Что такое прокладка цилиндра бензопилы и как подключить термостат к блоку цилиндров?

Сферы использования паронитовых автопрокладок

Паронитовые автопрокладки делятся на несколько видов: прокладка паронитовая общего назначения, маслобензостойкие, кислостойкие, армированные. При таких показателях, как t =+ 200 °C и p = 40 бар можно использовать неармированное паранитовое изделие. Если показатели температуры и давления гораздо выше, то лучше использовать уже армированный уплотнитель.

Паронитовые прокладки широко применяются во многих сферах деятельности. Металлургия, пищпром, нефтегазовое и коммунальное хозяйства. Очень часто данное изделие применяется при герметизации систем водоснабжения. Помимо двигателей внутреннего сгорания, прокладки из паронита нашли свое применение во всевозможных насосах, а также газобаллонной и отопительной системах.

Как сделать прокладку самому

Прокладку карбюратора, можно изготовить самостоятельно. Такая необходимость возникает в том случае, когда не удалось отыскать оригинальную запчасть. Чтобы сделать прокладку понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Плотный картон;
• Маникюрные ножницы;
• Стержень от авторучки.

Для изготовления прокладки можно использовать любой плотный картон. Толщина материала должна быть около 0,8 мм. Если толщина больше, то такой картон тоже можно использовать для изготовления прокладки, но в этом случае потребуется дополнительно регулировать положение поплавка карбюратора.

Для изготовления прокладки, потребуется снять карбюратор с двигателя. Затем снимается крышка и поплавок способом описанным выше.

Старая прокладка удаляется, и поверхность крышки карбюратора зачищается от следов бензина.

Затем стержень шариковой ручки обрезается ножницами, и чернила тонким слоем наносятся на поверхность крышки карбюратора.

Следующий этап изготовления прокладки должен быть выполнен максимально аккуратно. Картон необходимо прислонить к крышке карбюратора и слегка прижать к поверхности детали, но таким образом, чтобы не произошло смещения листа в этот момент. Затем картон резко отделяется от поверхности детали с нанесёнными чернилами.

После проведения данной процедуры на картонном листе отобразится точный отпечаток горизонтальной плоскости крышки. По этому отпечатку маникюрными ножницами вырежьте прокладку для карбюратора.

Отверстия под болты крышки можно сделать с помощью стреляной гильзы подходящего диаметра. Для этой цели заготовка прокладки укладывается на деревянную доску, и к обозначенным местам под отверстия прикладывается гильза полой стороной, а со стороны капсульного гнезда наносятся точные удары молотком.

Изготовленная прокладка устанавливается обычным способом, но если толщина картона для изготовления прокладки существенно отличалась от оригинальной, то обязательно необходимо выполнить регулировку положения поплавка в камере, а также произвести настройку работы карбюратора в режиме холостого хода.

Из чего нарезать всяких прокладок?

Чето гуглем ничего вразумительного не нашел)) Понятно, что прокладки либо картонные (между картером и цилинрами, генератором и т.п.), либо из мягкого цветмета (глова — цилиндр). Но что конкретно брать — от чего картон и от чего металл? Ну всмысле что имеющееся в хозяйстве можно использовать как донора правильного подходящего материала? Есть ли альтернативы? Можно ли повторно использовать алюминиевую прокладку головы или надо резать новую?

Некоторые еще рассказывают о чудодейственных свойствах герметиков — как их употреблять — прям мазать на прокладку шпателем каким?

из кожкартона хорошие прокладки получаются, и режется он легко.

А что это за материал такой? Никогда не слыхал.

Мягкие прокладки с гладкими уплотнительными поверхностями, изготовляемые из асбестового и прокладочного картона, технической резины и паронита, предназначены для работы при давлении до 6,3 МПа.

Картон асбестовый (ГОСТ 2850—80) в зависимости от назначения изготовляют трех марок: КАОН-1 и КАОН-2 (картон асбестовый прокладочный общего назначения) и КАП (картон асбестовый прокладочный). Асбестовый картон марки КАОН-1 используют для теплоизоляции при температуре поверхности до 500 °С, а марки КАОН-2— для уплотнения соединений приборов, аппаратуры и коммуникаций, работающих при предельном давлении среды 0,6 МПа и с температурой от 120 до 500 «С, Картон марки КАП применяется для карбюраторных и дизельных двигателей. Асбестовый картон марки КАОН-1 изготовляют в виде листов размерами 600X1000; 800Х Х1000; 900X900; 900X1000 н 1000X1000; толщиной 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 и 10 мм, а марки КАОН-2 —размерами 800X1000; 850X1040; 900X900; 900X1000; 980X750 н 1000X1000, толщиной 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 и 10 мм.

Картон прокладочный (ГОСТ 9347—74) изготовляют двух марок: А — пропитанный и Б — непропитанный. Толщина картона: марки А —0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,5 мм; марки Б —0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5 мм. Плотность картона 0,8—0,85 г/см3. Картон марки А толщиной до 0,8 мм включительно вырабатывают в листах и рулонах, толщиной 1 и 1,5 мм — в листах. Картон марки Б толщиной 0,3 и 0,5 мм вырабатывают в рулонах, толщиной 0,8 мм и более—в листах. Отклонение по длине и ширине листа не должно превышать ±10 мм. Ширину рулонов и размер листов устанавливают по соглашению сторон. Картон прокладочный используют для прокладок при транспортировании сред с температурой до 100 СС.

Листовой картон при транспортировании следует упаковывать в рамки или в мягкую упаковку. Диаметр рулона должен быть 600— 800 мм. Готовые прокладки связывают по 100 шт. одного обозначения и укладывают в картонные коробки. Картон и прокладки из него должны храниться в закрытых вентилируемых помещениях, защищенных от воздействия осадков и почвенной влаги, при температуре 25±10°С и относительной влажности воздуха 65±10 %. Бросать рулоны, кипы и коробки в складах и при транспортировании воспрещается.

