Ремонт электронной дроссельной заслонки на двигателях GDI компании MMC

Выкроив в понедельник вечер на свои нужды, я решил залезть и посмотреть в чём дело. Вот тут и началось самое интересное.

Сначала про косячные места.

1.Датчик ТПС. Это тот на котором 4 контакта и стоит он сверху со стороны моторного щита. Его лучше не трогать, если трогать, то быть готовым к тонкой настройке с хорошим вольтметром в руках. Он в мои планы не входил.

2.МХХ стоит снизу. Разъём на 6 контактов. Штука капризная и более того весьма дорогостоящая. Правда ремонтопригодна в большинстве случаев. Хотел проверить работоспособность и промыть.

3.Термоклапан. Скромный такой «ящичек» снизу ДЗ на котором закреплён МХХ и через который циркулирует антифриз. Внутри себя содержит термостат, регулирующий подачу воздуха через канал МХХ.

А теперь по сути.

Снял МХХ. Отложил в сторону.

Снял корпус термоклапана. Он на 5 винтах. Открутить с наскоку вряд ли получится. Я зажимал ДЗ в тисочках за лапку крепления тросика газа. Очень удобно и термоклапан торчит вверх. Подобие ударной отвёртки собрал из крестовой головки и маленького вороточка из набора. Слегка постукивая по нему лёгким чеканочным молоточком довольно легко открутил 3 болтика. На оставшихся 2 пришлось сделать надпилы в шляпках под полноценный шлиц и они тоже открутились. Корпус снял.

Далее карбклинером промыл всю ДЗ до блеска, пробрызгал все каналы, просушил. Очень подробно пришлось мыть корпус термоклапана. в нём 2 полости для воздуха и между ними полость для антифриза, а под ними в канале стоит термостат. После вымывания оттуда грязи и сажи попробовал изогнутой шелезячкой пошевелить клапан термостата. Он не сразу, но начал двигаться. После этого из его канала вымылось ещё некоторое количество грязи. В итоге он стал вроде бы чист. Двигался плавно. Несколько раз пощёлкав и убедившись, что он встал в своё крайнее исходное положение(может застревать в промежуточном, имейте в виду, заклинится), отложил термоклапан в сторону.

Этап второй. МХХ. Несу к машине. Подключаю к разъёму и включаю зажигание. Моторчик издаёт жалобное мяу, но грибок наконечника даже не дёргается. Ладно. Откручиваем 2 самореза, вынимаем вал вместе с грибком из моторчика(не потеряйте пружинку упор) и начинаем подробно мыть грибок и то что непосредственно под ним. Помыл. Посушил. Собрал. Проверяю на машине. МХХ начинает вжикать и грибок немного свигается. Ага. Согласно азбуки такой считается работоспособным. Уже хорошо. Часто на них рвутся обмотки, вот тогда весело. Новый стоит от 8тыр. Китай вроде появился по 1 тыр, но каково качество пока непонятно. Между тем обмотки довольно легко перематываются. Сопротивление в книжке прописано.

Пока езжу с чопиком. По приходу винта придётся проходить резьбу метчиком, но это уже мелочи.

Итог. и выводы.

1.Винт ХХ становится с годами хрупким. Можно попасть.

2.МХХ может начинать клинить. Просто клинить от грязи. Не исключаю, что зачастую именно это становится в результате причиной его поломки.

3. Следите за состоянием шлангов антифриза на ДЗ. Особенно если туда уже лазили. В моём случае перегиб шланга по всей видимости вызывал неадекватную работу термостата в клапане и МХХ с ним в паре. Обороты проседали. И ладно бы только это. Вибрация не самая страшная штука. А вот, что хуже — видимо пробка в этом канале каким-то образом влияла на общее охлаждение ДВС. Стрелка перегрев не показывала. Но вентиляторы срабатывали слишком часто. Сильнее нормы надувало шланги на радиаторе. Сейчас всё это ушло. и кстати судя по вчерашней моей езде по городу — упал расход. Вот такое простое волшебство. Всем удачи.

Информация о материале

Блок электронной дроссельной заслонки на моторах GDI концерна ММС.

Первые моторы GDI были оборудованы классическими дроссельными заслонками управляемыми тросиком. В качестве регулировки оборотов холостого хода и для компенсации нагрузок — применялся обходной канал с регулировочным винтом и шаговым мотором холостого хода. Позже в 1997 году вышли в серию моторы с заслонками – роботами. Роботизированные «электронные дроссели» существенно отличались от «тросовых». Разработчики отказались от физического управления тросиком открытием и закрытием воздушного канала. Водитель нажимал на педаль газа, а электромотор на синхронный угол открывал заслонку.

Такой узел был поистине революционным. Скажу больше, ММС внедрил полностью независимый электронный дроссель. У Toyota или Nissan электронный дроссель на первых моделях все же имел физическое тросовое управление,что давало, и при отключении узла в нештатных ситуациях, управлять заслонкой в районе 10%. У ММС это управление было реализовано при помощи изменения подачи топлива (с оговоркой на исправность датчика положения педали акселератора). На фотографиях примеры заслонок разных двигателей GDI.

