторных и карбюраторных двигателей процедуры описаны отдельно, сначала для инжекторных двигателей.
  3. Снимите кабель массы батареи. Батарею можно снять, чтобы было больше места. Кроме того, этим предотвращается короткое замыкание при работе (например, если на клеммы упадет инструмент).
  4. Отвинтите капот. Обведите шарниры панели капота и отвинтите болты. Попросите ассистента удерживать капот, чтобы он не мог опрокинуться. Положите капот в надежное место, чтобы не повредить его.
  5. Снимите все пластины под передней частью автомобиля.
  6. Снимите воздушный фильтр, как описано в соответствующем разделе.
  7. Слейте охлаждающую жидкость, как описано в Главе Системы охлаждения и отопления. Охлаждающая жидкость содержит антифризный концентрат, и должна для повторного применения быть собрана в чистую емкость. Для выпуска снимите нижний шланг на радиаторе (предварительно открыв крышку).
  8. Снимите радиатор вместе с вентилятором, как описано в Главе Системы охлаждения и отопления. В случае с автоматической коробкой передач отключите также шланги маслоохладителя от радиатора. Соберите трансмиссионное масло в подставленную емкость.
  9. Снимите насос рулевого усилителя, не отключая шланги. Снимите генератор и, если имеется, компрессор кондиционера. Не отключайте шланги компрессора от патрубков.
  10. Отвинтите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора и освободите крепление приемной трубы от подвески. В Главе Подвеска и рулевое управление даны дальнейшие указания по этой работе.
  11. Руководствуясь иллюстрацией, отсоедините штангу переключения (1) и упорную планку (2) при установленной ручной коробке передач.
    В Главе Ручная коробка передач, дифференциал и главная передача даны дальнейшие подробности этой работы.

Отсоединение штанги переключения при установленной ручной коробке передач

  1. При установленной автоматической коробке передач отключите трос переключения на стороне коробки и трос газа на стороне двигателя.
  2. Ослабьте лежащую внутри головки вилки гайку (см. иллюстрацию ниже) и отсоедините трос сцепления от рычага выключения, когда он станет достаточно длинным для этого.

  1. Следуя изгибу троса спидометра, удалите болт пластины крепления. Выньте весь трос сцепления из коробки передач. Приводная шестерня остается на тросе. Заткните отверстие в коробке передач тряпкой (см. иллюстрацию ниже).

  1. Отсоедините трос газа от корпуса дроссельной заслонки.
  2. Отключите все вакуумные и воздушные шланги между двигателем и кузовом. В зависимости от страны назначения и действующих законов о регулировке состава отработавших газов прокладка вакуумных шлангов различается. Глава Системы питания и выпуска отработавших газов содержит подробности о регулировке состава газов.
  3. Отключите все электрические провода между потребителями тока на двигателе и кузовом. К ним относятся генератор, датчик давления масла, тепловой датчик дистанционного термометра, распределитель зажигания стартер и т. д.
  4. Прежде чем отключить трубопроводы системы питания, следует снизить давление в системе. Для этого откройте крышку коробки предохранителей и выньте предохранитель, изображенный на иллюстрации. Запустите двигатель. Через некоторое время он заглохнет, так как не будет подаваться топливо. Еще раз два-три раза проверните коленвал стартером, чтобы спало все давление. Сразу вставьте предохранитель на место. Теперь можно отсоединять все топливные шланги между двигателем и кузовом.

  1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и отвинтите передние колеса.
  2. Снимите суппорты тормозов с обеих сторон. При этом тормозные шланги от суппортов и трубопроводов не отвинчивать. После ослабления двух болтов подвесьте суппорт на проволоке к передней подвеске, чтобы суппорт не висел на шланге.
  3. На каждой стороне автомобиля отвинтите гайку шаровой опоры от поворотного кулака и отсоедините шаровую опору от поворотного кулака с помощью съемника. Нажмите поперечных рычаг вниз, пока пальцы шарниров не освободятся. На иллюстрации нижняя стрелка указывает место соединения шаровой опоры. В Разделе Передняя подвеска подробно описано снятие шаровой опоры передней подвески.

