Как работает сцепление в автомобиле и как это сделать. Что говорит прокачка о поступательном движении автомобиля

Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

Как работает сцепление?

большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.

Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износ

Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.

Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины.

Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.

Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.

Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.

В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.

Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?

Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач.

Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска.

При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

Как избежать проблем со сцеплением?

Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

Ботать педалью сцепления

Работа педалью сцепления потребует от вас уверенности и сдержанности. Педаль сцепления играет ведущую роль при вождении автомобиля с механической коробкой передач, она предназначена для короткого отключения и подключения двигателя и трансмиссии. Трансмиссия — это само сцепление, коробка передач и приводы на колеса.

На автомобилях с автоматической коробкой передач нет педали сцепления.

Правильное трогание и дальнейшее движение будет зависеть от того, как мы будем работать педалью сцепления и газа, и тормоза конечно.

Хоть это и классика Я просто хочу добавить от себя некоторый элемент в процесс обучения.

Чтобы быстрей овладеть ногами для работы педалями во время трогания и дальнейшего движения, сейчас, прямо сидя у компьютера, можете проделать нехитрое и даже занятное упражнение для того, чтобы легче было управлять своими ногами.

Все очень просто, упражнение заключается в том, чтобы ноги не повторяли действия друг друга.

Для этого сядем и попробуем работать ногами в разнобой.

Так, например, левой ногой будем плавно гладить пол туда — сюда, а правой шлепать по полу.

Это называется, управление своими нервными окончаниями.

Так, примерно у 99 % не получится с первого раза.

Вот таким, примерно, способом у нас будут работать ноги с педалью сцепления при трогании и вообще при дальнейшем управлении автомобилем.

Со временем это будет происходить уже автоматически, у кого-то автоматизм проявится быстрей у кого дольше, потому что мышечная память действует у всех по-разному. Не бойтесь нажимать на педали и делайте это проще для себя, как удобнее вам и тогда до автоматизма дело дойдет быстрей.

Если уделять больше времени на тренировки, это произойдет быстро и даже незаметно для себя. Только в момент тренировок не надо все свое внимание пускать на ноги, а старайтесь связать поведение автомобиля с вашими сознательными действиями ногами и руками, ведь это вы управляете автомобилем, а не он вами. Для начала, просто говорите себе: (включить или переключить передачу) — «нажать педаль сцепления»; (остановиться) — «нажать и держать нажатой педаль сцепления до выключения прередачи»

Самым основным моментом в работе рычагами управления на автомобиле с механической коробкой передач, является научиться плавно передавать обороты двигателя на колеса, для этого необходимо правильно научиться работать педалью сцепления.

Каждый — другой автомобиль,  по-разному ведет себя при трогании, поэтому, сколько вы машин не смените, каждый раз надо будет привыкать к повадкам нового авто. ход педали сцепления невозможно настроить совершенно одинаково. Причиной этому может быть и износ дисков сцепления и растяжение троса, различные лювты в механизме и т.п.

плавно тронуться с места, необходимо потрудиться. Этот момент требует тщательной тренировкиЭто почти на всю оставшуюся жизнь. Главное понять и почувствовать эту работу,

• мы будем левой ногой тренироваться нажимать и плавно отпускать педаль,
• после того, как нажали до полика  педаль сцепления,  включаем передачу,
• медленно начинаем отпускать педаль и ловить момент, когда произойдет  соединение – оборотов  двигателя с колесами.

Устройство и принцип работы педалью сцепления

⁠1 — направляющая втулка выжимного подшипника; 2 — первичный вал коробки передач; 3 — поводок троса; 4 — рычаг вилки выключения сцепления; 5 — втулка оси вилки; 6 — нажимной диск в сборе (корзина); 7 — ведомый диск; 8 — маховик; 9 — педаль сцепления; 10, 11, 12 — механизм автоматической регулировки длины троса; 13 — выжимной подшипник; 14 — трос сцепления; 15 — упор троса

Что происходит, когда мы нажимаем

Нажимаем педаль сцепления (9), в этот момент происходит натяжение троса сцепления (14), что приводит в движение вилку выключения сцепления (4), вилка вращается на втулке оси (5). Вилка давит на выжимной подшибник (13), который в свою очередь, нажимает лепестки в корзине сцепления (6), а лепестки связаны непосредственно с  нажимным  диском, который находится внутри корзины (его на рисунке не видно, но он там). Корзина болтами  крепится к маховику (8), а маховик жестко связан  с коленвалом двигателя и всегда вращается при работающем двигателе. Изначально нажимной диск прижимает ведомый диск (7)  к маховику. Ведомый диск  находится между корзиной и маховиком на шлицах первичного вала коробки передач (2) и когда педаль сцепления отпущена ведомый диск зажат, тем самым обеспечивает сцепление двигателя с коробкой передач, а далее со всей ходовой частью. При нажатии педали(9) вилка  сцепления давит на выжимной подшипник, тот, в свою очередь, давит на лепестки корзины, а они связаны с ведущим нажимным диском, который освобождает ведомый диск (7) и сцепление двигателя с колесами отключается.