Электронный дроссель позволил реализовать тонкое управление питания воздухом двигателя при различных режимах работы. Но, как и в любой системе в процессе эксплуатации выявилось множество недостатков, проблем и недоработок. Мы покажем и расскажем, как диагностировать электронный дроссель и правильно с наименьшими затратами исправлять его проблемы. Рассмотрим эти проблемы более детально.

Диагностика системы

При эксплуатации происходит постепенное загрязнение дроссельной заслонки продуктами сгорания как по линии электромотора EGR, так и по линии вентиляции картера. При этом обороты мотора постепенно занижаются, двигатель на перекрестках, при резком сбросе газа, нередко останавливается. Владельцу автомобиля приходится балансировать между двумя педалями тормоза и газа,чтобы двигатель не заглох. Данная проблема выявляется на компьютерной диагностике — по изменению на сканере в текущих данных параметра положения дросселя . Данные сканера о положении TPS — пограничные значения для очистки TPS(Main) 750мв. На фото выстроенные параметры на мониторе сканера для анализа работы электронной дроссельной заслонки. Два канала датчиков TPS, APS, признак холостого хода, режим сгорания. По этим данным в графическом режиме можно протестировать работоспособность датчиков их настройку. Примеры параметров на экране монитора диагностического сканера.

При диагностировании и по показаниям сканера — загрязнение дросселя оценивается визуально по наличию в раструбе заслонки грязи (пыльномасляных отложений). Затем, для подтверждения данных, нужно проверить заслонку на заклинивание — нажать на заслонку до упора и отпустить.

https://youtube.com/watch?v=Y4EOEi9Ts9Q%3Frel%3D0%26fs%3D1%26wmode%3Dtransparent

https://youtube.com/watch?v=ojlMlCrag7M%3Frel%3D0%26fs%3D1%26wmode%3Dtransparent

После очистки необходима процедура обучения заслонки. Блок управления заслонкой должен сбросить старые настройки в начальное положение. «Прописка» (обучение заслонки) для автомобилей до 2003 года происходит без сканера. Нужно снять клемму АКБ на несколько минут, затем установить клемму, выключить все нагрузки (печка, фары) включить зажигание на 2-3 секунды и выключить зажигание — через минуту можно двигатель запускать. После этой процедуры в блоке заслонки останутся заводские данные. Автомобили после 2003 года прописываются при помощи диагностического сканера. Подключаем сканер — включаем зажигание и активируем процедуру Learned value reset. Эта процедура есть в дилерском сканере, но пока еще отсутствует в некоторых «мультимарочных» автосканерах.

После проведения процедуры «прописки» обороты мотора становятся адекватными. Нет повышенных, плавающих оборотов. Не происходит внезапных остановок мотора и дрожания. Железная прокладка между дросселем и коллектором при правильном снятии может быть многоразовой. Прокладка имеет особый пружинный профиль. Если она не деформирована. А напыление на металле не нарушено, то прокладку можно использовать повторно без применения герметиков.

Проблемы дросселей и методы устранения.

При эксплуатации, нередки случаи отрыва осевого магнита заслонки. Это происходит по причине старения, повышенных вибраций, нагрузок, воздействия температуры и при загрязнении. Обороты мотора в такой ситуации становятся непредсказуемыми. Пропадают прогревные обороты, происходят частые остановки мотора, «застывание» оборотов на определенном уровне — часто на запредельно высоком уровне(2.5-3.0 тыс.обмин), плавание оборотов и неадекватная реакция на педаль акселератора — все эти симптомы могут говорить совместно с ошибкой 95 (Malfunction in throttle valve control servo motor system 1st phase) (горящая лампа) об отрыве магнитов.

На заслонках с круговым магнитом определить срыв можно визуально или при помощи обычного компаса. На фото заслонка сильно приоткрыта. На следующем фото правильный угол открытия заслонки10-12гр относительно вертикальной оси.

На заслонках следующего поколения с трапециевидным сердечником процедура проверки аналогичная. Предварительно диагност должен проверить положение на сканере по параметрам датчика положения заслонки. Физически проверяют положение заслонки и её возврат при нажатии. Если нет пружинного возврата (при условии чистой заслонки) или заслонка стоит с большим углом открытия – значит, есть проблемы с магнитами.На круговом магните смещение определяют по заводским каплям клея. При смещении виден разрыв капли. Примеры срыва магнитов заслонок разных двигателей. Небольшое смещение — и сильное смещение.

Ремонт заключается в ориентации кругового магнита в правильном положении по прежним отметинам клея, либо по градусам совместно с компасом. И последующей фиксации магнита к сердечнику. Для ориентации демонтируют железный сердечник, магнит обматывают изолентой и пассатижами прокручивают магнит в нужном направлении.

https://youtube.com/watch?v=lWLWmAPK64A%3Frel%3D0%26fs%3D1%26wmode%3Dtransparent

Клей для фиксации может быть различным. Можно использовать обычный китайский «протекающий супер клей».