  1. Таким же образом отсоедините наконечники рулевых тяг, однако на этот раз от рычага рулевого управления. Это соединение обозначено на иллюстрации выше левой стрелкой. В РазделахРулевое управление без гидроусилителя и Рулевое управление с гидроусилителем (сервоуправление) подробнее описано использование съемника.
  2. Слейте трансмиссионное масло.
  3. Отсоедините приводные валы от коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы и вынув поворотный кулак, отожмите валы наружу от коробки передач. При этом за шарниром устанавливается отвертка. Коротким рывком отверткой выньте из шестерни дифференциала стопорное кольцо и вал выскочит наружу. В зависимости от исполнения вала снятие может отличаться, о чем подробнее описано в Главе Сцепление и приводные валы. При этом не повредите сальник в коробке передач. Если сальник поврежден, перед установкой приводного вала его следует заменить.
  4. Присоедините подходящий трос или цепь к обеим проушинам двигателя и привяжите трос или цепь к крану. Если проушин для поднятия нет, нужно подготовить два прочных стальных уголка и привинтите один сзади, другой спереди головки цилиндров. Немного приподнимите агрегат из двигательного отсека, чтобы трос был натянут. Удерживайте двигатель и коробку передач в таком положении.
  5. Подставьте под коробку передач мобильный подъемник (подложив между ними деревянную прокладку) и приподнимите коробку передач. Возможно, понадобится подтянуть подъемник двигателя.
  6. С нижней стороны коробки передач отвинтите и выньте среднюю балку. Она с обеих сторон закреплена двумя болтами и кроме того опорами подвески соединена спереди и сзади с агрегатом.
  7. Отвинтите изображенную на иллюстрации переднюю подвеску двигателя и изображенную на иллюстрации заднюю подвеску двигателя. Также отвинтите подвеску коробки передач. Всегда следите за тем, чтобы вес агрегата был снят с опор. Если требуется, опустите или приподнимите подъемный кран. При отвинчивании подвески двигателя следует выполнять некоторые указания:
    • При ослаблении подвески на торцевой стороне удалите только вставленный посередине болт с гайкой.

    • При ослаблении задней подвески двигателя отвинтите только скобу двигателя от блока цилиндров.

    • Опоры подвески двигателя остаются на двигателе и могут быть при необходимости отвинчены после снятия агрегата.
  1. Проверьте, чтобы все соединения между агрегатом и кузовом были ослаблены и опустите медленно двигатель вниз. При этом соответственно управляйте подъемником и краном. Для того, чтобы направлять агрегат, требуется помощь ассистента. При опускании следите, чтобы не повредить детали двигателя, т. е. шланги, кабели, трубопроводы и т. д. Следите, чтобы не были повреждены тормозные трубопроводы и главный тормозной цилиндр.
Дополнение:  Фонари задние светодиодные nissan silvia s15 — Лучший магазин Тюнига Тюнекс