Пластины резиновые и резинотканевые (ГОСТ 7338—77) в зависимости от условий эксплуатации и степени твердости выпускают трех марок (ТМКЩ — тепломорозокислотощелочестойкая, МС — мас-лостойкая; МБС — маслобензостойкая) и трех степеней твердости (М — мягкая, С — средней твердости, П — повышенной твердости). Пластины резиновые и резинотканевые всех марок и степеней твердости сохраняют работоспособность в условиях эксплуатации в пределах температур от —30 до +80 °С. Пластины резиновые (I тип) и резинотканевые (II тип) используют для прокладок в трубопроводах при транспортировании воды (пресной и морской), промышленных и сточных вод (без органических растворителей и смазочных веществ).

Повторно алюминиевые прокладки не используются, и вообще использовать любую прокладку дважды не рекомендуется.

По поводу герметика, читай инструкцию на тюбике.

Из чего можно сделать прокладку под глушитель?

Тема раздела Моторы ДВС, топливо, аксессуары в категории Вертолеты; Поронита к сожалению под рукой нету и в ближайшее время не предвидится. С герметиком что то не особо выходит все .

Опции темы

Сегодня я хочу рассказать о том как я делаю прокладки.

В интернете я находил описание из чего народ делает прокладки. Раньше я делал их из паронита. Но сам материал мне не нравится. От масла паронит становится мягким как сопля. Соединения нужно постоянно протягивать, он мокнет и выглядит крайне неаккуратно.

Бумага лучший выбор. И т.к. работаю в полиграфии — я мог выбрать бумагу для прокладок более осознанно. Сразу говорю — мне не нравится мелованная бумага (с обложек журнала как советуют в интернете), хотя именно её у меня был огромный выбор. Основным минусом её считаю то, что она практически состоит из одного мела (а сейчас идёт просто вал некачественной бумаги из Китая). Как ни крути мел — абразив. Хоть и очень слабый. Никому не хочется иметь абразив в двигателе. Более менее подходящая бумага — хром эрзац (как на журналах у врачей, медицинских картах). Но все равно — на этой бумаге также присутствует мел.

Критерий у меня был — без мела. И кажется для печати такой бумаги просто не существует! Зато она есть в другом виде. Итак — я ее нашел. Записывайте название — калиброванный картон (у меня был PAVAN) 0.5 мм, цвет — серый. Относится к поддекельным материалам (подкладывается под офсетную резину). Найти можно в фирмах, торгующих расходниками для полиграфии. А также в типографиях с офсетными машинами. Картон этот меняется печатниками и просто утилизируется через какое то время. Если есть знакомые — идём и просим.

Основной плюс этого картона — он реально жесткий. В нем нет мела. И он очень точный (разность по толщине не более 0.01мм).

Мой способ не быстрый, зато максимально аккуратный для домашнего применения.

Берем герметик и тонким слоем наносим на поверхность. Я просто беру герметик на палец и слегка пристукиваю его (примерно также наношу термопасту на процессор). Далее кладу лист на ровную поверхность и прижимаю крышку к бумаге чем то тяжелым.

В моем случае я притянул крышку через отверстие в центре с помощью шпильки.

Далее я жду примерно сутки (поэтому то метод и не быстрый). Грубо обрезаю по периметру с запасом в пару сантиметров ножницами.

Картон с помощью герметика уже качественно приклеился к поверхности.

Берем канцелярский нож во таким хватом и обрезаем внешний контур.

Далее, чтобы найти внутренний контур, продавливаем пальцами контур. На фото видно не было, но после этого внутренний контур начинает четко просматриваться. Режем внутренний контур аналогично

Отверстия я аккуратно просверлил сделанным пробойником (хорошо всё таки иметь токарник в хозяйстве!)

И вот результат — вполне приличный. Далее продувка, промыв спиртом.

Нанесение герметика на ответную часть (постараться также герметика использовать самый минимум).

И еще одна «хитрость» — протяжка шуруповертом с ограничением момента. Постепенно добавляя момент протягиваем все болты. Оставляем на пару часом и дотягиваем ключом (без фанатизма).

Это не первый ремонт с помощью такой технологии. Уже несколько раз я пользовался такими прокладками и проблем с ними нет никаких. Они не мокнут, не потеют. Держат отлично. Зная эту технологию я не боюсь вскрывать двигатель даже для осмотра. Т.к. знаю что могу сам бесплатно сделать эту прокладку.

Надеюсь кому нибудь поможет эта информация и удачи всем на дорогах!

Назначение, виды и особенности автомобильных прокладок

Как известно, весь автомобиль в целом и сам автомобильный двигатель является совокупностью множества металлических, пластиковых, резиновых и других деталей. Что касается ДВС, помимо элементов из металла и различных сплавов, в устройстве силовой установки активно используются различные уплотнительные элементы и прокладки.

При этом далеко не все автовладельцы до конца понимают, для чего нужны прокладки в двигателе, а также какие автомобильные прокладки бывают и как меняются подобные элементы. В этой статье мы намерены рассмотреть эти вопросы более подробно.

Из чего можно сделать прокладки для двигателя мопеда

Многие сталкивались с проблемой, когда порвалась прокладка. В этом случае однозначно лучшее решение – замена. Но бывает, что прокладки нет под рукой, особенно это актуальная проблема для сельских жителей. Бывает, что и в городе не просто найти прокладку для старого мотоцикла. В таких случаях стоит выйти из положения и самостоятельно изготовить ее. Притом даже купленные наборы прокладок порой ужасают, отверстия не сходятся, вырез не тот. Самодельная прокладка всегда сделает свое дело и в идеале.