Потеря данных адаптации заслонки.

Как показывает практика — при любом отключении АКБ, чистке заслонки, либо простом шевелении диска заслонки рукой, или при сбое работы сторонней сигнализации (как пример — неправильное снятие с охраны нештатного иммобилайзера, метки)- происходит потеря данных адаптации заслонки. Блок управления теряет накопленные данные корректировки об углах открытия заслонки. Такая проблема решается проведением очистки и последующей процедурой адаптации и устранением причин сбоя. Важно отметить, что если сторонняя сигнализация отрубает питание с блока управления двигателем, сразу после выключения зажигания, то «прописать» в таком положении углы заслонки не получится. Блок управления заслонкой при каждом выключении зажигания тестирует её. Производя полное открытие, и закрытие заслонки — и только после этого отключает питание.

https://youtube.com/watch?v=IBecYUUWPqw%3Frel%3D0%26fs%3D1%26wmode%3Dtransparent

Регулировка датчика положения заслонки TPS.

Датчик положения дроссельной заслонки – это переменный резистор. Он изготовлен по технологии напыления на керамическую подложку резистивного слоя (дорожки). По слою двигается контакт. На фото примеры расположения датчиков на заслонках. И описание контактов для регулировки.

Для стабильности работы системы в датчике применены два канала. В процессе эксплуатации слой стирается или разрушается — работа блока дросселя нарушается. При замене датчика TPS его положение нужно правильно отрегулировать. Устанавливаем датчик на корпус, отключаем электромагнит, включаем зажигание — прижимаем диск до упора и выставляем показания на сканере или по вольтметру- 450мВ по второму каналу для двигателя 4G93(94). 520мВ для двигателя 4G63(64). Затем фиксируем положение датчика болтами. Выключаем зажигание, подключаем электромагнит. Далее стираем ошибки. И прописываем новые показания, обучением заслонки — как описывалось выше.

Поломка блока управления заслонки

На фото примеры блоков управления заслонками.

В моей практике были случаи, когда выходил из строя блок управления заслонкой. При этом предсказать поведение заслонки становилось невозможно. Происходит хаотичное движение заслонки (дрожание), а сама заслонка может издавать пищащий звук.

https://youtube.com/watch?v=DQA_qzyR5EA%3Frel%3D0%26fs%3D1%26wmode%3Dtransparent

Дайте подышать!

то такое дроссельная заслонка? Это механизм системы впуска, который отвечает за подачу воздуха для формирования топливо-воздушной смеси. Большинство бюджетных автомобилей оборудованы элементарной заслонкой с механическим приводом. Мы не будем говорить об электронных заслонках, разбираться в тонкостях работы которых достаточно сложно, а своими руками оные можно только доломать окончательно. Речь идёт об элементарном устройстве, которое чаще можно увидеть, сняв корпус воздушного фильтра.

Впрочем, иногда фильтр стоит сбоку, тогда дроссельную заслонку придётся искать где-то между ним и впускным коллектором. Но уж если и там вы её не находите, то либо ваша машина карбюраторная, либо дальше читать просто не стоит, а лучше собраться и поехать в автосервис. Тем более если симптомы, указывающие на необходимость чистки, присутствуют.

Самые характерные из них – это нестабильная работа на холостых оборотах и периодическое «подвисание» оборотов после отпускания педали газа. Не стоит забывать, что не всегда причина «разгула» холостых оборотов кроется в дроссельной заслонке, дело может быть и в других элементах топливной системы или зажигания. И всё же чистота дроссельной заслонки играет весьма заметную роль в работе силового агрегата.

Как влияет состояние дроссельной заслонки на холостой ход? Дело в том, что на заслонке обычно стоят два устройства – датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и регулятор холостого хода (РХХ), который зачастую тоже называют датчиком. Эти механизмы позволяют не только «дать газу» при нажатии на соответствующую педаль, но и помогают поддерживать оптимальные обороты вала в зависимости, например, от нагрузки на бортовую сеть. Говорю именно «помогают», потому что если выкрутить, скажем, датчик ГУРа, то при повороте рулевого колеса холостые обороты всё равно будут прыгать, даже при условии безупречной работы дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Электроника, никуда от неё не деться.

Почему заслонку приходится периодически чистить?

Дело в том, что воздух, поступающий в неё, далеко не лабораторной стерильности. Есть в нём и твёрдые взвеси, и пыль – всё, что не удержал воздушный фильтр (который мы всегда меняем вовремя, не так ли?) Всю эту пыль разрежение во впускном коллекторе тянет внутрь мотора, но не всё туда попадает, часть этой дряни оседает на корпусе дросселя и непосредственно на его заслонке. Помогает этому масляная взвесь, которая остаётся на стенках механизма.

