Чип-тюнинг коммерческой техники Кама3, ГАЗ от SMS-Soft
Если машина
дергается при наборе скорости, то это свидетельствует о нескольких повреждений. Бывает такое из-за неисправностей силового
агрегата, систем питания и
зажигания, коробки передач или педали газа. Чтобы определить точную причину,
надо произвести диагностику.
Гольф 4 1.4 16v. В общем, проблема такая.
После того как прогреется до рабочей температуры, но не сразу после достижения 90 С, а через некоторое время, при движении под нагрузкой при достижении оборотов 2400 и выше начинает дергаться. Дерганье выражается фактически в сбросе газа, стрелка тахометра мгновенно скачет вниз на 100-200 об. при том, что педаль газа нажата. Начинается все это практически всегда четко при 2400 об. (бывает иногда, что этот рубеж проходит без толчка, но потом все равно дергается на более высоких оборотах) и дальше начинает периодически подергиваться и при других более высоких оборотах. При оборотах менее 2400 проблемы нет.
Очень заметно при езде на 3, 4, 5 передачах. На первой не заметно, на второй иногда бывает заметно.
Очень отчетливо начинает дергаться, когда работает кондиционер. Вообще заметил, что при включении кондея двигатель начинает «пыжиться». Маловато мощности видимо. Бывает просто вырубается движок когда стоишь на ХХ где-нибудь на перекрестке или стоянке.
При езде попробовал держать обороты на уровне 2400, начал дергаться постоянно, как в конвульсиях, и затем загорелась лампочка EPC. Остановился, заглушил, завел — лампочка больше не горела.
Также вроде проблема исчезает на малое время после того как заглушишь двигатель, и затем снова заведешь.
Решил также проверить без нагрузки: на стоянке стал давить на газ, и при достижении 2400 об стрелка тахометра отчетливо прыгнула вниз на 100-200 об. И так почти каждый раз при достижении этих оборотов. Но иногда проходит этот рубеж без дерганий.
На холодную, пока не прогреется — проблемы нет!!!
Изменено 10 Августа 2010 пользователем PavelT
Почему двигатель начинает дергать при
разгоне
Как это обычно
происходит — вы нажимаете педаль газа, чтобы разогнаться, но четкого отклика от
ДВС нет. Возникает пауза (провал), затем обороты резко набираются и возникают
рывки. Частое такое происходит сериями, и машина едет рывками при разгоне.
Провал и рывок
Провал или пауза
означает, что двигатель автомобиля «тупит» — запаздывает реакция силового
агрегата после нажатия водителем педали акселератора для увеличения оборотов.
Из-за этого не получается выходить на обгон, быстро
перестраиваться в городском движении — да и вообще, такая эксплуатация
становится затруднительной и опасной.
Различают несколько
разновидностей провала:
- единичный
— тяга исчезает буквально на пару секунд, затем работоспособность
восстанавливается; - раскачивание
— череда нескольких провалов; - рывок
— тяга исчезает на время, не более 1 секунды; - подергивание
— череда нескольких рывков.
Во время провалов и рывков двигатель может стабильно
работать или глохнуть. В зависимости от этого различают причины.
Подёргивания и глохнущий двигатель
Когда автомобиль дергается при разгоне, то возможно,
что сбились настройки фазовращателей, а это провоцирует неправильную
регулировку процессов впуска и выпуска. Крайне опасно доводить до момента
перескока цепи или приводного ремня на несколько зубьев, так как это может
обернуться на многих силовых агрегатах поломкой клапанов и капитальным
ремонтом.
Еще возможна неправильная калибровка блока
управления ДВС. Например, это распространенная неисправность автомобиля Лада
Веста Кросс. Провалы особенно сильно проявляются на холодную.
Третья причина — загрязнение воздушного фильтра.
Просто замените его, чтобы двигатель нормально охлаждался.
Грязный воздушный фильтр
Подёргивания и ровная работа мотора
Причина подергиваний при ровной работе ДВС —
рассогласование в работе отдельных элементов управления. Например, такое
происходит при неработающем регуляторе положения дросселя, когда двигатель
дергает ЭБУ из-за неправильно полученных данных. Говоря иначе, электронный блок
то обогащает, то обедняет смесь — делая это невпопад.
Другая
причина — повреждение подушек, на которых сидит двигатель. Опоры занимают очень
важное место в компоновке моторного пространства. Они компенсируют вибрации и
колебания, передающиеся от двигателя. Когда одна из подушек изнашивается, езда
на машине начинает напоминать полет на «кукурузнике» — шумно и неприятно.