У меня есть практика делать прокладки и возможно когда-то я сделаю и фотоотчет этого дела. Но до этого времени напишу просто, как сделать прокладку в домашних условиях. И выполнять можно любые прокладки, будь то под цилиндр, карбюратор, в половинки картера или в другие места. Везде, самодельная прокладка, ничуть не хуже купленной.

Вначале о материалах. Если прокладка находится между головкой и цилиндром, тут температуры высокие и лучше взять лист с асбеста или подобный высокотемпературный материал. Если прокладка в другом месте, тут обойдемся картоном. Хотя и в верхней части цилиндра мотоцикла можно использовать тот же картон. Единственный негатив при этом, что долго ездить не придется в этом случае. Там иногда используют прокладки с мягкого металла. А можно и другими способами заменить прокладку в данном месте. Про это я напишу в новом посте, отдельно. Теперь к сути, постараюсь очень коротко.

Итак, мы взяли картон, например, с коробки из-под обуви, или большую открытку. Главное, чтобы материал был цельный, без воздушных шаров и не очень толстый (толщина как в открытке или чуть больше – идеал). Далее отбиваем на материале форму будущей прокладки. Для этого берем цилиндр от мотоцикла, головку, карбюратор, крышку картера, то есть то, для чего мы изготавливаем нашу прокладку и намазываем поверхность под подкладку солидолом. Это делается, чтобы перенести форму. Когда это сделано, прикладываем бумагу или деталь и плотно прижимаем. Тут нужно следить, чтобы не было скольжения. Все – изображение перенесено. Теперь аккуратно обрезаем ножницами и лезвием контур внутри и снаружи. Отверстия пока не трогаем.

Разновидности прокладок

Для каждого соединительного узла двигателя существует своя, специально предназначенная прокладка. Изготовляют такие запчасти тоже из разных материалов, напрямую зависящих от спецназначения и среды «обитания». Безусловно, и форма прокладок весьма разнообразна. Она зависит от формы узлов, стык которых уплотняет. По видам уплотнительный материал делится на четыре части: безасбестовый, тале — асбестовый, паронитовый, цельнометаллический. Каждый материал по-своему актуален, но для максимально прочного соединения в водопроводах и газ воздухопроводах большей популярностью у современных мастеров пользуются паронитовые прокладки.

Поронита к сожалению под рукой нету и в ближайшее время не предвидится. С герметиком что то не особо выходит все равно травит, может конечно и руки виноваты. Есть еще какие варианты?

А в чем проблема с паронитом-то? В любом нормальном авто-магазине продают. Стоит «копейки». Тут на форуме кто-то писал, что можно использовать промасленную плотную бумагу или картонку. Но паронит-то заведомо лучше.

Нету его в любом автомагазине, штуки три по району обошел.

Ну значит не повезло. Я нашел буквально в перовом попавшемся. На Тимирязьевской, мелкий такой магазинчик. Листовой паронит.

Я прокладки никогда не ставлю. С ними глушитель так и норовит открутиться. Из бумаги и плотного картона не делай. От вибрации картон уплотнится и прослабит резьбу. Глушитель открутится. Без прокладки крутить сколько хватит сил. Локтайт и гровера не применять. Только мотор, глушитель и винты.

Поддержу Алексея! Только добавлю,что всю резьбу (внутреннюю и наружную) необходимо обезжирить! Тогда-намертво.

Алексей, с локтайтом понятно все, а гровер-то почему нельзя? У меня крепление глушителя, который outrage hyper rage для 55-ого двигателя, штатно с гровером шло.

А локтайт почему нельзя? У моего tt 39pro задняя крышка 100% была на синий локтайт посажена. Неделю назад откручивал — всё вроде нормально.

Если по теме, я всё-таки использовал высокотемпературный авто герметик, который для прокладок дрыгателя. Температуру до 340 градусов переносит и ему не страшны масло и производные. А технология такая, тоненьким (

1мм) слоем намазал посадочное место на глушаке и дал высохнуть 12 часов. Затем всё скрутил. Пока ничего не сопливит

Обычный локтайт при высоких температурах становиться пластичным и работает как «смазка», или выгорает — прослабляет резбовое соединение. На двигателях не применяют. Может там не простой локтайт был, или пред. хозяин был и глупость сделал?

Предыдущий хозяин мотора с локтайтом собирал и мне посоветовал. Что теперь сделать можно?

Даже не знаю, там до внутренней резьбы не доберешься же. Вот тема была. Я думаю проще всего попробовать разобрать да выжечь. Не знаю хвтит ли температуры духовки, например.

Хорошо хоть не красным мазал, синий вроде как должен легко скручиваться. В общем не буду пока пороть горячку, во время консервации всё промою.

Интересная мысль — совсем без прокладки. Как нибудь попробую, чем черт не шутит. Во только идея крутить сколько хватит сил меня пугает. при очередной установке рамы к корпус по такой методе открутил голову винту, балаго пару миллеметров из рамы торчало, выкрутил, не пришлось высверливать.

У меня на TT 39 если оставить выхлоп без прокладки — капает. Не знаю как на вашем моторе, а на 39ом фланцы «тика в тику» не встают, не до блеска они обработаны.

Паронит имхо хрень, если уж делать — то из алюминия или меди

Если глушак родной под TT39, то ИМХО его лучше сразу выкинуть, поставить от тоге же Caliber3. У родного глушака на стыке с двигателем очень тонкие боковые стенки и не прокладка, не герметик туда нормально не ложаться. Единственно преимущество и то сомнительное, за счет разборки на три части, можно снять двигатель не снимая муфлер, но из этих сборок он тоже сифонит во всю.