Снятие карбюраторного двигателя

  1. Отключите кабель массы от батареи. Батарею следует снять, чтобы было больше места. Кроме того, предотвращается короткое замыкание (например, если на клеммы упадет инструмент).
  2. Отвинтите капот. Обведите шарниры карандашом и ослабьте болты. Ассистент должен удерживать капот, чтобы он не опрокинулся. Положите капот в надежное место, чтобы не повредить его.
  3. Снимите все привинченные под передней частью кузова панели.
  4. Снимите воздушный фильтр, как описано в соответствующей главе.
  5. Слейте охлаждающую жидкость, как описано в Главе Системы охлаждения и отопления. Охлаждающая жидкость содержит антифризный концентрат, поэтому для повторного использования ее следует собрать в чистую емкость. Для слива отсоедините нижний шланг от радиатора (предварительно открыв крышку радиатора).
  6. Снимите радиатор вместе с вентилятором.
  7. Отвинтите опоры впускного трубопровода, чтобы можно было добраться до подключенного к стартеру кабеля батареи.
  8. Ослабьте ремень насоса рулевого усилителя и снимите насос не отключая шланги.
  9. Отвинтите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора и освободите крепление приемной трубы от подвески.
    В Главе Подвеска и рулевое управление даны подробные указания по этой работе.
  10. Руководствуясь иллюстрацией отсоедините штангу переключения (1) и упорную планку (2). В Главе Ручная коробка передач, дифференциал и главная передача эта работа описана более детально.
  11. Ослабьте гайку внутри головки вилки (см. иллюстрацию) и отсоедините трос сцепления от рычага выключения, когда он станет достаточно длинным за счет ослабления гайки.
  12. Следуя изгибу троса спидометра, удалите болт пластины крепления. Выньте весь трос сцепления из коробки передач. Приводная шестерня остается на тросе. Заткните отверстие в коробке передач тряпкой (см. иллюстрацию).
  13. Отсоедините трос газа от рычага на карбюраторе.
  14. Отключите все шланги и трубопроводы между двигателем и кузовом.
  15. Отключите все электрические провода между потребителями энергии на двигателе и кузове. К нимотносятся генератор, датчик давления масла, тепловой датчик дистанционного термометра, распределитель зажигания стартер и т. д.
  16. Отсоедините топливопроводы между топливным насосом и трубопроводом от бака.
  17. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и отвинтите передние колеса.
  18. Снимите суппорты тормозов с обеих сторон. При этом тормозные шланги от суппортов и трубопроводов не отвинчивать. После ослабления двух болтов подвесьте суппорт на проволоке к передней подвеске, чтобы суппорт не висел на шланге.
  19. На каждой стороне автомобиля отвинтите гайку шаровой опоры от поворотного кулака и отсоедините шаровую опору от поворотного кулака с помощью съемника. Нажмите поперечный рычаг вниз, пока пальцы шарниров не освободятся. На иллюстрации нижняя стрелка указывает место соединения шаровой опоры. В Разделе Передняя подвеска подробно описано снятие шаровой опоры передней подвески.
  20. Таким же образом отсоедините наконечники рулевых тяг, однако на этот раз от рычага рулевого управления. Это соединение обозначено на иллюстрацииРулевое управление без гидроусилителя и Рулевое управление с гидроусилителем (сервоуправление) подробнее описано использование съемника.
  21. Слейте трансмиссионное масло.
  22. Отсоедините приводные валы от коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы и вынув поворотный кулак, отожмите валы наружу от коробки передач. При этом за шарниром устанавливается отвертка. Коротким рывком отверткой выньте из шестерни дифференциала стопорное кольцо и вал выскочит наружу. В зависимости от исполнения вала снятие может отличаться о чем подробнее описано в Главе Сцепление и приводные валы. При этом не повредите сальник в коробке передач. Если сальник поврежден, перед установкой приводного вала его следует заменить.
  23. Присоедините подходящий трос или цепь к обеим проушинам двигателя и привяжите трос или цепь к крану. Если проушин для поднятия нет, нужно подготовить два прочных стальных уголка и привинтите один сзади, другой спереди головки цилиндров. Немного приподнимите агрегат из двигательного отсека, чтобы он был немного натянут. Удерживайте двигатель и коробку передач в таком положении.
  24. Подставьте под коробку передач мобильный подъемник (подложив между ними деревянную прокладку) и приподнимите коробку передач. Возможно понадобится подтянуть подъемник двигателя.
  25. С нижней стороны коробки передач отвинтите и выньте среднюю балку. Она с обеих сторон закреплена двумя болтами и кроме того опорами подвески соединена спереди и сзади с агрегатом.
  26. Отвинтите изображенную на иллюстрации переднюю подвеску двигателя.

  1. Для этого отвинтите только три обозначенных стрелками болта.
  2. Отвинтите изображенную на иллюстрации заднюю подвеску двигателя. Также отвинтите подвеску коробки передач. Всегда следите за тем, чтобы вес агрегата был снят с опор. Если требуется опустите или приподнимите подъемник.
  3. Проверьте, чтобы все соединения между агрегатом и кузовом были ослаблены и медленно опустите двигатель вниз. При этом соответственно управляйте подъемником и краном. Для того, чтобы направлять агрегат требуется помощь ассистента. При опускании следите, чтобы не повредить детали двигателя, т. е. шланги, кабели, трубопроводы и т. д. Следите, чтобы не были повреждены тормозные трубопроводы и главный тормозной цилиндр.
Дополнение:  Двигатель SR20DE Nissan Silvia, Infiniti g20, 180sx - характеристики, замена масла, неисправности, обслуживание

Установка агрегата

Устанавливаемые на карбюраторный двигатель элементы

Устанавливаемые на инжекторный двигатель элементы

Элементы подвески двигателя, устанавливаемые на поперечной балке. Стрелка указывает на переднюю сторону автомобиля

  1. Поместите двигатель и коробку передач под автомобиль и закрепите трос на проушинах. Поднимите агрегат на тросе в двигательный отсек пока он примерно не займет требуемое положение. Проверьте, чтобы на пути не было отключенных элементов. При поднятии следите, чтобы не сплющить никакие элементы. Следите, чтобы не были повреждены тормозные трубопроводы и главный тормозной цилиндр.
  2. Выровняйте двигатель в подвесках и установите такое натяжение троса, чтобы можно было закрепить подвески двигателя. При привинчивании подвесок двигателя выполняйте следующие указания:
    • Затягивайте гайки и болты передней подвески двигателя, т. е. изображенные на иллюстрацияхЗадняя подвеска двигателя. Инжекторный и карбюраторный двигательили Подвеска двигателя на торцевой стороне карбюраторного двигателя, с усилием 45 — 55 Н•м. Если опора двигателя была отвинчена от консоли (инжекторный двигатель) или от двигателя (карбюраторный двигатель), ее следует привинтить с усилием 50 — 60 Н•м.