Откуда она там? Дело в том, что в дроссель идёт патрубок, выходящий из крышки клапанной коробки. А как раз там небольшая концентрация масляного тумана есть всегда. Если мотор уже «устал», да к тому же – хорошо (например, изношены поршневые кольца), то частиц масла будет всегда больше, а значит, и загрязнение дроссельной заслонки будет происходить активнее. В запущенных случаях заслонка так обрастёт налётом пыли, осевшим на масляной плёнке, что механизм может периодически «залипать». И чаще причина неисправности будет как раз в регуляторе холостого хода, который установлен на корпусе дроссельной заслонки. И вот тут чистка устройства станет уже почти неизбежной.

Все мы прекрасно понимаем, что в некоторых сервисах есть не очень порядочные люди (не во всех, конечно), которым и работать-то не очень хочется. И тогда заслонку умудряются помыть вообще без её снятия. Либо – что бывает чаще – не трогают регулятор холостого хода, отчего работа по факту получается выполненной, а проблема остаётся. Поэтому мы покажем, как это сделать правильно, и пусть это будет чуть дольше, чуть сложнее, зато обеспечит хороший результат.

Для работы нам потребуется минимальный набор инструментов и материалов (отвёртка, пара гаечных ключей, кисточка и обычный очиститель, который можно купить в любом магазине), а также головки-звёздочки. Последнее нужно только потому, что для примера мы взяли двигатель K7M, известный почитателям чудесных автомобилей Рено Логан. Это мотор простой, его конструкция не содержит каких-либо оригинальных решений, поэтому глядя на то, как мы чистим заслонку этого агрегата, можно научиться делать это на любом другом бюджетном моторе. Итак, начинаем разборку.

Главное – аккуратность!

Пока я хлопал глазами и затвором фотоаппарата, мастер автосервиса «Логан-Шоп» Алексей Телешов уже снял воздушный патрубок. Думаю, с этим справится каждый. Затем откручиваем корпус воздушного фильтра. Снимаем его в сборе, сам элемент доставать не нужно (если только вы не решили его заодно поменять). Заодно проверяем состояние резиновых уплотнителей, через которые корпус крепится к мотору. Со временем они усыхают, а так как резьба на болтах нарезана не до головки, то даже богатырская сила и банальная дурь не позволят эти уплотнители поджать гаечным ключом. Сам по себе люфт не так страшен, но хорошая затяжка гарантирует исключение подсоса воздуха в дроссельную заслонку помимо воздушного фильтра, да и дребезг корпуса фильтра тоже не самая приятная штука на свете. После выкручивания болтов чуть приподнимаем корпус и отсоединяем патрубок снизу, потом убираем корпус фильтра в сторону. Прямо перед нами появляется дроссельная заслонка.

Обращаем внимание: между корпусом фильтра и заслонкой есть резиновое уплотнительное кольцо. Если оно осталось на заслонке, мы его снимаем и надеваем на фильтр – так будет легче собрать всё обратно.

Так как мотор стоит совсем не на Роллс-Ройсе, то на заслонке мы видим механическую тягу, которая соединяет через сектор-качалку саму заслонку с тросиком газа. Её надо снять. Никакой силы и фанатизма: чуть её поддеваем и отводим в сторону, после чего она сама слетает с наконечника. Теперь отсоединяем датчик положения заслонки и регулятор холостого хода. Тут всё просто: отжимаем разъёмы и снимаем их с датчиков. Если не сразу получается, ищем, в какую сторону надо надавить и потянуть, излишняя сила тут тоже ни к чему.

Вообще, вся сегодняшняя работа более требует аккуратности, чем физической подготовки. Теперь склоняем головы и смотрим на основание дроссельной заслонки. И видим там фиксирующую скобу, которую сразу же снимаем. Теперь можно вытащить саму заслонку. Мы уже молодцы, но только наполовину.

Прежде чем мыть узел, не забываем закрыть отверстие во впускном коллекторе, можно обычной чистой тряпкой или салфеткой: пыль, которая туда попадёт, пользы мотору не принесёт.

Теперь пришло время чуть-чуть поковырять дроссельную заслонку. С неё надо снять регулятор холостого хода. Для этого откручиваем два винта и вытаскиваем его из корпуса заслонки. И ужасаемся: тоннель под него весь в налёте! Но мы как раз и запачкали свои ручки для того, чтобы от этого безобразия избавиться.

Мыть можно чем угодно, хоть обычной кисточкой и очистителем для карбюратора. Только не забываем, что под регулятором холостого хода тоже есть резиновое колечко, которое не надо ни терять, ни замачивать в бензине или растворителе, чтобы не разрушить.

Технические маньяки и перфекционисты чистят заслонку до зеркального блеска. Пожалуйста, этого никто не запретит. Но мы слишком фанатично действовать не будем, да и смысла в этом нет: снаружи она всё равно будет в пыли. Наша первоочередная задача – очистить её изнутри. Добиваемся того, чтобы не было следа в месте соприкосновения заслонки и её корпуса, как только эта кромка уходит, работу считаем законченной.