Момент срабатывания сцепления

Возможно, вам сразу станет понятно,  в какой именно момент при отпускании педали сцепления, происходит нагрузка на двигатель.

Чтобы стронуть автомобиль с места, мы должны задержать педаль сцепления и не дать двигателю заглохнуть. А для увеличения тяговой силы двигателя, мы нажимаем педаль газа.

Мы для того и медленно отпускаем педаль сцепления, чтобы  добиться пробуксовки дисков,  — что  и ведет к плавному переходу оборотов двигателя на колеса.

Но этого мало — надо твердо уловить момент сцепления. Без тренировки, здесь не обойтись.

Когда будете отпускать педаль сцепления, примерно до середины хода, педаль проходит в холостую, по-этому, до срабатывания сцепления, педаль можно отпускать быстрее. В будущем, вы уже не заметно для себя, будете пропускать холостой  ход педали. Холостой ход сделан специально, чтобы дать вам время настроиться для работы.

Сам процесс сцепления происходит в промежутке не более одного двух сантиметров хода педали. Но Вам надо будет улавливать непосредственно момент срабатывания сцепления.

Повторить эту процедуру несколько раз, чтобы  разобраться в каком положении начинает срабатывать сцепление, не давая заглохнуть двигателю.

Старайтесь не напрягать сильно ногу, а лучше постарайтесь прочувствовать процесс на уровне предчувствия. В момент трогания с места, постарайтесь нажимать педаль сцепления снова и снова,  для того, чтобы быстрей уловить этот момент и дать привыкнуть ноге.

Если Вы, при помощи педали, не дадите полностью включиться сцеплению, автомобиль начнет плавное движение.

При этом, не отпуская педали сцепления, а наоборот даже немного нажать на нее, пробуксовка дисков должна исключить  быстрое ускорение, но не должно привести к остановке.

Возможности вождения при правильной работе педалью сцепления

После того, когда вы разберетесь с тем, в какой момент  срабатывает сцепление,  вы должны будете добиться плавности хода при трогании.

При правильной работе педалью сцепления,  вы сможете добиться:

• наиболее  минимальной скорости движения,
• при парковке или движении задним ходом, чтобы успевать выворачивать руль в нужном направлении,
• при других маневрах, требующих минимальной скорости, как  передним, так и задним ходом

Чтобы добиться минимальной скорости  движения, потренируйтесь на прямом участке трогаться и сразу нажимать сцепление. После нажатия педали сцепления ваш автомобиль будет двигаться накатом и, не трогая педаль газа, пробуйте медленно отпустить сцепление, автомобиль начнет замедлять движение, так называемое торможение двигателем, и снова нажмите педаль сцепления. И так можно это проделывать сколько угодно до полной  остановки.

Только старайтесь не доводить до рывков, так сказать  «кашлянья» двигателя. Надо чтобы двигатель работал ровно. Вот таким образом при помощи сцепления можно уменьшить скорость до минимума. Можно ехать даже не нажимая педаль газа или же с минимальной подачи «газа».

Как только вы начнете улавливать этот  момент начала движения  автомобиля, или почувствуете по звуку нагрузку на  двигатель — это момент передачи  работы двигателя на вращение  колес, то тогда все остальное уже дело техники.

Механизм сцепления практически все время испытывает нагрузки при эксплуатации автомобиля. Это зависит от дорожных условий, от загруженности автомобиля, от того как вы научитесь управлять сцеплением при переключении передач и трогании, да и вождения в целом.

Учитесь своевременно переключать передачи, согласно дорожным условиям.

В первую очередь не нужно сильно «газовать» во время трогания с места, а «газовать» только для поддержки работы двигателя.

ЭТИ ДЕЙСТВИЯ У ВАС ДОЛЖНЫ ОТЛОЖИТЬСЯ В ГОЛОВЕ И ДАЛЕЕ В РУКАХ И НОГАХ.

Основательно потренируйтесь ловить этот момент сцепления.

Органы управления автомобилем

Трогание с места

Муфта сцепления — это устройство, которое позволяет передавать или распределять мощность между двигателем и системой передач для обеспечения плавного и постепенного хода во время переключения передач, защищая, как коробка передач, так и сам двигатель.

Учитывая его роль, очевидно, что это часть транспортного средства, подвергнутого множества усилий, и, следовательно, очень важно делать правильную профилактику и техническое обслуживания для предотвращения его преждевременного износа, для чего подходит прокачка сцепления время от времени.