  1. Горизонтально вставляемые болты затяните с усилием 45 — 55 Н•м.
    • Затяните болты и болты задней подвески агрегата с усилием 45 — 55 Н•м. Затяните большой сквозной болт с тем же усилием.
    • При установленной ручной коробке передач изображенная на иллюстрации выше подвеска двигателя должна быть отрегулирована по высоте. Консоль подвески имеет продольные отверстия и вставленный болт следует затянуть гайкой с усилием 62 — 78 Н•м, когда будет сохранен показанный на иллюстрации размер.
    • Затяните поперечную балку на нижней стороне с обоих концов с усилием 77 — 98 Н•м. Если была снята задняя опора, затяните ее с усилием 50 — 60 Н•м. Если была отвинчена скоба на другой стороне двигателя ее следует затянуть с усилием 45 — 55 Н•м.
    • Все остальные моменты затяжки подвески двигателя указаны на иллюстрацияхУстанавливаемые на инжекторный двигатель элементы и Элементы подвески двигателя, устанавливаемые на поперечной балке. Стрелка указывает на переднюю сторону автомобиля Так как моменты затяжки сильно отличаются друг от друга, следует быть очень внимательным, чтобы не сорвать болт.
  1. Отцепите трос от силового агрегата и уберите подъемник.
  2. Вставьте приводные валы в коробку передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы.
  3. Подключите все электропровода между потребителями электроэнергии на двигателе и кузове. К ним относятся генератор, датчик давления масла, тепловой датчик дистанционного термометра, распределитель зажигания стартер, детали системы питания и т. д. Подключите на место топливопроводы.
  4. Подключите все вакуумные и воздушные шланги между двигателем и кузовом. В зависимости от страны назначения и действующих законов о регулировке состава отработавших газов прокладка вакуумных шлангов отличается. В Главе Системы питания и выпуска отработавших газов даны подробности о регулировке состава отработавших газов.
  5. Подключите на место трос газа и проверьте, чтобы дроссельная заслонка при выжимании педали газа полностью открывалась.
  6. Вставьте трос спидометра и установите пластину крепления, показанную на иллюстрации. Затяните болты пластины крепления.
  7. Присоедините трос сцепления к рычагу включения и затяните регулировочную гайку. Отрегулируйте педаль сцепления, как описано в Главе Сцепление и приводные валы и затяните контргайку.
  8. При установленной автоматической коробке передач подключите к коробке трос переключения и трос газа.
  9. Руководствуясь иллюстрацией, присоедините штангу переключения (1) и упорную планку (2), если установлена ручная коробка передач. В Главе Ручная коробка передач, дифференциал и главная передача дано подробное описание этой работы.
  10. Привинтите приемную трубу глушителя к выпускному коллектору и закрепите трубу в подвеске. Подробно эта работа описана в Главе Подвеска и рулевое управление.
  11. Установите насос рулевого усилителя, если таковой имеется.
  12. Установите радиатор, как описано в Главе Системы охлаждения и отопления. Если установлена автоматическая коробка передач, подключите к радиатору маслоохладитель. Проверьте уровень трансмиссионного масла, при необходимости долейте.
  13. Залейте охлаждающую жидкость, как описано в Главе Системы охлаждения и отопления.
  14. Установите воздушный фильтр и подключите всасывающие шланги.
  15. Привинтите капот. Метки шарниров должны совпадать. Наложите капот с помощью ассистента, чтобы он не мог опрокинуться.
  16. Запустите и прогрейте двигатель. Проверьте момент зажигания и холостой ход двигателя, при необходимости отрегулируйте.

Отсоединение и присоединение коробки передач

  1. Отвинтите стартер от картера сцепления.
  2. Ослабьте болты между двигателем и коробкой передач.
  3. Отсоедините коробку от двигателя. Следите, чтобы вес коробки передач не воздействовал на вал сцепления. Присоединение коробки передач осуществляется в обратной последовательности.