После чистки всю заслонку следует просушить. Можно просто оставить её полежать, но мы пользуемся сжатым воздухом: так быстрее. Но если не торопиться, то, пока сохнет заслонка, можно заняться регулятором холостого хода. Тут нас в первую очередь заботит шток: он должен быть абсолютно чистым.

Кстати, при промывке заслонки не забываем хорошенько вычистить колодец под регулятор, если там останется налёт, эффективность работы окажется очень низкой.

После всех проделанных операций работу считаем законченной. Точнее, её грязную часть. Пора приниматься за более приятную, чистую её составляющую – за сборку.

Мажем и не торопимся

Если получилось узел разобрать, то и сборка не составит особого труда. Ставим на место регулятор холостого хода и возвращаем заслонку туда, откуда вытащили (она должна попасть в паз, если она туда не попала, а силой бог не обидел, то есть шанс сходить в магазин за новой заслонкой), закручиваем крепящую её скобу. Перед установкой тяги желательно смазать наконечники любой консистентной смазкой, хотя бы литолом. Ставим тягу и проверяем рукой её ход: ничего не должно мешать ему, не должно быть «закусываний» или рывков. Надеваем патрубок вентиляции (снизу корпуса воздушного фильтра, тот, который снимали в начале работы), закручиваем болты корпуса. Последним надеваем воздушный патрубок.

Пришло время запуска двигателя. В редких случаях после первого старта могут чуть подняться обороты. Если такое случилось – глушим двигатель и запускаем его снова. Через несколько попыток всё должно прийти в норму.

А вот если вы не просто чистили заслонку, а меняли регулятор холостого хода, то такой цирк с оборотами почти неизбежен: регулятор не сразу входит в рабочее положение. По своей сути это шаговой электромотор с клапаном, и при каждом запуске происходит его адаптация. Это вполне штатная ситуация и бояться её не надо.

После сборки и проверки остаётся сказать: «Кто молодец? Я молодец!» И порадоваться, что удалось сэкономить энную сумму денег.

Кстати, сумма эта может быть различна. В Петербурге конкретно наша работа обойдётся в среднем в 700–750 рублей. В других регионах цены вполне могут быть и выше, и ниже.

Но обязательно надо помнить, что в некоторых сервисах эту работу выполняют иначе: снимают корпус воздушного фильтра, вытирают тряпкой верхнюю часть заслонки и ставят фильтр обратно. С виду вроде чисто, а по факту – нет. Толку от такой процедуры тоже не бывает, а вот грязь во впускной коллектор, случается, и попадает.

Не стоит искать тех, кто берётся за эту работу слишком дёшево – скорее всего, сделают плохо, хотя и своими силами вполне реально управиться минут за 30–40. Впрочем, это относится и ко многим другим процедурам, о которых мы ещё обязательно расскажем.

Наконец, последний вопрос: как часто нужно чистить заслонку? Тут всё индивидуально: если вместо крови течёт бензин, и желание «валить» есть даже несмотря на 1,5-литровый моторчик с 80 «лошадками», то чистить придётся чаще (тысяч за 40–50 можно запачкать её полностью: больше оборотов – больше масляной пыли). Если не буйствовать на дороге, то стоит посмотреть на заслонку тысячам к ста пробега. Но если мотор находится не в лучшем техническом состоянии, заслонка будет грязной до тех пор, пока не займётесь ремонтом ЦПГ.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (Спб, ул. Школьная, 73/2, тел: 928-32-20)

Вам приходилось чистить дроссельную заслонку?

Услуги по диагностике автомобиля

• Замена топливных и воздушных фильтров Замену топливного и воздушного фильтров необходимо производить строго по пробегу или при явном загрязнении. Топливный фильтр меняют после 30 тыс.км пробега. Из-за грязного фильтра ломается бензонасос,возрастает расход топлива.
• Проверка и промывка топливных инжекторов В процессе эксплуатации происходит загрязнение инжектора, постепенно изменяется производительность инжектора,и нарушается распыление топлива. Все это приводит к недоливу и к неправильному приготовлению топливной смеси.
• Измерение давления топлива
• Замена свечей зажигания Износ свечей зажигания провоцирует возникновение многих проблем в двигателе. Срок службы свечей составляет от 5 до 100 тыс.км. По состоянию свечей определяются неисправности двигателя. Своевременная замена свечей залог правильной работы мотора
• Уменьшение расхода топлива
• Проверка работы катализаторов
• Замена топливного насоса
• Замена ЭБУ, датчиков, проводки

Ремонт своими руками

Дроссельная заслонка – важнейшая деталь системы впуска моторов автомобильной техники. Она регулирует количество поступаемого в цилиндры силового агрегата воздуха, который необходим для воспламенения горючего.