Прогревание транспортного средства. Эта тема стара, как Мир. Зайдите на любой автомобильный форум, и увидите, что на нем масса людей пишет о том, что во время прогревания их машина ведет себя странно. В этой статье тоже речь пойдет о прогреве мотора, а точнее о том, почему его потряхивает первую минуту после включения зажигания.
Каждый человек, который хотя бы немного разбирается в машинах, знает, что на полностью исправном двигателе, стрелка «тахометра» должна лежать в нижней крайней точке, и не шевелиться. В то же время силовой агрегат не должен издавать каких-либо посторонних звуков. Но бывает так, что время обычного прогрева движок дергается. Продолжается это от 30 секунд и до одной минуты.
Казалось бы, не долго, а потому и переживать не стоит. Но в действительности же, это вызывает напряжение у хозяина транспортного средства. Как показывает практика, чаще других с такой проблемой сталкиваются владельцы авто, которые производятся концерном Фольксваген.
В чем причина?
Если поедете с такой проблемой на станцию технического обслуживания, не удивляйтесь, если у вас появятся проблемы с датчиками, которых раньше не было, начнет барахлить лямбда-зон. Самое «страшное», некоторые умельцы предложат капитальный ремонт всего двигателя делать. Если вы доверчивый, не исключено, что «попадете» на внушительную сумму. И все бы ничего, но эти деньги будут выкинуты в воздух. Суть в том, что сегодня нестабильная работа мотора во время прогревания — это абсолютно нормальное явление. Так что, если вы приехали в сервис, и механик начинает рассказывать, что сможет решить данную проблему, знайте — этот человек не следит за современными тенденциями в автомобилестроении.
И все-таки, почему дрожит двигатель? Сначала два слова о катализаторе. Причем он здесь? Наверняка сейчас многие именно так и подумали.
Кто не знает, катализатор нужен для того, чтобы выхлопные газы попадали в атмосферу, будучи очищенными от вредных примесей. Особенность данного устройства в том, что для полноценной работы он должен быть хорошо прогрет. Когда двигатель заводится после стоянки, он холодный. Следовательно, выхлоп чистым никак не будет. Эта информация поступает на электронный блок управления, и он пытается прогреть катализатор в максимально сжатые сроки. Что такое ускоренный прогрев ДВС? Это поступление переобогащенной топливной смеси.
Если объяснять боле понятным языком все написанное выше, то в мотор в первые секунды работы льется много топлива (с избытком). Благодаря этому, температура выхлопа с каждым оборотом коленвала становится все выше. Как следствие, катализатор быстрее достигает оптимальной температуры.
Как раз 30-60 секунд и занимает весь этот процесс. Именно столько двигатель и будет дергаться, а также издавать непонятные звуки, пока не будет достигнута нужная температура для полноценного функционирования катализатора.
Вот и все. Если мотор вашего авто дергается после завода, не волнуйтесь — с машиной все в порядке!
Но есть и другой момент, из подержанных авто обычно «вынимают» катализаторы. Якобы там, есть ценные металлы.
- Основные причины
- Итог
Одна из каверзных неисправностей в автомобиле, когда
двигатель троит на горячую, то есть когда холодный работает ровно, а по мере
нагрева начинается тряска. Какие могут причины такого поведения машины. При
этом она начинает глохнуть, что совсем не удобно, особенно в городском цикле
езды. Разберем основные нюансы и секреты диагностики данной неисправности.
Основные причины
Существует тонкая грань на моторах любой марки автомобиля
между плаванием оборотов и троением. Эти два случая могут быть объединены в
одну неисправность, а также и быть совершенно различными. Но в большинстве
случаем обороты начинают прыгать именно из-за того, что один из цилиндров
теряет свою эффективность. Система управления двигателем в основе имеет только
одну функцию это поддержание холостых оборотов и защита окружающей среды от
выброса токсичных газов от автомобиля. Холостой ход регулируется за счет
байпасного канала дроссельного узла, на пути которого установлен регулятор
холостого хода. Когда двигатель троит, система управления пытается выровнить
эффективность работы плохого цилиндра за счет открытия байпасного канала,
добавляя тем самым воздуха, и увеличивая время открытия форсунок. Делается это
для того чтобы облегчить процесс горения топливно-воздушной смеси. Ведь если
топливо будет выбрасывать наружу в холостую, нормы экологии соблюдаться не
будут. В итоге мозг автомобиля критично добавляет воздуха и обороты плавают,
двигатель троит.
Почему мотор троит именно на горячую:
- Тепловое расширение трещин в головке блока
цилиндров. - Трещины в самом шорт блоке.