Виды сцепления

Хотя фрикционные муфты могут быть классифицированы в зависимости от различных факторов, самым распространенным способом сделать это — в зависимости от типа управления:

• Муфты трения. В этом классе, сцепления, поворота руля, двигатель присоединен и отделен от коробки передач за счет диска сцепления и вала трансмиссии. Этот диск сцепляется с маховиком двигателя благодаря тарелке и угнетателей, и действия пружин (через кабель) или с помощью гидропривода.
• Гидравлическая муфта. В данном типе сцепления, вращательное движение от двигателя приводит в движение насос, и жидкость гидравлического насоса циркулирует вращая турбины, закрепленные на коробке передач. Этот вид муфты обычно установлен в автомобилях с автоматической коробкой передач с преобразователем крутящего момента и в грузовых автомобилях.
• Электромагнитную муфту. Это еще один тип сцепления, который позволяет передать мощность от двигателя к коробке передач, благодаря эффекту электромагнитного поля. Это сцепление редко используется в обычных автомобилях из-за его высокой стоимости, но могут более часто использоваться в тяжелом промышленном оборудовании.

Почему стоит прокачать сцепление? Как это сделать?

Прокачка сцепления — это важная задача в автосервисе, при которой используется гидравлическая система.

В гидравлической системе, тормозная жидкость течет по замкнутому контуру и наличие пузырьков воздуха в ней не только предполагает изменение во время работы, но и может привести к неисправности в других частях которые с ней взаимосвязаны.

Система сцепления, которая требует чистки моет проявить следующие симптомы:

• Изменение хода педали
• Трудности при возврате сцепления
• Ощущение неточности при касании педали

Учитывая эти признаки, или после замены любого компонента, связанного с работой герметичности гидравлического контура, следует прокачать привод сцепления в соответствии с рекомендациями производителя.

Метод продувки может быть ручной, но в технической мастерской вы также можете сделать это используя компьютер для продувки.

Как правило, чтобы очистить муфту вручную соблюдаются следующие действия:

• Проверьте, что уровень тормозной жидкости соответствует рекомендованному (муфты, как правило, использует ту же жидкость, что тормоза и используют ту е емкость, что эта система).
• Выжмите педаль сцепления до конца ее хода (возможно, чтобы добраться до нижнего уровня, необходимо несколько раз, аккуратно нажать/прокачать).
• Снять крышку и закрепить шланг в емкость, пригодную для тормозной жидкости на клапан сброса (следует иметь в виду, что тормозная жидкость имеет воздействие абразивного характера на эмали и краски. Кроме того, может привести к травме при контакте с кожей и глазами, поэтому важно иметь надлежащие средства защиты).
• Откройте клапан сброса воздуха и держите педаль сцепления туго.
• Закрыть клапан выпуска воздуха.
• Отпуская медленно педаль сцепления.
• Повторять этот процесс до тех пор, пока продувка не завершена и в сливе не заметно выходящего воздуха.
• Во время прокачки сцепления, и, в зависимости от количества жидкости, которая будет извлечена, вы должны дозаполнить бачок тормозной жидкости.
• Закрыть до упора клапан сброса и установить крышку чехла.
• Проверить привод сцепления и герметичность системы.

С другой стороны, чтобы очистить муфту с помощью специального оборудования для этой цели, как правило, выполняются следующие действия:

• Отвинтить крышку топливного бака системы тормозной жидкости.
• Закрепить оборудование слива в резервуар этой системы и подключить его.
• Снять крышку чехла и закрепить шланг в емкость, пригодную для тормозной жидкости и клапана продувки. Некоторые компьютеры продувки включают вакуумный блок, чтобы сбалансировать уровень жидкости в ходе процесса.
• Открывать и закрывать клапан продувки до тех пор, пока тормозная жидкость будет идти без пузырьков и примесей.
• Закрыть до упора клапан сброса и установить крышку чехла.
• Выключите устройство для замены тормозной жидкости.
• Проверьте уровень тормозной жидкости и скорректируйте его в случае необходимости.
• Проверить привод сцепления и герметичность системы.

Заключение и рекомендации

Замена сцепления автомобиля — это вмешательство в структуру автомобиля, которое должно проходить в мастерской, что предполагает значительные инвестиции со стороны автолюбителя. Поэтому, очень важно соблюдать правильное техническое обслуживание чтобы сохранить его в рабочем состоянии как моно дольше.

Таким образом, очень важно замечать отклонения в работе сцепления, на сколько незначительными они бы ни были, для того, чтобы предупредить поломки. Кроме того, продувка сцепления — это важная профилактическая процедура для продления срока службы сцепления. Очень важно делать это после каждой замены тормозной жидкости, которая, как правило, производиться каждые 30000 или 40000 км, или раз в два года.

Вопросы и ответы

Как прокачать сцепление педалью? Добавить тормозной жидкости в бачок (не доливать ок.2 см. до края), с перепускного клапана снимается колпачок, а вместо него надевается шланг, опущенный в свежую тормозную жидкость. Плавно нажимается педаль – лишний воздух выйдет в емкость. При необходимости ТЖ доливается в бачок.

Как можно одному прокачать сцепление? Отрегулировать сцепление. Выполнить описанную выше процедуру, после чего педаль зафиксировать. Закрывается перепускной клапан, отпускается педаль, открывается клапан. Повторить процедуру, пока бачок не перестанет опустошаться.