Упрощенно дроссельную заслонку можно представить как металлическую пластину, расположенную перпендикулярно корпусу, которая полностью перекрывает поступление воздуха либо открывается на определенный угол (до 90 градусов).

В автомобилях устанавливается два вида заслонок: с механическим или электронным приводом.

Первый тип соединяется с педалью газа напрямую через тросы, второй меняет положение по команде от блока управления, датчики которого собирают информацию для расчета необходимого для поддержания нормальной работы мотора воздуха.

Механическая дроссельная заслонка ломается редко, но регулярно загрязняется и может истираться. Поэтому под самостоятельным ремонтом дроссельного узла обычно понимается процесс восстановления его работоспособности путем удаления отложений, а также устранения зазора при его наличии.

Источниками загрязнений являются картерные газы, содержащие в себе частицы масла, а также поступающий из атмосферы воздух с мелкими частицами пыли, которые не были задержаны воздушным фильтром.

Электронный же узел загрязняется реже, а также меньше подвергается износу (как правило, между заслонкой и корпусом выдерживается зазор, через который на холостом ходу в мотор поступает воздух для стабилизации оборотов). Однако слабым местом таких устройств являются электроника и датчики, которые самостоятельно ремонтировать не рекомендуется.

Избежать загрязнения узла невозможно, поэтому раз в 50-100 тысяч километров пробега необходимо проводить чистку дроссельной заслонки.

Важно учесть, что до появления характерных признаков загрязнения дросселя самостоятельно в работу механизма вмешиваться не рекомендуется.

Если появляются скачки оборотов на холостом ходу, двигатель запускается тяжело и начинает глохнуть, транспортное средство на малой скорости дрожит, а время отклика на нажатие педали газа увеличивается, значит пришло время провести ремонт дроссельной заслонки.

Основными этапами являются демонтаж узла, чистка дроссельной заслонки и датчиков при необходимости, устранение зазора, сборка и проверка работы.

Демонтаж осуществляется в соответствии с инструкцией. Данный этап обязателен для качественной промывки дросселя. Возможна очистка заслонки без ее снятия, однако эта мера допустима лишь в качестве временной.

Для очистки дроссельной заслонки необходимо иметь очиститель. Это может быть как универсальная химия, так и специально разработанный для удаления плотных масляных отложений с дросселя материал.

Предпочтительно использовать очистители для дроссельных заслонок, так как они позволяют быстро и качественно избавиться от загрязнений и гарантированно обладают совместимостью с конструкционными материалами узла.

По отзывам пользователей, удобнее всего применять очистители в аэрозольных баллонах. Они смывают отложения мощной струей жидкости.

Если загрязнения прочно удерживаются на заслонке, то химию наносят на несколько минут, после чего стирают тканью или ветошью.

Может понадобиться несколько нанесений материала. Запрещается ускорять процесс очистки применением абразива, щеток и др. Они царапают поверхности деталей и могут стереть заводское покрытие заслонки.

После снятия слоя отложений необходимо осмотреть узел на предмет наличия выработки между пластиной и телом.

Для предотвращения истирания сопряженных элементов некоторые производители используют специальное покрытие. Оно может повреждаться после длительной эксплуатации деталей.

Если выработка видна на «просвет», то необходимо ее заполнить для предотвращения проблем. Через появившееся отверстие будет проходить лишний воздух, нарушая стабильность оборотов, работу электронного блока и двигателя в целом.

Устранение зазора предприимчивые автолюбители осуществляют разными методами: применяют шпатлевку и даже лак для ногтей. Однако делать это категорически не рекомендуется: отколовшиеся от поверхности заслонки материалы попадают вместе с воздухом в цилиндры, что приводит к неблагоприятным последствиям. Кроме того, срок нормальной работы узла при таком способе ремонта крайне мал.

Заполнение зазора необходимо осуществлять только с помощью специально разработанных для этой задачи материалов. Для самостоятельного ремонта был выпущен набор MODENGY для очистки дроссельной заслонки и нанесения покрытия.

В нем содержится эффективный очиститель, который используется на этапе удаления загрязнений, а также антифрикционное покрытие на основе дисульфида молибдена.

При правильном нанесении покрытие прочно сцепляется с заслонкой и телом дросселя, удалить его без применения специальной химии или механических методов затруднительно. Поэтому риск попадания посторонних веществ в мотор вместе с воздухом исключен.

Применение покрытия позволяет повысить плавность открывания заслонки, снизить количество отложений, увеличить чувствительность узла, и, главное, устранить зазор и предотвратить истирание контактирующих поверхностей – повысить срок службы заслонки.

Чистка и устранение люфта на электронных дроссельных заслонках, не имеющих зазора с завода, проводится по той же схеме. Однако после установки механизм нуждается в адаптации.

В процессе работы со слоем загрязнений на деталях электронный блок управления подбирает новые оптимальные режимы работы заслонки, которые позволяют получать необходимый объем воздуха.