А я глушак автомобильным герметиком промазал и скрутил, теперь он не разборный и не сифонит

Я не ставлю гровер потому что: — всю жизнь имел дело с мотоциклами и никогда детали выпускной системы с гроверами не собирают. — гровер — вещь одноразовая и при каждом съеме глушителя их нужно все равно выбрасывать. Ставить обратно — только для красоты. — все рано прое6ёцца.

Никому ничего не навязываю. Делюсь личным опытом.

Последний раз редактировалось beatl; 18.10.2010 в 17:33 .

Все прокладки вырубаю из походящих автомобильных лучше с металлизацией. Крепить глушитель лучше удлиненным винтом с гайкой и контргайкой. По мере уплотнения прокладки гайки подтягивать. Авто герметик это на любителя, но не повредит.

+ 100 Cам тоже долго мучился, года 2 назад тоже топик начинал—с тех пор автогерметиком и пользуюсь тот что красный с температурой до 350

Всегда резал из фотографии. Как вариант «сварить» при температуре в термостойком герметике, предварительн его разбавив

всегда резал из «чего то» (не знаю как этот бумажный материал называется) после того, как кончились «фирменные» прокладки. задолбался — глушитель как откручивался, так и откручивается. потом кто то посоветовал, тут на форуме, вмест прокладки использовать . спирт

Никаких бумажек-паронитов. Алюминиевую прокладку (есть у ТТ и у K&S), но можно и без неё, и тщательно обезжириваем винты и резьбу в грушаке. Для большей надёжности можно винты подлиннее и контргайку с пластиком. Никогда не открутится.

Я вот таким герметиком пользуюсь: ABRO RTV Silicone Gasket Maker Red — Красный высокотемпературный силиконовый герметик прокладок

Пробовал с герметиками разными. Через некоторое время все равно капля появляется. Имхо лучший вариант — паронит. Как уже говорилось, есть в крупных запчастях. Сам покупал в круглосуточных, на пересечении МКАД и Щелковского ш. (это к вопросу где гарантированно есть)

В моем случае не появляется. А когда разбираю — тончайшая пленка, которую почти не видно и по краям немного герметика. Может конечно я так затягиваю, что почти все выдавливает.

Пробовал без прокладки Пробовал герметик, как в посте выше Пробовал паронитовую прокладку Всё равно хоть чуть-чуть но ссыт на стыке. Решил забить на эти капельки, не критичны они

Тогда может это не на стыке? Откуда то сверху подкапывает? Не верится, что бы с паронитом что-то может подтекать. Ну только если поверхности совсем кривые.

Может и так.. Последний раз у меня ребра бошки в масле были, откуда оно взялось — не понимаю, двигун работает нормально.. Снял мотор, осмтрел. Всё закручено хорошо, всё на месте) Решил действовать по принципу — работает, не лезь!

Кожух фена не «мокрый» внутри?

Угадали! Мокро (собственно в масле) в месте, где изогнутая часть рамы перед феном, по которой поток воздуха от фена идет. С карба чтоль плюётся?

Это вряд ли, скорее всего из переднего подшипника. А двигатель, случайно, не 55-ый Hyper?

50ый осел, подшипник менял как раз не так давно.. поставил советский. Есть американских пара в загашнике, но есть ли смысл менять? ну плюется слегка.. хрен бы с ним?

Хотя, осмотрел сейчас мотор. Совсем не похоже, что из под подшипника давит.. там всё сухо и чисто, следы точно бы остались.

Последний раз редактировалось Wishnu; 31.01.2011 в 19:28 .

Ну если «слегка» то не страшно, вроде бы. У меня 55-ый, так он с новья «плюется» как только смесь по-богаче делаешь. Ну в любом случае, это скорее всего и является причиной «соплей» на стыке глушителя.

По мотору не определишь, масло разбрызгивается в нисходящий поток от фена. На двигателе кроме тонкого слоя масла ничего не остается.

Имхо это из карба плюется, у меня на 50м осле такая-же фигня с новья. Забил. переодически снимаю мотор на профилактику и зодно отмываю снаружи.

В карбраторе поток воздуха всегда в двигатель, никогда обратно. Как же может из него что-то выливаться? Потом, как может так загрязняться кожух фена выше карбюратора, когда там поток воздуха всегда сверху вниз? С другой стороны топливо точно выходит через передний подшипник, это предусмотрено — подшипник так смазывается. В норме — масла не должно быть много.

Многомало — понятие субъективное.. По сути верхний подшипник ведь без каких-либо уплотнителей, ничего удивительного, что через него масло гонит.

ps: или это только у меня подшипник без уплотнителя?

Там только пыльник должен быть один снаружи на подшипнике. Но он это жидкое масло не сильно удерживает. Основной «уплотнитель» масленая пленка между валом и корпусом картера еще до подшипника. Немного масла через подшипник наружу должно проходить. Если пыльника нет, то видимо, будет выходить чуть больше.

Тоже столкнулся с проблемой прокладки под глушак на 52-м.Первая да и вторая прокладка растворилась как только в полете начал откручиваться глушак

Дело было в поле где само собой паранита не достать, а летать хочется

Был найден в полетном ящике тонкий, плотный картон, из него вырезанна прокладка по форме,обмазана тонким слоем поксипола и установлена на место.После прогрева мотора протянуты болты и проблема прокладки и откручивающегося глушителя была забыта

Преимущества паронитовых изделий

Высокая термоустойчивость отличает изделие из паронита от других прокладок. Этот факт позволяет использовать паронитовые прокладки практически во всех двигателях внутреннего сгорания. Такие изделия стойко переносят высокое давление, благодаря тщательному прессованию волокна из асбеста. Паронитовые прокладки отличаются особой упругостью, эластичностью. Для большей выносливости их окантовывают тончайшим слоем мягкого металла. Прокладки двигателя паронит. При правильной эксплуатации и соблюдении инструкций паронитовые прокладки прослужат вам верой и правдой долгие годы.