- Нарушение работы электронной системы управления
двигателем. - Неисправность системы зажигания.
- Проворачивание ротора электрического бензонасоса.
- Просадка седел в головке.
- Залипание поршневых колец.
- Избыток масла в двигателе.
- Загрязненность форсунок или поломка игольчатого
клапана. - Износ шеек коленчатого и распределительного
валов. - Зажатые клапана.
Трещины
Трещины головке или блоке цилиндров являются одной из самых
распространенных причин троения на горячую. Металл, как известно расширяется с
повышением температуры, соответственно мелкие щели могут увеличиться и
пропускать охлаждающую жидкость, мало в камеру сгорания. Это будет мешать
нормальному горению смеси в цилиндре, двигатель будет троить при прогреве.
Такой же эффект происходит при расширении трещины в прокладке под головкой
блок, при ее прогаре.
Особое внимание надо уделить моторам с ручной регулировкой
клапанов. Зазоры должны быть установлены по мануалу к данному типу двигателя,
нельзя это игнорировать. Если клапан зажат, он не будет закрываться до конца,
теряется герметичность в камере сгорания и при нагреве цилиндр не работает. При
неправильной установке зазоров, прогорает сам клапан и седло, оно просаживается
в головку и процесс становится необратимым.
Ватные поршневые кольца также являются причиной несбалансированной
работой двигателя на горячую. Здесь играет роль все тоже тепловое изменение
металла, неравномерный износ, перегревы мотора. Биение шеек распределительного
вала приводит к разбалансировке двигателя. Мотор греется и трясет, глохнет
периодически, появляются характерные стуки.
Нарушение ЭСУД
В электронике автомобиля существует та же самая проблема с
расширением материалов. Платы, контакты, разъемы все это подвержено
температурным изменениям. Здесь большую роль играет качество самих материалов. Даже
банально расширенный контакт на одной из катушек или разъеме форсунок может
стать причиной троения двигателя на прогретой машине. Или плохой контакт на датчике
массового расхода воздуха может стать причиной того, что машина глохнет.
Все дело в контактах. Вот еще один пример. Частым явлением
бывает троение восьми клапанного двигателя ваз на горячую из-за замыкания
катушки зажигания. Первичная цепь перегревается и не выдаёт искру на один из
каналов.
На автомобиле калина электронный блок расположен под печкой,
а точнее под шлангом отопителя. Хомут с пробегом расслабляется и начинает
капать антифриз, попадая на блок. Не сразу проявляясь, а при нагреве машина
начинает троить из-за нарушения целостности дорожек на плате.
Бензонасос и его секреты
Неисправность связанная с этой чудо деталью не всегда легко
отыскать. Приходится подключать манометр к рампе форсунок, ставить его на
лобовое стекло и кататься, на ходу проверяя давление топлива. Связана такая
сложность с плавающем троением на горячую, если она проявляется не всегда или
только во время движения. По мере нагрева, ротор в топливном насосе начинает
проворачивать, давление падает и двигатель троит. Банально и просто.
Износ игольчатого клапана, наличие шлака в форсунках может
стать причиной троения на прогретый мотор при запуске. Неисправность быстро
находится с помощью осциллографа. К примеру, с помощью скрипта Андрея Шульгина на
мотор тестере Постоловского, легко можно определить вклад каждого отдельного
цилиндра в работу двигателя. Буквально за считанные секунды определить не
рабочую форсунку, либо сгоревший клапан.
Итог
Если инжекторный двигатель троит или глохнет при нагревании,
причин может быть великое множество. Нужно последовательно разбираться с каждой
их них, взаимно исключая одну за другой. Пользуясь данной статьей, записав для
себя основные моменты, можно легко руководствоваться ими самому или в
автосервисе при диагностике. Главное сразу же не покупать дорогостоящие
запчасти, наслушавшись советов и меняя все подряд. Доверяйте профессионалам,
зная минимальную теорию поиска причин не ровной работы мотора.
( 11 оценок, среднее 2.64 из 5 )
Добрый день!
С 203, 2005 года 200CDI, механика
После прогрева двигателя (75 градусов), на оборотах 1600-2200, при плавной езде, машина дергается, при удержании педали газа на месте происходит тоже (провалы).
Началось зимой, после чего двигатель перешел в аварийный режим, загорелся чек,
И обороты до 3000 тысяч.