Если не провести сброс настроек после установки чистой заслонки, то пластина будет открываться на слишком большой угол, пропуская в систему чрезмерное количество воздуха.

В некоторых моделях автомобилей для сброса настроек достаточно выключить аккумулятор на непродолжительное время. Часть же транспортных средств для изменения параметров требует подключения к диагностическому оборудованию. В последнем случае, скорее всего, понадобится помощь специалистов.

Возврат к списку

Восстановление дроссельной заслонки

Восстановление дроссельной заслонки включает в себя очистку деталей от нагара и загрязнений с последующим устранением люфта, который мог появиться по причине истирания соприкасающихся поверхностей из-за возникновения осевого люфта.

Загрязнение заслонки – распространенная проблема автомобилей с бензиновыми двигателями, пробег которых превышает 60-80 тысяч километров.

Элементы системы впуска контактируют с картерными газами вследствие особенностей конструкции, так как таким образом повышается экологичность работы транспортных средств.

Причиной загрязнения дросселя являются не сами картерные газы, попадающие на заслонку, а частицы масла, смешанные с ними. С другой стороны на пластину попадают мелкие частицы пыли.

В результате работы в таких условиях через определенное время на дроссельной заслонке образуется плотная пленка из масла и грязи, которая мешает ей плотно закрываться и открываться на необходимый угол.

Люфт дроссельной заслонки – еще одна проблема, нарушающая стабильность работы двигателя. Он образуется из-за износа контактирующих частей заслонки и корпуса дросселя.

Исправная закрытая заслонка относительно герметична. Она не пропускает воздух на холостом ходу автомобиля, для этого устанавливается регулятор холостого хода.

При возникновении зазора лишний воздух попадает в систему, на что ЭБУ реагирует выпуском дополнительного объема горючего для создания топливовоздушной смеси. После чего количество топлива резко уменьшается.

Понять, что необходимо восстановление дроссельной заслонки, можно по следующим признакам:

• Скачки стрелки тахометра в значениях от 500 до 1500 об/мин на холостом ходу
• Автомобиль «дрожит» на небольшой скорости
• Длительное реагирование на нажатие акселератора
• При образовании серьезных загрязнений автомобиль начинает часто «глохнуть»

Для обеспечения стабильных оборотов, разгона, потребления топлива и других характеристик двигателя количество воздуха, попадаемого в систему, должно быть корректным – соответствовать тому, на что рассчитывает ЭБУ.

Чистку и устранение люфта дроссельной заслонки можно без особого труда осуществить самостоятельно. Достаточно приобрести материалы, подходящие для данных целей.

Перед очисткой дроссельную заслонку необходимо обязательно снять. Некоторые автолюбители пытаются убрать нагар и загрязнения, не демонтируя детали, однако эффективную очистку таким способом осуществить затруднительно.

Дроссель необходимо отсоединить от всех патрубков и датчиков, открутить крепежные болты. После этого необходимо оценить состояние деталей.

Чаще всего, если возникли вышеописанные признаки загрязнения дроссельной заслонки, то после изъятия деталей на них замечают плотный темный слой, прочно сцепленный с поверхностью элементов.

Без применения специальных очистителей его убрать крайне сложно.

Как выбрать очиститель дросселя?

Для промывки дросселя раньше широко применяли жидкость для очистки карбюратора. Однако сейчас появились более эффективные материалы, разработанные специально для восстановления дроссельной заслонки.

Очиститель дросселя есть в наборе MODENGY для очистки дроссельной заслонки и нанесения покрытия. Он позволяет удалить прочно сцепленные загрязнения и нагар, не повредив поверхности дросселя.

Очиститель наносится распылением из аэрозольного баллона столько раз, сколько потребуется для удаления отложений. Это зависит от степени загрязнения деталей.

При необходимости материал можно нанести на ветошь и без усилий протереть поверхности, на которых остались трудно удаляемые пятна.

После очистки дроссельную заслонку необходимо проверить на наличие люфта.

Если между телом дросселя и пластиной виден зазор, то необходимо провести его устранение.

Для этого используется антифрикционное твердосмазочное покрытие (оно также содержится в наборе MODENGY).

Материал в аэрозольном баллоне изготавливается на основе дисульфида молибдена, как и заводское покрытие для дроссельных заслонок.

Подробнее с процессом очистки можно ознакомиться в видео.

После отверждения покрытия на дросселе образуется темно-серый цвет твердой смазки, который не только заполняет зазор и обеспечивает непроницаемость узла в закрытом положении, но и снижает износ деталей при последующей эксплуатации, сокращает время отклика на нажатие педали газа, уменьшает количество отложений за счет своей гладкой текстуры.

Перед установкой механизма обратно необходимо вручную проверить, плавно ли двигается заслонка. После правильного нанесения не должно возникать заеданий или других помех при движении пластины.

Все проведенные манипуляции позволяют восстановить функциональность системы впуска, стабилизировать обороты мотора, решить проблему с «дерганием» транспортного средства и непредвиденными остановками работы двигателя.