Из чего сделать прокладки для двигателя автомобиля

У прокладки блока цилиндров сложная конструкция, воспроизвести которую в домашних, а тем более полевых условиях невозможно. Ее кромки, омываемые раскаленными газами в камере сгорания, обязательно должны быть окантованы металлом.

Когда делались попытки заменить заводскую прокладку самодельной, без окантовки отверстий, результат, как правило, оказывался плачевным. Неизбежная бахрома на кромках, быстро нагревшись до тысячи градусов, превращалась в устройство для калильного зажигания. Назначение окантовки — отводить тепло к массиву металла головки и блока. Другая ее функция — упрочнение кромок. Дабы исключить чисто механическое их повреждение при хранении, монтаже, а также при работе двигателя.

В некоторых случаях даже фирменная прокладка головки блока цилиндров может подвести. Во-первых, если у нее собственные дефекты, это прежде всего, повреждения уже упомянутой окантовки. Поэтому, покупая прокладку, обратите внимание на то, чтобы окантовка была ровной, без забоев, трещин, разрывов. Каждый такой дефект может стать впоследствии причиной местного перегрева, прогара прокладки, калильного зажигания и т.д.

Прокладка головки блока цилиндров.

Во-вторых, когда при сборке двигателя допускают серьезные ошибки. Например, болты, соединяющие между собой головку и блок, затягивают недостаточно или неравномерно. Иногда при эксплуатации двигателя с перегревом коробится головка блока. Так или иначе, если в каком-либо месте прокладки возможен прорыв раскаленных газов, дни (или часы) ее сочтены. Прогар неминуем.

Вот почему на двигателе, прошедшем после сборки 2-3 тысячи километров (и особенно на новом), положено проверять затяжку болтов и, при необходимости, восстанавливать ее до требуемой величины. На первых тысячах километров пробега прокладка головки блока цилиндров и резьбовые соединения могут ощутимо осаживаться.

Вопрос о прокладках закономерно возникает у каждого, кто собирается с их помощью дефорсировать двигатель. Способ, даже при всех его недостатках, у нас очень популярный. Но так пи уж необходим здесь «бутерброд» из нескольких прокладок? Оказывается, нет. Допустим, из расчета вы определили необходимую величину подъема головки 1,5 мм. Соответствующую прокладку можно изготовить из металла (например, алюминия). Главное требование — равная толщина ее по всей площади и чистая поверхность.

Теперь остается уплотнить соединение прокладки с головкой блока, и дело сделано. Здесь, кстати, вполне пригоден известный клей БФ-2. Собрав мотор, дают клею предварительно подсохнуть (3-4 часа). Затем пускают двигатель и прогревают до рабочей температуры, чтобы произошла окончательная его полимеризация. В конечном счете, это примерно то же, что нарастить к стыковочной плоскости головки требуемый слой металла. При установке, прокладку натрите с двух сторон графитовым порошком (мягким карандашом).

Другие прокладки двигателя.

С какими еще прокладками нам случается иметь депо? Довольно часто с теми, что находятся в крышке газораспределительного механизма. Простую плоскую прокладку (например, двигателя ВАЗ-2101) несложно воспроизвести, если у вас есть руки, острый нож и подходящий лист маслостойкой резины. Дополнительное требование к ней — способность нормально работать при температуре до 90-100°С.

Владельцу ВАЗ-2105 или ВАЗ-2108 трудней. Прокладка крышки здесь сложной пространственной формы, на кухне ее не сделать. Если нет возможности купить новую, улучшить работу старой можно, промазав лаз для нее подходящим герметиком. Прокладка поддона двигателя плоская, простая, ее несложно вырезать — был бы материал. А из-за чего вообще приходится менять эти прокладки?

Довольно часто их повреждает сам владелец. Например, старательно затягивая гайки крышки, добивается того, что она продавливает, ‘прокусывает» прокладку. Часто рвут прокладку поддона, когда после нескольких лет эксплуатации по какой-то причине приходится снимать ее. Бывает, она так прочно склеивается с уплотняемыми деталями, что оторвать без повреждений не удается. Кстати, чтобы в дальнейшем этого избежать, при сборке полезно смазать стыкуемые поверхности графитной смазкой.

По мере эксплуатации двигателя от контакта с горячими деталями, маслом, агрессивными газами прокладка утрачивает былую эластичность, а став жестче, уже не обеспечивает уплотнения. Прокладки между головкой блока и коллекторами (особенно выпускным), работающие в тяжелых температурных условиях, заменить самодельными весьма сложно.

Некоторые пробуют вырезать их из паронита, но все же это — временная мера. Здесь лучше подойдут мягкий алюминий, отожженные медь или латунь. Большинство других прокладок работают в более щадящих условиях при температурах ниже 100°С. Как правило, любую из них можно изготовить из подходящего картона. Какого именно?

Сразу скажем, нежелателен рыхлый, податливый, сильно обжимающийся картон. Например, от коробок из-под обуви. Если изготовленная из него прокладка установлена между какими-то очень жесткими деталями, еще полбеды, лишь бы при сборке не появилось перекоса.

Гораздо хуже, если она стоит между менее жесткими деталями. Например, в карбюраторе между крышкой и корпусом. Поэтому прокладку лучше сделать из плотного картона (типа «прессшпан»). Как правило, если ее толщина специально не оговорена (тут требуется внимание), достаточно 0,3-0,5 мм.