Дергаться перестала, думал топливный фильтр поменял, все без изменений. На диагностике считали ошибки 18 штук (Р1664, Р2518, Р2537, Р2637, Р2021, Р2639, Р2511, Р2073, Р2079, Р2621, Р2359, Р2641, Р2051, 2521, Р2510, Р2082, Р2025) и обнулили. Не обнулились Р 1664 Доп. Обогреватель (отключон) и Р 2626 пылевой фильтр.
Чек снова загорелся, но двигатель ожил, появилась мощность и обороты крутились до упора. После выезда со станции самостоятельно включился режим регенерации сажевого фильтра, пошел дым, после нескольких минут все прошло. Машина не дымит. На следующий день чек больше не загорался. Но появилась дерганье.
На диагностике показало ошибки:
Р 1664 Доп. Обогреватель (отключен), Р 2626 пылевой фильтр и Р 2511 контроль отвода отработанных газов.
Стерли, Осталась только одна Р 1664 Доп. Обогреватель (отключен),
Двигатель также дергается после прогрева.
Помогите кто сталкивался !!!
Заранее спасибо!
у меня было следующее. после пуска сильно дёргается минут 5, потом обороты плавают на ХХ от 600 до 800, если стоишь на D, то дёргает машину. неустойчивая езда на 1000-1200 об. заменял клапан сброса давления на рейле. 150$ + 10мин
Как заснять не знаю.
Дергается так.
Начинается все при достижении рабочей температуры двигателя. Еду с постоянной скоростью в районе 2000 оборотов начинает дергать, как будто топливо заканчивается. Если активно газовать то дерганья почти незаметно. Когда намести плавно поднимаю обороты после 1500 ловлю момент, когда двигатель сам поднимает оборот и опускает (обороты плавают) без нажатия на газ при этом двигатель слегка подтрясывает. Такое впечатление, что само по себе меняется количество подаваемого воздуха или топлива.
Может клапан ЕГР открыт? Была ведь ошибка Р2511 Контроль отвода отработанных газов.
про ЕГР много написано здесь же. все способы проверки простые
Да про ЕГР много написано, я просмотрел все форумы, даже англоязычные, но не могу найти описание похожих проблем. Расход в норме, не дымит, до достижения рабочей температуры работает нормально. На одном из форумов, девушке при похожих проблемах советовали заменить коллектор.
какой именно коллектор? похожее сегодня наблюдал у товарисча на 270 сдй. попробуй в разрыв 4 й ноги ДМРВ поставить диод с переходным сопротивление 200-250 ом или резистор с таким же сопротивлением. тем самым отключим проверку ЕГР — ДМРВ. чё дальше будет интересно? а насчёт коллектора — если во впускном заслонки люфтят то эффект может быть очень похожий, вот только в твоём случае ненпонятно почему только после прогрева, когда начинает работать система ЕГР
если не трудно ткните носом в ЕГР.интересует где стоит.как проверить.а то при резком нажатии на газ под нагрузкой из СОПЛА вылетает оьлачко черного дыма.как то не гламурненько. все же мерс
всем огромная благодарность за участие.
Какой коллектор не помню, помню, что на станции человеку предлагали сменить коллектор и турбину, но на форуме предложили ограничится для начала коллектором.
Экспериментировать с сопротивлением и резистором страшновато.
Может нужно промыть клапан ЕГР ???
егр, коллектор, заслонки на плавание оборотов никак не влияют.
плавают обороты на ХХ из за клапана давления в рейке .Поменять или почистить клан.
по порядку
1. обновить математику блока управления двигателем
2. контроль давления в топливной рейке
3. проверить систему рецеркуляции ОГ
особых проблем не наблюдаю, на все ошибки есть проверочные шаги, надо просто им тупо следовать, но начинать с обновления версии математики
Отредактировано gesha 06.05.2010 в 10:04
Сделал диагностику на станции Мерседес. Ошибок нет. Определили, что некорректно работает клапан рециркуляции ОГ. При проверке в диапазоне 1500-2500 оборотов, на клапане очень сильно скачут какие-то параметры, выражаемые в %,(колебания до 10 раз) в результате чего клапан то открывается, то прикрывается, что в свою очередь приводит к самопроизвольному изменению оборотов и дерганью при езде.
Когда открыли пластмассовую крышку на клапане, там было все забито сажей.
Предположили, что неисправен клапан рециркуляции ОГ, либо что-то другое, а клапан ЕГР работает в соответствии с подаваемым на него сигналом.
Предлагают начать с замены ЕГР.
Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой.
Подскажите, что делать?
Диагностика и поиск неисправности
Чтобы выявить конкретную причину, надо провести
тщательную диагностику. В первую очередь, определить, что проблема вызвана
именно процессами в двигателе, удастся по характерным признакам:
- мотор странно шумит при работе;
- падает мощность, что особенно заметно
при езде в горку; - увеличивается
расход горючего; - снижается компрессия в цилиндрах.