В каком положении должно схватывать сцепление? Обычно этот процесс должен начинаться, если немного отпустить педаль. Чем раньше срабатывает, тем жестче будет схватывать. В идеале – ближе к середине хода педали, но не позже.

а современных автомобилях предусмотрено сцепление с гидроприводом, подразумевающее передачу усилия с помощью жидкости в гидравлических цилиндрах.

Главную функцию берет на себя рабочая жидкость, которая по составу такая же, как и для тормозной системы. Она не сжимается под действием давления, за счет чего и работает.

Ниже рассмотрим, как прокачать сцепление автомобиля, когда и для чего это необходимо, и какие признаки свидетельствуют о наличии воздуха в системе.

Отдельно разберем, что потребуется из инструмента, и как проходит процесс, если действовать самостоятельно или с привлечением товарища.

Порядок прокачки

Предварительно необходимо подготовить инструмент. При этом работу можно делать самому или с помощью товарища.

Необходимые инструменты

• Жидкость для системы сцепления. Здесь возможно несколько вариантов. К примеру, DOT3 актуальна для машин ранних версий, DOT4 — наиболее распространенный вариант для современных авто. Что касается DOT5, эта жидкость не боится влаги, но имеет наибольшую цену. Если на авто предусмотрена АБС, применяется соответствующий продукт. Помните, что смешивание между собой разных по цвету DOT запрещено. Чтобы избежать ошибок, необходимо ориентироваться по цвету. К примеру, DOT 4 чаще всего желтая / прозрачная, а DOT 5 розовая / красная.
• Накидной / рожковый ключ. Применяется для выкручивания штуцера цилиндра. Для большей части авто подходит размер на «восемь-десять». Как вариант, можно использовать торцевую головку и привод, но такое решение менее удобное.
• Пустая тара для слива старой жидкости.
• Гибкая трубка нужной длины и диаметра (как правило, 5 мм). Натягивается на штуцер и помогает удалить завоздушенность. Важно, чтобы трубка была прозрачной, ведь в таком случае можно контролировать процесс. Как вариант, подойдет изделие из системы для капельницы, которую легко купить в аптечном киоске, но не на каждый штуцер она налезет.

Прокачка сцепления двумя людьми

При наличии помощника прокачать сцепление автомобиля проще, для этого сделайте следующие шаги:

• Заглушите мотор и откройте капот транспортного средства.
• Найдите емкость с рабочей жидкостью.
• Открутите крышку и добавьте необходимый объем, чтобы до горловины оставалось 20 мм. Наличие запаса — только плюс, ведь часть рабочей жидкости выльется во время прокачки.
• Возле сцепления отыщите рабочий цилиндр, который толкает вилку с выжимным подшипником. Вверху корпуса найдите штуцер, который закрыт колпачком из резины для защиты от засорения.
• Снимите колпак со штуцера и натяните на него подготовленную трубку (предварительно убедитесь, что она подходит по диаметру).
• Подготовьте обрезанную бутылку из пластика, залейте в нее 150-200 мл рабочей жидкости и опустите в нее конец трубки.
• Попросите помощника дважды нажать на сцепление, а третий раз оставить педаль в максимально вдавленной позиции. Это необходимо, чтобы создать в системе нужное давление.
• С помощью рожкового ключа выкрутите штуцер на один оборот. При этом через прозрачную трубку пойдет жидкость с пузырьками. Это можно будет заметить и в самой емкости. В результате вилка возвращается в первоначальную позицию и соединяет диски из-за снижения давления.
• Закрутите штуцер и повторите процедуру еще дважды. Если после завершения процесса из трубки все равно выходит воздух, это означает, что его много, и для решения проблемы потребуется больше циклов нажатия.
• Добавьте рабочую жидкость, чтобы она находилась на отметке Max.
• 11. Окончательно закрутите штуцер и наденьте защитный колпачок.

Один человек

Сложней обстоит ситуация, когда необходимо прокачать сцепление самостоятельно. Алгоритм действий чем-то схож с прокачкой тормозной системы без помощника.

Если действовать по рассмотренной выше схеме, придется постоянно перемещаться или использовать для нажатия педали какой-то тяжелый предмет. Но можно поступить проще и воспользоваться обратным способом.

• Откройте капот, чтобы получить доступ к бачку с тормозной жидкостью.
• Выкрутите крышку и отберите небольшой объем с помощью шприца на десять «кубов».
• Удалите заглушку на штуцере и подключите заготовленную ранее трубку.
• Во вторую часть шланга вставьте шприц с «тормозухой» внутри.
• Крутните один раз штуцер с помощью рожкового ключа для открытия выхода.
• Медленно выдавите жидкость, которая находится в шприце. В таком случае воздух выдавливается в обратном направлении и выходит через бак. При этом давление формирует сам шприц, поэтому педаль не фиксируется.
• Закрутите штуцер и проверьте, что уровень рабочей жидкости в норме. Если это требуется, выполните доливку.