Прокладки в карбюраторе требуют особенного внимания. Если вы решили изготовить их самостоятельно, важно помнить об условиях, в которых прокладка работает. Карбюратор очень чувствителен к засорению. Порой одной ворсинки достаточно, чтобы нарушить работу системы холостого хода или какой-то другой. Поэтому кромки отверстий в прокладке должны быть чистыми, без бахромы или ворса.

Лучше всего делать их с помощью специальных просечек, например, изготовленных из трубок. Отверстие большего диаметра можно вырезать острым ножом или с помощью циркуля-измерителя. Кончик иглы затачивают в виде миниатюрного лезвия. Особенно хорош этот способ, если вам приходится вырезать прокладку не из картона, а из листовой резины, кожи, пластика — и не только для автомобиля.

Просечка из стальной трубки.

Отверстие в прокладке можно выполнить измерителем с остро заточенной иглой.

Если прокладка для карбюратора ворсится, ее можно слегка обжечь в пламени горелки, а затем покрыть эластичным, но нерастворимым в бензине лаком. Ни в коем случае при сборке карбюратора не пытайтесь улучшить работу прокладки с помощью герметиков. Во-первых, при этом трудно избежать его попадания в каналы, жиклеры и т.д. еще при сборке.

Во-вторых, многие герметики под действием температуры «ползут» и движение этих частиц всегда происходит в одну сторону. Упрощенно — внутрь карбюратора, в каналы с высоким разрежением. После этого карбюратор может оказаться засорен настолько, что его очистка станет дороже покупки нового.

По материалам книги «Ремонт двигателей Жигулей». Росс Твег

Паронитовые прокладки для двигателей внутреннего сгорания

Автомобильный двигатель является весьма сложным механизмом, состоящим из большого количества взаимосвязанных между собой деталей. В основе работы движка стоит взаимосвязь газов и жидкостей, циркулирующих внутри системы. Естественно, для безупречной работы корпус двигателя внутреннего сгорания должен быть максимально герметичен. Его непроницаемость гарантирует идеальное давление во всей системе. Чтобы избежать таких неприятностей, как внезапная протечка, при скреплении деталей двигателя применяются специализированные прокладки.

Производство паронитовых прокладок

Паронитовый уплотнитель изготавливают при помощи прессования асбеста и каучука. Благодаря наличию армированной металлической сетки, полезные свойства изделия только увеличиваются. Герметизирующий материал паронит при повышении давления способен достичь текучего вязкого состояния. В таком виде материал заполняет все изъяны, надежно соединяя все узлы. К тому же паронит очень пластичен. Легко режется и беспрепятственно принимает самые различные формы.

Изготавливаются паронитовые прокладки на специальном высокоуровневом программно-аппаратном оборудовании, что разрешает выпускать уплотняющие детали различной формы. Применение плоттерной резки позволяет производить данную продукцию всевозможных размеров и любой сложности.

Сообщений [ 17 ]

• mexanik62
• Механик из 30х годов.
• Неактивен
• Имя: дядя Витя

• Откуда: Евпатория
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 148
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Как прокладку сделать самому

Подойдет картон от папок для бумаг от коробок конфетВырезать примерно по размеру кусок Сделать вырезы внутри чтобы картон лег на флянец

Найти шарик от подшипника диаметром гдето в 2 раза больше отверстия

Расположить картонку чтобы прикрывала весь флянец Поставить шарик на место предполагаемого отверстия и легким молоточком постучать по нему

Получится вот такое отверстие В него вставить болтик шоб не смещалось и сделать следующее по диагонали и тоже вставить болтик И так все включая отверстия для направляющих (они бывают слепыми)

Когда все отверстия прошибеш обстучать по краям флянца молоточком изнутри и снаружи

Перевернуть будущую прокладку, отверстия которые не получилось пробить шариком, довести до ума пробоем (это надо сделать до вырезывания потому как в массиве меньше вероятность разрыва) и по образовавшимся линиям аккуратно вырезать ножницами Лучше сперва изнутри

Должно получится вот так После напитать маслом и положить куда нибудь чтобы не порвать

Отредактировано mexanik62 (12-03-2016 13:09:15)

Типы прокладок двигателя автомобиля

Как уже было сказано, форма прокладки, а также материал изготовления, напрямую зависят от того, в какой среде данному элементу придется находиться и какую функцию он будет выполнять.

• Одни прокладки нужны для того, чтобы удерживать технические жидкости внутри корпуса (например, моторное масло, жидкость системы охлаждения).
• Другие необходимы для максимального уплотнения участков, где соприкасаются детали. Такие прокладки дополнительно испытывают серьезные нагрузки от внутреннего давления, находятся в условиях высоких температур.

Наглядно данный тип прокладок представляет прокладка головки блока цилиндров, которая условно даже является некоторой частью камеры сгорания, в ней также выполнены каналы для движения охлаждающей жидкости и смазки.

Это значит, что прокладки не взаимозаменяемы на разных моторах, то есть приобретать для их ремонта нужно только такие элементы, которые подходят для конкретной модели того или иного силового агрегата. Давайте остановимся на разных типах автомобильных прокладок для двигателя более подробно.

Прокладка ГБЦ

Указанная деталь устанавливается в том месте, где соединяется блок цилиндров и головка блока. Данная прокладка находится в тяжелых условиях, так как в месте ее установки проходят каналы жидкостной системы охлаждения, системы смазки двигателя. Также она выступает в роли уплотнителя камеры сгорания, удерживая высокое давление и испытывая значительный нагрев.