Подвески двигателя

Как уже упоминалось в предыдущей главе подвески инжекторных двигателей отличаются от подвесок карбюраторных двигателей. Чтобы не допустить ошибок при затяжке болтов следует руководствоваться иллюстрациями. Монтажная консоль, обозначенная (7) на иллюстрации, привинчена к двигателю. Консоль имеет продольные отверстия, которые служат для регулировки подвески двигателя по высоте. Задняя опора (6) привинчена на поперечной балке и удерживается внутри несущей (8).

Силовые агрегаты для ниссан примера, выпущенных вторым поколением

МашинаТип двигателяМоторРабочий объём в лМощностные показатели, л.сПримечания
Примера 1,6R4, бензинGA16DE1.690/991996-2000, Европа
Примера 1,6R4, бензинQG16DE1.61062000-2002, Европа
Примера 1,8R4, бензинSR18DE1.81251995-1998, Япония
Примера 1,8R4, бензинQG18DE1.81131999-2002, Европа
Примера 1,8R4, бензинQG18DE1.81251998-2000, Япония
Примера 1,8R4, бензинQG18DD1.81301998-2000, Япония
Примера 2,0R4, бензинSR20DE2115/131/1401996-2002, Европа
Примера 2,0R4, бензинSR20DE21501995-2000, Европа, Япония
Примера 2,0R4, бензинSR20VE21901997-2000, Япония
Примера 2,0 TDR4, дизель, турбоCD20T1.9901996-2002, Европа

Стук в моторе — 6 — двигатель — primera club












Технические характеристики мотора nissan sr20ve 2.0 литра

Точный объем1998 см³
Система питанияраспределенный впрыск
Мощность двс190 — 205 л.с.
Крутящий момент196 — 206 Нм
Блок цилиндровалюминиевый R4
Головка блокаалюминиевая 16v
Диаметр цилиндра86 мм
Ход поршня86 мм
Степень сжатия11
Особенности двсNEO VVL
Гидрокомпенсаторынет
Привод ГРМцепной
ФазорегуляторVVL & VVT
Турбонаддувнет
Какое масло лить3.4 литра 5W-30
Тип топливаАИ-95
Экологический классЕВРО 3/4
Примерный ресурс330 000 км

Смотрите, какой отзыв об автомобиле nissan primera iii (p12) 2004 года на авто.ру!