Применение такого алгоритма действий позволяет выполнить работу без привлечения второго человека. При этом для решения вопроса потребуется столько же времени.

Особенности прокачки сцепления на ВАЗ классика

По сути, для всех ВАЗ классика, 2106, 2107 и других моделей, выполняются все те же действия, перечисленные выше.

Но можно применить другие способы полученные из практики обслуживания данных автомобилей.

Работы можно выполнять без ямы.

• Емкость с тормозной жидкостью, в которую будет сливаться отработка.
• Откройте бачек сцепления и долейте свежей тормозной жидкости до уровня.

Дальше можно использовать несколько способов.

Способ 1

• Снимаем колбочек с прокачного штуцера.
• Накидным ключом на 8 открутите штуцер на ¼ оборота.
• Дальне понаблюдайте пойдет жидкость из штуцера самотеком или нет. Важно при этом следить, чтобы бачек не опустел, и система не «хватанула» воздух.

Минус данного способа: занимает больше времени.

Способ 2- используем приспособление с ниппелем

• Выполняем все те же действия, описанные в 1-м способе.
• Накручиваем на горловину бачка, вместо штатной крышки, специальное приспособление с ниппелем (смотрите фото).
• Соединяем золотник в бачке с помощью шланга подходящего диаметра с источником давления 1.5 – 2.0 атмосферы. Это может быть запасное колесо, автомобильная камера, насос, компрессор и т.д.
• Созданное давление в системе ускорит процесс прокачки сцепления.

Способ 3 – используем чистую ветошь

• На горловину бачка накиньте чистую тряпку.
• Дуньте в бачок, тем самым с помощью своих легкий создав небольшое давление.
• Наблюдайте с какой интенсивностью вытекает жидкость из штуцера и сколько воздуха с ней выходит.
• Делаем два-три подхода до полного удаления воздуха из системы.
• Закручиваем штуцер.

Перечисленные выше способы позволяют прокачать сцепление автомобиля без помощника.

https://youtube.com/watch?v=40RwQ58tq4M%3Ffeature%3Doembed

Особенности прокачки сцепления на УАЗ

Проблемы в прокачке сцепления автомобиля УАЗ обусловлена в особенности конструкции гидропривода.

Основные сложности, как правило, возникают в удалении воздуха из главного цилиндра.

Суть проблемы в том, что при нажатии на педаль сцепления давление от штока передается на поршень в главном цилиндре. Последний, смещаясь давит на гидравлическую (тормозную) жидкость, которая уходит под давлением в рабочий цилиндр.

При смещении поршня за ним находится пустая завоздушенная полость (когда цилиндр не прокачен).

Во время прокачки, этот воздух циркулирует из одной полости цилиндра в другую, тем самым замедляя и усложняя процесс ликвидации завоодушевленности, а бывает, что, вообще делая его невозможным.

Чтобы решить проблему снимите главный цилиндр, разберите его (для этого понадобится рожковый ключ на 32).

Нажмите на шток тем самым сместив поршень и за последний загоните шприцом тормозную жидкость.

С рабочей емкостью, но уже через торцевое отверстие сделайте тоже самое.

Дальше все собираем и прокачиваем систему.

Для ускорения процесса используя любой источник давления (компрессора, насос, камеру) создаем давление через отверстие в крышки бачка.

https://youtube.com/watch?v=xiFJYb1wi0Q%3Ffeature%3Doembed

Для чего прокачивают сцепление

Цель прокачки — устранение воздушных пробок в системе и обеспечение ее работоспособности. Для понимания актуальности процесса важно знать его конструктивные особенности и варианты соединения с педалью, установленной внутри машины.

В состав механизма входит ряд основных компонентов, такие как корзина, выжимной подшипник, фрикционные накладки и прочие. Но главную функцию берет на себя гидравлический привод, обеспечивающий срабатывание механизма.

В отсеке вместе с двигателем имеется специальная емкость с тормозной жидкостью, которая используется для работы тормозов / сцепления.

В ряде моделей эти системы работают отдельно друг от друга, и для каждой из них предусмотрена своя емкость.

Для создания нужного давления применяется основной цилиндр.

Сам принцип работы сцепления, построенного на гидроприводе, работает следующим образом:

• Срабатывание педали сцепления в салоне.
• Передача усилия с помощью тяги в узел гидравлики.
• Создание давления рабочей жидкости на основной цилиндр.
• Выталкивание рабочего цилиндра и вилки, связанной с выжимным подшипником.
• Раздвигание дисков и предоставление возможности включения скорости.
• Отпускание педали.
• Снижение давления в системе и возвращение дисков в рабочее положение.
• Выдавливание лишней жидкости из рабочего / главного цилиндров обратно в бачок.

Если система работает правильно, все проходит быстро и без проблем. Но при наличии воздуха появляются трудности, в том числе с последующим включением скорости. Вот почему без прокачки сцепления не обойтись.