Сегодня принято делить такие прокладки с учетом материала их изготовления на два типа. Прокладки головки блока бывают

Что касается металлических прокладок ГБЦ, этот тип изделий встречается наиболее часто. Прокладка многослойная, изготавливается из тонкой листовой стали, медных сплавов и т.п. Те участки, которые уплотняют прилегающие поверхности, обычно дополнительно покрыты специальными составами, напоминающими плотную резину. Это обеспечивает максимум уплотнения.

Указанный тип прокладок отличается высокой износостойкостью и большим сроком службы. Стальные изделия встречаются чаще, так как их производство дешевле изготовления элементов из меди.

Ко второму типу относятся неметаллические прокладки головки блока, которые дополнительно делятся на асбестовые изделия, а также безасбестовые прокладки ГБЦ. В первом случае материалом изготовления является листовой асбест. Обычно отверстия од цилиндры на таких прокладках армируют при помощи стальных колец, которые находятся на кромке в месте среза. Аналогичные кольца имеются и в месте изготовления отверстий под болты.

Еще прокладки бывают из прессованной резиновой смеси, в которую производится добавка асбестового волокна, графитового порошка и т.д. Отдельно выделяют также паронитовые прокладки ГБЦ, которые имеют более высокую конечную стоимость, при этом отличаются улучшенной износостойкостью.

При обтяжке головки в обязательном порядке нужно придерживаться схемы затяжки (последовательности), а также затягивать крепежи с нужным усилием (момент затяжки) при помощи динамометрического ключа.

Также во время ремонта двигателя нужно понимать, что прокладка ГБЦ меняется на новую, причем каждый раз после того, как снималась головка блока и независимо от состояния детали. Дело в том, что после обтяжки уплотнительный элемент приобретает форму привалочных плоскостей, то есть после снятия повторно установить прокладку точно на место уже не получится.

Прокладка крышки клапанов

Прокладки клапанной крышки обычно выполнены из резины и служат для герметизации места стыка крышки клапанов и верхней части ГБЦ.

Использование данной прокладки продиктовано необходимостью избежать протечек моторного масла, которое подается для смазки ГРМ. Отметим, что сегодня в ряде случаев производители отказываются от прокладки крышки клапанов, заменяя данное решение специальным герметиком для двигателя.

Прокладка впускного и выпускного коллектора

Место присоединения впускного и выпускного коллектора систем впуска и выпуска к блоку цилиндров также нуждается в уплотнении. В случае с впускным коллектором требования к уплотнителю пониженные, так как необходимо только удерживать давление. Температура на впуске значительно не повышается, так что для уплотнения подходят изделия из картона, который на производстве плотно прессуется.

Другие прокладки в устройстве ДВС

Начнем с прокладок системы охлаждения двигателя. Как известно, в устройстве данной системы имеется водяной насос (помпа) термостат, радиатор, а также множество каналов и патрубков. Естественно, чтобы не происходило утечек охлаждающей жидкости, в местах соединений и установки различных элементов используются прокладки.

Как правило, элементы выполнены из каучука, который хорошо справляется с перепадами температур, выдерживает давление и не разрушается от контакта с антифризами. Каучуковые прокладки ставятся под крышку помпы и термостата, а также в местах соединения других деталей.

Так вот, сальники нужны для того, чтобы смазка не вытекала наружу. Фактически, сальник нужен для того, чтобы добиться нужной герметизации торцевых посадочных мест валов. Речь идет о коленчатом вале, распределительном вале и т.д.

Обычно сальник является прокладкой круглой формы. Дополнительно может быть реализовано усиление при помощи пружины, а также используется профиль. Материалом изготовления служит искусственный каучук.

Виды прокладок применяемых в карбюраторе

В карбюраторе используются следующие виды прокладок:

• Прокладка между карбюратором и впускным коллектором. В большинстве моделей двигателей данная деталь изготавливается из паронита. Эта деталь устанавливается непосредственно на плоскость коллектора;
• Теплоизоляционная прокладка. Эта деталь также устанавливается под карбюратор. Прокладка термоизоляционная, как правило, текстолитовая, поэтому отлично справляется со своей функцией;
• Прокладка карбюратора нижняя. Эту деталь устанавливают между теплоизолирующей прокладкой и фланцем карбюратора. Нижняя прокладка карбюратора изготавливается из металлотекстолитового материала. Данная прокладка отлично предотвращает образование негерметичных участков в нижней части крепления карбюратора;
• Прокладка верхняя. Эта деталь устанавливается между карбюратором и патрубком воздушного фильтра. Она изготавливается из плотной резины, поэтому обеспечивает герметичное соединение, предотвращая подсос неочищенного воздуха;
• Прокладка крышки карбюратора. Изготавливается из плотного картона и служит для надёжной герметизации двух половинок карбюратора типа «Солекс». Прокладка карбюратора Солекс наиболее часто становится причиной неисправности карбюратора, но данная проблема легко решается, если будет осуществлена замена старой прокладки на новую.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

При ремонте и обслуживании двигателя или какого-то другого агрегата автомобиля, бывает, что пришла в негодность та или иная прокладка. Купить новую? Бывает, негде. Одна из самых важных прокладок в автомобиле, без которой вы буквально с места не двинетесь, находится между блоком цилиндров и головкой. Какие бы то ни были протечки, прогары, свищи здесь совершенно недопустимы. Прокладка головки блока цилиндров работает в очень тяжелых условиях. Она непременно должна быть фирменной, заводского происхождения, как бы дорого ни стоила. Экономия здесь неуместна.

А из чего вырезать прокладку?