Всем зашедшим, здравствуйте. Владел данным автомобилем 8 лет 6 месяцев, опыта и впечатлений много, постараюсь поделиться с настоящими и будущими владельцами, надеюсь будет от сего труда польза. Автомобиль куплен случайно как второй в семью( первый - всегда премиальный) для нещадной повседневной эксплуатации. Пробег на одометре был 150 тыс. км, при продаже- 400 тысяч, итого около 30 тыс. в год. Эксплуатация поровну в крупном областном центре и по межгороду. Климат подмосковный. Итак, первые впечатления. Увидел такой автомобиль первый раз в 2002 году, менял на Мазде колодки в сервисе, на соседнем подъемнике висел ОН, чёрный красавец в полном фарше, позже узнал, что комплектация называется “ Tekna “. К моменту приобретения в 2021 году агрегат уже сняли с производства( а зря), в городе их уже было много, но не настолько, чтобы попадаться на каждом шагу, имел актуальный дизайн кузова ( салон просто КОСМОС) и достаточно современную начинку. Итак, за 400 тыр я поимел: 6-ти летний Ниссан Примера, Рестайл, комплектация «Elegance “, мотор 1.8, на автомате, камера заднего вида, круиз, датчик дождя, климат. Все работает, крутится, светится. Неплохо! Скажу сразу: рекламный слоган « Купил Ниссан- ... сам» неверен. Автомобиль очень ремонтопригоден, запчасти недорогие даже оригинал, есть множество качественных аналогов, однако боится мастеров с ломом и кувалдой, накосорезить можно легко(об этом попозже). Теперь давайте все разберём и разложим по полочкам. КУЗОВ. Оцинкован, металл толстый, ЛКП без нареканий, если не было серьезных повреждений не гниет нигде! У меня появились два жука наверху рамки лобового стекла из за косоруких мастеров при замене. Больше нигде не было. Есть один косяк: в морозы перестают открываться/ закрываться двери. Виной всему конденсат в замках. Совет: перед каждой зимой снять обшивку дверей( совсем нетрудно, процедура есть на Дроме, пистоны не ломаются) и побрызгать замки и тросы от ручек хотя бы ВД-40. САЛОН. Космос, кому то нравится, кому то нет, но равнодушным не оставляет никого! Пластик мягкий, приятный на ощупь,сверчки появились только к трёмстам тысячам, но к такому пробегу на других авто все намного хуже. Посадка удобная, регулировок сидений и руля полно, усядется дядя (или тетя) любого роста и комплекции, причём сзади все равно останется полно места для пассажиров. Много всяких боксов и карманов для всякой хрени. Климат работает здорово, дует куда нужно, какой нужно температуры и с заданной интенсивностью. Зимой тепло, летом прохладно. В дождь сильно потеют стекла(даже при новом салонном фильтре), спасает только включение кондиционера. Владел двумя Инфинити, там то же самое, видать это фирменная ниссановская особенность. Расположение комбинации приборов удобное, под ней монитор и кнопки управления всем и вся. Всё в одном месте, все под рукой, привыкаешь за один день. Меню стандартное для Ниссан - Инфинити, разобраться можно без посторонней помощи, все просто! ДВИГАТЕЛЬ. Мотор здесь цепной. ЦЕПЬ вечная! Толстая, не от велосипеда, как на современных корейцах!!! У меня за 400 тыс. пробега внимания не потребовала ни разу. Масло лил Castrol Magnatec 5w40. При замене входит 2,7 литра, ещё 500 мл подливал после 8 тысяч км, т.к при старении масла начинался небольшой расход. На дорестайловых моделях были проблемы с масложором из-за близко расположенных катализаторов к выпускному коллектору, частицы которых засасывало в цилиндры. Потом проблему решили. Свечи (Denso иридиевые) поменял на 180 тыс, потом на 350 тыс. км. Датчики положения коленвала и распредвалов менял на 320 тыс, причём они одинаковые. Помпа отходила 250 тыс, термостат ходит по 120-150 тыс. крутить болты на крышке корпуса термостата нужно осторожно, иначе хрясть, и полная разборка узла с высверливанием, нарезкой резьбы и т.д. Подшипники и щетки генератора и стартера ходят по 100-120 тыс. оба агрегата Тошиба, проблем с расходниками нет. Все остальное( ДМРВ, катушки зажигания, форсунки и т.д) были живы до самой продажи. Дроссель, форсунки, и т.д. Не мыл ни разу, при этом мотор работал отлично. Короче, не мешай машине ездить! Радиатор дал течь по верхней банке на 360 тыс. и был заменён на оригинал, если бы не АКПП, поставил бы корейский и не парился(цена 2000 против 6500 за оригинал). КОРОБКА. Старый кондовый агрегат фирмы Jatco  модели RL4 перекочевал сюда с самой первой Премьеры P10 без изменений. Надёжен как автомат Калашникова и вечен как пирамида Хеопса. Только к 380 тысячам появился легкий пинок между 1 и2 передачами. Ослаб ленточный тормоз. Вылечили за 11000 рублей простой подтяжкой без снятия и разборки агрегата и заменой масла( раз уж полезли и ,кстати подходил срок). Вот несколько советов по эксплуатации этой коробки: меняйте масло каждые 25 тыс( неполная замена) или 50 тыс. полная замена у проверенных мастеров, всегда