Диагностирование неисправности автомобиля — одна из
самых сложных технических процедур. По этой причине работу желательно доверить
проверенным СТО, ведь от качества выполнения зависит продолжительность и цена
ремонта. При этом проверка механических узлов проводится обычно путем осмотра и
анализа внешних признаков дефекта, а систем управления — с помощью специального
компьютерного оборудования.
Компьютерное диагностирование автомобиля
Чтобы проверить крепление силовой установки, надо
попробовать пошатать двигатель в разные стороны. Если наблюдается люфт, скорее
всего, одна из подушек изношена и требует замены.
Если провалы возникают из-за отказа датчиков или
других элементов электроники, в первую очередь рекомендуется посмотреть на
панель приборов. Высвечиваемая пиктограмма «чек энгин» укажет на наличие
неисправности.
Система питания
Обычно рывки провоцирует некачественное топливо —
если в нем присутствует вода, то провалы на различных режимах работы ДВС
неизбежны. Вот что именно происходит из-за воды — она проникает в форсунки,
из-за чего топливо хуже сгорает в цилиндрах. Также мотор в любой момент может
неожиданно заглохнуть.
Другая причина — недостаточное давление топлива, чему виной в 80% случаях становится бензонасос.
Когда обороты мотора повышаются, то требуется больше
горючего, чем обеспечивает насос при малых/средних оборотах. Но после снижения оборотов,
потребление бензина уменьшается, и насос снова начинает работать.
Из-за чего может плохо работать бензонасос:
- засорена
сетка; - забит
фильтр; - сильно изношены механические элементы
устройства.
Не исключено также, что смята топливная магистраль,
и бензин вытекает по капельке, незаметно. Однако этого хватит, чтобы пропадало
давление на высоких оборотах.
Нестабильная работа силового агрегата также
вызывается засорившимися форсунками. В этом случае рекомендуется промыть
систему, а если не поможет — заменить элементы новыми, в комплекте.
Система зажигания
Рывки и провалы из-за системы зажигания возникают по
нескольким причинам:
- пробивается
изоляция бронепроводов; - повреждается изолятор свечей зажигания;
- выходит из строя катушка.
Поврежденные изоляторы свечей зажигания
Чаще из-за неисправной системы зажигания провалы
начинаются при разгоне, когда от мотора требуется максимальная отдача. Однако
проблема может возникать и на других режимах работы ДВС.
Коробка передач
Как правило, с механической коробкой проблем этого
плана не возникает. Но если машина оборудована вариатором или АКПП, провалы и
рывки могут наблюдаться. Например, если буксует гидротрансформатор.
Еще одна причина, которая связана с карданом —
эластичная муфта. Если она изнашивается, то автомобиль дергается не только при
разгоне, но и в любом режиме езды. Чем больше повреждена муфта, тем сильнее
ощущается тряска в салоне машины.
Старая и новая эластичные муфты кардана
Акселератор
Если провал наблюдается во время нажатия на педаль
газа, то это может указывать также на чисто механическую проблему. Педаль
проваливается обычно только по одной причине — из-за лопнувшей манжеты или
поврежденного упора оболочки тросика на приводе акселератора.
В
редких случаях обрывается сам тросик — это происходит, как правило, зимой,
когда в оболочку троса попадает конденсат и замерзает.
На инжекторных ДВС причина рывков чаще бывает
связана с форсунками. Если же это карбюраторный автомобиль, то, скорее всего,
проблема в системе питания — проверьте топливные и воздушные фильтры, сам
дозатор, бензонасос. Примечательно также, что на старых машинах провалы могут
возникать по причине жары.
Внимание!
На старых карбюраторных автомобилях требуется вручную выставлять угол
зажигания. Часто из-за неправильной регулировки и возникают провалы. Обычно,
если УОЗ выставлен на ранний момент. Чтобы проверить зажигание, надо на
четвертой передаче в движении резко газануть (скорость в пределах 50-60 км/ч).
Если с моментом зажигания все нормально, то возникнет короткая детонация.
Когда автомобиль дергается при наборе скорости, то
это не приговор. Можно заменить бензин и фильтры, затем проверить работу машины
повторно. Однако если проблема не исчезает, лучше сразу показать автомобиль
специалистам. Вы играете с огнем, так как после старта под светофором, можете
легко попасть в аварию — двигатель резко заглохнет, и сзади вас ударит другая
машина, водитель которой просто не успеет притормозить.