Филипп ФилиппычНа форуме: 10 Лет 1 ДеньСообщения: 269Зарегистрирован: Вт мар 12, 2013 23:21Откуда: МоскваИмя: ФилиппМотоцикл: Harley-Davidson Softail StandardПол:
Контактная информация:

Филипп Филиппыч » Сб июн 08, 2013 14:24

перематывал генератор — прокладка крышки разложилась при снятии. генератор в маслованне. на герметик очень не хочется ставить.
собственно из чего можно вырезать прокладку? заказывать — долго. спасибо

blackbugg85На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 15 днейСообщения: 10272Зарегистрирован: Чт дек 29, 2011 16:42Откуда: Лес в окрестностях Рублевки-Ростов-на-Дону(Западный жм)Имя: ЯрославМотоцикл: Недолитровый Хорнет-919Пол:
Контактная информация:

Забанен: Бессрочно

Сб июн 08, 2013 14:26

KanitelНа форуме: 12 Лет 3 Месяцев 24 днейСообщения: 6726Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:22Имя: АндрейМотоцикл: Резкий как поносПол: Забанен: Бессрочно

Сб июн 08, 2013 14:36

Если что, могу дать кусок. Тонкий паронит маслостойкий, 0.7 мм вроде.

На форуме: 11 Лет 6 Месяцев 7 днейСообщения: 998Зарегистрирован: Чт сен 08, 2011 17:22Откуда: МоскваИмя: АнтонМотоцикл: CBR 1000 RR ’13Пол:

Сб июн 08, 2013 14:43

Вырезаю из обычного картона. Его можно даже по цвету подобрать (обычно светло-зелёный);) Для пущей плотности наношу тончайший слой силиконового герметика. Привалочные поверхности предварительно очистить и обезжирить. Канцелярский нож и аккуратность в помощь. Как-то раз заморочился и отсканил крышку на сканере. В фотошопе обрисовал один к одному и напечатал на картоне. Получилось супер!)

LLIyMAXEPНа форуме: 11 Лет 11 Месяцев 7 днейСообщения: 688Зарегистрирован: Пн апр 11, 2011 22:19Откуда: Москва, ПеровоИмя: АлексейМотоцикл: KTM 990 AdventureПол:

Сб июн 08, 2013 14:46

Паронит, в любом магазине автозапчастей продаётся, стоит кусок размером с ватман рублей 70-90. Из него на 33 мотоцикла можно прокладки вырезать и ещё останется.

Филипп Филиппыч » Сб июн 08, 2013 14:50

blackbugg85 писал(а):просечьки для отверстий

а дыроколом не получится?

ant77 писал(а):Как-то раз заморочился и отсканил крышку на сканере. В фотошопе обрисовал один к одному и напечатал на картоне. Получилось супер!)

p.s. у тебя сканер есть?

всем спасибо, сейчас за паранитом поеду

Сб июн 08, 2013 14:53

Филипп Филиппыч Получается достаточно чётко, чтобы увидеть привалочную плоскость и обрисовать её. Обычный домашний сканер/принтер.

GravirovshikНа форуме: 9 Лет 9 Месяцев 13 днейСообщения: 16Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 13:43Откуда: МоскваИмя: GravirovshikМотоцикл: Kawasaki ZZRПол:

Сб июн 08, 2013 14:59

Сб июн 08, 2013 15:08

Не нужно так кричать) Совсем не однозначно. Оригинал из картона;)

Филипп Филиппыч » Сб июн 08, 2013 15:19

оригинал вообще мне показался тонким-тонким пластиком.
ну очень тонким!
в общем пойду подумаю что можно придумать. всем спасибо. отпишусь как и что

МиГъ-21На форуме: 9 Лет 9 Месяцев 24 днейСообщения: 174Зарегистрирован: Пт май 24, 2013 10:17Откуда: МоскваИмя: ЮраМотоцикл: trx 850Пол:

Сб июн 08, 2013 21:14

У меня есть большой лист масло-бензо-стойкого паранита, толщина 0,5мм. Дам отрезать сколько угодно, район Кузьминки. Вырезал из неё себе прокладку под крышку сцепления — собрал, понял, что неправильно собрал, разобрал и не захотел по-новому мурохаться и вырезать ещё одну, — собрал на герметик.

Филипп Филиппыч » Сб июн 08, 2013 23:47

спасибо всем, кто откликнулся!

в общем купил я паранита 2 куска: 0,4 и 0,5.
решил делать из 0.4
отсканил крышку генератора — все видно. вопрос умеющим!
может кто помочь правильно распечатать что бы с размером не лохануться? с фотошопом не дружу вообще

всем спасибо, в понедельник будем ставить!

На форуме: 10 Лет 12 Месяцев 1 ДеньСообщения: 374Зарегистрирован: Сб мар 17, 2012 20:53Откуда: ПодольскИмя: ВиталяМотоцикл: M67-36 колясыч, ИМЗ 8.103-10, xv1100Пол:

Сб июн 08, 2013 23:53

Как вариант, намаж крышку любой смазкой густой и приложи к листу. Все четко должно отпечататься. И ножом для бумаги режь. Упсь:) Опоздал.

Филипп Филиппыч » Вс июн 09, 2013 15:32

Ganshe писал(а):Как вариант, намаж крышку любой смазкой густой и приложи к листу. Все четко должно отпечататься. И ножом для бумаги режь. Упсь:) Опоздал.

были такие идеи еще до сканирования) но смазки не было под рукой — дома как то попроще такую работу делать, чем в гараже. попробую поставлю — думаю сойдет на месяцочек — пока оригинальная ехать будет

На форуме: 10 Лет 2 Месяцев 24 днейСообщения: 70Зарегистрирован: Чт дек 20, 2012 12:41Откуда: Тульская облИмя: ОлегМотоцикл: R1200GSAПол:

Oleg GX » Вс июн 09, 2013 18:15

Обычное сливочное масло, любой крем для рук или лица.