грейте коробку до рабочей температуры перед поездкой, никого не таскайте на тросу и не буксуйте подолгу, и тогда будет вам счастье! ХОДОВАЯ. Вот здесь придётся копнуть глубже! Начнём с чего полегче: задок. Тут никаких заморочек, простая балка со стабилизатором. Менял на 250 тыс. кости и втулки стаба( соответственно 700 и 200 руб. за пару) ВСЁ!!! Передок требует большего внимания, хотя и тут все недорого, но... Но вот скажите мне, зачем автомобилю с задней балкой спереди многорычажка? А??? Для чего???!!! Вот и я не понял! Для лучшей управляемости? Но зад то все равно едет как телега! На Р10 была сзади многорычажка, а спереди аж по три рычага. Вот это была управляемость! Тут убрали верхний рычаг, оставив при этом средний и полушкворень. Уж сделали бы тогда обычный Мак-Ферсон, а то ни два, ни полтора. Ладно, ближе к телу. Внимания требует копеечный опорный подшипник полушкворня. После хорошей ямки долго не проживет. Поменять не сложно, но много разбирать. Но нужно: люфт нарастает в геометрической прогрессии, потом разбивает поворотный кулак ступицы. Все остальное ходит долго, стоит недорого, много хороших качественных аналогов, Сайленты все перепрессовываются всё разбирается на мельчайшие детали, никаких дорогостоящих замен узлами. Однако внимание! Кронштейны сайлентблоков нижнего рычага прикручиваются к кузову болтами. Никаких затяжек ломом!!! Иначе грозит вварка шпилек с разбором салона, подвески и вывешиванием двигателя!!! Тормозные диски что спереди, что сзади ходят по 150 тыс, колодки по 30. Теперь про рейку! Это РОДОВАЯ ТРАВМА этой модели!!! Если из рейки ничего не течёт, значит там всё кончилось!!! А ещё через 30-40 тыс начинает люфтить! У всех!!! Я решил проблему так: Купил ещё рейку, одна в ремонте, на другой езжу. Китай не рекомендую совсем!!! Оригинал 35 тыр, контрактная 15. Если течь небольшая, не более литра в месяц, можно забить и подливать жижу. На некоторых экземплярах на полуосях привода есть балансировочные муфты. К 350 тыс. пробега металл под ними прогнивает насквозь и в один прекрасный момент при трогании, когда идёт большая нагрузка на привод, полуось ломается пополам. Решение простое: покупаем на разборке привод в сборе за 8000 тыс. и меняем, а у нас в запасе остаются два дорогостоящих ЩРУСа. Такая проблема была не только у меня. ЭЛЕКТРОНИКА. В общем надёжна. Единственно противопоказано прикуривание! До меня видно этим баловался предыдущий хозяин. Приборка( у меня был рестайловый Optitron) умирала медленно и  мучительно. Сначала при включённом зажигании часто-часто начинал моргать индикатор ближнего света, потом заврался датчик уровня топлива( то вверх, то вниз)потом при выключении зажигания долго не могли успокоиться шаговые моторы приборов, затем периодически начала гаснуть вся приборка и наконец на 360 тыс. крякнула совсем. А это шлюз для всех электронных систем. Оживить не удалось, пришлось менять. Цена вопроса на Экзисте  27500. Аналогов нет! Нашёл б/у в Питере за 6500 плюс доставка 700р, с пробегом 136 тыс.км. Поставил сам. Есть ещё один нюанс: осенью в сырую погоду или в сильные морозы из-за плохой массы начинают глючить кнопки управления магнитолой на руле. Проходит само при прогреве салона. Можно перепаять массу на руле( инструкция опять же на Дроме)Больше никаких проблем по электронике не было. Сигналка штатная NATS с датчиками удара, положения кузова, объема, доводчиками стеклоподъемников работает корректно, не докучает ложными срабатываниями. Никакой дополнительной не нужно( мое мнение). Мультимедиа конечно устарело: ни тебе AUX, ни USB, есть Bluetooth, но телефон коннектится только для разговора, музло не послушаешь, да и качество акустики оставляет желать лучшего. Не Китай, конечно, но все же могли бы сделать получше. Из- за конструктивных особенностей штатную голову отсоединить нельзя, можно поставить нештатную в бокс за рычагом КПП внизу бороды. Есть система самодиагностики. Не надо подключать сканер через разъём. Заходим в инженерное меню, читаем и сбрасываем ошибки сами БЕСПЛАТНО !!! Материал по теме есть на Дроме. Бортовой комп имеет напоминалки о межсервисных пробегах, расходе топлива и много чего ещё. Все данные выводятся на центральный монитор, как и камера заднего вида, медиа, климат и много чего ещё.ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА. Автомобиль массой 1380 кг с мотором 1,8 л.,116 л.с. и старинным четырёхступенчатым автоматом конечно не спортивный болид, но и не совсем овощ. Предназначен для более- менее комфортного передвижения из точки А в точку В. Он скорее не для водителя, а для пассажиров. Хотите погонять- берите 2 л. На ручке. Там и комплекташка пожирнее, кожа, люк, электрорегулировки , штатный ксенон и даже цветные салоны. Геометрическая проходимость не на высоте. Вместо штатной резины 205/60 R16 использовал 225/65 R16,стало гораздо лучше, но все равно есть в городе 2 лежачих полицейских, которые переезжал только по диагонали, а Логаны пролетали со свистом. В любой мороз заводится без труда, но прогревается очень медленно. Просыпаюсь, иду завожу автомобиль, потом уже умываюсь, варю кофе и т.