Читка дросселя проводится при наличии признаков его загрязнения либо при достижении пробега в 50 тысяч километров после предыдущей очистки.

Чистим и устраняем зазор самостоятельно

Дроссельная заслонка – это главный элемент впускной системы мотора, который представляет собой канал для подачи воздуха в цилиндры двигателя. Проходное сечение регулируется поворотом металлической пластины толщиной около миллиметра.

Кислород необходим для создания топливно-воздушной смеси. От ее качества зависят скоростные и другие эксплуатационные параметры автомобиля.

Заслонка способна поворачиваться на 90 градусов. Она открывается на максимальный угол при нажатой до упора педали газа. Если акселератор не приведен в работу, то узел остается закрытым – обеспечивает герметичность системы, не пропуская кислород.

Так работает дроссель с механическим приводом. За поддержание работы мотора без движения автомобиля отвечает регулятор холостого хода – клапан, который впускает небольшое количество кислорода для создания топливовоздушной смеси.

Электронные дроссельные заслонки не оснащаются регулятором холостого хода. За поддержание работы силового агрегата отвечает только заслонка, которая и на холостом ходу открывается на небольшой угол.

Дроссели, особенно механические, не подвергаются сильному износу. Однако со сторон впускного коллектора и воздушного фильтра на детали попадают загрязнения: частицы масла, смешанные с картерными газами, мелкая пыль, которую не смог задержать фильтр, присадки некачественного топлива, выпадающие в осадок и тд.

Для обеспечения стабильной работы дроссельной заслонки необходимо следить за ее чистотой и герметичностью в закрытом положении.

Проводить чистку дросселя рекомендуется примерно раз в 50 тысяч километров пробега. Если автомобиль уже долго находится в эксплуатации или работает в экстремальных режимах, то периодичность очисток нужно увеличить.

Ремонт дроссельной заслонки в большинстве случаев заключается в ее очистке и восстановлении герметичности. После этого удается вернуть работоспособность механизма.

В продаже есть специальный ремкомплект, который содержит материалы для самостоятельного восстановления дросселя. Это набор MODENGY для очистки дроссельной заслонки и нанесения покрытия. Он получил положительные отзывы от автолюбителей, они отметили как удобное применение, так и длительную стабильную работу заслонки после применения материалов.

Далее разберем ремонт дроссельной заслонки с применением материалов из набора. При использовании других составов процесс восстановления узла не будет кардинально отличаться.

Детали дросселя нужно демонтировать, отсоединить все патрубки, открутить крепежные детали. Так как узел располагается в легкодоступном месте, снимать дополнительные механизмы для доступа к необходимым элементам не требуется.

Для удаления отложений используем очиститель дроссельной заслонки. Он фасуется в аэрозольный баллон для удобства применения.

Распыляем содержимое на детали с расстояния примерно 10 сантиметров. Благодаря мощной струе загрязнения эффективно удаляются уже при первом нанесении очистителя.

Продолжаем обрабатывать детали до момента полного удаления отложений. Для устранения прочно сцепленных загрязнений, например, нагара, можно нанести очиститель на салфетку и не прилагая больших усилий потереть пятно.

После очистки заслонки поверхности нельзя трогать голыми руками, так как далее следует процедура устранения зазора заслонки.

После чистки заслонки осматриваем дроссель. Слой загрязнений часто скрывает за собой щель, которая образуется вследствие возникновения осевого люфта.

Его заполнение является обязательным условием обеспечения нормального функционирования дроссельной заслонки. Пропуск лишнего воздуха на холостом ходу и при небольшом угле открытия пластины приводит к сбоям в работе ЭБУ при расчете подачи горючего и повышенному расходу топлива, обеднению топливовоздушной смеси, снижению динамики разгона автомобиля.

Размер выработки чаще всего не превышает миллиметра. Она заполняется методом нанесения антифрикционного покрытия. С подробной инструкцией можно ознакомиться в видеоролике.

Нанесение материала в 1-2 слоя позволяет вернуть герметичность механизма, повысить его чувствительность, снизить износ трущихся поверхностей и продлить период между обслуживаниями узла.

После восстановления заслонки параметры работы мотора могут оптимизироваться не сразу. Должен пройти период приспособления к новым условиям. Адаптация электронного дросселя проводится при помощи специализированного оборудования.

Иногда даже после ремонта заслонки ЭБУ совершает ошибки. Это может быть связано с поломкой датчика положения дроссельной заслонки. Он передает в систему информацию об угле открытия пластины, а ЭБУ в соответствии с этими данным рассчитывает поступающее через проходное сечение количество кислорода. Замена данного датчика осуществляется в сервисном центре.

Самостоятельное восстановление дроссельного узла дает возможность сэкономить на замене элементов. Своевременный ремонт заслонки и контроль за ее состоянием позволяют обеспечить длительный ресурс деталей.