Когда нужно прокачивать сцепление

Работа по прокачке гидравлической системы сцепления рекомендуется к выполнению в следующих ситуациях.

Удаление старой и заливка новой жидкости

В процессе эксплуатации рабочий состав теряет качества и нуждается в замене.

Заявленный срок годности тормозной жидкости, применяемой в контуре сцепления — один или два года в зависимости от места хранения (пластиковая или металлическая тара).

Это означает, что она может потерять свои качества даже без заливки в систему.

Что касается срока службы в самом автомобиле, здесь нужно ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя транспортного средства, как правило, это два года.

Завоздушенность системы

Как отмечалось, попадание воздуха в систему может иметь негативные последствия для работы сцепления. Проблема может возникнуть в процессе ремонта узла, замены жидкости или из-за механических неисправностей.

В последнем случае причиной может быть повреждение трубок, плохая протяжка соединений, износ сальников / манжет в основном / рабочем цилиндрах и т. д.

Ремонт

В процессе работы система сцепления автомобиля имеет свойство изнашиваться, из-за чего ей нужен ремонт. Он может коснуться манжет, сальников, цилиндров, трубок и т. д.

При выполнении таких мероприятий система разгерметизируется, и в ней появляются воздушные пробки. Они требуют удаления путем прокачки.

Признаки завоздушенности системы

Наличие воздуха в сцеплении важно своевременно распознать, это можно сделать по следующим характерным признакам:

• Чрезмерно легкое нажатие педали сцепления. При этом скорость включается нормально или с необходимостью создания дополнительного усилия, явной вибрацией / хрустом. Иногда появляется сильный удар в руку. После повторного срабатывания педали все включается без проблем.
• Сцепление выжимается легко, но переключить скорость уже не получается.
• Педаль после нажатия не возвращается к первоначальной позиции. В таком случае причиной может быть поломка возвратной пружины, к примеру, ее повреждение. Но возможна и другая ситуация, когда в жидкости есть воздух. При надавливании он выходит и педаль продолжает проваливаться, хотя ранее казалось, что она выжата до упора.
• Повышение уровня жидкости в бачке. Если рабочий состав всегда был на одном уровне или постепенно уменьшался, это не является проблемой. Если же происходит обратная ситуация, и уровень увеличивается, это свидетельствует о появлении воздуха и необходимости прокачки.

Также обратите внимание, что явно потемневшая жидкость в бачке указывает на то, что одна, а может быть несколько манжет в системе, работают на пределе и возможно вскоре будут проблемы с завоздушенностью системы.

Что важно учесть

Наиболее сложной является случай с механическими неисправностями, когда завоздушенность происходит из-за повреждения каких-то узлов.

В таком случае прокачка сцепления автомобиля может иметь только временный эффект, а скорость очередного попадания воздуха в систему будет зависит от сложности проблемы.

К примеру, если речь идет о наличии микротрещин в трубках, сначала воздух проникает в систему медленно. Если ничего не предпринимать, активность всасывания воздуха повышается, а вместе с этим увеличиваются и щели.

В результате может возникнуть ситуация, когда воздух в системе оказывается уже на следующие сутки после прокачки сцепления.

Также возможны проблемы с главным цилиндром сцепления, который может перепускать жидкость и не держит давление. В этом случае потребуется его замена.

«Оживить» главный цилиндр можно путем выпуска воздуха через верхний штуцер, трубка от которого идет на рабочий цилиндр сцепления.

Открутите его на 2-3 оборота и действуйте по одному из способов, описанных выше. Там самым можно попытаться удалить воздушную пробку, которая мешает прокачать сцепление.

Чтобы избежать рассмотренных выше последствий, важно сначала найти и устранить неисправность, а уже после удалять воздух из системы.

Это необходимо, если потребность прокачки возникла не по плану или, когда после полной замены «тормозухи» в новой жидкости снова появляются воздушные пузыри.

А как Вы прокачиваете гидравлическую систему сцепления? Делитесь своим опытом в комментариях.

https://youtube.com/watch?v=YjZ0eRvqwe4%3Ffeature%3Doembed

Воздух в гидравлической системе — довольно распространенная болезнь, которая случается с автомобилями, оснащенными гидравлическим сцеплением, в том числе из-за того, что эти типы автомобилей имеют общий расширительный бачок с тормозной системой. Говорят, что воздух сцепления возникает, когда внутри шлангов или в бачке тормозной жидкости есть пузырьки воздуха. Это может случиться, в том числе, при вмешательстве в насос, при замене сцепления или из-за негерметичности системы. В некоторых ситуациях симптомы, указывающие на наличие воздуха в сцеплении, указывают на более серьезную неисправность, поэтому игнорировать их точно нельзя. Что стоит знать о процессе прокачки сцепления?

Прокачка сцепления — когда это необходимо?