д. В общем минут 20-25 и можно ехать. Галогенный свет требует чистоты стёкол фар,однако у штатных омывателей гигантский расход жидкости. Летом то ладно : воды не жалко, а вот на зиму вынимал предохранитель омывателей, 5 литров вылетают моментально. В потоке транспорта держится без труда, а вот на трассе, прежде чем идти на обгон надо 100 раз подумать, а надо ли? Задняя ось при переборе со скоростью в повороте имеет тенденцию к сносу наружу. В метель и пургу прет вперёд как танк, не обращая внимания на порывы бокового ветра. Вот ещё интересная особенность аэродинамики: при езде в снегопад борта очищаются сами, остаётся немного грязи в районе заднего бампера. Шумка слабовата, в салоне отчетливо слышен как мотор, так и дорога, но конечно тише, чем на бюджетниках. ПОДЫТОЖИМ. Автомобиль имеет гораздо больше преимуществ, чем недостатков. Он сделан ещё ИНЖЕНЕРАМИ, а не МАРКЕТОЛОГАМИ, как большинство современных авто. До сих пор ещё много живых экземпляров, надо только хорошо поискать.К покупке однозначно рекомендую.Расставался с сожалением. Такой бы найти новый( какой нибудь консерв) или с минимальным пробегом, взял бы не раздумывая и не глядя как повседневный автомобиль. Сейчас езжу на Ягуаре, а глаза все равно провожают эти интересные внешне, надежные и легендарные автомобили. Если что вспомню ещё, добавлю в отзыв. Кому что интересно- спрашивайте, с удовольствием поделюсь опытом. Всем пока!
Ещё раз всем здравствуйте! Упустил несколько немаловажных нюансов, поэтому решил немного дополнить отзыв. РАСХОД ТОПЛИВА. Бензин здесь 95-й. Думаю, что экономить и лить 92-й в голову никому не придёт. К качеству топлива автомобиль предъявляет претензии в виде детонационных звуков. Зимой можно не прислушиваться- кушает всё подряд и просит добавки. Летом ситуация другая. Путём длительных наблюдений выявлено: летом категорически не нравится Лукойл. Причём опробованы заправки как в областном центре, так и по области, на трассах М-2 и М-4, принадлежащие компании и франшизеры. Газпромовской бензин переваривает нормально, но расход больше. Шелл: полёт нормальный, особенно на V-power. Роснефть, несмотря на подозрительный запах бензина и низкую цену кушает без посторонних звуков, хотя тяга мотора заметно хуже. Про Татнефть ничего плохого сказать не могу,хотя заправлялся редко. Может в других регионах другие НПЗ и картина будет отличаться. Теперь, собственно, по расходу. Как уже писал, коробку всегда грею до рабочей температуры, поэтому мои показатели расхода будут выше,чем у владельцев, эксплуатирующих автомобиль по вредному алгоритму «завёл-поехал». Итак лето город 10л., лето трасса 7,5 л., зима город 12 л., зима трасса 9л. Самое маленькое значение расхода было как- то летом на трассе: 6,7 л.( тошнил по пустой хорошей дороге 90 км/ч на протяжении ста км.); самое высокое значение было в предновогодних пробках в городе: 14,2 л. Как-то ради интереса не скидывал  расход ровно год, устаканилось значение 9,1 л/100 км. Вот как-то так. Теперь про радиус поворота: он гигантский! Гораздо больше, чем у одноклассников. Я не мог развернуться там, где легко крутился на Infinity FX 35, хотя у последнего база гораздо длиннее. Руль в центральном положении пустоват,на движения вправо-влево вначале отклик какой-то вялый, даже когда с подвеской и рейкой всё нормально. Ещё одно больное место: задняя опора силового агрегата, которая держит АКПП со стороны перегородки моторного отсека. Если селектор стоит в положении «D», педаль тормоза нажата и идёт вибрация, голову не ломаем, ничего больше не ищем, просто меняем эту опору. Цена вопроса 800 рублей за оригинал, 500 за аналог. За 8,5 лет поменял три раза, остальные подушки не трогал вообще. И ещё: в мороз забудьте, что стёкла можно опускать! Не надо!!! А то раздастся леденящий душу негромкий хруст, в мозгу пронесётся восклицание «Б...дь!» и стекло повиснет криво или упадёт совсем. Виной всему слабенькие пластмассовые кронштейны стеклоподъемников. Ремкомплект стоит недорого, но замена требует ловкости рук, терпения и отличного знания ненормативной лексики!
Безопасность, Надежность, Стоимость обслуживания, Внешний вид, Расход топлива, Подвеска, Комфорт, Дизайн салона, Качество сборки, Коробка передач, Вместительность салона, Мультимедиа, Цена, Багажник
Дизайн, Надежность, Управляемость, Вместительность салона, Комфорт, Расход топлива, Стоимость обслуживания, Багажник, Динамика, Безопасность

Смотреть все

Дополнение:  Трассоискатель RIDGID SeekTech SR 20 купить по выгодной цене в ГЕО-НДТ
Оцените статью
SR20DET
Добавить комментарий