Как понять, что с вашим сцеплением что-то не так? Наличие пузырьков воздуха обычно дает характерные симптомы. Одна из них – некорректная работа педали сцепления. Он может очень тяжело работать или, наоборот, с большой легкостью вдавливаться в землю. Использование сцепления становится очень неудобным, что сказывается на безопасности водителя и других участников дорожного движения. Очень часто в такой ситуации еле втыкаешь передачу и с трудом ее переключаешь. Иногда необходимо несколько раз нажать на педаль для переключения передачи, а потом она не возвращается в исходное положение.

Как прокачать сцепление?

При прокачке сцепления в первую очередь стоит помнить о необходимых мерах безопасности. Особую осторожность следует соблюдать с тормозной жидкостью, поскольку это едкое вещество, способное не только привести к повреждению обивки или кузова, но и представлять угрозу для людей. Также рекомендуется собрать необходимые инструменты и аксессуары, прежде чем приступить к работе. Это, среди прочего:

• рычаг
• гидравлическая жидкость;
• ключи.

Помощь другого человека также будет незаменима. Однако, если вы не готовы взять на себя эту задачу самостоятельно или у вас есть проблемы с прокачкой сцепления, лучше доверить эту задачу механику.

Процесс прокачки сцепления — с чего начать?

Сама прокачка сцепления не очень сложный процесс и требует нескольких шагов. Работа начинается с проверки уровня жидкости в компенсационном бачке и доливки его. После этого вы можете проверить и завести автомобиль, чтобы увидеть, сохраняются ли симптомы. Если это так, потребуются дальнейшие действия, т. е. проверка всей системы на наличие утечек, которые могут привести к попаданию воздуха в систему.

Просто нажмите на педаль сцепления и найдите потенциальные утечки жидкости, например, на линиях внутри системы или в соединениях. Лучше всего выполнять эту работу в защитных перчатках, чтобы не повредить кожу. После детальной проверки тормозной системы на герметичность следует проверить сапуны. Для этого снимите резиновые пыльники с колес и проверьте их затяжку.

Прокачка сцепления — что дальше?

После выполнения всех вышеперечисленных действий пришло время прокачать гидромуфту. Для этого подсоедините шланг к штуцеру для прокачки, расположенному на тормозном суппорте. Тогда вам понадобится помощь второго человека, который будет медленно нажимать на педаль и удерживать ее. Следующим шагом является подсоединение шланга с одной стороны к бачку с жидкостью, а с другой к вентиляционному клапану привода сцепления. Чтобы открутить сливной клапан, ослабьте винт на один оборот. Этот процесс должен продолжаться до тех пор, пока из системы через воздушный клапан не будет выходить только жидкость без пузырьков воздуха.

Наконец, вы можете снова проверить состояние тормозной жидкости и восполнить потери, а затем проехать на автомобиле, чтобы убедиться, что система прокачана, а сцепление и тормоз работают правильно. Если этот метод не дает желаемых результатов, следует использовать другой метод. Он заключается в подключении сливного устройства к насосу гидросистемы. Таким способом в бак можно закачать техническую жидкость, излишки которой будут удалены, а значит, прокачать сцепление.

Воздух в сцеплении и поврежденный рабочий цилиндр

Трудности с переключением передач не всегда означают воздух сцепления, хотя начинать искать источник проблемы стоит именно с этого. Эти симптомы очень часто похожи на поврежденный рабочий цилиндр. Этот элемент обычно нуждается в замене после пробега нескольких сотен тысяч километров, но делается это не про запас, а только при его выходе из строя. Замена этого подузла довольно сложна, поскольку требует демонтажа коробки передач или откручивания главного цилиндра сцепления. По этой причине рекомендуется сначала прокачать сцепление.

Cцепление является важным составным элементом в устройстве трансмиссии различных автомобилей с МКПП. Также сцепление (по аналогии с механической коробкой) активно используется и на машинах с полуавтоматической коробкой-робот (например, коробка передач AMT или РКПП).

Фактически, сцепление отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на КПП, выступая в роли связующего звена между маховиком двигателя и трансмиссией. Само устройство сцепления является достаточно простым, однако именно данный механизм позволяет эффективно передавать энергию от ДВС на КПП.

Далее мы рассмотрим, из чего состоит сцепление, для чего нужна корзина сцепления и что это такое, диск сцепления, выжимной подшипник, а также как работает весь механизм.

Диск, корзина и выжимной

Итак,  в общих чертах устройство традиционного механического сцепления (однодискового) предполагает наличие следующих элементов:

• педаль сцепления в салоне автомобиля;
• приводной механизм, который может быть гидравлическим, пневматическим или механическим;
• вилка сцепления;
• выжимной подшипник;
• ведомый диск;
• корзина сцепления;

В тот момент, когда водитель нажимает на педаль, усилие передается на вилку сцепления. Затем, через выжимной подшипник, усилие передается на лепестки корзины. Далее корзина производит отжим ведомого диска сцепления от маховика, тем самым размыкая КПП и ДВС, то есть происходит разрыв потока мощности. Добавим, что на роботизированных КПП за выжим сцепления отвечает не водитель, а исполнительные механизмы, так как педаль сцепления отсутствует.

Идем далее. Если рассматривать корзину сцепления более подробно, важно понимать, что именно данный элемент позволяет реализовать соединение и разъединение диска и маховика. Другими словами, корзина осуществляет включение/выключение сцепления. При этом повреждения, износ, деформация и другие дефекты корзины приводят к тому, что весь механизм начинает работать некорректно.

Сама корзина сцепления представляет собой единую деталь, которая включает в себя нажимной диск, диафрагменную пружину и кожух. Также корзина находится в тесном контакте с рядом деталей. Кожух корзины болтовым соединением прикреплен к маховику. Возвратная пружина, которая крепится в корзине, взаимодействует с выжимным подшипником.

Нажимной диск  позволяет соединить ведомый диск и маховик. Когда сцепление выключено, нажимной диск  осуществляет нажим на ведомый диск, который находится в контакте с маховиком.

Если сцепление выключено, давление нажимного диска на ведомый диск отсутствует, то есть диск вращается отдельно от маховика. Кстати, нажимной диск соединен с кожухом корзины  посредством специальных пластинчатых пружин (тангенциальные пружины).  Во время выключения сцепления пружины выполняют функцию возвратных пружин.

Также в устройстве корзины следует выделить диафрагменную пружину. Данная пружина создает нужное усилие, чтобы эффективно соединять диск и маховик. Получается, от силы прижима будет зависеть передача крутящего момента  от ДВС на коробку передач.

Диафрагменная пружина по виду напоминает лепестки и прикреплена к краю кожуха. Во внутренней части кожуха пружина прикреплена к кожуху болтами или опорными кольцами (в зависимости от конструктивных особенностей). Выжимной подшипник сцепления нажимает на концы лепестков снаружи корзины сцепления. Такое нажатие  позволяет добиться того, что внутри корзины пружина не нажимает на сам нажимной диск.

Еще в рамках данной статьи следует отметить, что корзины сцепления могут быть разными по типу.  Среди основных видов можно выделить вытяжной и нажимной тип. При этом принцип их работы несколько отличается.

Как правило, из всех типов выжимных корзин именно корзина с нажимным принципом используется в устройстве сцепления чаще всего. Главной особенностью является то, что когда сцепление включено, лепестки  корзины перемещаются  ближе к маховику. Конструкция проста, проверена и надежна.

Если же  на машине стоит корзина с вытяжным принципом работы, тогда лепестки перемещаются от маховика.  Второй тип корзин имеет меньшие размеры, часто устанавливается  для того, чтобы экономить место в подкапотном пространстве.

Также есть и корзины, конструкция которых отличается  от стандартной. Обычно такие корзины нужны для мощных форсированных ДВС и имеют усиленную диафрагму, что позволяет в значительной степени увеличить силу прижима (до 1.5 раз и более по сравнению со стандартом).

Для этого корзину и отдельные элементы изготавливают из прочных сплавов, а также сама геометрия пружины усложняется. Обычно подобный тип корзин встречается на суперкарах, спорткарах  и автомобилях, которые не являются серийными.

Как продлить срок службы сцепления

Как правило, сцепление имеет ограниченный срок службы, который зачастую на МКПП не превышает 100 тыс. км. Что касается роботизированных коробок передач, сцепление может выйти из строя намного раньше (к 60-70 тыс. км.).

Обратите внимание, приведенные выше данные актуальны в случае щадящей эксплуатации автомобиля. Под такой эксплуатацией следует понимать отсутствие резких стартов, пробуксовок и высоких нагрузок на сцепление и трансмиссию, а также предполагается, что водитель (в случае с механикой) умеет пользоваться сцеплением правильно.

Прежде всего, важно при остановке (например, на светофоре) переводить рычаг в нейтраль, а не удерживать выжатой педаль сцепления и педаль тормоза без выключения передачи. Игнорирование данного правила быстро выводит из строя выжимной подшипник. При этом если выжимной заклинит, это приведет к повреждениям корзины и других элементов.

Еще частые пробуксовки, разгон с высоких оборотов приводит к тому, что активно изнашивается диск сцепления (сцепление подгорает). Что касается корзины сцепления, проблемы обычно связаны с лепестками. Обычно через определенное время их эластичность и прижимная сила меняется.

Результат- сцепление не может выключиться полностью. Это приводит к тому, что водителю сложно переключать передачи, скорости включаются туго, с усилием. Также общий износ корзины сцепления становится причиной повреждений  выжимного подшипника и диска сцепления.

В качестве итога добавим, что сцепление нужно отпускать плавно, не раскручивать двигатель до высоких оборотов во время старта с места, а также полностью отпускать педаль сцепления во время езды. Тягу также лучше дозировать  педалью газа, а не педалью сцепления, так как часто неопытные водители практикуют прием частичного выжима сцепления (в целях ограничения величины передаваемого крутящего момента на колеса).